Замена троса ручного тормоза Рено Меган 2

Замена тросика стояночного тормоза Renault Megane 2

Общая информация

Механизм ручного тормоза линейки Меган производства Рено имеет аналогичную конструкцию с другими автомобилями, которые оборудованы данной системой. Принципиально она предполагает зажатие барабана с помощью колодок, которые придвигаются натяжением троса. Это позволяет заблокировать колеса, что не дает возможности автомобилю скатиться по склону. Также ручник – это запасная система, как его еще называют.

Данная система в стандартном исполнении предусматривает наличие рычага, приводной части и механизмов. Рычаг выглядит в виде рукоятки с кнопкой, включающей индикатор на торпедо. Приводных тросиков в Рено Меган 2 три штуки. Они соединяют все движущиеся части системы. Тормозные механизмы дислоцируются в барабанах колес задней оси и прикрепляются благодаря держателям к тросам, идущим к рычагу. Для реверсного перемещения рукоятки тормоза предусмотрена возвратная пружина. Она размещается как в самих механизмах, так и на переднем тросике. Очень часто молодых водителей интересует вопрос: как подтянуть ручник? А также замена троса ручного тормоза, попробуем в этом разобраться.

Устанавливаем привод

В случае обнаружения неисправности необходимо безотлагательно выполнить регулировку либо заняться ремонтом. В случае полной поломки придется установиться новый. Перед процедурой следует загнать Рено Меган 2 на яму или эстакаду. После отсоединяется котроллер включения ручника на приборной консоли. Именно так и производится замена тросика ручника.
Внутри по правую сторону от водительского кресла следует провести выкрутку крепежных болтов из-под рукоятки, чтобы открыть доступ к шлицу системы. Без спешки, чтобы не деформировать шлиц, выталкиваем наружу из него с помощью отвертки два троса.
После работы переноситься в кормовую часть машину. Здесь отводиться зажим суппорта и снимаются троса на двух колесах, не забыв из отсоединить от пружин, которыми они фиксируются. Приводной механизм расположен между барабанами колес вдоль днища. Фиксируется с помощью крепежных элементов, которые без усилий снимаются. Затем привод вытаскивается из ниши-кожуха и снимается. Через этот канал трос тянется в салон.
После всех манипуляций со старой трассой, протягиваем новую в аналогичной последовательности, при этом она должна находиться в положении «взвода», т.е. полностью проникнуть в изоляцию. Фиксаторами со стороны днища крепиться трос и затем через отверстие проталкивается в салон машины.
Затем опять возвращаемся в салон Рено Меган 2. Проведенные два тросика фиксируются шлицом на штатном месте. Сборка проведена полностью. Замена тросов ручника практически завершена. Последним шагом является крепеж под днищем обеих приводов к фиксирующим пружинам. Эту процедуру следует выполнять одновременно с двух боков.
И завершающий штрих – закручивание крепежного болта. Затем, если возникает необходимость, переходят к регулировке системы стояночного тормоза.

Как правильно регулировать элементы системы

После того как все стало понятно, как подтянуть ручник, происходит следующий этап работы. Рукояткой ручника, натягивая тросики можно притянуть к дискам тормозные колодки задних колес. Приводная часть изготовлена из сплава стали в гибкой оболочке. Регулировку следует проводить лишь после того, как была проведена замена троса ручного тормоза, когда менялись тросики, колодки, диски, а также в случае плохой функциональности рычага стояночного тормоза или после выполнения ремонтных работ.

Рено Меган 2 комплектуется задними барабанными суппортами. Такая конструкция дает возможность регулировать систему из салона машины. К комплектующим системы доступ возможен через крепления рукоятки ручного тормоза.

Технология выполнения регулировки следующая:

После того, как была проведена замена троса ручного тормоза, проводим выжимку педали в течение несколько нажатий. Это позволит скорректировать дистанцию между барабанами и колодками.
Несколько раз подымаем и опускаем рукоятку;
Поддомкратить заднюю ось либо поставить авто на яму, зафиксировав передние колеса упорами. Провести осмотр колодок на наличие дефектов и степень их износа;
Подтянуть рукоятку вверх до 4-х щелчок на звездочке, немного ослабить контргайки, а затем закрутить регулировочные гайки, что заблокирует задние колеса;
Опуская рукоятку, следует определить, вращаются колеса сзади или нет. Если рычаг проходит через последнее звено звёздочки, то вращение должно наблюдаться. Это говорит о правильности регулировки;
Если требуется дополнительная регулировка, то придется скорректировать длину приводов. В этом поможет регулировочный болт на обратной части рукоятки тормоза;
В конце следует зафиксировать все контргайки и опустить Renault Megane 2 с домкратов.

В конце всех процедур по регулировке на Renault Megane 2 следует провести замеры по зазорам между частями суппорта – колодками и барабаном. Нажимая на педаль можно услышать характерные шумы в виде щелчков. Это говорит о том, что замена троса ручного тормоза была правильной.

Система ручного тормоза достаточно прихотлива в эксплуатации. Ведь, нередки случаи поломок ее основной части. Поэтому лучше знать заранее, как подтянуть ручник. Повысить срок службы позволит регулярное использование стояночного тормоза.

Ремонт ручного тормоза рено меган 1 и 2, замена тросика ручника

Стояночный тормоз на Renault (Grand) Scenic 2

Это я сделал для того, чтобы тросы на качельке тянулись ровно, а не на перекосяк.

Регулировка стояночного тормоза (ручника) Рено Меган г.в. — Продолжительность: БортЖурнал Рено Меган 15 Замена…

В случае полной поломки придется установиться новый. Система стояночного тормоза довольно требовательна к себе, так как существует фактор физического выхода из строя основного элемента, поэтому в обязательном порядке необходимо периодически ее эксплуатировать.

Приводами служат тросики, в Мегане их три, с помощью которых идет соединение с механизмами системы.

Ручной тормоз Renault Fluence.

Механизмы непосредственно расположены в барабанах задних колес и крепятся с помощью наконечников к тросам системы. Для возврата рычага в исходное положение используется возвратная пружина, которая может располагаться как на переднем тросе, так и на механизмах. Установка привода При повреждении или неудовлетворительной работе привода стояночного тормоза требуется провести его регулировку, ремонт или, если ничего не помогает, замену.

До начала работ необходимо установить ваш Рено на подъемник или смотровую яму. Далее следует отключить датчик выключения ручного тормоза на доске приборов. Непосредственно находясь в салоне автомобиля, справа от водителя, снимите крепежные болты из-под рычага для того чтобы получить доступ к шлицу системы.

Аккуратно, не повредив шлиц, выталкиваем из него отверткой два троса. Перемещаемся к задним колесам под автомобилем, где необходимо отвести лапку суппорта и вытянуть тросики на обоих колесах, при этом отсоединяем их от удерживающих пружин.

Renault Megane 2006, 98 л. с. — самостоятельный ремонт

Приводы стояночного тормоза проходят от барабанов задних колес вдоль днища, удерживаясь фиксаторами, которые легко открываются. Так как я два раза из-за такой фигни ручку разбирать не хочу, я решил за армировать все жизненно важные части. Для этого берем кусочек сеточки со старых динамиков… И вырезаем необходимые нам части, которые в дальнейшем будет и зубами не оторвать Все это дело впаиваем паяльником и сверху расплавляем кусочки найденного заранее подобного ручке пластика.

И в результате получаем вот такой практически литой кусок Собираем ручку не всю для пробы. При необходимость подгибаем плоскогубцами пружинку, для лучшего выталкивания кнопки.

Ну и естественно пробуем, чтобы не чего не мешало работе механизма У меня получилось, лучше чем с завода; Далее собираем ручку всю и смотрим на щели и где необходимо проклеить клеем У меня так получилось, что и клей не пригодился…ручка защелкнулась и даже не скрипела при сжатии: Это было очень приятно А еще забыл…основание ручника у меня было немного в коррозии и я решил не давать ей дальше распространяться.

Для реверсного перемещения рукоятки тормоза предусмотрена возвратная пружина. Она размещается как в самих механизмах, так и на переднем тросике.

Очень часто молодых водителей интересует вопрос: А также замена троса ручного тормоза, попробуем в этом разобраться. Устанавливаем привод В случае обнаружения неисправности необходимо безотлагательно выполнить регулировку либо заняться ремонтом.

В случае полной поломки придется установиться новый. Перед процедурой следует загнать Рено Меган 2 на яму или эстакаду. После отсоединяется котроллер включения ручника на приборной консоли.

Именно так и производится замена тросика ручника. Внутри по правую сторону от водительского кресла следует провести выкрутку крепежных болтов из-под рукоятки, чтобы открыть доступ к шлицу системы. Без спешки, чтобы не деформировать шлиц, выталкиваем наружу из него с помощью отвертки два троса.

Замена тросиков ручника меган 2

На Мегане 2 встречается поломка тросов ручника, когда при попытке поставить, а потом снять автомобиль со стояночного тормоза, происходит с трудностями и не всегда успешно. Проблема заключается в заклинивании тросика ручника (плохо отводится назад). Как исправить поломку, заменить и подтянуть тросик ручника смотрите у видео-руководстве.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Всем доброго времени суток, друзья!
Вот буквально 2,5 часа назад закончил работу — заменил тросики стояночного тормоза. Недавно хвалился в блоге новыми запчастями. Вот те самые тросики теперь приступили к работе.

Посмотрев ЭТО видео на ютюбе решил — в пятницу-субботу заняться этим несложным делом.
Дело действительно несложное.
Загнал задом в гараж (это было едва ли не самое сложное во всей процедуре!)) ), открыв яму предварительно, отсоединил трос от лапки суппорта, выдернул второй конец из кузова и вытянул. Начал с проблемного — левого.

На родном тросе изоляции словно и не было)) Ход как таковой отсутствует, ибо те 1,5 см и ходом назвать не получается… Не зря менял — определенно!
Новый без проблем протянул, посадил во все фиксаторы, “загерметил” на стыке с кузовом. Приступил к правому. А с правым оказалось не так просто. Один из фиксаторов оказался без разреза, сплошным.

В общем пришлось вытаскивать его через этот “мертвый” фиксатор. Не великая проблема, но по сравнению с первым — проблемка) Причем именно вытащить старый — задубевший, не эластичный…
Ах да! Еще при извлечении из кузова переднего конца троса, при попытке расшатать крепление случайно обломал втулочку…

Правый трос еще куда ни шло. С изоляцией, хоть туговато — но ходит.
А новый и стал легче, и втулки эти у него металлические.
Делал впервые. Потому работа без спешки и напряга отняла примерно 2 часа. Сложного, в принципе, ничего нет. А эффект сразу ощутил! Авто на ручнике не едет теперь! Держит как надо))
Только попробую еще разработать задний левый суппорт. Видать, из-за косяка с тросом он долгие месяцы работал менее активно, нежели его “коллега с правого борта”. Оттого лапка на суппорте “ходит” процентов на 65 от максимального, тогда как справа — ход максимальный.
Пока колодки и диски новые этого не буит заметно. Но запускать не буду — если разработать не получится, куплю ремкомплект и переберу суппорт.

Вот как-то так было дело.

Надежного всем стояночного тормоза! =)

Renault Megane 2. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)

Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном циллиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного циллиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Трос ручного тормоза: замена, регулировка

Ручной тормоз, он же стояночный тормоз, он же ручник — устройство торможения задних колес, которое обязательно устанавливается на все автомобили. Со временем ручник работает слабее, тросик растягивается, ослабевает, и когда уже некуда его натягивать, эффект ручных тормозов постепенно уменьшается.

Виды ручного тормоза

В зависимости от марки и модели авто стояночный тормоз имеют следующую классификацию по типу и принципу работы:

Привод стояночной тормозной системы механического типа: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

гидравлический;

электромеханический (он же электронный);

пневматическийПневматические ручные тормоза устанавливаются на тяжелые грузовые автомобили. Гидравлические применяются редко.

Самый распространенный вид ручного тормоза — это механический. Вообще, легковые машин оснащаются или механическим, или электронным стояночным тормозом.

Устройство стояночного тормоза

Основной элемент, активирующий тормоза — это тросик. Тросик лучше, когда он состоит из большого количества тоненьких жилок диаметром 0,01 мм. Эти стальные тоненькие проволоки свиваются и свивки скручиваются в один канат. Если тросик состоит из одной проволоки, то надежность его меньше, так как он одножильный тросик легко сломать. Материал для тросика — высокопрочная сталь.

На схемах изображено устройство механического стояночного тормоза механического типа.

Тросики по технологии изготовления подвергаются упрочнению и смазываются, чтобы максимально минимизировать силу трения, возникающую в кожухе троса.

Снаружи трос обвит металлической проволокой и покрывается полимерным материалом (прорезиненный пластик). С торцов оболочка тросика имеет специальные стальные оболочки, гильзы, которые запрессовываются.1 — рычаг; 2 — кнопка; 3 — пружина тяги; 4 — тяга защелки; 5 — чехол; 6 — передний трос; 7 — направляющая заднего троса; 8 — распорная втулка; 9 — оттяжная пружина; 10 — распорная планка; 11 — рычаг ручного привода тормозных колодок; 12 — задний трос.

Принцип работы ручного механического тормоза с барабанными тормозами:

Водитель поднимает рукоятку тормоза до определенного щелчка. Если трос перетянут, то возможно можно только поставить на первую защелку с большим усилием. Если слабоват, то даже на последней защелке тормозные колодки не зафиксируют колеса на 100%.
Тяга тянет основной трос, о он тянет вторичные тросы через крепежный кронштейн.
Рычаг, что находится внутри тормозного барабана, начинает поворачиваться и распорная планка одинаково раздвигает колодки, в результате чего накладки колодок прижимаются к барабану и не дают ему вращаться.
Когда водитель опускает ручник, тросы ослабляется, пружины в барабанах возвращают назад распорку и рычаг (тот, что в барабане), колодки сжимаются и больше не воздействуют своими накладками на барабан.

На машинах, задние тормоза которых дисковые, принцип работы механического ручника примерно такой же. Трос тянет рычажок, который в свою очередь сжимает тормозной диск. Рычажок на дисковых тормозах устанавливается сзади ступицы и снаружи.

Принцип работы электронного ручника:

Водитель грузового автомобиля нажимает кнопку ручного тормоза, электронный блок получает команду.
Контроллер включает 2 электродвигателя с редукторами, которые установлены на задних колесах.
Электромоторчики сжимают тормозные колодки вокруг диска. Датчик определяет с какой силой сжимать колодки. Если колодки накладки колодок стерлись, колодки сжимаются с большей силой.
Для отключения электромеханического ручника достаточно также нажать кнопку.

Плюсы электронного тормоза:

Если водитель забыл отключить стояночный тормоз, то после запуска ДВС во время трогания машины, контроллер отпустит колодки.
Для разблокировки задних колес, водитель не сможет отключить тормоз, просто нажав. Надо сначала завести двигатель, пристегнутся, поставить ногу на тормоз и нажать на кнопку.
На машинах с электротормозами, есть кнопка противооткатного устройства Auto Hold (Авто удержание). Когда автомобиль останавливается с работающим ДВС, сразу автоматически включается блокировка колес. Это позволяет водителям трогаться на разных уклонах.

Электронные тормоза надежнее механических, хоть у электротормозов есть такой минус: не будет работать с севшим аккумулятором. Механические тормоза просты в конструкции, но частая причина отказов или уменьшения эффекта, это загрязнение тросика, его растяжение или обрыв.

Регулировка стояночного тормоза

Если колодки в норме, то есть накладки на них до конца не стерты, то регулировка осуществляется только натяжением троса ручного тормоза.
Как правило, регулировка тросика тормоза осуществляется прямо в салоне. Кронштейн натяжения закрыт декор панелью в районе рукоятки ручника.
Если есть возможность, надо поставить автомобиль надо смотровой ямой или на эстакаду и осмотреть целостность всех механизмов тормозной системы.
Если при осмотре не выявлено проблем, таких как залом тросика и т.д., то дальше действуем мы в таком порядке:

Рукоять ручника поднимаем до упора. Это обычно 4-5 щелчков фиксатора.
Снимаем декоративную накладку, закрывающую регулирующий узел натяжения стояночного тормоза.
Ключом на 12 крутим центральную гайку по часовой стрелке — это процесс натяжки троса. При этом проверяем вращение задних колес, вращаются ли они при таком натяжении. Если все еще колесо можно вращать, то крутим гайку дальше.
Отпускаем рукоять тормоза. Если при этом колодки не ослабили колеса, на пол оборота отворачиваем гайку.

После регулировки стояночного тормоза проверку его работоспособности надо проводить на уклоне 10-15 градусов.

Как заменить стояночный тормоз

Если после регулировки стояночный тормоз не работает, еле держит, а трос затянут по максимуму до упора, то пришло время делать замену.

Для замены главного тросика или отходящих к колесам надо поставить также машину на смотровую яму.

Из салона, снимаем декор накладку у основания ручника и откручиваем гайку, с помощью которой делали регулировку. Для вспомогательных тросов надо отсоединить уравнители поворотом на 90 градусов.

Снять тормозной барабан, тормозные колодки, и отверткой надо оттянуть наконечник троса из паза на разжимном рычажке. Пассатижами (плоскогубцами) разжимаем фиксатор пружины снимаем его с щитка.

Смазка для тросика ручного тормоза

Лучше смазывать трос консистентной смазкой, которая имеет хорошие эксплуатационные характеристики: высокая максимальная температура плавления и стойкая к окислению.

Отлично подходит смазка для троса Литол 24. Можно также воспользоваться его зарубежными аналогами.

Отработанное или масло для промывки не подходит для смазки тросиком. Такие масла не имеют консервирующих свойств и содержат серу с водой, в результате чего происходит окисление.

Видео

В этом видео показывается, как надо менять трос ручника.

Замена троса на авто Nissan X-Trail (Ниссан Х трейл).

Регулировка ручника Nissan Qashqai (Ниссан Кашкай).

Как работает стояночный тормоз автомобиля.

Стояночный тормоз Renault Megane 3 с 2008 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Renault Megane III , прокачка тормозов Renault Megane III , схема тормозной системы Renault Megane III , ремонт тормозной системы Renault Megane III , неисправности тормозной системы Renault Megane III

2. Стояночный тормоз

Рычаг привода стояночного тормоза

Без автоматического стояночного тормоза

Снятие

1. Снять центральную консоль.

2. Сделать в коврике разрез длиной 20 см.

3. Отвести шумоизоляцию (1) в сторону от защитного кожуха ЭБУ подушек безопасности.

4. Снять защиту (2) ЭБУ подушек безопасности.

5. Ослабить регулировочную гайку (3) тросов привода стояночного тормоза.

6. Отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя (4).

7. Отметить трассу прокладки электропроводки на полу.

Внимание:
Чтобы не допустить появления неполадок (шума, преждевременного износа, короткого замыкания и т.д.) после установки, необходимо отметить трассу прокладки жгута проводов и соединение разъемов.

8. Разъединить разъем выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза (5).

9. Отвернуть гайки крепления (6) с рычага привода стояночного тормоза под шумоизоляцией.

10. Снять рычаг привода стояночного тормоза.

Установка

1. Защитный кожух ЭБУ подушек безопасности подлежит обязательной замене.

2. Установить ручку управления стояночным тормозом.

3. Установить тросы привода стояночного тормоза на уравнитель.

4. Затянуть гайки крепления рычага привода стояночного тормоза в указанном порядке (7) (8) (9). Момент затяжки: 21 Н·м.

5. Соединить разъем выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза.

6. Уложить жгут проводов в отмеченное при снятии положение.

7. Отрегулировать стояночный тормоз.

8. Установить новый защитный кожух ЭБУ подушек безопасности.

9. Установить шумоизоляцию на защитный кожух ЭБУ подушек безопасности.

10. Закрепить коврик в месте разреза с помощью фиксаторов (складской номер 7701047751).

11. Установить центральную консоль.

Регулировка

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять задние колеса.

3. Пять раз затянуть и отпустить рычаг привода стояночного тормоза для приведения тросов привода в рабочее состояние.

4. Убедиться, что тросы свободно скользят в оболочках и имеют достаточный ход. Завести их до упора в суппорты задних тормозных механизмов.

5. Снять центральную консоль.

6. Постепенно натягивать тросы привода, заворачивая регулировочную гайку (1) рычага привода стояночного тормоза до касания наконечника с рычагом, не смещая рычаг.

7. Подкорректировать регулировку так, чтобы разжимные рычаги (2) начинали отходить между первым и вторым щелчком рычага привода стояночного тормоза и оставались в отведенном положении после второго щелчка.

8. Установить центральную консоль.

9. Установить задние колеса.

Автоматический стояночный тормоз

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Снять верхнюю панель центральной консоли.

3. Отвернуть болты крепления (1) рычага.

Установка

1. Установить ручку управления.

2. Включить зажигание.

3. Установить верхнюю панель центральной консоли.

ЭБУ автоматического стояночного тормоза

Снятие

1. Установить автомобиль на ровную горизонтальную площадку.

2. Включить 1-ю передачу.

3. Установить колодку за задним колесом.

4. Ослабить автоматический стояночный тормоз с помощью рычага.

5. Выключить зажигание.

6. Отключить аккумуляторную батарею.

7. Снять облицовку задней левой колесной арки

8. Разъединить разъем (1) блока управления автоматическим стояночным тормозом.

9. Отметить положение блока управления автоматическим стояночным тормозом относительно кузова.

10. Отвернуть гайки крепления (2) с блока управления автоматическим стояночным тормозом.

11. Снять блок управления автоматическим стояночным тормозом.

Установка

1. Гайки крепления блока управления автоматическим стояночным тормозом подлежат обязательной замене.

Примечание:
При падении блок управления автоматическим стояночным тормозом подлежит обязательной замене.

2. Соединить разъем блока управления автоматическим стояночным тормозом.

3. Установить ЭБУ автоматического стояночного тормоза в положение, отмеченное при снятии.

4. Затянуть требуемым моментом гайки крепления блока управления автоматическим стояночным тормозом. Момент затяжки: 2 Н·м.

5. Подключить аккумуляторную батарею.

6. Включить зажигание.

7. Установить облицовку задней левой колесной арки.

Тросы привода стояночного тормоза

Снятие

Внимание:
Чтобы не повредить защиту тросов привода стояночного тормоза и не допустить преждевременного износа системы, не воздействовать на тросы каким-либо инструментом.

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Снять центральную консоль.

3. Снять задние колеса.

4. Ослабить регулировочную гайку (1) тросов привода стояночного тормоза.

5. Отсоединить тросы привода стояночного тормоза от уравнителя (2).

6. Снять тросы привода стояночного тормоза в точке (3) со скоб задних тормозов.

Читайте также:

Технические характеристики Рено Логан

7. Снять тросы привода стояночного тормоза, отметив их прокладку.

Установка

1. Установить тросы привода стояночного тормоза.

2. Установить тросы привода стояночного тормоза на скобы тормозов.

3. Установить тросы привода стояночного тормоза на уравнителе.

4. Отрегулировать тросы привода стояночного тормоза.

5. Установить задние колеса.

6. Установить центральную консоль.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

Демонтируйте центральную консоль.
Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
Открутите 4 кронштейна троса ручника.
Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
Снимите задние колеса.
Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
Прикрутите топливный бак.
Установите тормозные барабаны.
Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Устраняем косяки: замена термостата и фланца.

После приобретения машины и внимательного осмотра выяснилось, что антифриз немного сопливит в районе термостата:

Тут возможны две причины:
1) “Кривой” пластиковый фланец.
2) “Усохла” прокладка термостата.

Решил “гулять на все” и заказал от души:
1) Прокладку термостата системы охлаждения (она в этом списке лишняя), Renault 82 00 267 272 (260 руб).
2) Термостат, Renault 82 00 772 985 (521 руб).
3) Крышка корпуса термостата (фланец), Renault 82 00 561 420 (360 руб). Можно Sasic 4000378, если совсем дёшево хочется.
4) Крышка бачка расширительного, Renault 82 00 048 024 (199 руб).

5) На доливку приобрёл две баклажки антифриза по 1л.

Утром выглянул в окно — дождя нет, — и пошёл менять (но он, сцука, всё равно потом пошёл).

Расположение фланца (отмечен стрелкой):

1. Для начала скинул с фланца верхний патрубок, а на его место накинул прозрачную трубку, чтобы через неё собрать в банку “лишний” антифриз.

Честно говоря, идея была так себе. Лучше бы из бачка сразу откачал весь антифриз (при помощи той же трубки).

2. Далее снял патрубок к радиатору.

Была надежда откачать антифриз из большого патрубка через “штуцер” (?) для верхнего Но внутренний диаметр у него оказался слишком маленьким, поэтому пришлось подкладывать тару для сбора антифриза.

3. Сам фланец крепится на трёх болтах на 10 мм. Из неудобств только то, что нижний болт расположен очень близко к проводке уходящей к свечам и двигателю. Для откручивания лучше использовать удлинитель на головку.

После откручивания оказалось, что термостат “прилип”:

Тут я малёха лопухнулся не продумал, что термостат служит “пробкой” для антифриза. Стоило его поддеть и поток антифриза устремился на свободу
В итоге где-то с пол литра антифриза стекло на защиту картера.

4. Протекавший антифриз спекался и образовал в итоге довольно толстый нарост на корпусе:

Нарост счищал сначала ногтём, потом очистителем карбюратора, потом шкуркой на 1500, потом всё по кругу

На удивление, старый фланец оказался “ремонтным”:

Ну… кто-то совсем бесплатно хотел ездить

Итого:
1. Резиновая прокладка устала (стала тоньше, чем нужно) и при открытии открытии термостата не могла удерживать антифриз.
2. Прилегание фланца к корпусу было не достаточным, чтобы удерживать антфриз прошедший через прокладку.
3. Профит.

Оставался вопрос, что делать с термостатом: заменить прокладку на старом (благо куплена) или ставить новый.

В пользу замены термостата служило наблюдение: после часовой езды в реально стоячей пробке (при +5 за окном) температура ОЖ уверенно стала ползти к верхней отметке.
В такую пробку попадал только один раз. Чтобы понизить температуры ОЖ применил дедовский метод — устроил в салоне баню Помогло.

Сначала опустил старый в кипящую воду. Показалось, что в первое окунание он “залип” перед открытием (перекосился). Потом открывался нормально.

Затем устроил термостатам соревнование, кто первый откроется:

К сожалению, этот результат не объясняет “перегрев” в пробке ( Если дело было не в термостате, то или антифриз совсем плохой или радиаторы совсем забиты. Так что, весной нужно будет не забыть сменить антифриз и почистить радиаторы.

Кол-во антифриза на доливку не рассчитал (брал 1л). Поэтому пришлось ехать за вторым литром. Пока ехал, слышал “журчание воды” на повышенных оборотах. После доливки (с отметки мин. на макс.) журчание почти пропало. Похоже, не весь воздух выгнал, но это уже не критично.

После доливки заменил крышку на расширительном бачке, чтобы совсем по фен-шую всё было.

В процессе замены снял крышку с двигателя. Пошевелил катушки и оказалось, что одна из них болтается.
Присмотрелся: нет болта. Точнее есть, но его шляпка спилена.

— Мать твою за ногу! — подумал я.

Хотел высверлить остаток болта, но коллектор не даёт дотянуться дрелью до него (узко). Под дождём снимать коллектор не решился. А чтобы за зря не снимать коллектор, заказал прокладки под него и пока оставил катушку в покое.