Ремонт суппортов своими руками

Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.
Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.
Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Ремонт суппорта своими руками – инструкция

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.

Читайте также:
Замена стойки и втулок стабилизатора Рено Меган 1, 2 и 3

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:

низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.

Когда приступать к ремонту?

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

Читайте также:
Замена тормозного цилиндра lada 21103 (ваз 21103) своими руками

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.

Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.

1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.

2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.

3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.

Читайте также:
Замена передней подвески Меган 1 и 2: амортизаторов, стоек, опор (мануал)

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

ремонт переднего суппорта

при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства

Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,

или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:

-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.

Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?

Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.

Тормозные диски не должны иметь следы перегрева

наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине

поршень должен легко утапливаться в корпус.

Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника

но даже если внешне цел, загляните под него

Читайте также:
Важность проведения компьютерной диагностики автомобиля

поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.

VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:

поршень, манжета, пыльник, смазки

А теперь о самой процедуре ремонта:

-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение

-снимаем фиксирующую пружину

-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга

-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом

-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг

-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,

-отводим шланг в сторону

-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5

-снимаем защитные колпачки на направляющих

-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.

-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска

-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)

-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту

-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол

-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага

-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:

——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.

——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения

———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела

-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету

-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла

-а так же канавки для манжеты

-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.

-чистыми (!) руками укладываем новую манжету

-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту

-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем

-можно воспользоваться приспособлениями

-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол

-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка

-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие

-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван

-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта

-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки

-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие

*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы

-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),

-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки

-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает

-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить

-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие

обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)

-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку

-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.

-можно смело назвать их одноразовыми.

И снимаются они только с помощью инструмента

-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке

-перед сборкой продуть штуцер

-и очистить привалочную плоскость на шланге

-теперь можно собирать

*35 Nm

-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг

-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков

-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг

-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.

Читайте также:
Замена заднего ступичного подшипника ваз 2131. замена подшипника задней ступицы ваз дома без съемников. чем официалы, лучше сам!

-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности

-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника

Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.

Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.

Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.

Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.

Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.

Суппорт — выполняем его ремонт в домашних условиях

От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.

Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.

О причинах выхода суппорта из строя

Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:

  • неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
  • в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;

  • еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
  • некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.

Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:

Ремонт направляющих суппорта

Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.

Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.

Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр

Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.

При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.

Процедура разработки суппортов своими руками

Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:

  1. Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
  2. Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
  3. Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
  4. Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
  5. После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
  6. Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
  7. Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
  8. Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
  9. Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
  10. Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
  11. Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
  12. Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
  13. Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.
Читайте также:
Разное о Renault: особенности, выбор и покупка, обслуживание и ремонт авто

Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.

Ремонт суппортов своими руками: инструкция

В большинстве современных автомобилей применяются тормоза дискового типа. Главным рабочим органом служит суппорт, который зажимает диск при помощи колодок. Чтобы данная система работала с высокой эффективностью, необходим регулярный контроль технического состояния. Для этого вы можете обратиться на наш автосервис, чтобы там провели профессиональную диагностику, а при необходимости и ремонтные работы.

Кроме профилактики и ремонта есть возможность заказать ремкомплекты суппортов для автомобилей следующих производителей: ВАЗ, Opel, Ford, Audi, Renault, Peugeot, Citroen, Mazda, Mitsubishi, Volkswagen, BMW и других. Но многие автовладельцы предпочитают выполнять данные процедуры своими силами. Чтобы отремонтировать тормозной суппорт самостоятельно, нет необходимости в специальных условиях. Достаточно лишь набора стандартного слесарного инструмента и устройства, с помощью которого можно надежно поддомкратить авто.

Признаки неисправного суппорта

Основные признаки неисправности:

  • увеличенный тормозной путь;
  • затрудненный накат;
  • машину уводит в сторону при торможении;
  • вибрация педали при торможении;
  • скрежет в районе суппорта при движении:
    стоит отметить, что причины могут быть разные, от попавшего камня до банального износа колодок, однако износ колодок может быть вызван неисправным суппортом;
  • характерные следы перегрева на тормозном диске;
  • неравномерный износ колодок из одного суппорта;
  • чрезмерный нагрев диска.

Причины поломки суппорта

Основные причины неисправности:

  • поврежденные направляющие;
  • грязь на рабочей поверхности свободного хода колодок;
  • износ манжеты;
  • потеря герметичности пыльника поршня.

Стоит отметить, что некоторые автолюбители решают не проводить восстановления тормозного суппорта, а производят замену. Но в большинстве случаев вполне можно обойтись переборкой и приобретением ремонтного комплекта, чем значительно сэкономить.

Описание процесса ремонта тормозной системы

Необходимо поддомкратить авто, чтобы иметь возможность демонтировать необходимое колесо. Дальше нужно осмотреть колодки, определив уровень и равномерность их износа. После следует отсоединить суппорт от скобы и визуально осмотреть пыльник поршня на предмет повреждений. У поршня должен быть легкий ход, при его вдавливании в корпус. Бывает так, что даже за целым, на первый взгляд, пыльником скрывается грязь и влага, а соответственно и ржавчина.

Поэтому стоит заглянуть под пыльник, аккуратно воспользовавшись инструментом. Поверхность поршня должна быть чистой и ровной. Если какой-либо из данных дефектов обнаружится, то суппорт нуждается в разборке и восстановлении при помощи ремкомплекта. Кроме этого необходимо проверить состояние направляющих и мест соприкосновения колодок для свободного хода.

Разборка тормозного суппорта:

  1. Произвести отсоединение тормозной шланги от суппорта. Для предотвращения потери жидкости, следует передавить шланг или закупорить отверстие.
  2. Снять пыльник поршня.
  3. Далее произвести извлечение поршня из корпуса суппорта.
  4. Удаление старой манжеты.
  5. Очищение места посадки пыльника, а также канавки манжеты.
  6. Промывка всего узла в целом и чистыми руками произвести
  7. Установка манжеты, смазанной тормозной жидкостью, в посадочную канавку.
  8. Установка очищенного либо нового поршня. Производится вертикально, равномерным воздействием руками.
  9. Надевание пыльника в середине пути поршня.
  10. После входа поршня в корпус, следует снова его немного выдвинуть, например воздухом. Такая процедура поможет убедиться, что пыльник сел ровно и не получил повреждений.
  11. Утопленный поршень снова может быть готов к процессу установки.
Читайте также:
Регулировка сцепления на ваз 2106, фото, инструкция

Стоит также не забывать о прокачке контура, который подвергался утечке жидкости.

Ремонт тормозных суппортов своими руками легко выполнить с элементарными слесарными навыками. Главное, не забывать о внимательности и тщательно выполнять все описанные нюансы работы. Ведь тормозная система – это залог безопасного передвижения автомобиля.

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Читайте также:
Штатные магнитолы для автомобилей марки Toyota

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Читайте также:
Главные преимущества термовинила для обработки торпедо

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

Силовая установка внутреннего сгорания функционирует за счет преобразования энергии, которая выделяется во время горения специальной смеси, в силу, запускающую механизмы системы. Топливная система отвечает за подготовку горючей смеси путем подачи топлива, его смешивание с поступающим воздухом и образование горючей смеси, которая затем попадает в цилиндр. Таким образом, от состояния топливной аппаратуры в целом и ее конкретных элементов напрямую зависит производительность и работоспособность двигателя.

Читайте также:
Ремонт МКПП (механической коробки передач)

Цены на диагностику и ремонт топливной системы дизельных двигателей

Индивидуальные насосы PLD/UPS

Форсунки одно- и двухходовые

Рядные ТНВД с механическим регулятором

Рядные ТНВД с электронным управлением

Распределительные ТНВД с механическим регулятором

Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP

Системная компьютерная диагностика автомобиля тестером KTS

Индивидуальные насосы PLD/UPS

Форсунки одно- и двухходовые

Рядные ТНВД с механическим регулятором

Рядные ТНВД с электронным управлением

Распределительные ТНВД с механическим регулятором

Распределительные ТНВД с электронным управлением VE/VP

7 000-9 000-12 000 руб.

* В стоимость услуг не включена цена новых запасных частей и оплата манипуляций по разборке, снятию и монтажу топливных элементов.

Принцип работы топливной системы дизелей

Топливная система дизельного двигателя работает согласно определенной последовательности:

  • топливоподкачивающий насос закачивает солярку из бака по специальным трубопроводам и подает ее на магистраль низкого давления для подготовки;
  • топливо подвергается грубой фильтрации, а затем проходит через фильтр тонкой очистки;
  • за счет ТНВД очищенная солярка подается на форсунки, которые впоследствии распыляют ее;
  • топливо в распыленном состоянии впрыскивается непосредственно в цилиндры.

Таким образом, устройство топливной системы дизелей сложнее, чем у бензиновых авто, поскольку в определенной зоне должно постоянно поддерживаться высокое давление. Отсюда вывод, что и ремонт ТНВД обойдется гораздо дороже. Чтобы не допустить лишних затрат, рекомендуется тщательно следить за показателями работы дизельного двигателя.

Диагностика и ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

Если вы заметили, что расход солярки существенно увеличился, это может сигнализировать о неисправности форсунок или других проблемах, требующих своевременного выявления на этапе диагностики и дальнейшего ремонта топливной аппаратуры. Поводом для тревоги могут быть и другие «симптомы»:

  • затрудненный запуск дизельного двигателя;
  • изменение цвета, консистенции и запаха выхлопа;
  • повышенный расход солярки;
  • слабая тяга.

Перечисленные признаки – явные последствия неполадок топливной системы. При их обнаружении следует немедленно обратиться к профессионалам, поскольку самостоятельно выяснить источник проблем вряд ли удастся. В распоряжении сервисных центров есть передовое оборудование, диагностические стенды и специальный инструменты, без которых практически невозможно решить поставленную задачу. Благодаря своевременному текущему ремонту дизельной топливной арматуры можно избежать замены деталей, что обычно означает солидные расходы.

Надежный сервис для дизельных автомобилей в Москве

Компания «БЕЛАВТОДИЗЕЛЬ.РУ» предлагает услуги диагностики, обслуживания и ремонта топливной системы и других элементов дизельных автомобилей. Нам доверяют свой транспорт такие известные предприятия, как «МОСГОРТРАНС», 5 Retail Group, сеть супермаркетов «Магнит» и многие другие. Наладив сотрудничество с нами, вы оцените наши преимущества:

  • Команда опытных специалистов. Наши сотрудники с профильным образованием имеют все необходимые сертификаты для работы с разными марками оборудования. Многолетний рабочий стаж позволяет решать сложнейшие проблемы.
  • Гарантия на проведенный ремонт. В течение года после ремонта (или по достижении 50 тысяч км пробега) вы можете обратиться к нам для бесплатного устранения неполадок по гарантии.
  • Экономия времени. В большинстве случаев на ремонт форсунок требуется не больше суток. К тому же мы сами заберем и доставим обратно узлы топливной системы – вам не придется организовывать транспортировку самостоятельно.
  • Скидки. Мы разработали выгодную систему льгот для постоянных клиентов и оптовых заказчиков.

Мы настоятельно рекомендуем проходить регулярную диагностику и ремонт дизельной аппаратуры. Проблему намного легче предотвратить, чем позднее устранять ее последствия, к примеру, проводить ремонт форсунок. Мониторинг состояния ключевых элементов дизельного двигателя позволит избежать солидных затрат, которые непременно возникнут в случае поломки. Обращайтесь в «БЕЛАВТОДИЗЕЛЬ.РУ», чтобы пройти профессиональную диагностику топливной системы на специальном оборудовании.

По результатам исследования можно будет оценить степень засорения проходных сечений для подачи топлива, которое происходит по причине использования некачественного горючего. Своевременная прочистка позволит моментально наладить нормальную работу агрегата и избежать более серьезных проблем.

Позвоните нам, чтобы получить больше информации о нашем сервисе:

+7 (495) 722-60-66, +7 (800) 700-07-31 (Север);

+7 (495) 722-60-05, +7 (499) 343-83-46 (Юг).

Остались вопросы? Напишите нам и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: