3.5. Капитальный ремонт двигателя
Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.
Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.
Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.
В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.
Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.
Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.
Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.
Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.
Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.
В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.
Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.
При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.
Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.
Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.
Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.
Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.
Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.
Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.
Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.
Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.
Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.
Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.
Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.
Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:
Она у тебя не гнилая еще! Ага))) Кузовные работы №4+фотовидео
И так, не смотря на то что заболел, не выдержал, поехал в гараж. Начал драть как сучку эту сиеру, с кумом на пару. Так как мы дружим давно, да окрепли наши узы дружеские по жизни сильно, потому друг друга не стесняясь началось сношения днища. Это турбо-педро-квадро дно, оно такое гнилое что просто днище, аж задумался, а не на лом ли ее отдать просто. Днища нет почти. То что казалось детским лепетом, перешло в Содом и Гоморру. Пора ее из “суслик” переименовать в “Ржавая кУрва” Ибо тут работы просто мего-дофигища. Лоханулся с покупкой и сильно. Мысли что это пустая трата времени, с этим кузовом, начинает меня мучать.
Видео ролик о том как я впервые скинул ковролин и прибалдел, но я даже не подозревал что всё так плохо.
Нет, вы конечно скажите, да ты глянь как у других, ну и там ссылки на турбо лом который собрали с латок, но это уже не машина, оно всё дышать будет на латках. А что эти все латки при ДТП? Ай… вечная тема, вечный спор. Буду говорить с сварщиками, возможно ли это вообще бюджетно привести в божеский вид, как усилить эти места, как теперь кузов собрать вместе.
Ну и вам дорогие подписчики))) кучка фото, надеюсь информативных.
Партия фото №1, всё казалось не так плохо. Много работы отверткой, меньше работы болгаркой, много мусора в лицо, искры по рукам, запах паленой недобитумнойрезины и она начала открывать свою гнилую душу.
Металл в себе уже весь рыжиками покрыт, такое нельзя оставлять, оно же гнить будет дальше. На фото так не видно, вспышка всё сделала очень красиво чистым. А так как я не хочу собирать салон, а просто покрасить скотину, то по краске ржа быстро проявится.
Партия фото №2 Как мы можем наблюдать. в этом заповедники мышиного дерьма, пыли и бактерий, кузов разошелся по шву, от порога и днища, там пропасть. Я как начал ебенить отверткой и высекать порой искры как Зевс, продолбал дырень толщиной с сигарету, а порой и пачку сигарет. Но еще больше проблема, номер кузова, как потом доказать гайцам в МРЭО что я не великий сельский махинатор, еще та задача.
Что самое ржачное, в этой пропасти между кузовом, есть еще одна часть кузова, красно-розовая, может до меня уже кто-то делал дрифт корч “пА стилю вуася” но потом что-то пошло не так)))? Что это вообще такое?
Партия фото №3 Со стороны водителя нашел просто миллион решоток вЕртиляции, может они очень беспокоились о клиентах, что бы носки не воняли, а может так экономили металл. Но еще больше забавляет заглушка из нержавейки или чего-то по ядерней. Что это за срань господня? ))))) для чего она?
Как бы не впасть в алкоголизм с 30 летнем ведром)))
“Sierra за 200”: как мы спасали кузов и “выставляли” подвеску
Мы уже рассказывали о том, как решили превратить Ford Sierra в “веселого корча” на каждый день, как основательно “перетряхнули” всю ходовую часть и сделали капитальный ремонт мотора с расчетом на дальнейшую установку турбонаддува. Заниматься внешним видом при этом особо не собирались, однако поставили себе целью сохранить кузов, дабы через год-другой не встать перед необходимостью его замены.
Как можно было при этом оценить его состояние? Смотря на что смотреть! Задние арки подгнившие, пороги “полуживые”, ржа на капоте и задней панели багажника, нижние кромки дверей гнилые.
Ну а когда подняли ковер салона, перед нами предстала и вовсе печальная картина: множественные очаги сквозной коррозии!
А еще панель багажника рядом с левым крылом превратилась в труху…
Но самый вопиющий пример – сгнивший напрочь кусок пола, связанный с одной из точек крепления водительского кресла.
С другой стороны, лонжероны, стаканы, центральный тоннель, моторный щит оказались в довольно приличном состоянии. Пусть даже местами имелась поверхностная ржавчина, но до сквозной коррозии еще далеко! Все, кто осматривал “сырника”, были вынуждены признать: да, локальные проблемы есть, но в целом еще поездит. Главное – “подлечить”.
Фронт кузовных работ определили следующим образом: “латаем” пол, перевариваем задние арки, “лечим” локальные очаги коррозии.
Заодно была усилена задняя часть кузова в районе крепления балки при помощи специальной распорки.
Само собой, задние крылья пришлось перекрашивать. На сегодня это два кузовных элемента, на ЛКП которых можно смотреть без слез.
После всего этого – нанесение антикора с внутренней и внешней сторон кузова (различными составами). Все эти работы делались сторонними исполнителями, что, к сожалению, отразилось на бюджете проекта.
До идеала мы кузов, конечно, не довели, но такая задача и не ставилась. Он должен протянуть несколько лет, а там посмотрим. Главное, чтобы выдержали несущие элементы, а внешние панели всегда можно заменить.
Хочу быть шерифом?
Этот снимок полностью объясняет, как на нашей машине появились белые двери. Дело в том, что в качестве “донора” использовалась разбитая Sierra. С нее было решено взять и двери: тоже отнюдь не идеальные, но в любом случае лучше наших, которые уже расползались по швам, к тому же имели множественные мелкие повреждения.
Попутный бонус – наконец-то мы заполучили полный комплект замков для двух дверей, крышки багажника, лючка бензобака и замка зажигания. Долой теперь связку из нескольких ключей!
Ну а поскольку не нужно было менять замки, достаточно снять двери с одной машины и поставить на другую, попутно обновив обивку салона…
Правда, с регулировкой дверей (их положением в проемах) пришлось изрядно повозиться, чтобы они были выставлены по зазорам, хорошо открывались-закрывались и не цепляли соседние элементы.
Одна беда – у машины теперь “полицейская” раскраска. Коллеги и знакомые предлагают внести изменения в техпаспорт и нанести звезду шерифа на передние двери. Я все же выступаю за “моноцвет”, тем более что синяя Sierra выглядит неплохо. Но красить четыре элемента у профессиональных маляров экономически нецелесообразно, поэтому пока что видится халтурное решение: самостоятельно “залить” при помощи пульверизатора двери поверх краски. Выйдет относительно дешево и “очень сердито”, но мы ведь не выводим кузов в идеал, а двери рано или поздно все равно придется менять на более “живые”.
В погоне за углами
Еще летом, едва оживив мотор, мы погнали Sierra на развал-схождение. С замиранием сердца ждали вердикта от мастера, и когда он сказал: “Да она же кривая”, – едва сдержались от грязных ругательств. Нет, вы поймите: сделать можно все, но это снова время и деньги. Однако нам повезло: мастер имел в виду не геометрию кузова, а то, как Sierra стоит, с креном на переднее левое колесо. Но это же пустяки! Что там с соосностью и углами установки колес?
Хорошая новость: кузов достаточно ровный, кастер передних колес – в пределах установленных параметров, схождение без проблем отрегулируется. Но правое переднее колесо завалено на два с лишним градуса, и это много. Домиком и задние колеса, также “в минусе” на два с лишним градуса каждое. Допустим, для наших спортивных амбиций это не так критично. Гораздо хуже, что схождение задних колес нарушено: примерно по 20 минут с каждой стороны. А регулировка не предусмотрена!
Как подкорректировать угол установки заднего колеса, мы знаем: можно подложить с нужных сторон шайбы в месте стыковки ступицы с рычагом. С развалом мы позже так и поступим, но сперва попробуем подправить схождение совсем другим способом!
Дело в том, что задняя часть автомобиля слишком задрана из-за высоких проставок над пружинами. А если приспустить “корму”? На стенде загрузка задней части улучшала ситуацию со схождением… Так и поступили: заменили слишком высокие проставки на более низкие – разница составила порядка 2,5 см.
И это сработало! Следующая проверка показала, что схождение задних колес пришло в норму. Мастер посоветовал “поколдовать” и над развалом, но это мы оставим на весну.
Нам еще раз напомнили про проблему “перекоса”: Sierra явно припадает на левое переднее колесо, отсюда и небольшой увод в сторону. Разница в высоте между аркой и землей составляла около 3 см.
Проблему с “осанкой” мы решили, поменяв передние пружины. А заодно отложили до лета регулируемые амортизаторы от Sierra RS (для них нужно будет подобрать более короткие пружины) и вместо них поставили более мягкие стандартные. Плавность хода улучшилась, притом что с энергоемкостью все по-прежнему неплохо, а в поворотах Sierra кренится умеренно – не забывайте про передний стабилизатор от RS!
К зиме готов!
Подготовка к снежному сезону свелась к нескольким пунктам. Еще в сентябре мы поставили на Sierra новый аккумулятор. Хотели взять белорусский, но подвернулся украинский Volta емкостью 56 Ач. Посмотрим, как он поведет себя в морозы.
Еще одна важная обновка – шины. Здесь уже выбор оказался осознанным и был сделан в пользу фрикционных Nokian Nordman RS2, за которые отдельное спасибо Nokian Tyres Russia. Стоит взглянуть на рисунок протектора, как вспоминаешь Hakkapeliitta R… На асфальте шины мягкие и тихие, а первые зимние дни убедили в правильности выбора: сцепление на снегу и даже на льду очень приличное! Управляется Sierra надежно, тормозит уверенно, а с проходимостью поможет заводская блокировка заднего дифференциала (напомним, что задний редуктор у нас от Scorpio).
Кстати, мы решили перейти с 14-х колес на размер побольше. И чтобы зимой получить чуть больший дорожный просвет, взяли шины размерности 185/65 15. На сегодняшний день это едва ли не стандарт для “бюджетников”, но для Sierra из 1980-х это big size: по заводу предусмотрены преимущественно шины на 13 и 14 дюймов, а на 15 это или “летняя” размерность 205/50, или “зимняя” 195/55 15, да и то для версии Cosworth!
И здесь мы автоматически получили проблему выбора дисков. Найти с нужной разболтовкой (4х108) и центральным отверстием (63,3) можно, а вот подходящей ширины (6 дюймов) и с допустимым вылетом (в диапазоне 32-40) – это уже проблема! На рынке преимущественно диски от Focus с вылетом 52,5 (литые) или 49 (стальные), причем, по мнению продавцов, иных размерностей для оригинальных дисков Ford не существует. По поводу вылета они вообще рекомендуют не “париться”. Я все же “запарился” и нашел подходящий вариант шириной 6 дюймов и вылетом 40 мм. И это именно “фордовские” диски!
Примерка показала, что колеса встали на машину с минимальным запасом: между шиной и корпусом амортизатора остается всего пара миллиметров! Диски с большим вылетом или более высокой резиной уже не встали бы. А зачем вообще на зиму потребовалось “литье”? Ответ прост: после тренировок снег забивает диски. Штампованные очистить сложно, литые с их большими “окнами” между спицами гораздо проще – проверено не одной зимой! Еще один нюанс: под литые диски потребовались соответствующие гайки с конусами. Обычные гайки “под сталь” сюда не подходят.
Но посмотрите, как разительно большие колеса на хороших дисках поменяли внешний вид автомобиля! Плюс, как мы и хотели, Sierra слегка приподнялась над дорогой, что для зимнего варианта неплохо. А на лето машину все равно будем занижать. Правда, следует учитывать, что колеса большего диаметра повлияли на показания спидометра, и теперь он не завышает показания (как на всех машинах по умолчанию), а, получив “коррекцию” в 4%, показывает скорость один в один с тем, что выдает GPS-приемник.
В данный момент продолжается обкатка, во время которой мы уже установили “спортивный” блок управления двигателем Megasquirt 2. Сейчас это позволяет нам “читать” и регулировать многие параметры двигателя, а в будущем даст возможность настроить его для работы с турбонаддувом. Вот тогда, надеемся, наш “сырник” полетит. Пока же просто сносно едет.
Минчанин решил вернуть Ford Sierra былой блеск. Получилось?
В наше поле зрения попал отреставрированный экземпляр Ford Sierra ее последней версии — Mk. III. Владелец машины Михаил согласился поподробнее рассказать нам о процессе восстановления и опыте владения этим автомобилем. «Любовь к Sierra у меня, считай, с детства, — объясняет молодой человек. — Мне было лет восемь, когда я впервые увидел такую машину. Причем не обычную версию, а редкую модификацию Cosworth, которая в то время еще была вполне себе новинкой. Весьма и весьма редкий зверь, особенно в СНГ. С того момента данная модель стала занимать особое место в моем сердце».
Для начала
«Через пару лет после моего знакомства с Cosworth мой отец приобрел себе Sierra и ездил на ней практически без нареканий около десяти лет, — вспоминает автовладелец. — Учитывая все это, неудивительно, что, повзрослев, я захотел себе такой же автомобиль. Первая попытка восстановления, правда, не увенчалась успехом, поскольку экземпляр там был совсем дохлый. Зато на своей нынешней Sierra я езжу уже семь лет и останавливаться не собираюсь».
В Беларусь этот Ford 1992 года выпуска ехал через Москву из Бельгии. До Михаила у него было еще двое хозяев, но лишь первый владел машиной на протяжении долгого времени: «Достаточно почтенного возраста человек, автомобилем особо не пользовался. Он продал Sierra парню, у которого она побыла буквально год или два, после чего появился я. Всего $1000 — и машина моя».
Что, откуда, сколько?
Главной установкой нового владельца стала аутентичность вплоть до мелочей. Михаил старался приобретать только оригинальные детали, что в наших реалиях оказалось не так-то просто сделать. Что-то пришлось искать в Польше, России, Германии, Англии, Турции, Украине. «Те детали, которые можно найти в Беларуси, мягко говоря, не очень качественны, — откровенно говорит реставратор. — К тому же цены на них завышены просто невероятно. Почему так? Потому что белорусские продавцы хотят наварить на якобы дефицитных запчастях, хотя в Европе или в той же России эти самые запчасти имеют абсолютно адекватную стоимость. Бывает и так, что за условный клапан холостого хода просят $60, но при этом такого клапана даже нет в наличии».
Обвес Михаил поставил классический, RS. Именно такой вариант и предлагался для Sierra Mk. III. Практически все его элементы, за исключением передних (их привезли из Германии), удалось найти в Польше, а цена вопроса с учетом покраски и установки составила около $500. Редкий спойлер Cosworth нашелся в Могилеве за $100. По словам владельца, таких спойлеров в Беларуси всего штук пять. Руль приехал из Англии за $250. Фальшрешетка была куплена в России за $40. Из Турции привозились различные мелкие запчасти. Приборную панель делали на заказ украинские мастера.
Оригинальный задний диван (велюр в сочетании с кожей) шел в комплекте с сиденьями Recaro Comfort, которые со временем Михаил заменил на Recaro Sport, снятые, однако, с Opel. Свой выбор автомобилист мотивирует тем, что материал у этих сидений прочнее, нежели у найденных им версий для Ford (в то время компания Recaro производила практически идентичные сиденья для нескольких марок, в числе которых были и Ford с Opel). Цена — в районе $250. Перетяжку салона Михаил сделал своими руками, потратив около $100. Капот с «жабрами», как признается хозяин, — это подарок на день рождения.
«Все дело в том, что один человек продавал Sierra, — поясняет владелец. — Мне нужен был лишь капот. Целый год звонил, упрашивал — он ни в какую. Я уже и свой капот в дополнение к деньгам предлагал, готов был даже установить его и подогнать по цвету. Но все равно слышал „нет“. Решил попытать счастья в свой день рождения. И повезло! С учетом обмена капотами я отдал $150. А с дисками история была даже более интересной. Их я года три разыскивал по всяким барахолкам. Искал конкретно Centra R17 — такие ставились, например, на поздние Scorpio. Лично для меня эти диски идеально соответствуют Sierra. Есть, конечно, и другие достойные варианты, но этот ничто не переплюнет, на мой взгляд. В итоге я эти диски нашел в Бресте, они были для Audi. Купил за $270 и начал пескоструить, потому что состояние было аховое. Пескоструил, шпаклевал, грунтовал, красил. Прибавить к этому покупку резины, и конечная цена выйдет в районе $1000. Уже шесть лет прошло, всякие царапины на дисках снова появляются, но по сравнению с тем, что было изначально, это ерунда».
Восьмиклапанный двигатель объемом 2 литра, который был установлен изначально, Михаил заменил на такой же, только 16-клапанный. Мотор взят с Ford Scorpio, его мощность составляет около 155 л. с., а пробег на момент приобретения был в районе 130 тыс. км. Текущий пробег — около 190 тыс. км. Автомобилем молодой человек пользуется постоянно, ставя его в гараж лишь в холодные и снежные зимы. Максимальная скорость, которой удалось достичь нынешнему владельцу Sierra на ровной дороге, — 210 км/ч. Все вместе: покупка, переборка, установка, подключение двигателя — обошлось в $1100. «Изначально с мотором возился не я, но после взялся за него самостоятельно, — уточняет хозяин. — Просто мне не очень понравилось, как сделали сторонние мастера: все гремело, стучало, шумело. Решил сам „откапиталить“, приобретал только проверенные детали либо сделанные на заказ».
Будущее проекта
Все восстановительные работы Михаил старался проводить сам. «Тут сказался мой неудачный опыт с покраской, — вспоминает он. — Мне ребята в мастерской так все описали, что я думал, мол, за $1500 будет качественный результат. Но там просто загрунтовали, зашпаклевали, облили — и готово. Я же ожидал пескоструйной обработки, трех слоев грунта, двух слоев краски, двух слоев лака. Короче, пришлось устроиться к ним туда на работу. Вместе с ежедневными обязанностями занимался своей Sierra.
По кузову практически ничего не менял. В своем нынешнем виде автомобиль впервые выехал на дорогу в 2018 году. Сколько я сюда вложил, не знаю. Особо не считал, да и без надобности. Я прекрасно понимаю, что вложенные в машину деньги ко мне не вернутся. Занимался восстановлением Ford для себя, для души. Нужно действительно гореть этим, иначе ничего не получится. Ну и еще нужно быть немного сумасшедшим. Результатом я доволен, хотя всегда есть что доработать. Например, думаю ускорить мотор — поставить кованые поршни, турбину, спортивные „мозги“. Хочу задний бампер заменить, потому что мне его поцарапали в первый же день после того, как поставил. Жутко обидно. Вообще, пластик на задних бамперах у автомобилей Ford — это бич просто, хрупкий словно стекло. Передние сиденья планирую сделать в тон заднему дивану. Они ведь не с одной и той же машины взяты, есть разница в цвете. Можно перетянуть потолок. В остальном по салону все, в принципе, имеется: электрозеркала, электростеклоподъемники, электролюк. Для полного кайфа не хватает разве что кондиционера и подогрева лобового стекла. Но это редкие и дорогие вещи, которые так просто не поставишь».
Ничто не идеально
В качестве слабых моментов Михаил выделяет датчики и сайлент-блоки. Сам он поставил себе сделанные на заказ полиуретановые. «Гарантия — 50 тыс. км, — делится владелец Sierra. — Я езжу не так уж много, поэтому мне хватает. То, что продается у нас, — полная ерунда. Якобы оригинальные сайлент-блоки прослужат километров 40, а якобы усиленные аналоги — 2000 км. Больше особых проблем при эксплуатации автомобиля не возникает. Подвеска неприхотливая, перебирать ее часто не надо. Что касается коррозии, то я за машиной в этом плане стараюсь следить. Тем более что и работаю в этой сфере — занимаюсь полировкой, химчисткой и детейлингом автомобилей вместе с ребятами из GlobalClean. Хотя, безусловно, свою десятилетнюю гарантию кузов моей Sierra уже давно пережил. Со временем нужно все больше внимания уделять его поддержанию в надлежащем виде».
Кузовной ремонт и покраска Ford Sierra RS Cosworth.
Вот так выглядел Ford Sierra RS Cosworth до ремонта
Что получилось в итоге вы увидете в конце статьи. В нашей мастерской был проделан кузовной ремонт и покраска кузова. Все остальные работы Вадим ( Татлемонд ) проделывал самостоятельно, о чем вел бортжурнал на Drive2.ru .
Фотографии начального состояния автомобиля и состояния после сборки, я позаимствовал из выше указанного бортжурнала. Фотографии процесса ремонта и покраски были сделаны мной собственноручно, впрочем ремонт и покраска кузова тоже были сделаны моими руками и при содействии моего друга и партнера по делу — Кузнецова Алексея.
Ford Sierra RS Cosworth. Начало.
Состояние кузова (а пришел к нам только кузов) мягко говоря оставляло желать лучшего: гнилые пороги, отсутствие арок задних крыльев, кривая крыша, сильно деформированный передний правый угол, гнилой пол и ОЧЕНЬ много ржавчины.
Правый передний угол решено было заменить с куском брызговика, частью лонжерона, крылом и частью телевизора.
Ремонт порогов Ford Sierra RS Cosworth.
Ремонт арок задних колес Ford Sierra RS Cosworth.
Состояние арок задних колес видно по фотографиям. Сквозные, ржавые дыры — не лучшая черта автомобиля . Вадим ( Татлемонд ) приобрел ремвставки арок, которые удачно были вварены на предназначенные им места. После сварочных работ, крылья были отшпаклеваны и покрыты грунтом.
Нами проделаны были следующие дополнительные работы по кузову: залатаны и обработаны многочисленные сквозные повреждения кузова. Всю видимую ржавчину отпескоструили и обработали консервантами. Тщательно подготовили и покрасили весь кузов , включая моторный отсек и проемы дверей.
Ford Sierra RS Cosworth после ремонта кузова и покраски.
Итоговые фото состояния Ford Sierra RS Cosworth.
Итоговые фото состояния Ford Sierra RS Cosworth в котором он прибывает и по сей день ( фото взяты из выше указанного бортжурнала ) .
Удачи Татлемонду в его нелегком начинании по восстановлению этого почти легендарного автомобиля :).
Руководство по ремонту Ford Sierra (Форд Сиерра) 1982-1993 г.в.
Автомобили Ford Sierra изготавливались с июня 1982 года до февраля 1993 года и имели две модификации. Автомобили Ford Sierra первого поколения (обозначаемые Sierra ’83) изготавливались до декабря 1986 года, а автомобили Ford Sierra второго поколения (Sierra ’87) – с января 1987 года.
Автомобили Ford Sierra ’83, которые заменили Taunus, имели современные кузова с очень хорошими аэродинамическими параметрами (коэффициент аэродинамического сопротивления сх = 0,34), высоко оцененные пользователями, как версии лимузин, так и Комби. В автомобилях Sierra ’83 предусмотрена возможность применения нескольких разных бензиновых двигателей, как изготавливавшихся ранее, однако модернизированных и специально приспособленных к новому автомобилю, так и совершенно новой конструкции. Бензиновые 4-х цилиндровые двигатели автомобилей Sierra ’83 (двигатели ОНС) имели распредвал в головке блока цилиндров и поставлялись в следующих версиях: 1,3 дм3 (1,3 НС мощностью 44 кВт), 1,6 дм3 (1,6 НС мощностью 55 кВт) – в двух версиях (экономичной с электронной встроенной системой зажигания и нормальной), а также 2,0 дм3 (2,0 НС мощностью 77 кВт). Кроме того, в бензиновых моделях альтернативно предлагались V-образные шестицилиндровые двигатели:
2,0 дм3 мощностью 66 кВт (по специальным заказам), 2,3 дм3 мощностью 66 кВт, а также 2,8 дм3 мощностью 84 кВт (предназначенных исключительно для модели XR4).
Автомобили Ford Sierra ’83 Diesel оснащались дизельным двигателем фирмы Peugeot, специально приспособленным для автомобиля Ford Sierra (тип YTT). Этот двигатель с рабочим объемом 2304 см3 развивает мощность 49 кВт (67 л.с.) при 4200 об/мин.
С февраля 1985 года в кузовах всех дизельных версий устанавливается воздухозаборник версии Ghia.
В январе 1987 года начат выпуск второго поколения автомобилей Sierra’87, в кузове которых введено множество изменений направленных на улучшение внешнего вида, а также появилась новая версия кузова – трехобъемный четырехдверный Седан, которая дополняет прежнее предложение дизельных версий, охватывающее пятидверный берлина и Комби. Автомобили Ford Sierra ’87 по-прежнему (до сентября 1989 года) оснащались двигателем 2,3 Diesel (тип YTR). Только с августа 1988 года в некоторых странах начали предлагать, сначала альтернативно, двигатель 1,8 Turbo Diesel (тип RFA или RFB), который с октября 1989 года остался единственным для всех дизельных версий автомобилей Ford Sierra до конца их выпуска.
В автомобилях Ford Sierra ’83 устанавливались различные коробки передач (механические четырех- и пятиступенчатые или же автоматические Ford–Bordeaux), привод на задние колеса, независимая передняя подвеска и задняя полунезависимая, а также задний мост, с главной передачей вместе с дифференциалом.
Первоначально предлагались три версии отделки и оснащения автомобиля (L, GL, а также Ghia). Версия Ghia имела наилучшее оснащение, отличалась также наружным видом (отсутствием поперечных листов, затрудняющих подачу воздуха в моторный отсек, а также двойными передними фарами).
1. Идентификация автомобиля
1.0 Идентификация автомобиля
1.2 Подъем автомобиля
1.3 Буксировка
1.4 Комбинация приборов
1.6 Капот
1.7 Запуск двигателя
1.8 Освещение и сигнализация
1.9 Замена лампочек
1.10 Вентиляция и отопление салона
1.11 Двери
1.12 Люк и багажник на крыше
1.13 Сиденья и подголовники
1.14 Зеркала
1.15 Контрольная лампочка пристегивания ремней безопасности
1.16 Замена колеса
.
2. Техническое обслуживание
2.0 Техническое обслуживание
2.2 Регулировка зазоров клапанов
2.3 Проверка и замена масла и масляного фильтра
2.4 Охлаждающая жидкость
2.5 Вентилятор радиатора
2.6 Топливный бак и заливная горловина
2.7. Бензиновый двигатель
2.8 Топливная система дизельных двигателей
2.9 Сцепление
2.10 Механическая коробка передач
2.11 Автоматическая коробка передач
2.12 Проверка состояния чехлов шарниров приводных полуосей
2.13 Проверка герметичности чехлов и состояния шаровых шарниров 3.0 Общие данные
3.1. Автомобили с бензиновыми двигателями
3.2 Автомобили с дизельными двигателями
3.2. Двигатель 2,3 дм
.
4. Двигатели
4.0 Двигатели
4.1. Головка блока цилиндров
4.2. Дизельный двигатель
4.3. Карбюратор Ford с изменяемым сечением диффузора
.
5. Сцепление
5.0 Сцепление
5.1 Технические характеристики
5.2 Снятие и установка сцепления
5.3 Замена игольчатого подшипника
5.4 Замена троса сцепления
5.5 Механизм педали сцепления
5.6 Замена педали сцепления
5.7 Выжимной подшипник сцепления
.
6. Коробки передач
6.0 Коробки передач
6.1. Снятие и установка коробки передач
6.2. Механическая пятиступенчатая коробка передач
6.3. Автоматическая коробка передач Ford С 3
.
7. Карданный вал и задний мост
7.0 Карданный вал и задний мост
7.1 Технические характеристики
7.2 Снятие и установка карданного вала
7.3 Ремонт промежуточного подшипника
7.4 Снятие и установка заднего моста
7.5 Разборка и сборка заднего моста
7.6 Разборка и сборка дифференциала
7.7 Регулировка подшипников шестерен главной передачи
7.8 Регулировка шестерен главной передачи
7.9 Сборка и регулировка главной передачи
7.10 Замена уплотнительного кольца шестерни главной передачи
7.11. Полуоси
.
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление
8.1 Технические характеристики
8.2 Снятие и установка рулевой передачи
8.3 Разборка и сборка рулевой передачи
8.4 Снятие и установка рулевой колонки
8.5 Разборка и сборка рулевого колеса
8.6 Рулевое управление с гидроусилителем
8.6. Технические характеристики
.
9. Подвески
9.0 Подвески
9.2 Задняя подвеска
.
10. Тормозная система
10.0 Тормозная система
10.2. Передние тормоза
10.3. Задние тормоза
10.4 Снятие и установка главного тормозного цилиндра
10.5 Удаление воздуха из тормозной системы
10.6 Регулировка ручного тормоза
.
11. Кузов
11.0 Кузов
11.1 Элементы кузова
11.2. Трос капота
11.3. Двери
.
12. Электрооборудование
12.0 Технические характеристики
12.2 Реле и предохранители
12.3 Снятие и установка генератора
12.4 Разборка и сборка генератора
12.5 Регулировка натяжения клинового ремня
12.6 Стартер
12.7 Стеклоочиститель ветрового стекла, узел указателей и фары
12.8 Снятие и установка комбинации приборов
12.9 Регулировка света фар
12.10. Система отопления и вентиляции
12.11. Электросхемы
.
Все руководства по ремонту автомобилей на нашем сайте AutoManualsRepair.ru
Технические руководства, рекомендации и советы по ремонту и обслуживанию всех марок автомобилей своими руками.
Ford Sierra (1982-1993 гг.)
Во времена перестройки, когда иномарки только начали появляться в нашей стране. Ford Sierra были одними из первых, которые увидели неискушенные отечественные автолюбители. Благодаря относительно невысокой стоимости эти машины стали на то время очень популярными.
История
Ford Taunus 1970-1982 г. в.
09.82 Дебют семейства Ford Sierra
09.83 Ford StenaXR 4×4
O3.84 Двигатель 1.6 л и 4-ступенчатая АКП
03.87 Модернизация Старт 4-дверного седана
09.87 Ford Sterra RS Cosworth
09.88 Ford Sterra Ghia и XR 4×4 с мотором V6 объемом 2.9 л
09.88 Все моторы оснастили катализатором
01.90 Модернизация. Наиболее мощная версия RS Cosworth (220 л. с).
Завершено производство 3-дверной модификации
Ford Mondeo I поколение 1993-2000 г. в.
КУЗОВ
Одной из составляющих успеха Ford Sierra стала широкая гамма модификаций, включающая 3- и 5-дверные хэтчбеки 4-дверный седан и 5-дверный универсал. Это позволило компании удовлетворить различие запросы покупателей. При покупке подержанных Sierra в первую очередь рекомендуется обратить внимание на состояние колесных арок задних крыльев – это их главное уязвимое место, наиболее подверженное коррозии. Стоит также учесть, что у машин ранних годов выпуска резиновые уплотнители дверей, крышки багажника и задних фонарей отличаются невысоким качеством. Салон Sierra – один из самых просторных в своем классе. Внутри с комфортом могут разместиться 5 человек, а при необходимости на “галерке” поместятся даже четверо крупных пассажиров. Угловатая приборная панель на сегодняшний день выглядит несколько старомодно. Торпедо Sierra не скрипит, в отличие от отечественных автомобилей.
ДВИГАТЕЛЬ
Ford Sierra агрегатировалась 13 бензиновыми двигателями и двумя дизельными. Учитывая почтенный возраст модели, ресурс большинства силовых агрегатов уже на исходе, поэтому при покупке автомобиля поинтересуйтесь, делал ли бывший владелец капитальный ремонт или же эта дорогостоящая процедура ляжет на ваши плечи. Из бензиновых моторов можно порекомендовать 2,0-литровые – золотая середина между хорошей динамикой и приемлемым расходом топлива. Агрегаты объемом 1,6, 1,8 и 2.0 л (90 л. с.) недостаточно мощны, а «заряженные» турбированные двигатели 2,0 л (204 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.) – прожорливы и дороги в обслуживании. Что касается дизелей, советуем остановить свой выбор на менее мощном и более надежном 2,3-литровом агрегате, так как 1,8-литровый турбодизель имеет не совсем удачную конструкцию защитного кожуха привода ремня ГРМ из-за этого на ролики попадают грязь и влага, способствуя преждевременному выходу их из строя. В карбюраторных версиях часто рвется мембрана холодного пуска, а у инжекторных выходит из строя расходомер воздуха.
ТРАНСМИССИЯ
Автомобили первых годов выпуска комплектовались 4-ступенчатыми механическими КП и 3-ступенчатыми автоматическими. Позже устанавливали 5-ступенчатую «механику» и 4-ступенчатый «автомат». Более надежны механические коробки передач, хотя в них все же отмечены течи сальников хвостовика и привода спидометра. На старых машинах выходит из строя эластичная муфта карданного вала.
Большинство Sierra оборудованы классическим задним приводом, а вот полноприводные версии XR 4×4 встречаются у нас очень редко. От покупки «полноприводников» желательно отказаться, так как в случае ремонта трансмиссии возможны не только серьезные финансовые затраты, но и проблемы с поиском нужных запчастей.
ПОДВЕСКА
Независимая подвеска Sierra – энергоемкая и длинноходная. При выборе автомобиля обратите внимание на заднюю подвеску – если колеса стоят неровно, значит из- за несвоевременной замены сайлент-блоков (более 100 тыс. км) погнулись диагональные рычаги.
Шаровые опоры «выхаживают» 20-30 тыс. км. и меняются они только в комплекте с передним рычагом.
РУЛЕВОЕ
Реечное рулевое управление с гидроусилителем, который есть на большинстве модификаций, отличается некоторой вальяжностью, хотя для спокойной манеры езды управляемость нормальная.
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Большинство автомобилей оснащались передними дисковыми тормозными механизмами и задними – барабанными. Sierra, оборудованные ABS и задними дисковыми тормозами, встречаются намного реже. В целом тормозная система не имеет каких-либо серьезных недостатков.
Порекомендовать Sierra можно семейным людям, которые после продажи отечественного автомобиля отважились на покупку недорогой и неприхотливой подержанной иномарки.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
+ Широкая гамма кузовов. Большом выбор двигателем. Комфортная и энергоемкая подвеска. Удобный и просторный салон. Невысокая стоимость автомобиля
– Ненадежный дизельным мотор объемом 1.8 л (75 л. с.). Недолговечность шаровых опор. Недостаточная жесткость задних рычагов
