Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

Ремонт сцепления и диска сцепления своими руками

Главная
Блог
Ремонт и обслуживание
Трансмиссия
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

Новинки мира авто
Новости автомобильного рынка
Популярное

Двигатель
Кузов
Салон
Система охлаждения
Трансмиссия
Фильтры
Шины и диски
Электрооборудование

Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены

При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.

Что может стать тревожным звоночком и сигналом к диагностике – об этом в нашей статье. Здесь же вы узнаете, как проводится замена сцепления, и сможете контролировать мастеров сервисного центра.

При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.

Сколько служит сцепление?

Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:

манера езды — резкий старт и частые пробуксовки, а тем более, участие в гонках в разы сокращают период эксплуатации;
качество агрегата — оригинальные детали всегда долговечнее недорогих аналогов;
посторонние жидкости или мелкие твердые предметы могут вывести из строя даже новый узел;
ошибки при установке и регулировке неизбежно ведут к снижению эксплуатационных характеристик.

Износ накладок из-за неверной настройки сцепления

Как узнать, что сцепление пора менять?

Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:

при выжимании педали сцепления слышен сильный шум? есть вероятность, что износился выжимной подшипник;
запах гари в салоне говорит о том, что диски сцепления проскальзывают относительно друг друга, так что фрикционные накладки на них обгорают;

Повреждение фрикционных накладок

сильные рывки при переключении передач часто указывают на то, что демпферные пружины, установленные на ведомом диске, вышли из строя.

Мастера и автопроизводители рекомендуют проводить диагностику сцепления каждые 80 – 100 тыс. км.

Признаки неисправности

Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:

изменения привычной динамики езды, особенно при подъеме;
увеличение свободного хода педали сцепления;
рывки при переключении передач и трогании с места;
тяжелый разгон авто и плохая тяга при повышении нагрузки;
переключение передач с большим усилием;
запах гари при увеличении оборотов двигателя;
повышенные вибрации и посторонние звуки (типа хруста и скрежета).

Как определить неполадки уже на первом этапе?

Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.

И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.

Какие инструменты нужны для замены сцепления

Решили выполнить ремонт самостоятельно? Вам понадобится лебедка или домкрат, чтобы поднять переднюю часть авто, а чтобы провести под ним работу – смотровая яма, эстакада, гидравлическая стойка или двухстоечный подъемник.

Для защиты важных узлов системы нужны:

втулки – они не дадут повредить уплотнения полуосей;
чехлы защитят пыльники шаровой опоры;
траверса обеспечат поддержку двигателя.

Из инструментов вам понадобятся:

набор рожковых и торцевых ключей;
оправка для центровки диска сцепления.

Порядок замены

Демонтаж КПП.

На передне- и заднеприводных авто эта процедура несколько отличается. В первом случае нужно снять приводные валы и поставить вместо них заглушки, открутить болты, отсоединить троса и кулиски, извлечь первичный вал КПП из подшипника в ДВС. Во втором – демонтируется муфта, которая соединяет коробку передач с карданным валом.

Замена элементов сцепления.

После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.

Центровка диска проводится с помощью специальной оправки

Установка КПП.

При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.

В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.

Замена сцепления в сервисе

Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.

Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.

Ремонт сцепления – проводим сами

Некоторые автомобили функционируют все время эксплуатации без проблем с работой сцепления. В регламенте производителей нет официальных сроков, после которых необходима замена сцепления. Данный механизм постепенно изнашивается вместе с машиной. Необходимость ремонта чаще всего связана с экстремальной эксплуатации автомобиля, когда элементы изнашиваются намного быстрее. От работы сцепления зависит плавность переключения механической трансмиссии. Поэтому проводить ремонт сцепления без знаний по сборке и демонтажу узла, а также специализированного оборудования невозможно.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ?

При выходе из строя сцепления управлять автомобилем становится труднее. Машину стопорит при запуске и во время езды. Определить точную причину недочетов в работе авто смогут только квалифицированные мастера.

Профессиональная диагностика сцепления необходима и при появлении:

шумов в коробке, которые уходят при выжатом сцеплении;
запаха гари;
пробуксовке;
вибраций и рывков при переключении передач;
эффекта застопоренной или падающей педали.

Деформация маховика, износ дисков, перебои в работе выжимной вилки – это только некоторые причины поломки сцепления. К основным неисправностям также относят износ пружины, замасленность фрикционных накладок и разбитый выжимной подшипник.

Замена, ремонт корзины сцепления

Замены корзины сцепления – операция, которую мастеровые водители проводят в гараже, при помощи домкрата и подпорных колодок. Если есть возможность пользоваться подъёмником, то надо им пользоваться.

Работа по замене корзины, и ремонт муфты сцепления, дело непростое, для непосвященного человека. Технологические особенности снятия КПП и отсоединения сцепления у разных моделей разные, поэтому мы описываем принцип и последовательность операции по замене корзины.

Первое – вам необходим мануал, а именно, руководство по ремонту вашего автомобиля. Обязательно. Именно, методика ремонта и обслуживания.
Второе, что нужно, это обзавестись каталогом деталей (что-то может оказаться лишним, чего-то может недоставать).
Важно, при разъединении коробки передач, перед снятием сцепления, нужно помечать положение всех вращающихся деталей, для того, чтобы при обратном монтаже (при неправильной установке), не возникало вибраций.
Отсоединяем рычаг переключения передач в салоне.
Добираемся до коробки передач и отсоединяем её.
Откручиваем болты крепления корзины к маховику. Если маховик проворачивается, то держим его монтажкой.
Снимаем корзину сцепления и ведомый диск.
Муфта выключения сцепления демонтируется вместе с подшипником. По ходу ремонта оцените состояние вилки сцепления, да и остальных деталей, втулку и так далее.
Выжимной подшипник нужно будет выпрессовывать из муфты. Это трудоемкая операция. После выпрессовки, меняется подшипник сцепления. Для смазки применяете только те смазочные материалы, которые рекомендованы производителем.

Перед сборкой сцепления, все детали тщательно промываете в керосине, одновременно производите их дефектовку. Поврежденные детали сцепления ни в коем случае не устанавливайте обратно.

Сборку сцепления производим после очистки деталей от старой смазки и нанесения новой. Монтаж сцепления и коробки передач, естественно, осуществляем строго в обратной последовательности.

Важно! Обратите внимание на затяжку болтов. Необходимо уточнить параметры момента затяжки болтов корзины к маховику и так далее.

ПРОЦЕСС РЕМОНТА

Диагностика сцепления выявит причину поломки. Неисправность устраняют путем ремонта или замены отдельных частей или всего механизма. При выборе способа ликвидации недочетов следует учесть рациональность проведения разных видов работ.

Ремонт отдельных частей агрегата проводится с использованием дорогостоящих технологий шлифовки и наплавки металла. Этот метод применяется на редких иномарках и старых авто, если замена диска сцепления невозможна. Достать вышедшую из строя конструкцию проблематично. Если износился ведомый диск, а нажимной еще выглядит неплохо, рекомендуется замена всего сцепления. Цикл жизни этих деталей одинаков. Замена диска сцепления не гарантирует, что через 1-2 месяца снова не потребуется ремонт.

В стоимость замены сцепления входят затраты на демонтаж и установку узла. В расчет берется сложность работ. Для иномарок эконом класса цена составляет 4-7 тысяч рублей.

Ремонт сцепления своими силами

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге. В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

Снятие КПП

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления. Поэтому, первым делом приступаем к данной операции. Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

снимаем воздушный фильтр;
извлекаем трос сцепления или как его называют специалисты – привод;
снимаем стартер;
расслабляем верхние болты фиксации коробки передач к двигателю.

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

скоростную фишку датчика отключаем;
фиксатор жгута электропроводки откручиваем;
автомобиль поднимаем при помощи домкрата или другого устройство;
ослабляем гайки привода, находящиеся справа и слева машины до конца;
извлекаем рычаг подвески.

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

извлекаем шаровую опору;
два болта рычага подвески следует обязательно открутить;
извлекаем рычаг передней подвески;
снимаем нижний брызговик двигателя автомобиля;
фишку с выключателем огня заднего хода отключаем;
теперь пора открутить реактивную тягу от коробки передач;
снять, откручивая, нижнюю крышку картера;
пора ослабить гайку привода управления КПП (ее еще называют тягой кулисы);
отсоединить ее (нужно помнить, что при установке КПП на место, данную кулису обязательно отрегулировать).

Гайка привода управления КПП

нижний болт и гайку фиксации КПП к двигателю откручиваем (надо помнить, что в данном случае делать все нужно внимательно, так как нелегко бывает найти гайку, если привода стоят на своих местах);
берем домкрат и поднимаем двигатель так, чтобы не повредить поддон.

Поднятие двигателя на домкрате

отсоединяем коробку передач от подушек;
опускаем немного домкрат;
снимаем КПП.

На этом этап снятия коробки передач можно назвать законченным. В процессе работы обязательно нужно использовать правильный инструмент. Ключи должны быть разными: накидными, гаечными, нередко используются и головки.

Ремонт рабочего цилиндра Ваз 2101

Главный цилиндр сцепления на Ваз 2101

На автомобилях данной марки ремонт проводится так же, как и на других моделях Ваз. Часто причина неисправности связана бывает с такой деталью, как главный цилиндр сцепления ваз 2101. Ремонт его, в пошаговой инструкции, представлен ниже. Данный рабочий цилиндр бывает установлен в самом низу автомобиля, и снимать КПП не нужно. Деталь бывает часто подвержена агрессивному воздействию внешней среды, что и объясняет такую частую причину выхода из строя. Конструкция рабочего цилиндра состоит из:

пыльника (он предохраняет рабочую часть детали от попадания грязи);
резиновых манжет;
зеркала и других комплектующих.

На ваз 2101 ремонт сцепления, а вернее цилиндра начинаем со следующих действий:

поднимаем автомобиль на смотровую яму:
обязательно сливаем тормозную жидкость из бачка впереди, а шланг сцепления снимаем из главного цилиндра, поднимаем вверх, дабы жидкость не вылилась, и фиксируем подручными средствами (например, привязываем веревкой);
откручиваем соединения гаечным ключом на 17 (если открыть гайки не удается, то можно воспользоваться средством против ржавчины, например уксусом);
разбираем цилиндр;
осматриваем зеркало и если оно не пострадало, заменяем изношенные детали;
собираем все на место, прежде смазав резиновые манжеты и зеркало тормозной жидкостью.

Ремонт корзины и диска сцепления на Ваз

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления. Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП. Итак, начинаем:

откручиваем болты, фиксирующие корзину (обращаем внимание на лепестки корзины и если они сильно изношены, меняем корзину на новую);

Корзина сцепления на Ваз

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся. Итак:

в маховик ставим диск с оправкой;
вставляем корзину, а лучше все сразу;
затягиваем болты фиксации корзины (делаем это не до упора, а постепенно поворачивая по кругу);
смазываем вал;
вставляем подшипник выжимного типа.

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче. Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть видео, где можно посмотреть, как делать все правильно.

ПРЕИМУЩЕСТВА АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»

Опытные автомеханики автотех хорошо разбираются в конструктивных особенностях, знают как устранить недочеты в функционировании сцепления у автомобилей любого года выпуска и производителя. В процессе используются только передовые инструменты и оборудование, которые не затрагивают работоспособность связанных со сцеплением узлов коробки передач.

К преимуществам автосервиса нашей сети относятся:

тщательная диагностика;
тщательный подбор методов устранения неисправностей (замена или ремонт);
демократичные цены;
возможность проведения комплексного ремонта;
простая процедура заказа;
возможность выбора удобного по местоположению техцентра как в центре, так и в других районах Москвы.

Для постоянных клиентов предусмотрены накопительные скидки на разные виды услуг.

Ремонт

Для выявления области неполадок производиться диагностика сцепления. Если обнаружен значительный зазор между выжимным подшипником и муфтой, то дефект устраняется путём регулировки свободного хода педали сцепления. Изношенные ведомые диски и фрикционные накладки подлежат замене.

Если провалилась педаль сцепления, машина не едет и газ не реагирует — заменить трос сцепления.

Низкое рабочее давление может быть вызвано протеканием или износом главного цилиндра сцепления.

Неприятный звук при нажатии на педаль сцепления свидетельствует о неисправности подшипника.

Если сцепление не выключается, то возможны неполадки барабана сцепления.

Если в гидросистему механизма попал воздух, то он удаляется в процессе прокачки сцепления.

После замены всех изношенных и пришедших в негодность деталей, сборки сцепления и грамотной регулировки сцепления, автомобиль будет работать в прежнем режиме.

Через сколько производиться замена

Период замены зависит от качества системы сцепления и от манеры езды.

Ремонт сцепления автомобиля

Сцепление является одним из важнейших конструктивных механизмов автомобиля, который участвует в процессе управления и движения. Устройство сцепления отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к коробке переключения передач. Принцип работы сцепления заключается в кратковременном отсоединении трансмиссии и двигателя и плавного их соединения. Также сцепление предохраняет от перегрузок элементы трансмиссии и гасит колебания. Расположено между двигателем и коробкой переключения передач.

Сцепление представляет собой цепочку взаимосвязанных деталей – педаль, тяга, вилка, муфта и выжимной подшипник. Сцепление включается в тот момент, когда водитель отпускает педаль. Включение сопровождается процессом присоединения ведомого диска с маховиком с помощью пружины. Между поверхностями деталей ведомого диска с маховиком и нажимного диска происходит трение, так осуществляется сцепление. В момент нажатия на педаль сцепление выключается. Соответственно, поверхности деталей ведомого диска и нажимного разъединяются.

Трансмиссия и двигатель должны временно разъединиться для переключения передач, остановки или торможения. И вновь соединяются, когда автомобиль тронулся с места или включена передача.

Исправное сцепление отвечает за плавное переключение передачи, надежную передачу крутящего момента, чистоту выключения, незначительную величину момента инерции ведомых частей. Автомобиль должен набирать скорость и переключаться равномерно, без рывков и пробуксовки, трогаться и останавливаться плавно.

Как и все детали сложноустроенного механизма, сцепление имеет свойство со временем выходить из строя. При значительной величине трения детали сцепления подвержены естественному износу. Однако неаккуратная эксплуатация и некорректный стиль вождения могут привести к ускоренному процессу износа сцепления. Производители указывают рекомендованные сроки диагностики и ремонта сцепления, но это весьма условные показатели. Гораздо большее значение имеют опыт вождения, модель автомобиля, условия эксплуатации. Поэтому каждый устанавливает график ремонта или замены сцепления в индивидуальном порядке.

Случается, что требуется внеплановый ремонт сцепления. О каких-либо неисправностях в работе сцепления подскажет сам автомобиль. Любые подозрительные звуки или запахи, вибрации или рывки должны насторожить водителя. Положительный момент в выявленных неполадках заключается в том, что некоторые проблемы можно решить с помощью ремонтных работ без полной замены сцепления.

К наиболее очевидным признакам относится шум в виде дребезжания. Если при выжатой педали сцепления шум прекращается, то следует проверить выжимной подшипник или детали шлицевого покрытия. Неприятные звуки могут указывать на ослабление диафрагменной пружины или стертую поверхность ведомого диска.

Неумелые действия водителя могут привести к тому, что сцепление «горит». Если в момент переключения передач резко включать сцепление, может появиться характерный запах гари. Необходимо отрабатывать работу с педалями.

В случае с неполным включением сцепления (сцепление «ведет») автомобиль неподвижен при полном включении передачи, слышится характерный хруст от шестерен. Следует проверить работу ступицы ведомого диска и педаль сцепления. Возможно, это связано с заеданием выжимного подшипника или неисправными выжимными рычагами.

Еще один случай неисправности в работе сцепления – «пробуксовка», неполное включение. Это проблема имеет место, когда обороты растут, а скорость не увеличивается. Причинами «пробуксовки» могут стать изношенные фрикционные накладки ведомого диска или нажимные пружины. Также стоит проверить, нет ли в системе сцепления посторонних вязких веществ.

Может случится, что сцепление включается рывками даже при плавной работе педалью. Или же ощущается вибрация на ручке переключения передач при включении сцепления.

Стук, визжащие звуки свидетельствуют о неправильной регулировке педали сцепления, неисправность или поломка направляющей втулки или ведомого диска.

О попадании воздуха в гидравлическую систему сигнализируют такие моменты, когда педаль свободно утопает в пол, а сцепление не выключается.

Это лишь наиболее распространенные случаи неисправного сцепления. Для того чтобы распознать истинные причины сбоя в работе, необходимо провести детальную диагностику системы сцепления. Диагностика и ремонт сцепления – достаточно трудоемкие процессы, которые могут потребовать от вас специальных навыков, опыта работы с деталями, технических знаний. Если вы не доверяете себе в полной мере, то самый простой вариант – обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. В автосервисе вам помогут разобраться с основными проблемами, укажут на причину неисправности и сделают качественную замену или ремонт сцепления.

К доступным способам диагностики можно отнести следующие: необходимо периодически проверять уровень рабочей жидкости в бачке. Если уровень стал значительно ниже, то неисправность кроется в деталях цилиндра сцепления. Также можно осмотреть доступные части на предмет подтеков тормозной жидкости на корпусе цилиндров или соединительных трубках.

Кроме того, следует учитывать такие нюансы: разные модели автомобилей могут отличаться по устройству системы сцепления. Демонтаж и установка сцепления должны производиться в установленном порядке. Очень важно производить тщательный осмотр деталей. При обнаружении неисправных частей менять их на новые. Экономия в данном случае бессмысленна. Мелкие поломки сегодня могут привести к более серьезным неприятностям завтра. Детали лучше всего приобретать только новые и помнить, что к определенной модели автомобиля подходят «родные» комплектующие.

Читайте также:

Особенности кузовного ремонта

Чтобы продлить срок службы сцепления, необходимо не только грамотно эксплуатировать автомобиль, но регулярно проходить диагностику. Вовремя диагностированные проблемы легко устранить и предупредить дальнейшие поломки. Это сэкономит вам время и нервы. Не стоит затягивать с ремонтом сцепления. От этого зависит не только работоспособность автомобиля, но и ваша безопасность.

Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.

Сцепление выполняет одну из самых важных ролей в движении автомобиля и при первых проявлениях нарушений его работы, – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма вам пригодится схема сцепления, изучите её подробно для дальнейшего ремонта и понятия принципа работы.

Мы снимали и ремонтировали диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, подобное оборудование стоит на 2111 и на более поздних моделях этих машин, а вот на автомобиле ВАЗ 2112 имеются некоторые различия и усовершенствования, в частности модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но суть ремонта остаётся похожей.

Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;

3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.

5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.

3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;

разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;

нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.ВАЗ

Ремонт сцепления

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом. В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину. Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.

Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.

Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.

Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.

Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.

Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.

Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.

Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.

Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

Рывки в начале движения

Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.

Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.

Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.

Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.

Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.

Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.

Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.

Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.

С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.

Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.

Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

Как заменить диск сцепления

Такой вид ремонта, как замена диска сцепления, проводится не очень часто. При этом выполнить замену можно как в автосервисе, так и своими силами. В любом случае, стоит знать, что меняется и как. Это поможет повести замену самостоятельно или проконтролировать качество выполнения работ, если замена выполняется на СТО.

Как устроено и работает сцепление автомобиля

Для многих водителей «сцепление» ассоциируется исключительно с педалью под левой ногой. Между тем, это сложный механизм, от исправности которого зависит не только комфорт во время езды, но и безопасность водителя.

Как известно, колеса автомобиля вращаются благодаря работе двигателя, а точнее, вращению коленчатого вала. При этом ДВС не связан с ведущими колесами напрямую. Силовой агрегат вращает маховик (деталь выглядит, как большая шестеренка).

Что касается педали сцепления, водитель путем нажатия на нее может выключать сцепление (условно, разъединять ДВС и КПП). В двух словах, механизм сцепления состоит из трех дисков:

ведущий (он же маховик двигателя);
нажимной;
ведомый.

Все это помещено в кожух и называется корзиной сцепления. Маховик (ведущий диск) передает вращение на ведомый диск исключительно за счет силы трения. Ведомый диск имеет износостойкие накладки и прижат к нему нажимным диском постоянно под воздействием мощных пружин. Когда педаль нажата, привод сцепления отодвигает нажимной диск, а ведомый, в свою очередь, отходит от маховика.

Когда речь идет о замене диска сцепления, зачастую имеется в виду именно ведомый, так как со временем его накладки изнашиваются. По сути, такой диск просто расходный материал с ограниченным сроком службы.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

О неисправностях ведомого диска свидетельствует, так называемая пробуксовка сцепления. То есть, крутящий момент от маховика к диску не передается, сцепление «проскальзывает» или буксует. Признаки этого явления следующие:

характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Если говорить о фрикционных накладках, обычные фрикционные накладки изготавливаются из органических материалов. При нормальной эксплуатации автомобиля в обычных условиях (например, езда по городу и по трассе) их замена потребуется, примерно, после 80 тысяч километров пробега.

Если же машина постоянно эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным, стоит проверять состояние накладок уже через 20-40 тысяч километров пробега. А еще лучше будет сразу установить при замене накладки из более износоустойчивых материалов. Например, из кевларового волокна, углеродных композитных материалов или металлокерамики.

Как самому заменить диск сцепления

Замена сцепления на переднеприводных автомобилях сложнее, чем на заднеприводных, но тоже возможна в условиях гаража. Правда, перед этим стоит ознакомиться с особенностями устройства сцепления на конкретной марке и модели авто. Для проведения этого вида ремонта потребуется:

смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
осветительный прибор (фонарик или лампа);
тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Демонтировав коробку передач, механик получает доступ к корзине сцепления. Диск можно будет снять после того, как будет снята крышка корзины. Рекомендуется попутно проверить выжимной подшипник и заменить его в случае необходимости. Сборка производится в обратном порядке.

Важно: если диск будет установлен с нарушением центрирования или плохо затянуты болты корзины, то при работе автомобиля возникнет вибрация. Чтобы ее устранить, потребуется произвести повторную разборку. После сборки нужно проверить уровень тормозной жидкости в системе и долить нужно количество при такой необходимости.

Например, замена сцепления на DSG предполагает наличие специального дорогостоящего набора инструментов для демонтажа и монтажа, а также последующую адаптацию. Однако и в этом случае поменять сцепление на коробке робот своими рукам также вполне возможно.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Снятие ручки КПП, замена рычага коробки передач: в каких случаях необходима замена рычага, как снимается указанный элемент. Полезные советы и рекомендации.

Что такое тормозная лента АКПП: назначение элемента и его особенности. Признаки необходимости регулировки тормозной ленты и как ее отрегулировать.

Замена ведомого диска сцепления

Читайте в этой статье

Как устроено и работает сцепление автомобиля

ведущий (он же маховик двигателя);
нажимной;
ведомый.

Когда нужно менять диск сцепления и как это сделать

характерный запах гари при увеличении оборотов двигателя;
автомобиль медленно разгоняется, плохо тянет, когда дорога идет на подъем или под нагрузками;
появляются повышенные вибрации, возможны удары в области сцепления;
увеличивается свободный ход педали сцепления (сцепление «схватывает» уже на самом верху).

Как самому заменить диск сцепления

смотровая яма или эстакада (также можно обойтись домкратом или лебедкой, чтобы поднять переднюю часть автомобиля;
набор гаечных ключей, запасной диск сцепления;
осветительный прибор (фонарик или лампа);
тормозная жидкость (для тех автомобилей, где привод сцепления гидравлический).

Подготовка к демонтажу.

Прежде чем начать демонтаж механизма сцепления, нужно приготовить необходимые инструменты, чтобы в процессе работы не пришлось отвлекаться на их поиски.

Для замены ведомого диска сцепления на заднеприводном автомобиле нам понадобятся:

– какая-нибудь подставка под трансмиссию;

Приступаем к замене ведомого диска сцепления.

1. Отсоединяем минусовую клемму от кузова автомобиля. Делается это для того, чтобы при дальнейшей работе не произошло короткого замыкания.

2. Гидравлический цилиндр отсоединяем от механизма сцепления.

3. Приподнимаем автомобиль домкратом.

4. Подставляем емкость под трансмиссию для слива трансмиссионного масла.

5. Снимаем стартер.

6. От двигателя откручиваем коробку передач, иначе говоря, трансмиссию, и аккуратно снимаем ее. Вот мы и добрались до сцепления.

7. откручиваем сцепление от маховика двигателя. Для этого вставляем в отверстие блока подходящего по диаметру шпильку или болт.

8. Откручиваем девять болтов, на которых крепиться к маховику кожух сцепления, при этом удерживаем его от проворачивания монтажкой. Аккуратно откручиваем все болты кожуха, чтобы под воздействием пружин не получить травму.

9. После снятия ведомого диска и кожуха сцепления нужно обязательно осмотреть состояние всех деталей: ведомого диска, выжимного подшипника, маховика и так далее. Головки заклепок должны быть углублены не менее чем на 1,1 мм. Если углубление меньше или заклепочные соединения ослаблены, то такой диск необходимо заменить. Также не должно быть большого износа и на рабочей поверхности, перекосов или следов перегрева. Заодно рекомендуется посмотреть, не происходит ли утечка масла через сальник маховика.

10. Когда устанавливаем ведомый диск в кожух, следует обратить внимание на то, чтобы часть, которая выступает из ступицы диска была направлена в сторону пружины кожуха.

11. Устанавливаем диски (ведущий и ведомый) на маховик, слегка затягивая поочередно болты крепления. Ведомый диск должен перемещаться свободно между маховиком и корзиной, иначе не получится соединить трансмиссию с кожухом.

Центрация происходит следующим образом: берем специальную оправу (для этой цели может подойти и первичный вал трансмиссии), вставляем в шлицы диска и заводим хвостовик оправки в коленчатый вал – там имеется для этого специальное отверстие. Зажимаем поочередно все болты крепления кожуха сцепления к маховику. Вынимаем оправку или первичный вал и устанавливаем на место коробку передач. Хорошенько зажимаем ее для надежной фиксации.

Замена диска сцепления своими руками
Типичные признаки неисправности сцепления.
Самостоятельная диагностика состояния сцепления
Порядок замены сцепления в гараже

Если эксплуатация автомобиля достаточно интенсивная, могут возникнуть проблемы со сцеплением, либо с приводом сцепления.

Типичные признаки неисправности сцепления.

К неисправностям сцепления относятся:

• неисправная работа ведомого диска (деформация; износ и повреждение его накладок или их замасливание; износ шлицев).

• проблемы или поломки демпферных пружин;

• неисправности диафрагменной пружины;

• неполадки с подшипником выключения сцепления;

• износ поверхности маховика и нажимного диска;

• неисправная работа вилки сцепления.

Привод сцепления может иметь неисправности:

а) механический привод – повреждение и неисправная работа троса; проблемы срычажной системой;

б) гидравлический привод – загрязнение гидропривода; проблемы с герметичностью в системе (течет жидкость или в системе воздух);неисправная работа цилиндра (повреждена манжета).

Частая причина поломки – некачественные детали. При покупке желательно выбирать оригинальные. Накладки диска замасливаются, когда повреждены сальники двигателя или коробки передач. Проблемы со сцеплением легко заметить по внешним признакам. Но все неполадки точно можно узнать только при разборке.

Внешние признаки и проблемы,которые часто им соответствуют:

Сцепление «ведет»: деформировался ведомый диск, износились его шлицы, повреждены или изношены накладки диска; диафрагменная пружина сломана или ослаблена; проблемы с рабочим цилиндром; засорился гидропривод; нарушена герметичность; поврежден или заедает трос; проблемы с рычажной системой.

Сцепление «буксует»: повреждены накладки ведомого диска; замаслен диск; сломана или повреждена диафрагменная пружина; изношена поверхность маховика; засорен гидропривод; рабочий цилиндр неисправен; трос заедает; плохо работает вилка сцепления.

Рывки сцепления: неисправны накладки ведомого диска; замаслен диск; заедает ступица диска на шлицах; деформировалась диафрагменная пружина; сломана демпферная пружина; ослаблено крепление двигателя.

Вибрация при включении сцепления: изношены шлицы ведомого диска; диск деформирован и/или замаслен; деформирована диафрагменная пружина; ослаблены опоры крепления двигателя.

Шум при выключении сцепления:поврежден или изношен подшипник включения сцепления.

Самостоятельная диагностика состояния сцепления

Принцип работы сцепления может отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, также могут быть отличия в приводе, количестве дисков, рабочем механизме.

При нажатии на педаль сцепления, двигатель отсоединяется от КПП – сцепление выключается. Операция осуществляется двумя фрикционными дисками (ведущим и ведомым), они смещаются относительно друг друга, когда выжимается педаль сцепления.

Если диски разъединены, коробка передач отсоединена, можно поменять передаточное число (переключить скорость).

Когда педаль отпускается, диски соединяются, вступая в зацепление между собой (за счет силы трения), энергия передается на колеса через коробку передач. Использование передачи без сцепления снизит длительность службы коробки передач или сломает ее, также может повредиться двигатель. Изменить передаточное отношение можно вручную и автоматически.

• В автоматической коробке передач вместо сцепления – гидротрансформатор на электронном управлении.

• В механической коробке передач сцепление – связующее звено двигателя и колес.

Приблизительный срок работы сцепления (без ремонта и замены деталей):

• 100 000 км (бензинового двигателя);

• 150 000 км(дизельного двигателя).

Показатель зависит и от некоторых факторов:

• нагрузка на автомобиль;

• стиль вождения (насколько он спокойный или, наоборот, агрессивный);

Регулировка сцепления возможна и в домашних условиях,но лучше обратиться в мастерскую для качественной диагностики.

Основные симптомы проблем сосцеплением:

• Когда сцепление скользит, скорее всего, диски (ведомый и ведущий) вращаются на разной скорости, когда соединены с двигателем. От этого диски перегреваются и быстрее изнашиваются. Разгон становится более медленным.

• Если вы чувствуете вибрации, скорее всего, проблема внутри механизма сцепления. Особенно заметно при старте и ускорении.

• Шум сложно поддается диагностике, потому что причин может быть масса.

• Если педаль не возвращается, или нарушен ее ход – скорее всего, повреждены зубчатые колеса коробки передач.

Заменить сцепление в домашних условиях непросто, нужны специальные подъемные механизмы. Для некоторых автомобилей нужны дополнительные механизмы, имеющиеся только в профессиональных мастерских.

Порядок замены сцепления в гараже

1. Поставьте передок автомобиля на треноги.

2. Снимите передние колеса. Снимаем трос крепления с кронштейна.

3. Отсоединяем трос спидометра от КПП.

4. Открутите болты, с помощью которых крепятсяшаровые опоры с поворотными кулаками.

5. Ослабьте заднее крепление левого рычага (продольного).

6. Отсоедините болты, которыми крепится левый кронштейн растяжки, и разверните рычаг на 90 градусов.

7. Если прикреплена масса на КПП – снимитеее.

8. Отверните нижний кожух, защищающий маховик. Отверните левую опору двигателя.

9. Открутите заднюю опору двигателя и хомут привода переключения передач. Снимаем привод для переключения передач.

10. Открутите крепления к двигателю КПП.

11. Снимите КПП с двигателя и оставьте висеть на проводах.

12. Отверните сцепление

13. Поменяйте выжимной подшипник.

14. Замените ведомый диск сцепления специальной оправкой.

15. Соберите механизм в обратном порядке.

Диск и корзину сцепления заменить сложнее, но, тем не менее, возможно. Еслипосле замены диска сцепления своими силами проблемы не исчезли или появились новые, лучше обратитесь в мастерскую, чтобы избежать поломки автомобиля в самое неподходящее время.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками

О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.

Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.

Устройство данного элемента тормозов

Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:

Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.

Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.

Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

Причины поломки

Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.

Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.

Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:

стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.

Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.

Признаки неисправностей

О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:

Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.

При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.

Если гремят тормоза

В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.

Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.

Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.

Неисправен поршень (цилиндр)

Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.

Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.

Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.

Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.

Подтекает тормозная жидкость

При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.

Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

Неисправность направляющих

Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.

Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.

Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.

Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.

В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.