Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка |

Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Устройство тормозов
Регулировка тормозной системы
Полезное видео

Устройство тормозов

Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.

Первая включает в себя такие составляющие, как:

тормозные конструкции передних и задних колес;
основной гидроцилиндр;
трубопроводы;
расширительный бачок;
вакуумный усилитель;
рычаги регулирования давления;
педаль;
тормозной шланг.

Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.

Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.

В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.

Передняя включает в себя такие компоненты, как:

тормозные диски;
суппорт;
колодки;
цилиндр и поршень;
уплотнительные кольца;
защитный кожух;
направляющие пальцы;
кожухи пальцев.

Передний тормозной механизм

В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:

ступицы;
крепежа ступицы;
тормозных колодок;
пружин стяжения;
пружин направления;
колесного цилиндра;
пальца рычага стояночного тормоза;
разжимной планки;
рычага ручного тормоза;
защитного кожуха тормозного механизма.

Задний тормозной механизм

Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.

Последний состоит из таких элементов, как:

рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
тросика;
уравнителя;
регулировочной гайки;
контргайки;
защитного чехла.

Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.

Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.

Регулировка тормозной системы

Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.

Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.

Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?

Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.

Сама операция выполняется в следующем порядке:

Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
Затянуть передний регулировочный болт.

После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.

Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.

Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.

Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.

Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.

Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2113, 2114, 2115

Рано или поздно всем владельцам ВАЗ 2113, 2114, 2115 предстоит столкнуться с таким ремонтом, как замена передних тормозных колодок. Причинами выхода из строя колодок может быть выработка ресурса, попадание в узел металлического предмета, агрессивная манера езды, резкое и сильное торможение. Срок службы колодок в среднем составляет всего 15 тысяч километров. Затягивать с заменой не стоит, с неисправной тормозной системой автомобиль становится объектом потенциальной угрозы на дороге.

Ремонт не очень сложный и вполне доступен для самостоятельного выполнения. Мы расскажем, как починить передние колодки своими руками, но перед началом работ предлагаем более детально ознакомиться со схемой данного узла.

Необходимые запчасти

Специалисты считают, что лучше устанавливать «родные» передние колодки с артикулом 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Их можно приобрести в среднем за 500 рублей. Но существуют и другие мнения. Некоторые автомобилисты отмечают, что при использовании импортных моделей параметры торможения улучшаются. Это изделия таких торговых марок, как Optimal, ABS, TRW, Bosch, Ferodo, Brembo или Delphi. Они существенно дороже. Например, немецкие ATE стоят около 1,3 тысячи рублей.

Необходимые для ремонта инструменты

Если вы хотите выполнить ремонт своими руками, вам нужно приготовить такие инструменты:

домкрат;
баллонный ключ;
головки;
плоскогубцы;
молоток;
набор гаечных ключей;
смазка WD-40;
длинная отвертка или шило;
кусачки;
ветошь.

Замена передних колодок – несложная операция. Она доступна и новичку, умеющему обращаться с инструментом. Одновременно можно провести ревизию состояния тормозной системы. Экономически это так же целесообразно, поскольку средняя цена на этот вид работ в марте 2019 года составляет 500 рублей.

Порядок операций

Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2115 и других моделей проще, в сравнении с задними аналогами. Впереди установлены элементы дискового типа. Их конструкция – лаконична. Машину нужно установить на ровную поверхность и поднять домкратом переднюю часть.

Теперь можно приступать к ремонту:

Разжимаем колодки, придавив цилиндр. Это делается отверткой или другим крепким инструментом.

Отгибаем шайбу. Для этого необходимо немного выкрутить нижний болт и полностью – верхний.

Отводим в сторону суппорт и извлекаем старые колодки.

Очищаем посадочные места от загрязнений. Операцию лучше выполнять металлической щеткой, можно воспользоваться наждачной бумагой.

Проверяем ход направляющих, если все в порядке – они плавно двигаются.

Проверяем целостность и состояние пыльников. В них не должно быть даже небольших отверстий. Если вы видите крохотный надрыв – лучше установите новые. Пыльники можно натягивать с помощью отвертки.

Полностью вдавливаем внутрь тормозной цилиндр. Сделать это можно струбциной или баллонным ключом.

Новые колодки устанавливаем на штатные места. После этого можно опустить суппорт.

Последующие операции – это сборка узла. Она должна выполняться в порядке, обратном вышеописанному.

Резюмируем

Замена передних колодок с обеих сторон занимает не более получаса, если вам не нужно ставить компрессы, чтобы рассоединить детали. Менять колодки обязательно нужно с обеих сторон. Самостоятельные работы – не сложны, если точно и последовательно выполнять операции. Чтобы замена была необходимо как можно реже, целесообразно регулярно устанавливать новое уплотнительное кольцо на поршень цилиндра. Оно формирует зазор нужных размеров между трущимися деталями. Не забудьте, что перед началом движения лучше несколько раз полностью выжать педаль тормоза.

Как заменить передние тормозные колодки ВАЗ 2114 и других моделях смотрите на этом видео :

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – относятся к самым важнейшим элементам тормозной системы, потому что если колодок не будет, то и передние колёса так же и вовсе тормозить не будут, поэтому если колодки на вашем автомобиле от времени пришли в негодность, другими словами стёрлись, то такие колодки необходимо поменять да и побыстрее на новые, потому что мало ли что, да и с тормозами играть тоже не надо.

Примечание!
Для замены передних тормозных колодок, вам нужно будет запастись: Баллонным ключом для снятия того колёса на которым вы собираетесь заменять колодку, а так же домкратом для того чтобы приподнять автомобиль, и ещё возьмите с собой основной набор гаечных ключей, отвёртку, а так же по возможности запаситесь какой ни будь смазкой наподобие WD-40, или же даже ей!

Краткое содержание:

Из-за чего изнашиваются тормозные колодки?
Их износ может происходить только из-за нескольких причин, а именно из-за резкого торможения, а так же из-за постоянного торможения, и ещё их износ может произойти очень и очень быстро из-за попадания в них какого ни будь металлического предмета к примеру из-за попадания в них гвоздя, который при первом же торможении скорее всего уйдёт во внутреннюю часть колодки и при дальнейших торможениях будет давать о себе знать, издавая скрежет.

Примечание!
Ни в коем случае ни когда не ездите на автомобиле держа ногу на педали тормоза да и вообще на других педалях, это к тому что очень много людей есть на свете у которые привычка постоянно держать ногу в основном на педали сцепления, а есть и такие кто держит ногу постоянно на тормозной педали, это категорически делать нельзя, потому что детали которые относятся к системе сцепления и к системе торможения очень быстро приходят в негодность и тем самым их приходится постоянно менять!

Где находится передние тормозные колодки?
Данные колодки находятся в передней части автомобиля, это кстати можно так же понять прочитав вопрос, а более точное их местонахождение знают немногие, поэтому для тех людей кто ещё не знает, данные колодки располагаются во внутренней части колёса, а зажаты они там в суппорт, в общём более подробное местонахождение смотрите на фото:

Примечание!
На данном изображении выше есть стрелка, так вот данная стрелка указывает на тот самый суппорт, внутри которого и располагаются две тормозных колодки которые время от времени приходится менять!

Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Менять их нужно только тогда когда при торможении передние колёса начнут издавать шум, который будет похож на соприкосновение между собой металла, ещё этот шум будет напоминать некий скрежет между собой всё того же металла.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Всегда помните об нескольких вещах, во-первых старайтесь всегда заменять колодки на автомобиле сразу же на обоих передних колёсах, даже если это дорого но всё же так надо, потому что если вы произведёте замену колодок только лишь с одной стороны а с другой нет, то это приведёт к неравномерному торможению автомобиля, то есть одно колесо будет тормозить гораздо сильнее другого из-за этого при резком экстренном торможение, автомобиль может очень легко понести в какую ни будь сторону но никак не по прямой траектории и в связи с этим вы создадите себе и другим людям аварийную ситуацию, которая может привести к разному исходу!

А во-вторых, после замены колодок на новые всегда помните то что первые 100 км на автомобиле нужно будет ездить умеренно, потому что в самом начале новые тормозные колодки должны будет сперва притереться к изношенному тормозному диску и пока они не притрутся, машина будет у вас тормозить плохо, поэтому после замены старайтесь ехать аккуратно, а по возможно плавно понажимайте на педаль тормоза до полной остановки автомобиля, тем самым вы сократите километраж через который новые колодки только притрутся и тем самым буквально уже через 50 км, автомобиль будет тормозить как это ему положено!

Снятие:
1) Перед тем как вы приступите к замене, обязательно снимите колесо с машины. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее когда колесо с автомобиля будет снято, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него полностью верхний болт который крепит скобу суппорта.

Примечание!
Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен от отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик этой самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт!

3) После того как верхний болт будет полностью откручен, переберитесь к нижнему и при помощи гаечного ключа чуть ослабьте его, отогнув при этом всю ту же контр-шпонку.

4) Затем разыщите шланг который крепится к амортизаторной стойки, а после его нахождения потяните чуть за него и тем самым выньте его из кронштейна к которому он крепится. (Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё)

Примечание!
Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость (Если он будет наполнен битком), то часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость (Изображён на фото ниже) и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость! (Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка)

Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь на половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле! (О том как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ»)

5) Следом возьмитесь рукой за металлическую скобу и после чего потяните за неё вверх и тем самым откиньте.

6) Когда скоба будет откинута, рукой снимите обе тормозные колодки и замените из на новые.

Установка:
Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить колодки на новые, смотрите в видео-ролике который располагается чуть ниже:

Своевременная замена колодок на автомобилях ВАЗ 2114-2115 – залог безопасной езды

Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.

Причины выхода из строя колодок ВАЗ 2114, признаки неисправности

Основная причина выхода из строя колодок — естественный износ в процессе эксплуатации. Необходимо осуществлять замену передних колодок на ВАЗ 2114, 2115:

передних — через каждые 15–20 тыс. км;
задних — через каждые 100–120 тыс. км.

Существует ряд причин, ускоряющих износ. Это агрессивный стиль вождения, эксплуатация в регионах с большим количеством песка или иного абразива на дорогах. Езда с неисправными колодками может привести к заклиниванию колеса или невозможности снизить скорость при необходимости. В обоих случаях имеет место угроза жизни, здоровью водителей и пассажира.

Разница в толщине старых и новых колодок

Наличие неисправности можно установить визуально — толщина накладки должна составлять не менее 1,5 мм. Замену колодок или их диагностику требуется осуществить при наличии следующих симптомов:

свист, шарканье при торможении и во время движения;
иные посторонние звуки.

Необходимые инструменты

Процесс замены колодок на ВАЗ 2114 и 2115 не отличается. Для реализации процедуры понадобится следующее:

новые колодки;
домкрат;
WD-40 (требуется для откручивания закисших резьбовых соединений);
накидной и гаечный ключи на 13;
плоская отвёртка.

Замена задних колодок

Алгоритм снятия старых деталей осуществляется следующим образом:

Включается передняя передача;
Выключается ручник;
Снимается выхлопная труба со специальных резиновых подушек;
Откручивается гайка натяжения ручника;
Откручиваются болты задних колёс;

Снимите колесо, не забудьте об упорах

Выкрутите болты крепления барабана

Диск с демонтированной крышкой

Вынимаются пружины и распорная планка. При сборке колодки надо будет свести

Сами крепления снимаются со старых колодок и надеваются на новые

Установка новых накладок осуществляется следующим образом:

После установки новых деталей на место старых они обязательно сжимаются (сводятся) между собой;
Надавливаем на тормозной цилиндр — это позволит установить их на место;
Надевается тормозной барабан;
Колесо устанавливается на место и проверяется свободное вращение.

По возможности стоит заранее ознакомиться с руководством по установке.

Как менять задние своими руками: видео

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114 и 2115 выполняется идентично для обоих колёс.

Как снять и заменить передние колодки

Процесс замены передних тормозных колодок обычно осуществляется в 5–7 раз чаще, чем задних. Основной причиной тому являются условия эксплуатации. Между колодкой и тормозным диском попадает абразив. Барабан задних колёс изолирует накладки от попадания микрочастиц.

Процесс снятия передних колодок и их установки на ВАЗ 2114 и 2115 выглядит следующим образом.

Колёсные болты откручиваются, предварительно автомобиль устанавливается на домкрат;
Накидным гаечным ключом необходимо открутить болт, крепящий скобу суппорта;

Ослабьте и открутите крепёжные гайки суппорта

Обезопасьте шланг от повреждений, убрав его

Выньте истёртые колодки

Процесс замены передних колодок проще, чем задних, но стоит делать всё максимально аккуратно.

Видео о том, как поменять передние

Если что-то пошло не так

В процесс замены передних и задних колодок нередко возникают затруднения. Наиболее типичные проблемы и способы их решения ниже.

Не снимается тормозной барабан

Необходимо ослабить трос ручника;
Используется WD-40;
Ссли оба обозначенных выше способа не помогли, необходимо аккуратно несколько раз ударить молотком через деревянную подкладку.

Упал уровень жидкости в тормозном бачке

Необходимое количество доливается;
Осуществляется прокачка тормозов;
Тормозная жидкость снова доливается.

Тормозной барабан не надевается

Необходимо ослабить трос ручника.

Своевременная замена стёршихся тормозных колодок — залог безопасности водителя и пассажиров. Заклинивание или же иные неполадки, связанные с данными деталями автомобиля, могут привести к возникновению ДТП или даже опрокидыванию. Все работы по замене должны осуществляться в соответствии с регламентом.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов ваз 2114

Всем спасибо что откликнулись!

у меня само подводящиися цилиндры.

Дело все в зазоре между ГТЦ и штоком ВУТа! Ни в одной статье, я не видел, что б кто то писал, о его регулировке!

Цитирую: Перед установкой главного тормозного цилиндра, контролируем выступание головки его регулировочного болта, относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25-0,2 мм

. Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Вот в чем была причина срабатывание тормозов почти в полу! Но в «инструкции» ни слова не написано, что сам шток нужно удерживать плоскогубцами а крутить саму «головку». И ключ там не «на 8

» а все же «на
7
». Три раза снимал ГТЦ подгоняя шток. А затем этот шток нужно еще «вставить» обратно! Скажу это не очень то и легко, так как трубопровод уже подключен и уложен! Хорошо что не оставил родной бачок для тормозной жидкости, с его резиновыми шлангами. Чуствую тогда намучался еще больше! Педаль стала брать где положено – по средине! Но «не долго музыка играла!» Все же не угадал с зазором.

Еще раз спасибо Diptownу

за подсказку где рыть, за консультацию в тот момент, когда я остановился возле метро Дорогожычи с дубовой педалью, и почти заблокированными тормозами. С собой оказался один разводной ключ, благодаря ему и открутил ГТЦ, и стравил давление. Дальше, на полу живых тормозах доехал до гаража. Там, уже в течении 5-ти минут снял все, на 5-ть витков закрутил шток и спокойно доехал до дома. Но смотрю, что можно еще пару витков накинуть.

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2115 – это важная составляющая, без которой нельзя выезжать на дорогу. Уважающий себя водитель должен провести регулировку привода тормозов после замены тормозных колодок или других ремонтных работ.

Привод тормозов:

1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

Свободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

Тугой ход педали газа. В движении педаль очень плохо поддается продавливанию. Это явный признак неисправности атмосферной камеры диафрагмы корпуса усилителя. В таком случае эксплуатировать машину необходимо с большой осторожностью, так как она потеряла определенную эффективность тормозной системы;

Регулировка привода тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулировка привода тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Привод тормозов: 1 – главный цилиндр; 2 – бачок; 3 – датчик аварийного уровня жидкости; 4 – вакуумный усилитель; 5 – толкатель; 6 – педаль тормоза; 7 – буфер выключателя стоп-сигнала; 8, 9 – гайки крепления стоп-сигнала; 10 – выключатель стоп-сигнала; 11 – возвратная пружина педали

Свободный ход педали тормоза лада самара 2 при неработающем двигателе должен составлять 3–5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 10 стоп-сигнала при отпущенных гайках 8 и 9.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСвободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3–5 мм. В этом положении выключателя затяните гайки 8 и 9.

Вакуумный усилитель ваз 2113, ваз 2114, ваз 2115: 1 – шток; 2 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 3 – чашка корпуса усилителя; 4 – регулировочный болт; 5 – уплотнитель штока; 6 – возвратная пружина диафрагмы; 7 – шпилька усилителя; 8 – уплотнительный чехол; 9 – корпус усилителя; 10 – диафрагма; 11 – крышка корпуса усилителя; 12 – поршень; 13 – защитный чехол корпуса клапана; 14 – воздушный фильтр; 15 – толкатель; 16 – возвратная пружина толкателя; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка корпуса клапана; 20 – буфер штока; 21 – корпус клапана; А — вакуумная камера; В — атмосферная камера; С, D — каналы

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114

Процесс проверки вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2114 заключается в следующем:

Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Проверка и регулировка стояночной тормозной системы

Привод стояночной тормозной системы

Если вы заметили, что автомобиль не удерживается на уклоне 25%, то необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему:

ослабляем контргайку, закручивая регулировочную гайку, при этом натягивая трос;
проверяем полных ход рычага, который должен составлять от 2 до 4 зубьев по сектору, после чего затягиваем контргайку. Более подробно читайте статью: Как потянуть ручной тормоз?.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

Стоимость. Цена является одним из самых главных критериев выбора вакуумного усилителя. Не следует с целью экономии покупать дешевые китайские варианты, поскольку прослужат они недолго. Желательно отдать предпочтение изделиям средней ценовой категории — не самым дорогим, но и не самым дешевым.
Упаковка. Настоящая упаковка, используемая подлинным производителем, изготавливаетс Точка продажи. Не стоит покупать товар у базарных торговцев. Существует масса хороших, проверенных магазинов автомобильных запчастей в любом городе. Попросите показать сертификаты, документацию на детали.
Этикетка. На этикетке хорошо должны считываться — дата производства детали, номер партии выпуска и название фирмы-производителя.я из гофрированного картона.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Проверка регулятора давления тормозов

Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114.

Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Установите автомобиль лада самара 2 на подъемник или смотровую канаву, очистите регулятор давления и детали его привода от грязи.

Регулятор давления ваз 2114: 1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D — камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры

Привод регулятора давления ваз 2115: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления лада самара 2 и детали его привода не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости, заглушка 24 утоплена в отверстие корпуса на 1–2 мм, отсутствует люфт в соединении серьги 11 с упругим рычагом 10 и пальцем 15 кронштейна.Попросите помощника нажать на педаль тормоза ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113. Поршень 2 при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину 7 до упора ее в рычаг 5. Рычаг 5, преодолевая усилие со стороны упругого рычага 10, повернется относительно штифта 4.Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход свидетельствуют о неисправности регулятора или его привода. В этом случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его установки отрегулируйте его привод (см. подразд. «Регулировка привода регулятора давления ваз 2113»).

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

Набор отверток;
Пассатижи;
Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
Специальный ключ для тормозных трубок;
Новые заглушки;
Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

Цилиндр является не главной проблемой. Тяжело справиться с креплением вакуумного усилителя. Просто делать это не очень удобно. Такая уж конструкция у ВАЗ 2114.

Начните с клапана — уберите от него крепежи шланга, извлеките опорную втолку, после чего вы сможете вытащить палец тормоза.

Далее с помощью ключа на 13 миллиметров демонтируются все четыре крепежа вакуумного усилителя.

После всех неудобств проведенной работы, можно будет снять элемент и приготовиться ставить на его место новый усилок.

Для этого вам придется установить специальную крепежную раму. Закручивается рама ключом на 17 миллиметров, после чего устанавливается новый компонент внутрь авто.

Если вы хотите максимально возможно облегчить самому себе работу, не забудьте в первую очередь при обратной сборке соединить педаль тормоза с усилителем с помощью пальца. Уже после этого намного легче справиться с обратной установкой вакуумника на место.

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Автомобиль лада самара 2 должен стоять на колесах, быть в снаряженном состоянии.Прожмите заднюю часть автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие в 392–490 Н (40–50 кгс), направленное сверху вниз на задний бампер автомобиля ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, для установки задней подвески в среднее положение.

Регулировка привода регулятора давления: а) 1 – шаблон; 2 – рычаг приспособления; 3 – ролик; 4 – рычаг привода регулятора давления; 5 – скоба; 6 – груз; А — упор рычага; б) 1 – штанга

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Привод регулятора давления ваз 2113: 1 – регулятор давления; 2, 16 – болты крепления регулятора давления; 3 – кронштейн рычага привода регулятора давления; 4 – штифт; 5 – рычаг привода регулятора давления; 6 – ось рычага привода регулятора давления; 7 – пружина рычага; 8 – кронштейн кузова; 9 – кронштейн крепления регулятора давления; 10 – упругий рычаг привода регулятора давления; 11 – серьга; 12 – скоба серьги; 13 – шайба; 14 – стопорное кольцо; 15 – палец кронштейна; А, В, С — отверстия

Предварительную оценку настройки привода регулятора давления можно определить по зазору между нижней частью рычага 5 привода регулятора давления и пружиной 7. Зазор должен быть в пределах 2–2,1 мм.

Регулировку привода регулятора давления ваз 2114, ваз 2115, ваз 2113 проводят с помощью приспособления 67.7834.9512, для чего:

– отсоедините серьгу 11 от пальца кронштейна рычага задней подвески и опустите серьгу вниз. Установите на оси кронштейна рычага задней подвески приспособление для регулировки привода регулятора давления в положение, при котором упор А рычага 2 приспособления упирался в полку соединителя рычагов задней подвески;– зацепите захват тросика груза 6 за скобу 5, а тросик перекиньте через ролик 3 и, слегка нажав на груз приблизительно с усилием 4,9 Н (0,5 кгс) вниз, опустите груз [масса груза должна быть равна (1,5±0,05) кг];– убедитесь, что рычаг 4 не задевает за рычаг задней подвески;– установите на ось кронштейна рычага задней подвески шаблон 1 и проверьте, входит ли в паз шаблона рычаг 4 привода регулятора давления. Это указывает на правильность регулировки привода ваз 2113, 2114, 2115, лада самара 2, при котором расстояние между центром оси кронштейна рычага задней подвески и осью рычага 4 равно (28±0,2) мм.

В случае неправильной регулировки привода ослабьте болты 16 и 2 крепления регулятора давления, вставьте в отверстия А и В штифты специального рычага и переместите кронштейн до совпадения оси рычага 10 привода регулятора давления и оси паза шаблона. В этом положении затяните болты 16 и 2 крепления регулятора давления ваз 2114, и убедившись в правильности регулировки, соедините серьгу 11 с кронштейном рычага задней подвески.

Регулятор давления тормозов ваз 2114

Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 (рассогласование датчиков педали тормоза). Вместе с ней могут появиться неисправности в работе двигателя (глохнет, плавают обороты, не заводится и т.д.). Чаще всего причина в датчике положения педали тормоза (датчик стоп-сигнала или лягушка).

Датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения смонтированы в одном корпусе. Чаще всего причина его неисправности — поломка пружины. В этом случае датчик можно отремонтировать самостоятельно, заменив пружину на новую. Либо заменить датчик на новый.

Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Прокачиваем тормоза автомобиля лада 2113 самостоятельно, проверяем тормоза лада 2115, гидропривод тормозов ваз 2113, ваз 2115, ваз 2114. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

регулировка тормозной системы своими руками Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Тормозная система Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Количество строк: 5101520253050100Все

Ремонт тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Тормозные механизмы

Устройство и ремонт тормозных механизмов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 своими руками

Регулировка тормозов

Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Вакуумный усилитель

Устройство и ремонт усилителя тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 своими руками

Главный тормозной цилиндр

Устройство главного тормозного цилиндра Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулятор давления тормозов

Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Ручник

Устройство стояночной тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, ремонт

Проверка и регулировка стояночной тормозной системы

ослабляем контргайку, закручивая регулировочную гайку, при этом натягивая трос;
проверяем полных ход рычага, который должен составлять от 2 до 4 зубьев по сектору, после чего затягиваем контргайку. Более подробно читайте статью: Как потянуть ручной тормоз?.

Регулировка привода тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Регулировка привода тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСвободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе.

ВАЗ 2115 | Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»), диски (см. «Замена тормозного диска») или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Проверка и регулировка привода регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Проверка регулятора давления тормозной системы Устройство регулятора давления тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулятор давления тормозной системы, устройство

Установите между рычагами задней подвески и кузовом штанги 1 для фиксации кузова в данном положении.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить. Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Проверка регулятора давления тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

2113, 2114, 2115

ремонт

тормозная система

регулировка тормозов

Проверка регулятора давления тормозов

Проверка регулятора давления тормозов Инструкции по регулировке тормозной системы Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113 ремонт тормозной системы регулировка тормозной системы своими руками

Регулировка тормозов Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Как проверить

Включаем зажигание и нажимаем на педаль тормоза, стоп-сигналы должны загореться. После отпускания педали они должны погаснуть. Если лампы не загораются, проверяем датчик педали тормоза и поступление напряжения от аккумулятора на колодку жгута проводов.

(Ларгус, Веста, XRAY) Перевести фиксатор штока в правое положение, используя отвертку. Проверяем датчик педали тормоза при помощи мультиметра в режиме омметра. Цепь 3-4 должна быть замкнута (значение сопротивление близко к нулю), а цепь 1-2 разомкнуто (сопротивление должно стремиться к бесконечности). После нажатия на шток цепь 3-4 должна разомкнуться, а 1-2 замкнуться. Перед установкой перевести шток в левое положение.

(Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) Цепь 1-4 должна быть замкнута, а цепь 2-3 разомкнута. После нажатия на шток цепь 2-3 замкнуться, а 1-4 разомкнуться.

Таким образом, причиной ошибки Р0504 может быть:

неисправный датчик или его проводка
датчик педали тормоза не отрегулирован
необходимо перепрограмирование ЭСУД (предписание №46-15 для Лада Гранта и Калина 2 с АКПП, скачать его могут пользователи сайта)

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Кстати, датчик положения педали тормоза можно отремонтировать.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Средневзвешенная цена нового автомобиля на I кв. в 2020 года

Прошивка магнитолы Лада Гранта, Калина и Приора (люкс)

Как светят фары Лада Веста, сравнительный тест

Битва внедорожников Lada 4×4 и Prado (оффроуд на песке)

Lada Samara с вторичного рынка

ВАЗ 2114

Обновленное семейство Lada Samara-2 сменило переднеприводные модели ВАЗ-2108, —2109 и —21099, выпускавшиеся соответственно с 1984, 1987 и 1990 годов. Вопреки сложившейся хронологии сначала появился седан ВАЗ-2115, который с 1997-го ограниченной серией выпускался на опытно-промышленном производстве (ОПП) АВТОВАЗа, а с 2000-го стал сходить с главного заводского конвейера. Годом позже дебютировал пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114. И только в 2004-м стартовала трехдверка ВАЗ-2113. Таким образом, обновленное семейство «Самар», именуемое Lada Samara-2, оказалось в полном составе. Тогда же из индексов на некоторое время исчезла первая цифра: модели стали обозначаться соответственно Lada 113, 114 и 115, которые в таком же виде шли на экспорт.

ВАЗ-2114

Надо сказать, что технической революции при смене так называемых поколений не произошло. Все три кузовные версии по сути являлись рестайлингом соответствующих вариантов моделей прошлой генерации. Новоиспеченные машины получили новую переднюю часть кузова, иные бамперы и светотехнику, накладки на пороги, обновленные переднюю панель и обивки дверей. На задней двери хэтчбеков установили спойлер, который на седане венчает крышку багажника. Повысился комфорт за счет появления новой комбинации приборов со спидометром и тахометром, часами и уличным термометром, отопителя новой конструкции и регулируемой по углу наклона рулевой колонки. Технически автомобиль почти не изменился, если не брать в расчет передние тормозные механизмы и рулевую рейку, позаимствованные от Lada 2110, а также 1,5-литровые двигатели с распределенным впрыском бензина и модернизированную коробку передач. А более объемный бампер немного прикрыл силуминовые кронштейны передних растяжек, которые при ударе частенько раскалывались.

ВАЗ 2114

Автомобили семейства Lada Samara-2 продавались у нас в двух основных уровнях комплектации: «Стандарт» и «Люкс». В базовой версии были лишь электропривод передних стекол, центральный замок с иммобилайзером, регулируемая по углу наклона рулевая колонка и гидрокорректор фар. Люксовые версии внешне отличались от стандартных наличием противотуманок и колпаков на колесах. Внутри различий больше: в «люксе» имеются подголовники заднего дивана, на сиденьях и дверях более дорогая обивка, а также установлен маршрутный компьютер, фиксирующий расход топлива, время в пути и среднюю скорость. Кроме того, в наличии подогрев передних кресел и зеркало в солнцезащитном козырьке пассажира. На вторичном рынке пустых машин нет — как правило, первый владелец дополнительно оснащал ее как минимум аудиосистемой и сигнализацией. А дилеры активно реализовывали «Самары», укомплектованные всевозможными опциями.

ВАЗ 2114

Двигатель

На семейство Lada Samara-2 сначала устанавливали 8-клапанный 1,5-литровый силовой агрегат с распределенным впрыском топлива мощностью 77 л.с. А в конце 2007 года его сменил мотор объемом 1,6 л (82 л.с.). Оба идентичны по конструкции — у более мощного лишь увеличен ход поршня с 71,0 до 75,6 мм. Преимущество этих двигателей в том, что при обрыве ремня газораспределительного механизма (а такое случалось довольно часто) клапаны не встречаются с поршнями. А поменять зубчатый ремень с роликом (с работой — от 1800 руб.) рукастый водитель сможет за пару часов даже в полевых условиях, вооружившись нехитрым инструментом.

По регламенту замена ремня производится каждые 75 тыс. км, но этот срок он выхаживает редко. Поэтому механики рекомендуют его обновление через 60, а лучше 50 тыс. км. Да и замену масла желательно производить с интервалом 10 тыс. км вместо положенных 15. Сама «железная составляющая» мотора надежна — двигатель свободно выхаживает свой ресурс в 125 тыс. км и нередко служит до 300−400 тыс. км. И пусть вас не пугает стук при работе — его, как правило, издают толкатели клапанов, слишком свободно сидящие в своих посадочных местах. Кстати, регулировка клапанов требуется через 45 тыс. км, но на практике эту операцию делают в два, а то и в три раза реже.

Двигатель (затраты на ремонт 1200 руб.)

Двигатель склонен к перегреву, причем не только из-за конструктивной особенности — объем 1,5 л получили путем расточки блока мотора 1,3 л, и перемычки между цилиндрами стали тоньше, − но и по причине его врожденной «сопливости» − постоянных течей из мест соединений шлангов с термостатом, а также из-за самого термостата, у которого зависала заслонка как в открытом, так и в закрытом положении. Замена его недорогая — от 1300 руб. Но из-за низкого качества отечественных комплектующих в течение года на одной машине термостат (от 480 руб.) приходилось менять несколько раз. Поэтому при выходе из строя советуем сразу поменять его на деталь иностранного производства.

Частенько вылетала пробка расширительного бачка, в которую вмонтирован клапан, регулирующий давление в системе. Регулярно лопался и сам бачок (1200 руб.). Видимо, сказывалось высокое давление в системе, характерное для моторов этого семейства. Плохо держали хомуты патрубка нижнего шланга радиатора, добраться до которого не так-то просто. Были течи и в месте соединения масляного насоса с блоком цилиндров. Правда, обычно достаточно посадить прокладку на герметик, и проблема решалась. К 40−60 тыс. км расслаивается резина демпфера шкива коленчатого вала (1700 руб.), отчего выходил из строя и датчик положения коленчатого вала (500 руб.).

Часто приходится менять датчики положения дроссельной заслонки (450 руб.) и массового расхода воздуха (2800 руб.). Нередко работоспособность последнего удается восстановить, промыв его нити очистителем карбюратора. Чтобы электрический бензонасос (2000 руб.) не отказал на 50–60 тыс. км, раз в два года меняйте его фильтрующую сеточку или в крайнем случае очищайте ее.

Система охлаждения

Но, несмотря на все эти возможные неисправности, двигатели зарекомендовали себя вполне надежными, недорогими в обслуживании и ремонтопригодными. А если вместо вышедших из строя деталей и узлов использовать импортные, проблем с мотором становится гораздо меньше.

Трансмиссия

Со сцеплением — как повезет: «родное» может прослужить и более 150−200 тыс. км, а нередко его приходится менять и на 50−60 тыс. км. Но средний срок службы этого узла (3000 руб.) составляет 100 тыс. км. И здесь прослеживается принцип: «заграница нам поможет». Применение диска и корзины сцепления с выжимным подшипником от именитых зарубежных производителей (таких как Luk, Sachs или Valeo…) заметно увеличивает срок службы механизма.

Коробка передач

Не удивляйтесь сильному трансмиссионному шуму, исходящему от 5-ступенчатой механической коробки передач, — из-за низкого качества изготовления, без финишной шлифовки, шестерни КП «по-волчьи воют» и на новых машинах. С этим надо просто смириться. У активных драйверов быстро изнашиваются синхронизаторы второй передачи. Ремонт коробки, как правило, с заменой сцепления обойдется от 7500 руб. Механики советуют следить за уровнем масла и рекомендуют даже заливать на 0,5 л больше его номинального объема. Имейте в виду, что при интенсивном разгоне из-за отсутствия реактивной тяги передачи порой «выбивает» и рычаг переключения перескакивает в «нейтраль». Наружные ШРУСы (по 1000 руб.) выдерживают долго — главное, проверять целостность их пыльников. Однако на лифтованных экземплярах срок службы «гранат» резко сокращается.

Ходовая часть и кузов

Подвеска Lada Samara-2 практически полностью позаимствована у предшественников. Причем вместе с врожденной надежностью она переняла и все ее детские болезни. По-прежнему отслаивается резина от верхних опор амортизаторных стоек, все так же трескаются от ударов алюминиевые кронштейны растяжек. Правда, родные опоры обычно меняют на импортные, а вместо кронштейнов из цветного сплава устанавливают стальные. И это все. Больше в ходовой проблем нет. Шаровые опоры (в среднем, по 450 руб.) запросто держатся до 80 тыс. км и дольше. Если потекут амортизаторы (по 1000 руб.), целесообразно установить аналог от зарубежного производителя. Даже стойки стабилизатора можно назвать вечными. В задней подвеске, кроме амортизаторов, можно попенять разве что на ступичные подшипники (по 500 руб.), которые «запевают» к 100 тыс. км пробега.

Ходовая часть

Рулевая рейка начинает постукивать после 50−60 тыс. км, но это не повод для замены — можно ездить дальше с легкими стуками, а можно подтянуть ее регулировочные гайки. После 100 тыс. км приходит черед обновления наконечников тяг (по 700 руб.).

Тормозная система

В тормозной системе «сопливятся» задние цилиндры. Лечение стандартное — импортные задние цилиндры и чугунные тормозные барабаны позволят забыть о вибрациях при торможении.

Электрооборудование

На кузове первых машин корродировали капот и рамка ветрового стекла. Ремонт — от 4500 руб. У хэтчбеков ржавеет задняя дверь. Слезает краска с накладок дверей и бамперов. В сервисах знают об этих проблемах и предлагают клиентам полную антикоррозионную обработку кузова. От химических реагентов окисляются контакты и концевики. Особенно страдают задние фонари, платы которых быстро выходят из строя. Глючит блок управления двигателем, ненадежна электрика механизма стеклоочистителей, недолговечны стартер и генератор. Часто перегорают лампочки наружного освещения…

Стеклоочистители

Модификации

Трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113, сменивший после 20 лет конвейерной жизни ВАЗ-2108, стартовал в 2004 году. Внешне он отличался от предшественника измененными фарами и капотом, наличием пластиковых накладок по периметру нижней части кузова и штатным спойлером на пятой двери. Интерьер преобразился за счет обновленных передней панели и обивки дверей. Двигатели — с распределенным впрыском топлива объемом 1,5 и 1,6 л. Автомобиль был снят с производства летом прошлого года.

ВАЗ 2113

Самый крупный в семействе Lada Samara-2 — седан с индексом 2115. Его даже выпускать стали раньше остальных версий — с 1997 года на ОПП АВТОВАЗа. Правда, закончилась его карьера тоже раньше, чем у собратьев, — в декабре 2012-го. По ходовой части, рулевому управлению, электрооборудованию и применяемым силовым агрегатам автомобиль полностью унифицирован с хэтчбеками, но в одном выгодно от них отличался — крышка багажника, оснащенная антикрылом, у него доходила до верхней кромки бампера.

ВАЗ 2115

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

− Секрет успеха семейства моделей Lada Samara-2 в их доступности — в данной ценовой категории у них просто нет конкурентов на российском рынке. Но при этом по живучести «Самары» дадут фору даже некоторым иномаркам, правда, в основном за счет простоты конструкции. Автомобили также недороги в содержании благодаря низким расценкам на запасные части и сервис. Причем отремонтировать ВАЗ-2113/2114/2115 можно в любой глубинке — необходимые детали и достаточно квалифицированные механики найдутся везде. Да и много денег с вас не возьмут. А вот запчасти, к сожалению, не всегда отличаются должным качеством. Но в большинстве случаев можно обратиться к продукции зарубежных поставщиков, которые предлагают полный каталог деталей и узлов для наших ВАЗов.