Ремонт лада largus своими руками

Лада ларгус эксплуатация обслуживание ремонт. Ремонт LADA Largus: что чаще всего ломается, как чинить. Выход из строя генератора

Лада Ларгус построена на базе Рено Логан. Преимущества этой модели в просторном салоне, дешевых запчастях и доступных ценах на ремонт. Многие автолюбители ремонтируют Ларгус самостоятельно, в его устройстве несложно разобраться и устранить все возникающие неисправности.

Неисправности Лады Ларгус

Эксплуатационные характеристики и возможные неисправности Лады Ларгус зависят от того, какой двигатель установлен под капотом. Изначально конструкторы ставили французские моторы. С 2016 года началась установка отечественных моторов ВАЗ 11189, которые не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.

Установка отечественных моторов позволяет сэкономить производителям и сделать цену автомобиля более доступной. Также это снижает расходы на запасные части и обслуживание двигателя. Но считается, что вазовские агрегаты служат не больше 200 000 км, в то время как французские могут проходить до 300 000 км.

Как и любой автомобиль, эта модель имеет свои недостатки. Ремонт и обслуживание Лады Ларгус обходятся при этом дешевле, чем ремонт Логана. Чтобы не столкнуться с неожиданностью, приобретите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с распространенными неисправностями.

Поломка термостата

Если у вас неисправен термостат, вы сразу это поймете по температуре двигателя: она будет слишком маленькой или слишком большой.

Важно! Помните, что для нормальной работы мотору нужен определенный температурный режим. Если он выше нормы, то постепенно начинают деформироваться детали.

Устраняется эта неисправность заменой термостата. Существует несколько видов этих приборов, рассчитанных на разную температуру. Вы должны поставить такой, что подойдёт для вашего стиля езды.

Стуки в двигателе

Каждый автолюбитель знает, что стуки и шумы в двигателе говорят о скорой его смерти. Поэтому нужно внимательно относиться к посторонним звукам и правильно определять их локализацию.

Причины стуков в моторе:

  • Разболтанные поршни;
  • Изношенные коренные подшипники коленчатого вала;
  • Изношенные шатунные подшипники.

Ремонт

Если вы уверены, что стучат поршни или подшипники, тогда вам нужно провести капитальные ремонт мотора. Это сложная процедура, лучше всего делать ее под руководством наставника. Также вы можете посмотреть на видео ремонта Лады Ларгус своими руками, чтобы изучить все нюансы.

Износ шаровых опор

Это слабое место на всех семиместных автомобилях, так как нагрузка намного выше, чем на пятиместных версиях. При покупке подержанного авто, спросите, в каких условиях его эксплуатировали и как часто проводился ремонт Лады Ларгус. Чтобы оценить состояние шаровых опор, обратитесь в автосервис или проверьте их самостоятельно на эстакаде.

  • стук в подвеске при проезде лежачего полицейского;
  • люфт при раскачивании колес на эстакаде;
  • нестабильность передних колес.

Ремонт

Если вы столкнулись с такой проблемой, нужно сразу провести ремонт Ларгуса, чтобы продлить срок службы всей подвески. Он выполняется на специальном станке для восстановления шаровых опор, поэтому вам нужно обратиться в автосервис. Самостоятельно провести такой ремонт проблематично.

Проблемы с электрикой

Это типичная болезнь всех Ларгусов. Основная причина – плохие контакты, установленные еще на заводе.

  • показания приборов постоянно скачут;
  • не работают электроприборы или один из них;
  • выходят из строя датчики;
  • не работает зажигание из-за высоковольтных проводов под капотом.

Устранение проблем

Чтобы провести ремонт Лады Ларгус своими руками в этом случае, сначала вам нужно определить причину неисправности. Возможно, контакты окислились, из-за чего перестал работать тот или иной электроприбор. Возможно, провод перебит. В этом случае вам нужно прозвонить цепь, чтобы понять, какой провод неисправен.

Выход из строя генератора

Многие автолюбители жалуются на отсутствие заряда генератора. В половине случае проблема кроется в самом генераторе, тогда вам нужно отнести его в ремонт. В другой половине случаев виноват аккумулятор или слабое натяжение ремня. Поэтому прежде чем ехать в автосервис, проверьте, клеммы аккумулятора и натяжение ремня генератора.

Поломки МКПП

Механическая коробка считается самой надежной среди всех видов. В отечественных авто МКПП не доставляет проблем до 200-250 тыс.км при регулярной замене масла. Но на больших пробегах владельцы Ларгусов жалуются на неисправности.

  • Хрусты при переключении передач;
  • Невозможность включить передачу;
  • Резкие механические звуки в процессе движения;
  • Самопроизвольное соскакивание с передачи.

Ремонт МКПП

Чаще всего неисправности МКПП связаны с обрывом троса выбора передач. Ремонт авто Лада Ларгус своими руками можно провести в гараже, разобрав коробку. Но если у вас нет опыта, лучше обратиться к мастерам, которые смогут разобрать, отремонтировать и собрать обратно.

Неисправность ШРУСа

Распространенная неисправность Ларгуса – износ ШРУСа. Об этом говорит его характерный хруст. Такая проблема часто возникает на новых автомобилях, и ее устраняют по гарантии.

Виноват в износе ШРУСа может быть порвавшийся пыльник. Грязь с дороги попадает в механизм, в результате деталь перестает работать. Чтобы этого не допустить, периодически осматривайте механизмы и проверяйте цельность пыльников.

Плавающие обороты холостого хода

Если у вас плавают обороты во время движения или холостого хода, причин может быть несколько:

  • деформированы клапаны;
  • прогорела прокладка гбц;
  • неисправность датчика холостого хода или датчика положения дроссельной заслонки.

По дополнительным признакам вы можете выяснить локализацию неисправности – непосредственно в двигателе или в датчиках. От этого зависит и метод устранения проблемы. Как поменять датчики, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту Лады Ларгус.

Кроме того. что ресурс отечественных двигателей небольшой, автолюбители отмечают их слабую тяговитость и большой расход топлива. Еще одна распространенная проблема – при обрыве ремня ГРМ сразу деформируются клапаны. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя проводить техническое обслуживание и ремонт Лады Ларгус.

Этот автомобиль может легко приспособиться к любым вашим потребностям.

LADA Largus идеально сочетает в себе комфорт, практичность и высокую полезную нагрузку.

Автомобиль выглядит очень дружелюбно: граненые линии кузовных панелей, решительные колесные арки, оригинальные задние фонари, фирменная решетка радиатора. Крепкий, сбитый, уверенный Largus однозначно заявляет: «На меня можно положиться!».

LADA Largus – это динамичный дизайн кузова, современный интерьер и удивительно просторный салон.

Largus – единственный автомобиль такого класса, который обеспечивает по-настоящему комфортную посадку семи взрослым пассажирам.

Благодаря складным сиденьям LADA Largus легко трансформируется под любые потребности – от туристической поездки до перевозки габаритных грузов.

Читайте также:
Видеоролики про ремонт двигателя ваз 21081 - videoremontavto

LADA Largus адаптирован к российским условиям эксплуатации, а отработанная конструкция и технологии обеспечивают высокое качество автомобиля.

Одни автомобили созданы для рекордов скорости. Другие – чтобы ослеплять всех ярким дизайном.

А Largus создан для реальной жизни. Он проедет там, где нет пути для спорткара. И на него будут смотреть с любовью. Потому что по-настоящему красив именно автомобиль-труженик.

  • Небольшие свесы и клиренс в 170 мм (145 мм с максимальной разрешенной нагрузкой) – перед нами автомобиль с отличной для своего класса проходимостью.
  • Тяговитый мотор уверенно разгоняет Largus с полной нагрузкой.
  • Трансформация салона: от 7-местного универсала до 2-местного грузовичка.
  • Третий ряд сидений можно снять (без применения инструмента) и оставить в гараже.
  • Удобные распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях.
  • Моторный отсек защищен мощным брызговиком из 2-миллиметровой стали.
  • 15-дюймовые диски колес.

Комфорт для всей семьи

LADA Largus – это потрясающе вместительный и очень комфортный автомобиль.

Широкое водительское кресло оснащено регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Для пассажиров третьего ряда созданы по-настоящему удобные места: здесь свободно чувствуют себя мужчины ростом выше среднего. Каждый из трех рядов сидений оснащен воздуховодами для обогрева ног пассажиров.

Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плавность хода, а энергоемкая подвеска отлично справляется с разными типами покрытия. Передний подрамник обеспечивает уверенную устойчивость и управляемость на любых скоростях.

LADA Largus по-европейски добротен. Все системы – от педалей до дверных ручек – работают с минимальными усилиями. Благодаря тщательному подбору материалов обеспечен высокий акустический комфорт – даже при большом пробеге в салоне нет скрипов.

Надежность и качество

Несмотря на европейскую родословную, LADA Largus – машина для наших дорог.

Надежная длинноходная подвеска, с легкостью «проглатывающая» неровности и ямы, высокий клиренс и хорошая геометрическая проходимость – вот уверенные аргументы против неожиданностей на дорогах и направлениях!

  • Все наружные панели кузова LADA Largus – из стали с двусторонней оцинковкой.
  • Платформа В0, на которой построен Largus, хорошо зарекомендовала себя во всем мире.
  • Largus полностью изготовлен по технологиям Альянса RENAULT-NISSAN.
  • Базовая конструкция, изначально созданная для Восточной Европы, была адаптирована для России: усилена подвеска и тормоза, увеличена толщина антигравия и зона его нанесения на днище, на колесных арках появились накладки для защиты от сколов.
  • У LADA Largus – оригинальные калибровки управления двигателем, которые делают автомобиль в полной мере адаптированным к российскому бензину.
  • Условия гарантии LADA Largus – 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Для достижения оптимальной безопасности Largus оборудован антиблокировочной системой тормозов последнего поколения.

Силовой каркас кузова разработан так, чтобы минимизировать телесные повреждения пассажиров в случае удара.

Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности и подголовниками, а для водителя и переднего пассажира предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности.

LADA Largus полностью выполняет действующие европейские требования по пассивной безопасности.

  • Подушки безопасности водителя и пассажира.
  • Передние ремни безопасности с ограничителями усилия.
  • Передний подрамник выступает как дополнительный лонжерон, который поглощает и перераспределяет энергию фронтального удара.
  • На всех 7 местах – трехточечные ремни безопасности и подголовники.
  • Антиблокировочная система тормозов.
  • Система крепления детских кресел ISOFIX.
  • Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя.
  • Прочный силовой каркас кузова.
  • Сотовые вкладыши в панелях передних дверей.

На нашем сайте вы найдете руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Лада Ларгус. Также здесь будет представлена и другая информация по автомобилю. Результаты краш тестов, история создания модели ее технические характеристики, электрические схемы, габаритные размеры.
Автомобиль Лада Ларгус выпускается в трех модификациях, а именно: семиместный универсал, пятиместный универсал и грузовой фургон (коммерческий транспорт). На Лада Ларгус может быть установлен один из двух двигателей Рено: K4M/JR5 или K7M/JR5. И тот и другой двигатель имеют объем 1,6 литра, но отличаются количеством клапанов. K4M/JR5 – 16 клапанов и K7M/JR5 – 8 клапанов соответственно. Кроме того, автомобили имеют три комплектации: Стандарт, Норма и Люкс. Обо всех этих модификациях, особенностях и ремонте каждой версии автомобиля мы расскажем в нашем разделе “Руководство по ремонту Лада Ларгус”.

Ни для никого не секрет, что Лада Ларгус спроектирована на основе Dacia Logan MCV (Renault). Конечно, это не полный аналог Logan MCV, есть и свои наработки. В частности, структура автомобиля разработана таким образом, чтобы элементы тяговой цепи при столкновении не попадали в салон. Большое внимание разработчики уделили ударопрочности корпуса. При столкновении они должны были терять жесткость, что, в результате, приводило к смягчению удара и потере кинетической энергии столкновения.

Автомобиль повышенной вместимости Лада Ларгус представляет собой адаптированный к российскому рынку автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года, выпускаемый в Румынии. Это совместный проект Renault и АвтоВАЗа на платформе ВО.
Серийное производство модели Лада Ларгус началось в апреле 2012 года. Автомобиль Лада Ларгус выпускают в трех версиях: пяти- или семиместный универсал В90 повышенной вместимости и грузовой фургон Р90.

Одним из важнейших направлений развития мирового автомобилестроения, является совместное сотрудничество различных авто компаний над моделями автомобилей, которые будут эксплуатироваться в странах разработчиках. Не минула сия мода и Россию. ВАЗ, как основной производитель российских легковых автомобилей, решил расширить свой модельный ряд новым автомобилем – универсалом повышенной вместимости или мини-вэном, который отсутствовал в производственной гамме «АвтоВАЗа». В качестве стратегического партнера для его создания, был выбран французско-японский альянс «Renault – Nissan». Французские автомобили всегда славились неординарным дизайном, ну, а про надежность японских автомобилей напоминать не стоит.

Воспользовавшись руководством по ремонту и эксплуатации Лады Ларгус, любой заинтересованный пользователь может изучить в подробностях тонкости и особенности эксплуатации автомобиля и его ремонта. Для начинающих автовладельцев и автолюбителей это руководство станет настольной книгой, а для водителей со стажем может стать незаменимым помощником. Даже если вы опытный специалист, отлично разбирающийся в механике, из руководства вы сможете почерпнуть достоверную информацию, которая касается именно этой модели. К тому же, частой является ситуация, когда еще до покупки автомобиля пользователей желает ознакомиться с его особенностями. Это руководство поможет окончательно определиться с тем, нужен ли именно этот автомобиль пользователю.

Читайте также:
Замена лампы ближнего света lada 2104 своим руками

Руководство разбито на несколько функциональных разделов, поэтому нужную информацию можно легко найти. Несмотря на большое количество страниц, можно найти именно ту информацию, которая необходима вам в данный момент, решение проблемы или подробное описание какого-либо узла.

Руководство отличается большим количеством иллюстраций с подробным описанием всех деталей, здесь имеются пошаговые инструкции, позволяющие решить мелкие неисправности и прочие проблемы. С помощью руководства вы можете значительно сэкономить на обращении в автомастерские для осуществления мелкого ремонта.

Данное руководство предназначено для тех, кто непосредственно занимается ремонтом , выпуск которых начался с 2012 года, а также для всех, кто эксплуатирует данный автомобиль. В пособии приведенные рекомендации по эксплуатации в различных условиях, как касательно самого автомобиля, так и касательно отдельных его узлов и деталей. Здесь рассмотрены двигателей, как 1,6-литровый 8-клапанный, так и 16-клапанный того же объема. Издание подробно расскажет об устройстве автомобиля, в нем вы найдете важные рекомендации , ну и, конечно же, ремонта.

Обзор руководства по ремонту Лада Ларгус:

Один из разделов издания подробно затрагивает тему неисправностей, возникающих в пути, того, как их диагностировать и устранять. Этот бонусный раздел включен в издание, учитывая новизну и небольшую испытанность автомобиля в условиях реальной дорожной обстановки. Сюда будет полезно заглянуть и новичку и бывалому водителю с большим стажем в ремонте и техническом обслуживании автомобилей.

Обслуживание агрегатов, систем и узлов разделено на отдельные подразделы, с целью избежать путаницы и облегчить поиск нужной информации. В каждом таком подразделе содержится полный перечень возможных неисправностей, рекомендации для их устранения. Описаны все этапы работ по регулировке, разборке, сборке, ремонту, причем для этого используется стандартный набор инструментов, который имеется в каждом гараже. Создатели издания снабдили пособие по ремонту значками-пиктограммами, которые обозначают в каждом конкретном случае необходимое количество человек для ремонта и степень его сложности.

Лада ларгус эксплуатация обслуживание ремонт. Ремонт LADA Largus: что чаще всего ломается, как чинить. Проблемы с электрикой

Воспользовавшись руководством по ремонту и эксплуатации Лады Ларгус, любой заинтересованный пользователь может изучить в подробностях тонкости и особенности эксплуатации автомобиля и его ремонта. Для начинающих автовладельцев и автолюбителей это руководство станет настольной книгой, а для водителей со стажем может стать незаменимым помощником. Даже если вы опытный специалист, отлично разбирающийся в механике, из руководства вы сможете почерпнуть достоверную информацию, которая касается именно этой модели. К тому же, частой является ситуация, когда еще до покупки автомобиля пользователей желает ознакомиться с его особенностями. Это руководство поможет окончательно определиться с тем, нужен ли именно этот автомобиль пользователю.

Руководство разбито на несколько функциональных разделов, поэтому нужную информацию можно легко найти. Несмотря на большое количество страниц, можно найти именно ту информацию, которая необходима вам в данный момент, решение проблемы или подробное описание какого-либо узла.

Руководство отличается большим количеством иллюстраций с подробным описанием всех деталей, здесь имеются пошаговые инструкции, позволяющие решить мелкие неисправности и прочие проблемы. С помощью руководства вы можете значительно сэкономить на обращении в автомастерские для осуществления мелкого ремонта.

Данное руководство предназначено для тех, кто непосредственно занимается ремонтом , выпуск которых начался с 2012 года, а также для всех, кто эксплуатирует данный автомобиль. В пособии приведенные рекомендации по эксплуатации в различных условиях, как касательно самого автомобиля, так и касательно отдельных его узлов и деталей. Здесь рассмотрены двигателей, как 1,6-литровый 8-клапанный, так и 16-клапанный того же объема. Издание подробно расскажет об устройстве автомобиля, в нем вы найдете важные рекомендации , ну и, конечно же, ремонта.

Обзор руководства по ремонту Лада Ларгус:

Один из разделов издания подробно затрагивает тему неисправностей, возникающих в пути, того, как их диагностировать и устранять. Этот бонусный раздел включен в издание, учитывая новизну и небольшую испытанность автомобиля в условиях реальной дорожной обстановки. Сюда будет полезно заглянуть и новичку и бывалому водителю с большим стажем в ремонте и техническом обслуживании автомобилей.

Обслуживание агрегатов, систем и узлов разделено на отдельные подразделы, с целью избежать путаницы и облегчить поиск нужной информации. В каждом таком подразделе содержится полный перечень возможных неисправностей, рекомендации для их устранения. Описаны все этапы работ по регулировке, разборке, сборке, ремонту, причем для этого используется стандартный набор инструментов, который имеется в каждом гараже. Создатели издания снабдили пособие по ремонту значками-пиктограммами, которые обозначают в каждом конкретном случае необходимое количество человек для ремонта и степень его сложности.

Лада Ларгус построена на базе Рено Логан. Преимущества этой модели в просторном салоне, дешевых запчастях и доступных ценах на ремонт. Многие автолюбители ремонтируют Ларгус самостоятельно, в его устройстве несложно разобраться и устранить все возникающие неисправности.

Неисправности Лады Ларгус

Эксплуатационные характеристики и возможные неисправности Лады Ларгус зависят от того, какой двигатель установлен под капотом. Изначально конструкторы ставили французские моторы. С 2016 года началась установка отечественных моторов ВАЗ 11189, которые не уступают по характеристикам зарубежным аналогам.

Установка отечественных моторов позволяет сэкономить производителям и сделать цену автомобиля более доступной. Также это снижает расходы на запасные части и обслуживание двигателя. Но считается, что вазовские агрегаты служат не больше 200 000 км, в то время как французские могут проходить до 300 000 км.

Как и любой автомобиль, эта модель имеет свои недостатки. Ремонт и обслуживание Лады Ларгус обходятся при этом дешевле, чем ремонт Логана. Чтобы не столкнуться с неожиданностью, приобретите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с распространенными неисправностями.

Поломка термостата

Если у вас неисправен термостат, вы сразу это поймете по температуре двигателя: она будет слишком маленькой или слишком большой.

Важно! Помните, что для нормальной работы мотору нужен определенный температурный режим. Если он выше нормы, то постепенно начинают деформироваться детали.

Устраняется эта неисправность заменой термостата. Существует несколько видов этих приборов, рассчитанных на разную температуру. Вы должны поставить такой, что подойдёт для вашего стиля езды.

Читайте также:
Замена лобового стекла lada 2115 (ваз 2115)

Стуки в двигателе

Каждый автолюбитель знает, что стуки и шумы в двигателе говорят о скорой его смерти. Поэтому нужно внимательно относиться к посторонним звукам и правильно определять их локализацию.

Причины стуков в моторе:

  • Разболтанные поршни;
  • Изношенные коренные подшипники коленчатого вала;
  • Изношенные шатунные подшипники.

Ремонт

Если вы уверены, что стучат поршни или подшипники, тогда вам нужно провести капитальные ремонт мотора. Это сложная процедура, лучше всего делать ее под руководством наставника. Также вы можете посмотреть на видео ремонта Лады Ларгус своими руками, чтобы изучить все нюансы.

Износ шаровых опор

Это слабое место на всех семиместных автомобилях, так как нагрузка намного выше, чем на пятиместных версиях. При покупке подержанного авто, спросите, в каких условиях его эксплуатировали и как часто проводился ремонт Лады Ларгус. Чтобы оценить состояние шаровых опор, обратитесь в автосервис или проверьте их самостоятельно на эстакаде.

  • стук в подвеске при проезде лежачего полицейского;
  • люфт при раскачивании колес на эстакаде;
  • нестабильность передних колес.

Ремонт

Если вы столкнулись с такой проблемой, нужно сразу провести ремонт Ларгуса, чтобы продлить срок службы всей подвески. Он выполняется на специальном станке для восстановления шаровых опор, поэтому вам нужно обратиться в автосервис. Самостоятельно провести такой ремонт проблематично.

Проблемы с электрикой

Это типичная болезнь всех Ларгусов. Основная причина – плохие контакты, установленные еще на заводе.

  • показания приборов постоянно скачут;
  • не работают электроприборы или один из них;
  • выходят из строя датчики;
  • не работает зажигание из-за высоковольтных проводов под капотом.

Устранение проблем

Чтобы провести ремонт Лады Ларгус своими руками в этом случае, сначала вам нужно определить причину неисправности. Возможно, контакты окислились, из-за чего перестал работать тот или иной электроприбор. Возможно, провод перебит. В этом случае вам нужно прозвонить цепь, чтобы понять, какой провод неисправен.

Выход из строя генератора

Многие автолюбители жалуются на отсутствие заряда генератора. В половине случае проблема кроется в самом генераторе, тогда вам нужно отнести его в ремонт. В другой половине случаев виноват аккумулятор или слабое натяжение ремня. Поэтому прежде чем ехать в автосервис, проверьте, клеммы аккумулятора и натяжение ремня генератора.

Поломки МКПП

Механическая коробка считается самой надежной среди всех видов. В отечественных авто МКПП не доставляет проблем до 200-250 тыс.км при регулярной замене масла. Но на больших пробегах владельцы Ларгусов жалуются на неисправности.

  • Хрусты при переключении передач;
  • Невозможность включить передачу;
  • Резкие механические звуки в процессе движения;
  • Самопроизвольное соскакивание с передачи.

Ремонт МКПП

Чаще всего неисправности МКПП связаны с обрывом троса выбора передач. Ремонт авто Лада Ларгус своими руками можно провести в гараже, разобрав коробку. Но если у вас нет опыта, лучше обратиться к мастерам, которые смогут разобрать, отремонтировать и собрать обратно.

Неисправность ШРУСа

Распространенная неисправность Ларгуса – износ ШРУСа. Об этом говорит его характерный хруст. Такая проблема часто возникает на новых автомобилях, и ее устраняют по гарантии.

Виноват в износе ШРУСа может быть порвавшийся пыльник. Грязь с дороги попадает в механизм, в результате деталь перестает работать. Чтобы этого не допустить, периодически осматривайте механизмы и проверяйте цельность пыльников.

Плавающие обороты холостого хода

Если у вас плавают обороты во время движения или холостого хода, причин может быть несколько:

  • деформированы клапаны;
  • прогорела прокладка гбц;
  • неисправность датчика холостого хода или датчика положения дроссельной заслонки.

По дополнительным признакам вы можете выяснить локализацию неисправности – непосредственно в двигателе или в датчиках. От этого зависит и метод устранения проблемы. Как поменять датчики, вы можете посмотреть в руководстве по ремонту Лады Ларгус.

Кроме того. что ресурс отечественных двигателей небольшой, автолюбители отмечают их слабую тяговитость и большой расход топлива. Еще одна распространенная проблема – при обрыве ремня ГРМ сразу деформируются клапаны. Чтобы этого не произошло, нужно вовремя проводить техническое обслуживание и ремонт Лады Ларгус.

На нашем сайте вы найдете руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Лада Ларгус. Также здесь будет представлена и другая информация по автомобилю. Результаты краш тестов, история создания модели ее технические характеристики, электрические схемы, габаритные размеры.
Автомобиль Лада Ларгус выпускается в трех модификациях, а именно: семиместный универсал, пятиместный универсал и грузовой фургон (коммерческий транспорт). На Лада Ларгус может быть установлен один из двух двигателей Рено: K4M/JR5 или K7M/JR5. И тот и другой двигатель имеют объем 1,6 литра, но отличаются количеством клапанов. K4M/JR5 – 16 клапанов и K7M/JR5 – 8 клапанов соответственно. Кроме того, автомобили имеют три комплектации: Стандарт, Норма и Люкс. Обо всех этих модификациях, особенностях и ремонте каждой версии автомобиля мы расскажем в нашем разделе “Руководство по ремонту Лада Ларгус”.

Ни для никого не секрет, что Лада Ларгус спроектирована на основе Dacia Logan MCV (Renault). Конечно, это не полный аналог Logan MCV, есть и свои наработки. В частности, структура автомобиля разработана таким образом, чтобы элементы тяговой цепи при столкновении не попадали в салон. Большое внимание разработчики уделили ударопрочности корпуса. При столкновении они должны были терять жесткость, что, в результате, приводило к смягчению удара и потере кинетической энергии столкновения.

Автомобиль повышенной вместимости Лада Ларгус представляет собой адаптированный к российскому рынку автомобиль Dacia Logan MCV 2006 года, выпускаемый в Румынии. Это совместный проект Renault и АвтоВАЗа на платформе ВО.
Серийное производство модели Лада Ларгус началось в апреле 2012 года. Автомобиль Лада Ларгус выпускают в трех версиях: пяти- или семиместный универсал В90 повышенной вместимости и грузовой фургон Р90.

Одним из важнейших направлений развития мирового автомобилестроения, является совместное сотрудничество различных авто компаний над моделями автомобилей, которые будут эксплуатироваться в странах разработчиках. Не минула сия мода и Россию. ВАЗ, как основной производитель российских легковых автомобилей, решил расширить свой модельный ряд новым автомобилем – универсалом повышенной вместимости или мини-вэном, который отсутствовал в производственной гамме «АвтоВАЗа». В качестве стратегического партнера для его создания, был выбран французско-японский альянс «Renault – Nissan». Французские автомобили всегда славились неординарным дизайном, ну, а про надежность японских автомобилей напоминать не стоит.

Читайте также:
Устройство головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104, ремонт

Этот автомобиль может легко приспособиться к любым вашим потребностям.

LADA Largus идеально сочетает в себе комфорт, практичность и высокую полезную нагрузку.

Автомобиль выглядит очень дружелюбно: граненые линии кузовных панелей, решительные колесные арки, оригинальные задние фонари, фирменная решетка радиатора. Крепкий, сбитый, уверенный Largus однозначно заявляет: «На меня можно положиться!».

LADA Largus – это динамичный дизайн кузова, современный интерьер и удивительно просторный салон.

Largus – единственный автомобиль такого класса, который обеспечивает по-настоящему комфортную посадку семи взрослым пассажирам.

Благодаря складным сиденьям LADA Largus легко трансформируется под любые потребности – от туристической поездки до перевозки габаритных грузов.

LADA Largus адаптирован к российским условиям эксплуатации, а отработанная конструкция и технологии обеспечивают высокое качество автомобиля.

Одни автомобили созданы для рекордов скорости. Другие – чтобы ослеплять всех ярким дизайном.

А Largus создан для реальной жизни. Он проедет там, где нет пути для спорткара. И на него будут смотреть с любовью. Потому что по-настоящему красив именно автомобиль-труженик.

  • Небольшие свесы и клиренс в 170 мм (145 мм с максимальной разрешенной нагрузкой) – перед нами автомобиль с отличной для своего класса проходимостью.
  • Тяговитый мотор уверенно разгоняет Largus с полной нагрузкой.
  • Трансформация салона: от 7-местного универсала до 2-местного грузовичка.
  • Третий ряд сидений можно снять (без применения инструмента) и оставить в гараже.
  • Удобные распашные двери задка фиксируются в нескольких положениях.
  • Моторный отсек защищен мощным брызговиком из 2-миллиметровой стали.
  • 15-дюймовые диски колес.

Комфорт для всей семьи

LADA Largus – это потрясающе вместительный и очень комфортный автомобиль.

Широкое водительское кресло оснащено регулировкой по высоте и поясничной поддержкой. Для пассажиров третьего ряда созданы по-настоящему удобные места: здесь свободно чувствуют себя мужчины ростом выше среднего. Каждый из трех рядов сидений оснащен воздуховодами для обогрева ног пассажиров.

Шасси автомобиля настроено на комфорт: длинная база обеспечивает плавность хода, а энергоемкая подвеска отлично справляется с разными типами покрытия. Передний подрамник обеспечивает уверенную устойчивость и управляемость на любых скоростях.

LADA Largus по-европейски добротен. Все системы – от педалей до дверных ручек – работают с минимальными усилиями. Благодаря тщательному подбору материалов обеспечен высокий акустический комфорт – даже при большом пробеге в салоне нет скрипов.

Надежность и качество

Несмотря на европейскую родословную, LADA Largus – машина для наших дорог.

Надежная длинноходная подвеска, с легкостью «проглатывающая» неровности и ямы, высокий клиренс и хорошая геометрическая проходимость – вот уверенные аргументы против неожиданностей на дорогах и направлениях!

  • Все наружные панели кузова LADA Largus – из стали с двусторонней оцинковкой.
  • Платформа В0, на которой построен Largus, хорошо зарекомендовала себя во всем мире.
  • Largus полностью изготовлен по технологиям Альянса RENAULT-NISSAN.
  • Базовая конструкция, изначально созданная для Восточной Европы, была адаптирована для России: усилена подвеска и тормоза, увеличена толщина антигравия и зона его нанесения на днище, на колесных арках появились накладки для защиты от сколов.
  • У LADA Largus – оригинальные калибровки управления двигателем, которые делают автомобиль в полной мере адаптированным к российскому бензину.
  • Условия гарантии LADA Largus – 3 года или 100 тысяч километров пробега.

Для достижения оптимальной безопасности Largus оборудован антиблокировочной системой тормозов последнего поколения.

Силовой каркас кузова разработан так, чтобы минимизировать телесные повреждения пассажиров в случае удара.

Все сиденья оборудованы трехточечными ремнями безопасности и подголовниками, а для водителя и переднего пассажира предусмотрены фронтальные и боковые подушки безопасности.

LADA Largus полностью выполняет действующие европейские требования по пассивной безопасности.

  • Подушки безопасности водителя и пассажира.
  • Передние ремни безопасности с ограничителями усилия.
  • Передний подрамник выступает как дополнительный лонжерон, который поглощает и перераспределяет энергию фронтального удара.
  • На всех 7 местах – трехточечные ремни безопасности и подголовники.
  • Антиблокировочная система тормозов.
  • Система крепления детских кресел ISOFIX.
  • Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя.
  • Прочный силовой каркас кузова.
  • Сотовые вкладыши в панелях передних дверей.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Читайте также:
Замена лампочки подсветки номера lada largus своим руками

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

  • Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
  • масляные подтеки;
  • стук, вибрация и скрип при передвижении;
  • плохая управляемость;
  • при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

  • при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
  • если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
  • на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

  1. Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
  2. Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
  3. Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
  4. Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
  5. Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

  • набор отверток:
  • набор ключей;
  • набор головок;
  • домкрат;
  • молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

  1. Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
  2. Сначала очищаем винт от грязи.
  3. Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
  4. После этого демонтируем втулку снизу.
  5. Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
  6. Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
  7. Устанавливаем вместо старых деталей новые.
  8. Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

  1. Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
  2. Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
  3. Демонтируем колесо.
  4. Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
  5. Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
  6. Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
  7. Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
  8. Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
  9. Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Обслуживание «Лады-Ларгус»

Автомобиль «Лада-Ларгус» является российской копией румынской «Дачии-Логан MCV». В России он выпускается с 2012 года, в двух вариантах: универсал или фургон с бензиновыми двигателями 1,6 литров и мощностью 84 и 102 л.с.

При производстве ремонта автомобиля своими руками вам могут пригодиться некоторые советы специалистов.

Замена свечей

При замене свечей зажигания на 16-тиклапанном двигателе К4М очень важно не обронить крепежные детали индивидуальных катушек зажигания. После снятия гайки болт легко соскальзывает с головки и падает внутрь авто между впускным коллектором и клапанной крышкой. Если его сразу не вытащить, то в дальнейшем он может закоротить электроцепи автомобиля или протереть до дыр пластиковый коллектор. Поэтому при замене свечей зажигания рекомендуется использовать магнитную головку, или прилепить к удлинителю мощный магнит.

На восьмиклапанном двигателе К7М свечи находятся сверху. Но прежде, чем браться за свечной ключ, удалите грязь со дна свечных колодцев, иначе она обязательно насыплется в цилиндры. Для этого нужно отделить слипшиеся песчинки тонкой жесткой кисточкой или кусочком проволоки, а затем продуть их сжатым воздухом.

Читайте также:
Замена лампы ближнего света lada 2107 (ваз 2107) своими руками

Замена масла в двигателе и масляного фильтра

Заменить масло в 8-миклапанном двигателе проще. Но для удобства работы мы советуем приобрести оригинальный съемник-чашку. Стоит он относительно недорого, а работать им удобнее. Сливную пробку можно открутить ключом «четырехгранник на 8». Его тоже нужно приобрести заранее, до начала работы. Доступ к сливной пробке возможен через прорези в штатной защите моторного отсека.

Подобраться к масляному фильтру 16-тиклапанного двигателя будет удобнее с эстакады или смотровой ямы. В таком случае защиту нужно снять, для этого отвернуть шесть болтов и зайти снизу. Если поднять авто нет возможности, то можно подобраться сверху, сняв защитный экран топливной рампы. Здесь нам очень пригодится съемник – чашка для фильтра. Без нее здесь не справиться, подобраться мешают коммуникации ГУРа, генератора и кондиционера. Даже используя съемник работайте аккуратно, чтобы их не повредить.

Замена воздушного фильтра

Замену воздушного фильтра вполне по сипам сделать самому. Воспользуйтесь советом от бывалых: учитывая, что крышка крепится саморезами, перед установкой нужно нащупать ход резьбы. Для этого нужно аккуратно провернуть крепеж против часовой стрелки и поймать провал и только после этого можно закручивать его по часовой стрелке. Такой прием поможет сохранить резьбу и сам корпус на долгие годы. Доступ к воздушному фильтру на К7М немного лучше, чем на К4М. Для установки лучше всего использовать оригинальные фильтры, так как некоторые неоригинальные вставляются с некоторым натяжением и поэтому может порваться уплотнительный ободок.

Двигатель автомобиля «Лада-Ларгус»

Замена ремня ГРМ

Замену ремня ГРМ мы советуем доверить автослесарю на СТО. Для замены ремня необходимо иметь специальные оправки для выставления коленчатого и распределительного валов в единственно верном положении, а также вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. После установки обязательно нужно проконтролировать натяжение ремня специальным прибором частотомером. Частота вибрации правильно установленного и отрегулированного ремня должна составлять 234±11Гц.

Замена ламп

Чтобы заменить лампы противотуманок, нужно лечь на землю и открутить крепеж углового экрана под бампером.

О замене ламп в фарах мы уже подробно рассказывали в одной из наших статей. Единственное дополнение: для замены лампы в левой фаре нужно предварительно снять аккумулятор.

При смене ламп поворотников электрический разъем отсоединять не нужно. Проводка рассчитана так, что ее длины достаточно, чтобы вытащить лампу с цоколем и спокойно заменить ее на новую.

В случае необходимости замены лампочек габаритов или «стопов» задний фонарь придется снимать. Для его демонтажа нужно выкрутить два пластиковых барашка. Плата с лампами крепится на трех защелках.

Ну вот, на сегодня все. Надеемся, что наши советы оказались для вас полезными при ремонте и обслуживании автомобиля «Лада-Ларгус» своими руками.

Ремонт лада largus своими руками

Инструкция по техническому обслуживанию Lada Largus.

Технологическая инструкция разработана в соответствии с требованиями стандартов РФ и ОАО “АВТОВАЗ” и учитывает состояние конструкторской документации на автомобиль LADA LARGUS на 01.03.2012 г. При изменении конструкции автомобиля в технологическую инструкцию могут быть внесены изменения.

КОНТРОЛЬНО-ОСМОТРОВЫЕ РАБОТЫ

1.1 Осмотреть и проверить на вывешенном автомобиле (подъемник двухстоечный электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т):

1.1.1 Состояние кузова (осмотр визуальный):
Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя.

1.1.2 Проверить органолептически состояние элементов передней (рисунок 1.1) и задней подвесок (рисунок 1.2), их резиновых и резинометаллических шарниров, втулок и подушек.
Состояние шарниров рулевых тяг и их защитных чехлов (рисунок 1.3); защитных чехлов рулевого механизма; приводов колес (рисунок 1.4) и состояние защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза (рисунок 1.5). Проверить методом опробования и визуального осмотра.

Рисунок 1.1 – Проверка состояния элементов передней подвески

– люфт и стуки в резинометаллических шарнирах и шаровых шарнирах наконечников рулевых тяг;

– разрывы и растрескивания защитных чехлов;

– трещины и деформация рычагов передней подвески;

– деформация и трещины стабилизатора, его кронштейнов и стоек;

– разрывы и растрескивания обойм;

– разрывы и растрескивания защитных чехлов рулевого механизма, шарнира тяги переключения передач и приводов передних колес;

– разрывы, растрескивание и выпучивание втулок шарнирных соединений передней и задней подвесок.

Рисунок 1.2 – Проверка состояния элементов задней подвески

Рисунок 1.3 — Проверка защитных чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых пальцев

Рисунок 1.4 – Проверка состояния защитных чехлов приводов колёс

Рисунок 1.5 – Проверка защитных чехлов направляющих пальцев переднего тормоза

1.1.3 Состояние шаровых пальцев передней подвески и их защитных резиновых чехлов.

– разрывы и растрескивания защитных чехлов шаровых пальцев;

– свободный ход пальца или его заедание.

1.1.4 Состояние и герметичность амортизаторных стоек передней подвески и амортизаторов задней подвески (рисунок-1.6, 1.7).

– стуки в шарнирах и подтекание жидкости из амортизатор-ных стоек и амортизаторов;

– разрывы и выпучивание резиновых втулок и подушек;

– разрывы и растрескивание втулок и защитных кожухов

Рисунок 1.6 — Проверка состояния и герметичности амортизаторов задней подвески

Рисунок 1.7 – Проверка состояния и герметичности амортизаторных стоек передней подвески

1.1.5 Герметичность системы выпуска отработавших газов (рисунки 1.8 и 1.9).

Пропуск газов в соединениях системы выпуска отработавших газов не допускается.

Рисунок 1.8 – Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов

Рисунок 1.9 – Проверка герметичности системы выпуска отработавших газов

1.2 Осмотреть и проверить без вывешивания автомобиля.

1.2.1 Состояние кузова (осмотр визуальный):

Проверить состояние кузова и сделать запись в сервисной книжке о наличии или отсутствии повреждений лакокрасочного покрытия и противошумной мастики с указанием даты и подписью исполнителя.

1.2.2 Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления (при наличии).

Уровень жидкости при холодном гидронасосе и неработающем двигателе должен находиться между метками “MAXI” и “MINI” на стенке бачка (рисунок 1.10).

Падение уровня свидетельствует о разгерметизации системы. При необходимости провести проверку и устранить неисправности.

Читайте также:
Замена поршней и поршневых колец ваз 2107

Появление шума в крайних положениях рулевого колеса, вызванного работой перепускного клапана, не является неисправностью. При возвращении рулевого колеса к среднему положению перепускной клапан выключается и шум исчезает.

Внимание. Система гидроусилителя рулевого управления заправлена рабочей жидкостью Mobil ATF 52475. При техническом обслуживании и ремонте системы запрещается использовать другие жидкости и смешивать их с указанной жидкостью.

Рисунок 1.10 — Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управле ния

1.2.3 Уровень тормозной жидкости, при необходимости довести до нормы.

Рисунок 1.11 – Проверка уровня тормозной жидкости

1.2.4 Уровень охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости на холодном двигателе должен быть между метками “MINI” и “MAXI”, нанесенными на корпусе расширительного бачка, при необходимости довести до нормы (рисунок 1.12).

После доливки жидкости пробка бачка должна быть плотно завернута, так как расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится под давлением.

ВНИМАНИЕ. Не рекомендуется смешивание охлаждающих жидкостей разных марок.

Рисунок 1.12 – Проверка уровня охлаждающей жидкости

1.2.5 Проверить визуально наличие жидкости в бачке омывателей ветрового стекла и стекла задней погрузочной двери. При отсутствии – залить жидкость в количестве 1,2 л (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13 — Проверка уровня жидкости в бачке стеклоомывателя

1.2.6 Уровень и плотность электролита аккумуляторной батареи (рисунок 1.14). Плотность электролита должна соответствовать значениям, указанным в таблицах 1.1 и 1.2.

Уровень электролита должен быть на 5-10 мм выше предохранительного щитка, или на 10-15 мм выше верхнего края сепараторов, или между метками “MIN” и “MAX”, или на уровне нижнего края индикатора, в зависимости от конструкции АКБ.

Таблица 1.1

Климатический район (среднемесячная температура воздуха в январе, °С)

Очень холодный (от -50 до -30)

Холодный (от -30 до -15)

Умеренный (от -15 до -8)

Теплый, влажный (от 0 до +4)

Жаркий, сухой (от -15 до +4)

Поправки к показанию ареометра, г/см 3

Таблица 1.2

Температура электролита, °С

Температура электролита, °С

Рисунок 1.14 — Проверка аккумуляторной батареи

1.2.7 Работу замков передних и задних дверей, капота, задних погрузочных дверей, при необходимости отрегулировать.

Боковые двери, капот и задние погрузочные двери должны легко открываться и закрываться без приложения большого усилия и фиксироваться в открытом положении. Самопроизвольное открывание дверей и капота не допускается.

Регулировку работы замков боковых дверей (рисунки 1.15, 1.16) производить перемещением фиксатора относительно стойки кузова (отвертка, насадка отверточная TORX T40).

Рисунок 1.15 – Регулировка работы замка передней двери

Рисунок 1.16 — Регулировка работы замка задней двери

Рисунок 1.17 — Регулировка работы замка капота

Рисунок 1.18 – Регулировка работы замков задних погрузочных дверей

Регулировку работы замка капота (рисунок 1.17) производить перемещением корпуса замка относительно рамки радиатора (ключ гаечный 13).

Регулировку работы замков задних погрузочных дверей (рисунок 1.18) производить перемещением корпуса замка относительно двери (отвертка, насадка отверточная TORX T30).

1.2.8 Ход педали сцепления.

Для автомобилей с тросовым приводом сцепления. Свободный ход педали сцепления отсутствует, при этом полный ход вилки выключения сцепления должен составлять 27. 28 мм (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1).

Отрегулировать ход вилки выключения сцепления (рисунок 1.19), для чего ослабить контргайку 1 и регулировочной гайкой 2 установить ход троса в пределах 27. 28 мм (рисунок 1.20), после чего затянуть контргайку (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; ключи гаечные 7 и 10).

Для автомобилей с гидравлическим приводом сцепления. Удалить воздух из системы гидравлического привода сцепления в соответствии с требованиями ТИ 3100.25100.20539 при возникновении следующих неисправностей:

– появление свободного хода педали сцепления;

– нахождение педали сцепления в среднем или нажатом положении;

– затруднение переключения передач.

Рисунок 1.19 – Регулировка тросового привода сцепления

Рисунок 1.20 – Замер хода вилки выключения сцепления

2 – регулировочная гайка;

3 – вилка выключения сцепления;

4 – трос привода сцепления

1.2.9 Состояние защитного чехла шарнира тяги переключения передач (рисунок 1.21) или защитных чехлов тросов переключения передач (рисунок 1.22) (в зависимости от комплектации). Проверить методом опробования и визуального осмотра.

Рисунок 1.21 – Проверка защитного чех ла шарнира тяги переключения передач

Рисунок 1.22 – Проверка защитных чех лов тросов переключения передач

1.2.10 Состояние верхних опор амортизаторных стоек передней подвески (рисунок 1.23).

Не допускаются: разрушение резиновых элементов опор или трещины и ослабление крепления верхних опор стоек и штоков к кузову.

Рисунок 1.23 – Проверка состояния верхних опор амортизаторных стоек передней подвески

1.2.11 Давление воздуха в шинах (включая запасное коле со).

Проверить давление воздуха в шинах, включая запасное колесо, при необходимости довести до нормы. Давление воздуха в шинах должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 1

Таблица 1.3 давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см2)

LADA R90 (универсал)

LADA F90 (фургон)

185/70 R14 185/65 R15

1.2.12 Состояние дисков и шин колес.

Диски колес не должны иметь деформаций, трещин и других повреждений.

Установленные на автомобиле шины по размеру и допустимой нагрузке должны соответствовать модели автомобиля. Разрывы, вздутия боковин не допускаются. Шины не должны иметь сквозных повреждений или расслоений и следов неравномерного износа протектора. Остаточная глубина протектора не должна быть менее 1,6 мм (штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1). При установке шин с направленным дорожным рисунком протектора, который можно определить по стрелке на боковинах, необходимо проверить соответствие совпадения стрелок и направления вращения колес.

Допускается применение зимних шин (M+S) указанной размерности и индексом Q с соответствующим ограничением максимальной скорости автомобиля до 160 км/ч.

1.2.13 Состояние колодок и дисков передних тормозов. Осмотр колодок производить через смотровое окно в суппорте. Допустимая толщина накладки – не менее 1,5 мм. При толщине накладок менее 1,5 мм колодки заменить новыми. Измерить толщину тормозных дисков в четырех точках по окружности с шагом 90°. Сравнить результаты замеров с данными, приведенными в таблице 1.4. При необходимости заменить тормозные диски. Замену проводить одновременно на обоих тормозных механизмах (штангенциркуль ТТЩ -1-125-0.1).

1.2.14 Работу наружного освещения, световую и звуковую сигнализацию, контрольные приборы, стеклоочистители, омыватели, обогрев стекла погрузочной двери, работу системы зажигания, зеркал заднего вида:

– фары, указатели поворотов, аварийная сигнализация, стопсигнал, габаритные огни, дневные ходовые огни, задние фонари с лампами соответствующего назначения, контрольные приборы и освещение приборов, а также приборы и механизмы включения, выключения и регулирования должны быть в исправном и работоспособном состоянии;

Читайте также:
Ремонт ваз 2106 (жигули) замена распределительного вала и рычагов клапанов

– электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла должен обеспечивать работу щеток на всех режимах;

– частота перемещения щеток стеклоочистителя по мокрому стеклу при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя – 35 двойных ходов в минуту; проверить работу стеклоочистителя задней погрузочной двери;

– насос омывателей должен обеспечить подачу омывающей жидкости в зоны очистки ветрового стекла или стекла задней погрузочной двери;

Рисунок 2.7 – Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя K7M

Рисунок 2.8 – Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя K4M

Вывернуть свечи зажигания и заменить их новыми (при необходимости – расконсервировать). Зазор между электродами должен соответствовать марке и типу свечей согласно таблице 2.1 (ключ для свечей зажигания или шарнирный удлинитель, набор круглых щупов, ветошь обтирочная):

Устройство сцепления Лады Ларгус и диагностика неисправностей механизма

Сцепление (фрикционная муфта) – это механизм, который заставляет машину двигаться, облегчает переключение передач при механической КПП. С помощью этого устройства осуществляется переход крутящего момента от двигателя к коробке передач. Сцепление бывает одно-, двух- и многодисковым.

На Ларгусе устанавливается «сухое» однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Устройство состоит из ведомого фрикционного диска, кожуха, в котором находится нажимной диск, пружины и механизма выключения сцепления с приводом. На 8-клапанный мотор устанавливается тросовый привод с КПП марки JH3, на 16-клаппанном используется гидравлический привод с коробкой JR5.

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

  • главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
  • рабочий цилиндр в картере сцепления,
  • подшипник выключения,
  • трубопровод с трубками и шлангами,
  • педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Основные неисправности и методы их устранения

Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.

При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.

Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.

Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.

Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя. Особенно это характерно для случаев, когда автомобиль стоит с запущенным двигателем и при этом выключена передача (в пробке, не светофорах).

Пробуксовка

Коленвал двигателя раскручивает маховик быстрее, чем он передает вращение на нажимной диск. Определить неисправность несложно, так как при повышении оборотов автомобиль не может ускориться. Особенно это заметно на крутых склонах при движении вверх и при большой нагрузке. Чтобы удостовериться в этом, машину ставят на ровную площадку. Стояночный тормоз понимается максимально вверх, после чего нужно запустить двигатель. Теперь следует выжать сцепление, включить пятую передачу, поднять незначительно обороты и сильно нажать на педаль тормоза, одновременно отпустив сцепление. После таких манипуляций при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, значит, фрикционная муфта буксует. Тестирование лучше проводить на прогретом двигателе.

Читайте также:
Поршневые кольца и шатунные вкладыши

Рывки при включении

Если при попытке включить сцепление происходят резкие рывки, возможно, ослаблены крепления двигателя или КПП. Также подобное наблюдается при попадании масла на фрикционный диск и при неправильной регулировке нажимного диска. В результате этого нажимной диск будет освобождаться от фрикционного не плавно, а резкими рывками. Обычно рывки проявляются во время движения на первой передаче с отпущенной педалью либо при движении задним ходом.

Сцепление проскальзывает

Проскальзывание указывает на изношенность фрикционных накладок ведомого диска, выход из строя нажимного диска или загрязненность его поверхности маслом. Неисправность проявляется неполным прижатием нажимного диска или неплотным трением накладок фрикционного. Небольшое количество масла, попадающее между дисками, не может навредить, так как под действием высокой температуры оно сгорает. Об этом будет свидетельствовать темный цвет накладок. Если же масла попадает много, оно оставляет после себя угольный налёт на накладках. В результате прижатия оказывается недостаточно, диск начинает залипать и проскальзывать. Для выявления неисправности существует два способа:

  1. При движении на пятой передаче нужно несильно нажать педаль газа. Если сцепление проскальзывает, обороты подскочат, но ускорения не произойдет.
  2. Если диски проскальзывают из-за масла или грязи на нем, то впрыскивание четыреххлористого углерода может временно избавить от проблемы.

Залипание

Возникает из-за каких-либо препятствий в фрикционной муфте или на шлицах первичного вала. Результатом неисправности становится невозможность выхода нажимного диска из зацепления, даже если педаль выжата полностью. В случае с гидравлическим приводом залипание может возникнуть из-за воздушной пробки в системе. Диагностировать неполадку можно по плохо включающейся первой передаче при трогании с места. Также имеется неисправность, если на ходу передачи включаются с трудом, при включении сцепления схватывание происходит слишком рано, когда педаль только начинает отпускаться. Для устранения проблемы необходимо демонтировать фрикционную муфту, чтобы заменить повреждённые и изношенные детали.

Прокачка сцепления Лады Ларгус

Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.

Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:

  1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить до максимальной отметки, если необходимо.
  2. Со штуцера рабочего цилиндра сцепления снимается защитный колпачок, надевается подходящий шланг (например, от капельницы). Второй конец нужно опустить в ёмкость для слива тормозной жидкости.
  3. Далее вам понадобится помощник. Его задача – нажать педаль сцепления не менее 10 раз с интервалом в несколько секунд.
  4. Ключом на 8 мм ослабляется штуцер, отвёрткой поддевается пружинный фиксатор и приподнимается до щелчка. Наконечник из патрубка цилиндра смещается на 1 см.
  5. Помощник выжимает сцепление и держит педаль, в это время жидкость из цилиндра по шлангу потечёт в ёмкость.
  6. После того как жидкость перестанет течь, штуцер закручивается, наконечник патрубка цилиндра вдвигается обратно и закрепляется пружинным фиксатором.
  7. После этого педаль можно отпустить и через 5-10 секунд повторить операцию.

Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.

По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

  • отсоединить датчик АБС;
  • ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
  • на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
  • двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

  • открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
  • на КПП отключить датчик заднего хода;
  • отсоединить клемму датчика скорости;
  • датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.
Читайте также:
Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16v)

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

  • ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
  • придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

  • найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
  • внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
  • с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
  • после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.

Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты

Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:

  • Выполнять работы самостоятельно сложно, без наличия навыков, условий, инструмента и знаний лучше не пытаться.
  • Без помощников не обойтись. Но и в этом случае на замену может уйти весь день.
  • Пока сцепление работает и не вызывает озабоченности, менять его нет смысла.

Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.

очередная замена крестовин — уже традиция

замена крестовин уже становится доброй традицией, поначалу я и не понял что крестовины в жигулях классики — это расходники, которые накрываются порой быстрее чем отбегают передние тормозные колодки…во как!

машина начала скипеть, хрустеть…ну думаю крестовины то менял недавно тыщ 10-15 назад, наверное ручник подтянуть надо, трет трос ручника об кардан, ездил, пока скип окончательно не достал, доехал до гараж сервиса — опа а крестовинам кердык, заодно поменяли подшипник кардана — и вроде бы исчез резонансный гул снизу который был с момента покупки авто

млять слов нет…меняю крестовины чуть ли не каждый год, только теперь дошло что надо выбирать производителя и не нарваться на подделку

почему то крестовины от “Волга Авто Пром” очень быстро накрылись уже 2 раза подряд, перехожу на импортные крестовины (GKN, Trialli)

времени думать не было да и в магазине была 1 шт Кедр и 1 шт GKN (норм производитель но много подделок), поставили, посмотрю сколько проездят

очень хвалили крестовины от КАРДАН, но я уже установил другие((

Какую крестовину лучше поставить

Специалисты автосервиса утверждают, что если пришло время менять крестовину, то лучше менять их комплектом, обе. На самом деле это не всегда так. Передняя крестовина, как правило, служит значительно дольше задней. Иногда у хвостовика меняется три крестовины, а у подвесного подшипника – крестовина остается вполне работоспособной.

Знатоки советуют не «убивать уши кардана», и без надобности крестовины не менять.

При покупке не стоит экономить на стоимости, дороже будет. Неплохие крестовины германского производства – качественные и в комплекте со стопорными кольцами, которые приходятся очень кстати, если при разборке «родные» — сломались.

Крестовины усиленные Trialli (с масленкой в торце шипа) – изготовлены из высокоуглеродистой стали, имеет равномерную закалку на всей поверхности. Выдерживает высокие статические и динамические нагрузки. Улучшенная конструкция уплотнения обеспечивает надежную защиту от песка и пыли подшипниковые узлы.
www.carvilleshop.ru/trialli/krestoviny
я бы выбрал Trialli ! (раньше подозрительно относился к этой конторе…но Luzar, Airline, Trialli, СтартВольт — это один производитель и делают весьма качественно, хотя производство находится в Китае)

Крестовины фирмы “Kraft” (с масленкой) изготовлены из особого сплава нержавеющей стали, устойчивого к коррозии. Изготовитель гарантирует высокое качество, заложенное в многступенчатом контроле в процессе производства.

Крестовины фирм Weber, GKN и др. Единственный минус у крестовин импортного производства – зачастую стопорные кольца нужно подгонять.

Ну и самая доступная крестовина для ВАЗ 2107 отечественного производства. С качеством – как повезет.

также заменили подвесной подшипник кардана

также заменили задний сальник КПП, коробка подтекает, надо менять верхнюю прокладку и передний сальник КПП

PS:
после замены крестовин машина не скрипит! исщез резонансный гул кардана! как давно я такого не слышал, а то как будто ведро привязали снизу — так и ездил

также заказал в www.exist.ru/
1. трансмисионное масло 4л ZIC Артикул:167103 для КПП и заднего моста, GL-4/GL-5 Синтетика

PS: масло синтетику побоялся лить в итоге заказал заказал еще полусинтетику Liqui Moly 3939 Масло трансмиссионное полусинтетическое “HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 75W-90”, 4л, код для заказа -3939

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: