Ремонт ваз 1111 (ока) : стояночный тормоз

Регулятор давления тормозов ока регулировка

Тормозная система

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления, вакуумным усилителем и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке. При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. Регулятор давления ограничивает давление в задних тормозах независимо от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Тормозные механизмы передних колес — дисковые, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба отлита из алюминиевого сплава заодно с колесным цилиндром. Двумя болтами она крепится к пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия закладывается смазка УНИОЛ-1 (можно использовать смазку ШРУС-4 или специальную смазку импортного производства для направляющих тормоза). Между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые защитные чехлы. Направляющая крепится двумя болтами к поворотному кулаку. В пазу скобы расположены тормозные колодки, поджимаемые к пазам пластинчатыми пружинами. В цилиндре установлен поршень с уплотнитель-ным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца (при его скручивании) поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. От попадания грязи в зазор между цилиндром и поршнем защищает резиновый чехол (пыльник). Тормозные диски — стальные, невентилируемые. Минимальная толщина диска при износе или после проточки — 7,8 мм, максимально допустимое осевое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм. Тормозные механизмы задних колес — барабанные, с двухпоршневы-ми колесными цилиндрами. До 1989 года устанавливались тормозные механизмы с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, в настоящее время зазор регулируется вручную. В том и в другом случае между рычагом ручного привода колодок и ребром передней колодки установлена распорная планка регулируемой длины. Она включает собственно планку, упор колодки и регулировочную гайку с пружинным фиксатором. При перемещении гайки по резьбе планки перемещается и упор колодки, изменяя длину планки. При торможении стояночным тормозом рычаг поворачивается относительно задней колодки и через планку воздействует на переднюю колодку. Если механизм автоматической регулировки зазора отсутствует, то гайку поворачивают за зубчатый храповик отверткой через окно в тормозном барабане до подторма-живания колеса при полностью отпущенном ручном тормозе. Механизм автоматической регулировки зазора дополнительно включает регулировочный рычаг, который вместе с рычагом ручного привода колодок болтом соединен с задней тормозной колодкой. Кроме того, оба рычага соединены между собой штифтом. На противоположном конце рычага (возле передней колодки) закреплен палец, опирающийся на наклонную поверхность пластины, приваренной к упору колодки. В этом положении рычаг находится в зацеплении с зубом регулировочной гайки распорной планки. Дополнительно рычаг соединен пружиной с отверстием в нижней части передней колодки. При торможении рычаг ручного привода колодок поворачивается на оси, приподнимая рычаг автоматической регулировки. При большом зазоре между колодками и барабаном перемещение рычага оказывается достаточным, чтобы тот перескочил на следующий зуб храповика регулировочной гайки. При отпускании ручного тормоза рычаг под действием пружин возвращается в исходное положение, поворачивая гайку и, таким образом, удлиняя планку. При износе задних тормозных барабанов (овальность, биение, задиры) допускается их расточка. При этом внутренний диаметр после расточки не должен превышать 181 мм. Предельно допустимый внутренний диаметр барабана при износе — 181,5 мм. Главный тормозной цилиндр заимствован от «Нивы» ВАЗ-2121 и крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В нижней части цилиндра ввернуты два винта, ограничивающие перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной прокладкой. Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие правый передний и левый задний тормозные механизмы, а тот, что ближе к заглушке — левый передний и правый задний тормоз. Вакуумный усилитель мод. 2103 расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится на четырех шпильках. Усилитель — неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушённым двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускной трубы. При установке усилителя необходимо отрегулировать выступание его штока относительно переднего фланца (при отпущенной педали тормоза), которое должно составлять 1,25 мм. Педаль тормоза — подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм, он регулируется перемещением выключателя стоп-сигналов при ослабленных контргайках. Регулятор давления крепится на двух шпильках к левому брызговику в моторном отсеке. Он ограничивает давление в задних колесных цилиндрах, в том числе и при отказе одного из контуров. Регулятор начинает срабатывать при давлении 3,5±0,5 МПа (35±5 кгс/см2) и в дальнейшем поддерживает разницу давлений между передними и задними колесными цилиндрами, препятствуя ранней блокировке задних колес. При отказе контура «левый передний — правый задний» работа регулятора не отличается от описанной. При отказе контура «правый передний — левый задний» регулятор будет просто ограничивать давление в заднем контуре до 6-7 МПа (60-70 кгс/см2). Неисправный регулятор следует заменить. Привод стояночной тормозной системы — механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычага привода колодок и распорной планки регулируемой длины (см. выше).

Анонсы статей дружественных сайтов

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока)

Тормозные колодки ВАЗ-1111 (Ока) это рабочий элемент тормозной системы ВАЗ-1111 (Ока), который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес ВАЗ-1111 (Ока) за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск

Читайте также:
Заднее и лобовое стекло Рено Логан: выбор и замена

Замена тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) будут:

— качество дорог, на которых эксплуатируется машина;

— температурные условия на протяжении года;

Износ передних колодок ВАЗ-1111 (Ока) происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля.

Так передние колодки ВАЗ-1111 (Ока) стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки ВАЗ-1111 (Ока) нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки ВАЗ-1111 (Ока) сильно повреждают тормозные диски ВАЗ-1111 (Ока) и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок ВАЗ-1111 (Ока) в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы.

Однако общие пункты все же есть:

— открывается капот автомобиля и откручивается крышка тормозного бачка;

— тормозной механизм автомобиля очищается от грязи;

— выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) чтобы добраться до тормозных колодок

— отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);

Замена тормозных колодок (дисковая система)

1) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

2) Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень).

3) Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем.

4) Отвести отверткой тормозные колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые тормозные колодки . Очистить место установки от грязи.

5) Установить новые колодки . Рекомендуется смазывать направляющие ссупорта, но очень аккуратно, чтобы мазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать.

6) Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата.

7) Прокачать тормоза, чтобы приработаться новым тормозным колодкам .

Замена задних колодок (барабанная система)

1) Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

2) Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его. Барабан может прикипеть или ни сниматься в результате перекоса колодок, поэтому может понадобиться постукивания молотком.

3) Запомнить расположение всех фиксирующих пружин (если установить неправильно, тормоз работать не будет).

4) Освободить тросик ручного тормоза, снять все пружины и тяги заднего тормозного механизма отверткой. Снять колодки .

5) Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности. Установить колесо (не снимая авто с домкрата).

6) Поставить автомобиль на ручной тормоз и попытаться крутить заднее колесо, проверяя работу заднего механизма.

7) Снять машину с домкрата.

Признаки износа тормозных колодок :

— увеличение тормозного пути автомобиля;

— неправильное поведение тормозной системы автомобиля при торможении;

— появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;

— стук при резком торможении;

— скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

— толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не стол эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

— сколы и царапины на колодке , либо накладке;

— снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;

— появление по краю диска выступающего бортика.



Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Читайте также:
Обучение дроссельной заслонки Ниссан Кашкай 1.6 и 2.0 литра: чистка и адаптация дросселя

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Лада Ока 2003, 33 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 1999

Лада 1111 Ока, 2002

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2001

Комментарии 13

Здравствуйте под скажите пожалуйста почему при езде на оке клинят тормоза и педаль колом в основном клинет зад поменял цилиндры не помогло.

здравствуйте у меня зад клинил и за шланчиков резиновых внутри распушился житкость к колесам шла а обратно нет!

Я не совсем понимаю. В колдун приходят 4 трубки. Как тогда ставят тройник?

Одна трубка с главного целиндра на тройник и две трубки прикручиваеш магистрали к заднем колесам левый правый.остальное снимаеш.на фото же видно.а на передние напрямую идут ГЦ

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

а мне так не понравилось бросает зад

Приветствую Валентин! Может передний супорт заклинил?

а с «колдуном»зад не бросает, но педаль почти до середины доходит и мягкая

Возможно передние тормоза не эффективны… сообщено львиную долю в тормозах играют передние колеса, поэтому они и дисковые. Надо поднять машину и плавно нажимать на тормоз и крутить колеса. Так сразу можно определить где проблема…

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

педаль тяжолая стала как бут-то ВУТ не работает правда он и так на оке не чувствуется!

Замена рабочей жидкости, прокачка тормозов

Согласно регламенту, тормозная жидкость требует замены каждые 2 года эксплуатации авто. Технология выполнения этого обслуживания не сложная, но лучше е выполнять с помощником.

Суть работ такова:

  • Ставим авто на смотровую яму;
  • Шприцом откачиваем отработанную жидкость из бачка;
  • Заполняем бачок новой жидкостью до уровня;
  • На тормозных механизмах находим штуцеры для прокачки, очищаем их, надеваем на них прозрачные силиконовые трубки (соответствующие по диаметру). Концы этих трубок опускаем в подготовленные емкости. Немного послабляем штуцеры;
  • Жидкость самотеком начнет стекать по трубкам в емкости. Просим помощника контролировать уровень в бачке и своевременно его восполнять;
  • Следим за трубками, и обнаружив, что по ним пошла новая жидкость, затягиваем штуцеры;
  • Доводим уровень в бачке до нормы;

После замены обязательно выполняется прокачка тормозов «Ока», чтобы удалить воздух из системы.

Прокачка на «Ока» выполняется по технологии «от ближнего рабочего механизма к дальнему» с учетом контуров. То есть, первым прокачивается переднее левое колесо (по ходу движения авто), затем заднее справа. Прокачка второго контура тоже выполняется с переднего тормозного механизма.

Технология прокачивания простая – на штуцер надеваем трубку и опускаем ее в емкость с жидкостью. Просим помощника накачать тормоза (пару раз нажать на педаль, а после ее зажать). Далее немного отворачиваем штуцер и ждем, пока жидкость не стечет (при этом педаль будет уходить в пол до упора). Процедуру с накачиванием тормозов и сливом жидкости выполняем 2-3 раза, после чего переходим к следующему тормозному механизму. При выполнении прокачки также важно постоянно следить за уровнем в бачке и своевременно его восполнять.

Ремонт ВАЗ 11113 Ока

Автомобиль «Ока» обладает высокой ремонтопригодностью, обслуживать машину очень просто. Но минус вазовской модели заключается в том, что ремонт ей требуется постоянно – что-нибудь обязательно ломается. Причина регулярных поломок – небольшой ресурс многих деталей, низкое качество запасных частей.

Чаще всего из строя выходят детали ходовой:

  • шаровые опоры;
  • рулевые наконечники;
  • подшипники ступиц.

Не так редко рвутся пыльники ШРУСов, причем, как наружных, так и внутренних. Если вовремя не уследить за пыльником, «граната» начинает «хрустеть», и шарнир также приходится менять. Недолго живут тормозные шланги, на них растрескивается резина.

Проблемы с электрикой на «Оке» возникают постоянно:

  • замыкают провода;
  • выходит из строя катушка зажигания;
  • пробивает высоковольтные провода;
  • перестает работать электровентилятор охлаждения.

Конечно, все вышесказанное относится к подержанным автомобилям с солидным пробегом, но автомобиль уже давно не производится, и в идеальном состоянии машину купить трудно.

По лужам на ВАЗ-11113 надо ездить очень аккуратно – если намокает модуль зажигания, машина уже завести невозможно. Многие водители стараются изолировать катушку от попадания на нее влаги, например, надевают резиновую перчатку. Для такой «крошки» ресурс ее двигателя неплохой, при нормальной эксплуатации движке без проблем выхаживают 120-150 тыс. км

Важно следить за работоспособностью электровентилятора охлаждения – если он отказывает, ДВС перегревается, и тогда срок его службы заметно сокращается

В отличие от стандартного вазовского 4-цилиндрового мотора, на двигателе «Ока» для более устойчивой работы устанавливаются балансирные валы. Если по каким-либо причинам балансировка сбивается, ДВС начинает работать с жуткой вибрацией.

Коробка передач (4-ступенчатая «механика») вполне надежная, хронические болезни у нее не наблюдаются. Единственный недостаток – повышенный вой, но этот дефект характерен для многих переднеприводных автомобилей ВАЗ, и на ходовых качествах никак не отражается.

Ремонт ВАЗ 11113 «Ока» обходится в основном недорого, запчасти на автомашину дешевые. Относительно дорого автовладельцу обходится ремонт КПП в автосервисе – коробку сложно снимать и ставить.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

  • Авто обездвиживаем;
  • Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
  • Снимаем колесо;
  • Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
  • Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;
  • Выкручиваем крепежи суппорта;
  • Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
  • Извлекаем изношенные колодки;
  • Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
  • Собираем узел обратно.
Читайте также:
Ступица Ниссан Кашкай: подшипник, замена передней и задней детали своими руками

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

  • Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
  • Откручиваем болт крепления диска к ступице;
  • Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Неисправности, их признаки

Простая конструкция системы хоть и обеспечивает надежность, но неисправности с ней случаются. К неисправностям привода относятся:

Сопровождаются такие поломки снижением эффективности работы тормозов или полным их отказом. По большей части для устранения неисправностей необходима замена неисправных узлов или некоторых их составляющих (касается уплотнителей).

У рабочих механизмов возникают иные проблемы:

Сопровождаются такие поломки отказом тормозной системы, неправильной их работой.

Основными признаками проблем с тормозами являются:

Любые неисправности тормозов сразу же проявляются, при этом благодаря простой конструкции системы диагностика и выявление поломки осуществляется достаточно быстро. Также практически все составляющие ее располагаются в местах со сравнительно простым доступом. К примеру, чтобы добраться до ГТЦ или регулятора, достаточно снять запаску, которая в «Ока» располагается в подкапотном пространстве. А чтобы визуально оценить состояние рабочих механизмов, нужно всего лишь снять колеса.

Некоторые виды неисправностей узлов тормозной системы удается устранить путем переборки и замены изношенных элементов. Детали для ремонта некоторых узлов продаются в виде ремкомплектов. Так, можно купить ремкомплект тормозного суппорта «Ока» или барабанного тормоза, набор расходных материалов и деталей к ГТЦ. Но такие наборы продаются не для всех компонентов системы, и если вышел из строя усилитель, то он заменяется полностью, поскольку ремонту этот компонент не подлежит.

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны. Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями.

Рабочие механизмы

На ВАЗ «Ока» используется два их типа – дисковые (спереди) и барабанные (на задней тележке).

Передние механизмы состоят из дисков невентилируемого типа, фиксируемых на ступице, суппортов с так называемой плавающей скобой и колодок с фрикционами, устанавливаемых в специальные направляющие, закрепленных на неподвижной части ступицы.


Суппорт – однопоршневой, поэтому рабочий поршень воздействует только на одну колодку, но за счет плавающей скобы при торможении сам суппорт своим корпусом поджимает и вторую колодку к диску.

Задние механизмы состоят из:

Щит неподвижный элемент и на нем закрепляется ряд составных компонентов – цилиндр, колодки, механизм ручника. Тормозной барабан входит в конструкцию ступицы колеса и является подвижным (вращающимся).

В целом, рабочие механизмы по конструкции идентичны ВАЗ-2108, но отличаются размеры – диаметр и толщина тормозного диска меньше, соответственно колодки и суппорт тоже компактнее. То же касается и задних механизмов.

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Привод

Многие компоненты привода «позаимствованы» от иных автомобилей ВАЗ. Так, ГТЦ, используемый на «Ока» также устанавливался на ВАЗ-2121 «Нива», усилитель взяли от классического семейства ВАЗ 2101-2107.

Педаль, усилитель

С помощью педали водитель при необходимости задействует тормоза для замедления или остановки. Входит она в педальный блок, установленный в салоне и располагается посредине.

Педаль соединяется со штоком ВУТ. Сам усилитель – классической конструкции и состоит из корпуса с установленной внутри подпружиненной мембраной, которая делит корпус на две камеры. Работает этот узел за счет перепада давления. Вакуум в одной из камер создается силовым агрегатом, для чего корпус посредством трубки соединяется с впускным коллектором.

Работает усилитель достаточно просто – при отпущенной тормозной педали в камерах узла давление одинаково. При торможении водитель, нажимая на педаль, перемещает шток, смещаясь он открывает специальный клапан, который соединяет одну из камер с атмосферой. При этом, поскольку во второй камере сохраняется разрежение, то атмосферное давление давит на мембрану, заставляя ее прогибаться. При прогибе она толкает шток, соединяющий усилитель с ГТЦ, тем самым создается дополнительное усилие для срабатывания привода. Усилитель функционирует только при заведенном силовом агрегате.

Главный цилиндр

ГТЦ – основной узел привода. В его задачу входит создание давления жидкости, что приводит в действие рабочие механизмы. Этот цилиндр – двухпоршневой, с последовательным расположением поршней. Каждый из поршней отвечает за подачу рабочей жидкости на два тормозных механизма, тем самым обеспечивается двухконтурная тормозная схема.

Замена трубопроводов

Помимо замены расходных материалов, автовладельцам «Ока» не редко приходится менять резиновые трубки, соединяющие металлические магистрали с тормозными механизмами. Эти шланги не особо надежные и со временем трескаются, что приводит к разгерметизации контура.

Читайте также:
Замена дворников на Рено Меган 1, 2, 3 и размера щетки стеклоочистителя

Для замены на «Ока» подходят трубки от ВАЗ-2108, единственное, они отличаются от «родных» длиной, но это в целом, не мешает их использовать. Замена тормозных трубок особых сложностей не вызывает, но после этой операции обязательно нужна прокачка тормозов.

Реле стояночного тормоза ока

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертка.

1. Для замены реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла задней двери, электродвигателя вентилятора системы охлаждения, зажигания отверните гайки крепления блока предохранителей и отведите его в сторону, не отсоединяя от него наконечники проводов (см. «Снятие и установка блока предохранителей»).

2. Выверните винт крепления и снимите реле с кронштейна кузова (все перечисленные реле снимают одинаково).

3. Выньте реле из соединительной колодки.

4. Для проверки реле подключите его согласно схеме к внешнему источнику питания напряжением 12 в (например, к аккумуляторной батарее). При исправном реле лампа должна загореться. Если лампа не загорается, замените реле.

Реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла задней двери, электродвигателя вентилятора системы охлаждения, зажигания одного типа 90.3747–10.

Маркировка реле (тип, товарный знак завода-изготовителя и схема расположения контактов) нанесена на крышке корпуса.

5. Установите новое реле на соединительную колодку и закрепите его на кронштейне винтом.

Реле включения зажигания

(типа 90.3747–10) расположено под панелью приборов справа от рулевой колонки. Для его замены выполните операции 3 и 4.

Реле контрольной лампы стояночного тормоза типа РС492 расположено под панелью приборов слева от рулевой колонки.

Маркировка реле (его тип и товарный знак завода-изготовителя) нанесена на крышке корпуса.

6. Нанесите маркировку на провода и крышку корпуса реле.

7. Отсоедините наконечники проводов от реле и снимите его.

8. Устанавливайте реле в последовательности, обратной снятию.

Реле очистителя ветрового стекла типа РС514 установлено под обивкой левой боковины кузова.

Маркировка реле (его тип, товарный знак заводаизготовителя) нанесена на крышке корпуса.

9. Подденьте отверткой два пистона крепления обивки (показан один) и.

10. . снимите обивку боковины кузова.

11. Отогните коврик пола в сторону и.

12. . выверните два винта крепления реле к боковине кузова, снимите реле с боковины кузова.

13. Разъедините соединительную колодку проводов, идущих к реле (под панелью приборов), и снимите реле с автомобиля.

14. Устанавливайте реле в порядке, обратном снятию.

Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации типа 494.3747 расположено за комбинацией приборов и прикреплено гайкой к шпильке щита передка кузова.

Маркировка реле нанесена на крышке его корпуса.

15. Отожмите с внутренней стороны панели приборов две пружинные защелки, расположенные по бокам комбинации приборов, и.

16. . выньте комбинацию из панели приборов.

17. Отверните гайку крепления троса спидометра и отсоедините трос спидометра от комбинации приборов.

18. Промаркируйте колодки и разъемы проводов, отсоедините колодки от комбинации приборов и снимите комбинацию.

19. Отверните гайку крепления реле и снимите реле со шпильки передка кузова.

20. Отсоедините реле от колодки проводов (показана стрелкой).

21. Устанавливайте реле в порядке, обратном снятию.

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Блок предохранителей и реле

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снимите крышку блока предохранителей.

2. Отверните две гайки крепления блока предохранителей.

3. Снимите блок предохранителей со шпилек кронштейна кузова.

4. Промаркируйте все провода и контакты на монтажном блоке предохранителей.

5. Отсоедините наконечники проводов от блока предохранителей и снимите блок предохранителей с автомобиля.

6. Установку блока предохранителей проводите в порядке, обратном снятию.

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Ремонт ВАЗ 1111 (Ока) : Блок предохранителей и реле

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Блок предохранителей и реле

8.1.1 Блок предохранителей и реле Вам потребуется ключ “на 8” Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку блока .

8.1.2 Снятие и установка блока предохранителей Вам потребуется ключ “на 8” Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Блок предохранителей расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки и закреплен двумя гайками. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите крышку блока .

8.1.3 Проверка и замена реле Вам потребуются ключ “на 8” отвертка Перед началом работы Отверните гайки крепления блока предохранителей и отведите его в сторону (не отсоединяя от него наконечники проводов) – см. подраздел 8.1.1. Реле включения стартера, ближнего и дальнего света фар, обогрева стекла зад.

↓ Комментарии ↓

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

1. Описание автомобиля 1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности 2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание 3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля 4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть 5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление 6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система 7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование 8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9. Кузов 9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы 10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия 11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения 12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Современные российские автомобили

Разделы

Замена реле контрольной лампы стояночного тормоза

5. Нанесите маркировку на провода и крышку корпуса реле.

6. Отсоедините наконечники проводов от реле и снимите его.

7. Установку реле
проводите в
последовательности,
обратной снятию.

Привод передних колес
Привод передних колес: 1 – вал 2 – наружный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) 3 – внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) Предупреждение При снятом приводе передних колес ни .

Проверка герметичности топливной системы
Места контроля утечки топлива ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Периодичность проверки Герметичность и состояние шлангов топливной системы проверяют через каждые 15 000 км пробега. Осмотрите крепления шлангов к .

Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Датчик типа ТМ100-А устанавливается в головке цилиндров с левой стороны двигателя при помощи переходного штуцера. Датчик ремонту не подлежит. Данные для проверки датчика у .

Стояночный тормоз — ВАЗ 1111

  • ключи «на 10», «на 13»
  • отвертка
Вам потребуются

Перед началом работы

Снимите тормозные колодки задних колес.

Предупреждение

1. Отверните болт и гайку крепления двух держателей троса (под ними установлены пружинные шайбы).

2. Обратите внимание: передний держатель вставлен в прорезь кронштейна.

3. Выведите трос из отверстия в тормозном щите.

4. Отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя.

5. Снимите уравнитель с тяги и…

6. …выньте из него наконечник троса.

7. С помощью отвертки выньте втулку наконечника оболочки троса из кронштейна.

8. Разогните три скобы и снимите трос. Установите новый трос в порядке, обратном снятию, и отрегулируйте его натяжение.

Видео к материалу

Ремонт тормозов. Ока
Принцип работы стояночного тормоза, барабанный тормоз. Купить ручной тормоз
барабанный и стояночный тормоз
Ремонт задних тормозов автомобиля Ока
Как правильно отрегулировать ручник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

  • Регулировка натяжения ремня привода генератора – ВАЗ 1111
  • Ремонт суппорта – ВАЗ 1111
  • Замена дверного выключателя плафона освещения салона – ВАЗ 1111
  • Замена тормозного диска – ВАЗ 1111
  • Ремонт двигателя – ВАЗ 1111
  • Проверка герметичности тормозной системы – ВАЗ 1111
  • Снятие и установка заднего буфера – ВАЗ 1111
  • Техническое обслуживание – ВАЗ 1111
  • Подготовка автомобиля к эксплуатации – ВАЗ 1111

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

качать или не качать

На дорогах, покрытых льдом и снегом, как никогда важно понять основы безопасного вождения. Продуманное планирование зимних путешествий, надежные шины и регулярное техобслуживание — все это поможет вам сохранить безопасность на дороге.

Связано: 8 вещей, которые нужны вашему автомобилю зимой

Но когда дело доходит до вождения на льду, все же существуют некоторые распространенные заблуждения. Вы можете услышать противоречивый совет о том, что делать, если вы потеряете тягу.Вы должны прокачать свои тормоза или нет?

Ответ: это зависит.

При движении по льду наиболее безопасная техника будет зависеть от того, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система (ABS). Продолжайте читать, чтобы узнать, когда качать, а когда не качать.

Как работают антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов уменьшает тормозной путь и повышает управляемость и устойчивость при резком торможении. Это особенно полезная функция на обледенелых дорогах, где тяга ограничена.Антиблокировочная система состоит из датчиков скорости, установленных на каждом колесе, и электрогидравлического тормозного контура. При использовании ABS предотвращает блокировку ваших колес, контролируя скорость каждого колеса и автоматически пульсируя давление в тормозной системе при обнаружении заноса.

В моей машине есть АБС. Нужно ли прокачать мои тормоза?

Если ваш автомобиль оснащен ABS, вам не нужно прокачивать тормоза при движении по скользкой дороге. Зачем? Тормоза делают это для вас.

Если вам интересно, как использовать ABS, ответ прост.Ваш автомобиль активирует его автоматически, пульсируя тормоза, как только система обнаружит занос колеса. Просто крепко нажмите ногой на тормоз и поддерживайте устойчивое давление. Вы почувствуете пульсацию педали тормоза, и на панели приборов начнет мигать индикатор ABS.

Как узнать, есть ли в вашем автомобиле антиблокировочная система тормозов?

Важно знать тормозную систему вашего автомобиля, прежде чем вы в конечном итоге будете двигаться по ледяной дороге. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля должна быть представлена ​​информация о вашей тормозной системе и о том, как управлять автомобилем в скользких условиях.

Что касается технологий автомобилей, антиблокировочная система тормозов существует уже некоторое время. К концу 1990-х ABS стал обычным явлением даже на автомобилях начального уровня. А в 2013 году Национальная администрация безопасности дорожного движения (НАБДД) начала предоставлять ABS на всех новых автомобилях.

Если ваш автомобиль был построен после 2013 года, значит, ваш автомобиль имеет ABS. Но если ваша машина старше, вы захотите проверить, была ли включена опция ABS. Индикатор ABS на вашей приборной панели также является легким индикатором наличия у вас антиблокировочных тормозов.

Многие автомобили последней модели также оснащены системой контроля тяги или электронной системой контроля устойчивости, которая также может помочь при движении по льду.

Когда прокачать тормоза

Если в вашем автомобиле нет антиблокировочной тормозной системы, ручная прокачка поможет сохранить контроль на скользких дорогах. Аккуратно приложите и сбросьте давление с умеренной скоростью. Не применяйте быстрое или постоянное давление, так как это может привести к блокировке колес и заносу автомобиля.

: как насчет зимней резины?

ABS — это отличная функция безопасности, которая поможет вам тормозить в скользких условиях.В местах с непостоянной зимней погодой всесезонные шины (с высоким сцеплением и хорошей глубиной протектора) могут быть вашим лучшим вариантом. Но если вы живете в постоянно заснеженном регионе, вы можете рассмотреть набор зимних шин.

Связанный: Окончательное Руководство по Снежным Шинам

изготовлены из более мягкой резиновой смеси, чем летние или всесезонные шины. В сочетании с дополнительными канавками — иногда называемыми siping — зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления в зимнюю погоду.

Фактически, согласно тесту Consumer Reports, зимние шины могут снизить тормозной путь на шесть футов при торможении льдом. В этом может быть разница между безопасной остановкой и задним столкновением.

Помогают ли шипованные шины?

Шины с шипами или шипами
помогают только в том случае, если вы едете по чрезвычайно и постоянно ледяным дорогам. Однако, если вы заинтересованы в них, сначала обратитесь к местному Департаменту транспорта за правилами и положениями.Они могут быть недопустимыми в вашем регионе — и ваши повседневные условия вождения могут быть недостаточно суровыми, чтобы шипованные шины имели значение, в любом случае посетите веб-сайт, например Tire Rack, чтобы найти лучшие всесезонные или зимние шины для вашего автомобиля в зависимости от года выпуска, марки и модели.

Безопасность зимнего вождения

При езде в зимнюю погоду следуйте этим советам:

  • Планируйте заранее. Следите за прогнозом перед поездкой и всегда оставляйте место для маневра в своих планах.Может иметь большое значение выбрать альтернативный маршрут или уехать немного позже, чтобы дать возможность дорожным бригадам выполнять свою работу.
  • Успокойся. Уменьшите скорость и оставьте дополнительное пространство между вами и другими транспортными средствами. Начните торможение раньше, чем обычно для светофора и стоп-сигналов
  • Будьте бдительны на перекрестках. С постоянной остановкой и пробками, другие водители могут выскользнуть перед вами.
  • Знать, где можно найти лед. Помните, что «две дорожки», изношенные в результате обычных поездок, обычно являются самой ледяной частью дороги. Если вы теряете сцепление с дорогой, сохраняйте спокойствие и двигайтесь в том направлении, куда вы хотите, чтобы ваш автомобиль шел.

Выбрав ERIE, вы всегда получите советы и рекомендации по безопасной навигации. Зачем? Потому что мы знаем единственное, что лучше, чем быстрый и простой процесс подачи претензий после аварии, — это полное предотвращение несчастных случаев. Это всего лишь один способ, которым мы смотрим в будущее, чтобы помочь вам подготовиться к дороге перед вами.Найдите агента ERIE, чтобы узнать больше.

Эта история была впервые опубликована в 2009 году. Она была обновлена ​​новой информацией 11 января 2021 года.

Прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

/ VAZ/ vaz-oka/ Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА/ гидропривода тормозной системы

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее «мягкость»;

– при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура, при этом заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Действия при прокачке гидропривода полностью те же, что и при замене тормозной жидкости (см. «Замена тормозной жидкости в гидроприводе»). Различие в том, что критерием завершения прокачки колесного цилиндра является прекращение выхода пузырьков воздуха из шланга, а не появление свежей тормозной жидкости.

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как прокачка гидропривода тормозной системы ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка — это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Комментарии

Оставить комментарий Cancel reply

ABS Вопросы | HowStuffWorks

Должен ли я нажимать педаль тормоза при остановке в скользких условиях?

Вы абсолютно не должны качать педаль тормоза в автомобиле с ABS. Накачка тормозов — техника, которая иногда используется в скользких условиях, чтобы позволить колесам разблокироваться, чтобы транспортное средство оставалось несколько прямым во время остановки. В автомобиле с ABS колеса никогда не должны блокироваться, поэтому откачка тормозов заставит вас остановиться дольше.

При аварийной остановке в автомобиле с ABS вы должны крепко нажать педаль тормоза и удерживать ее, пока ABS выполняет всю работу. Вы почувствуете пульсацию в педали, которая может быть довольно сильной, но это нормально, поэтому не отпускайте тормоз.

Работают ли антиблокировочные тормоза?

Антиблокировочная система тормозов действительно поможет вам лучше остановиться. Они предотвращают блокировку колес и обеспечивают кратчайший тормозной путь на скользких поверхностях.Но действительно ли они предотвращают несчастные случаи? Это истинная мера эффективности систем ABS.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) провел несколько исследований, пытаясь определить, участвуют ли автомобили, оснащенные ABS, в большем или меньшем количестве несчастных случаев со смертельным исходом. Оказывается, что в исследовании 1996 года транспортные средства, оснащенные АБС, были в целом не менее подвержены несчастным случаям со смертельным исходом, чем транспортные средства без них. Исследование фактически показало, что, хотя автомобили с АБС были менее склонны к несчастным случаям, приводящим к гибели людей, находящихся на других автомобилях, они с большей вероятностью участвуют в авариях, приводящих к гибели пассажиров АБС, особенно в авариях с одним транспортным средством.

Существует много предположений о причине этого. Некоторые люди думают, что водители автомобилей, оборудованных АБС, используют АБС неправильно, либо включив тормоза, либо отпустив тормоза, когда почувствуют пульсацию системы. Некоторые люди думают, что, поскольку ABS позволяет вам управлять во время панической остановки, все больше людей сбегают с дороги и попадают в аварию.

Более свежая информация может указывать на то, что уровень аварийности для автомобилей с АБС улучшается, но все еще нет доказательств того, что АБС повышает общую безопасность.

Рабочая тормозная система

Тормозные механизмы колес приводятся в действие от гидравлического привода, который управляется тормозной педалью. В зависимости от положения педали различают следующие составные части рабочего процесса тормозной системы: система расторможена, торможение, растормаживание.

Система расторможена. В исходном положении тормозная педаль 50 оттянута пружиной 47 до упора в наконечник 49 выключателя стоп-сигнала 48, контакты которого размыкают цепь сигнальных ламп.

Толкатель 46 клапана, а вместе с ним и корпус 37 клапана со штоком 20 отжаты возвратной пружиной 36 в крайнее заднее положение (по ходу движения автомобиля). Поршень 40 поджимается к торцу клапана 42, перекрывая доступ атмосферного воздуха в полость Б. Вакуумная полость А через каналы К и Л свободно сообщается с атмосферной полостью В. Поэтому при работающем двигателе разрежение через вакуумный клапан 35 передается в полость А и через каналы К и Л — в полость Б.

Поршни 23 и 26 главного цилиндра под действием возвратных пружин 25 отжаты в крайнее заднее положение до упора в ограничительные винты 22. Распорные кольца 27, упираясь в ограничительные винты, отжимают уплотнители от торцов канавок, открывая проходы для тормозной жидкости. Полости главного цилиндра свободно сообщаются с полостями его бачка и обоими контурами привода тормозных механизмов. Таким образом, в приводе тормозов отсутствует давление жидкости.

Поршни 6 колесных цилиндров передних тормозов отжаты от тормозных колодок за счет упругой деформации уплотнительных колец 5. Тормозные колодки, не испытывая давления со стороны поршней, остаются лишь в легком соприкосновении с поверхностями трения тормозного диска.

Вследствие отсутствия давления в контурах гидропривода головка поршня 11 регулятора давления под усилием пружины 9 отжимается от уплотнителя 13 и упирается в толкатель 14, перемещая через него клапан 19, который отходит от своего седла 18. При этом образуются зазоры И и Ж. Через образовавшиеся зазоры камеры В и Е соединяются с камерами Г и Д.

Колодки 56 тормозных механизмов задних колес усилием стяжных пружин 55 отжаты от тормозных барабанов, а под действием этого же усилия поршни 54 колесных цилиндров вдвинуты внутрь цилиндров.

Смотрите также

    Штраф за тонер 2019


Димексид оттереть краску


Какие диски лучше для зимы литые или стальные

Стояночная тормозная система

Стояночный тормоз срабатывает при перемещении рычага 11 (см. гл. 28) вверх. При этом защелка 12 перескакивает по зубьям сектора, а рычаг 11 через тягу и уравнитель 13 натягивает оба задних троса 14. Усилие от тросов передается на рычаги 20 (см. гл. 27) ручного привода колодок. Рычаг 20 давит на разжимную планку 21 и через нее прижимает тормозную колодку 17 к барабану. Дальнейший поворот рычага 20 на оси болта 22 прекращается, и он начинает поворачиваться относительно точки контакта с распорной планкой 21. При этом верхнее плечо рычага перемещает заднюю тормозную колодку до упора в барабан.

При подъеме рычага привода стояночного тормоза его упор отходит от выключателя контрольной пампы, и цепь пампы замыкается.

Для растормаживания нажимают на кнопку рычага, чтобы через тягу поднять защелку 12 и разъединить ее с зубчатым сектором, после чего опускают рычаг. Упор рычага нажимает на шток выключателя контрольной лампы, и она гаснет. Детали ручного привода колодок возвращаются в исходное положение, и тормозные механизмы задних колес растормаживаются.

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ «ОКОВОДА»

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ «ОКОВОДА»

Прошло ровно шестьдесят дней с той поры,

как увидели мы в магазине две «Оки». И купили их,

и проверили, и прозрели.

ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Trek
На форуме живёт

Зарегистрирован: 31.05.2006 Сообщения: 1238 Откуда: Ржевка

внимательно посмотри на резьбу трубок, она должна отличаться от нашей (у меня самого сузуки). если отличается, то делаешь новые медные тормозные трубки, с одной стороны «наш» штуцер — в шланг, с другой стороны «японский» штуцер — в цилиндр прокачные штуцера тоже свои, но они у тебя в комплекте с цилиндрами

у нас в Питере купить «японские» штуцера и сделать трубку нужной длины можно на любом авторынке

На форуме живёт

Зарегистрирован: 06.10.2007 Сообщения: 1186 Откуда: Великий Новгород

На форуме живёт

Зарегистрирован: 31.05.2006 Сообщения: 1238 Откуда: Ржевка

Shrek просвяти, в чем тайный смысл установки «якобы» хороших имортных рабочих цилиндров? у нас (на сузучьем) форуме, наоборот, народный рецепт — установка цилиндров 2105 вместо мегадорогих родных

я вообще заглушил ЗТЦ.

Зарегистрирован: 01.09.2008 Сообщения: 91 Откуда: СПб Купчино

Только я вот дурак поставил фенокс — вроде туда стандартный рем. комплект не идет.

КТО ЗНАЕТ ГДЕ ДОСТАТЬ РЕМ КОМПЛЕКТ?

Вчера самолично разобрал новый Феноксовский цилиндр, вышеописанный мной ремкомплект к нему ПОДХОДИТ.

На форуме живёт

Зарегистрирован: 06.10.2007 Сообщения: 1186 Откуда: Великий Новгород

Отъезжающий на ПМЖ на форум

Зарегистрирован: 03.11.2006 Сообщения: 397

ни х себе работы то. А ведь на скорость не влияет. нет правда проще сузуки с тормозами купить чем на ОКУ тормоза работающие приделать. Конечно за 100тыков у меня уже все поменяняно и задние уже 2ды. и опять ..ля капает. ..у..а. на ..уй е. й таз но натурный косяк это убогий клей на колодках и железка гладкая и полное отсутствие теплоотвода на задних тормозах — колодку при постоянных торможениях на высоких скоростях перегревает и срывает.

Гтц ока от чего подходит

Летом 2013 года попал к нам в руки автомобиль Ока с модифицированной тормозной системой. Среди переделок было следующее: на передней оси вентилируемые передние тормозные диски на 13″, заменены суппорта и скобы. На задней оси были установлены дисковые тормоза от Самары, с механическим ручником.

Вот так всё это выглядит на передней оси:

А вот и задняя ось:

Задняя тормозная система была отключена, так как её не смогли нормально заставить работать. Пробовали регулятор давления — бесполезно, со слов владельца авто, был большой ход педали тормоза и задние суппорта заклинивали или перетормаживали. После отключения заднего тормозного контура задок машины гремел как ведро с болтами (гремели колодки и разжатые суппорта). Передний контур, конечно, работал отлично, тормозов хватало, но машина «кивала» носом при торможении, да и хотелось избавиться от грохота.

Авто сменил владельца и доделывать систему пришлось нам. Поначалу решили установить задние барабанные тормоза от Самары, но после изучения цен на запчасти стало немного грустно. Да и проблем с переделкой было немало. Вопрос нужно было решить быстро. Решили пойти по пути замены вакуумного усилителя тормозов и главного тормозного цилиндра. Изучение ассортимента магазина и опыт Калиновладения дали повод к покупке ВУТ Калина (диаметр 9″, что больше 8-ми дюймового Торгмашевского ВУТа, но меньше 10-ти дюймового ВУТа от Шеви-Нивы). Данный вакуумник укомплектовали ГТЦ Mando корейского производства. В этом ГТЦ всего два выходных отверстия, по-этому понадобились две переходные трубки от Гранты, и один тройник. Таким образом, у нас обе оси паралелльны, каждая управляется своим выходом из ГТЦ, которые раздваиваются через тройники.

Снимаем оковский ВУТ и придумываем, как поставить калиновский ВУТ. На Оковском ВУТе — 4 шпильки, на Калиновском — 2 шпильки и совсем в неподходящих местах. Идти по дурацкому пути сверления кузова и выходу двух шпилек рядом с металлом кронштейна педального узла — не хочется, т.к. выглядит это просто чудовищно неаккуратно. Тем более, вылет штока в калиновском ВУТе примерно на 10 мм больше, что как-то надо скомпенсировать.

Глаза боятся, а руки делают — в голову приходит ИДЕЯ, и калиновский вакуумник разбираем (сначала нужно снять ГТЦ, затем разбирается кастрюля ВУТа, путём отгибания завальцовки по контуру). От оковского вакуумника болгаркой отрезается фланец, вырезается болгаркой центральная часть с манжетой. Всё примеряем — и. привариваем фланец от оковского ВУТа на Калиновский!! Предварительно калиновские шпильки отрезаются и оставшиеся шпеньки привариваются для надёжности к корпусу. Разборка кастрюли нужна для того, что-бы не сжечь резину диафрагмы. После сварки всё собираем обратно.

Сравним два узла рядом. За счёт фланца, калиновский ВУТ отодвинут от кузова, что уравняло вылет штока с оковским ВУТом.

Заливаем центральную часть фланца герметиком, ставим родную прокладку и впихиваем огромный ВУТ от Калины на оковское место. Пришлось укоротить резиновый патрубок термостата, что-бы он не терся о бачок ГТЦ.

Прокладываем трубки от Гранты, ставим еще один тройник. Прокачиваем тормоза и вперед — на пробу!

Результат отличный — педаль информативная, довольно мягкая, ход небольшой, тормозит в самом начале. Тормоза просто адские для Оки — кто ездил на Оке с неразведенными задними колодками, когда тормоза есть в самом конце хода педали — тот поймёт. Пассажиры, как болванчики, кивают головами и просят перестать тестировать тормоза =) После вынужденной поездки на стандартной Оке (после машины с дисковыми тормозами по кругу) было впечатление, что тормозов вообще нет, настолько плохо стандартная машина тормозила. В сухую погоду всё идеально, тормоза мощные. Но нужно быть аккуратным — чуть более сильно нажал, и 13-е колёса (резина Якогама) блокируются с эффектным дымом. Для неподготовленного водителя это чревато заносом, а в повороте — переворотом машины. В дождь работать тормозами нужно очень аккуратно — при чрезмерном нажатии легко получить блокировку колёс, но грань «дозволенного» довольно хорошо чувствуется. Корейский ГТЦ Mando работает изумительно — почему за столько десятилетий у нас не научились делать что-то подобное?! Но регулятор на заднюю ось ставить всё же нужно — слишком легка незагруженная машина, необходима возможность снизить силу торможения на задней оси — это крайне важно зимой, и в дождь. Еще одна проблема — размер вакуумника. При качании педали тормоза — падают обороты на ХХ, что свидетельствует о бедной смеси. Карбюратором пока никто не занимался, он стандартный, и весьма плохого состояния. Вероятно, на этой машине будет установлен инжектор и данный эффект вообще исчезнет.

Задние тормоза

Re:Задние тормоза > Перестало тормозить заднее левое.

Смотреть и подводить колодки

> 1. Если потек цилиндр, менять манжеты или лучше заменить цилиндр в сборе?

В сборе. Цена ему — копейки

> 2. Если менять цилиндр, то может заменить сразу и второй?

Пошаговая инструкция по замене и регулировке троса ручника на автомобиле ВАЗ-2106

Замена троса ручника ВАЗ-2106 — сложный и трудоёмкий процесс, однако, имея определённые знания относительно его устройства, можно всё сделать достаточно быстро и просто. Как правило, этот элемент конструкции подлежит замене только в том случае, если он чрезмерно вытянут. Менять это приспособление следует в ситуациях, когда нет никакой возможности отрегулировать тормоз, налицо сильные механические повреждения или прослеживается потеря нормального передвижения элементов непосредственно в самой оболочке.

Менять трос ручника ВАЗ-2106 следует только в случае, если он чрезмерно вытянут

Замена троса ручного тормоза в автомобиле ВАЗ-2106

Если автомобилист даже не представляет, как натянуть ручник на ВАЗ-2106, он должен предварительно побеспокоиться о том месте, где будут производиться подобные манипуляции. Квалифицированные специалисты рекомендуют производить все действия на подъёмнике или любой смотровой канаве.

Что касается обязательного инструментария, который необходим, для того чтобы отрегулировать ручник на ВАЗ шестой модели, здесь не будут лишними: два ключа на 10 и 13, клещи и плоскогубцы.

Регулировка троса ручного тормоза должна начинаться с демонтажа барабанов, сразу после чего автомобилисту придётся заняться снятием колодки левого тормозного приспособления, расположенного сзади.

Для регулировке ручника на ВАЗ-2106 понадобятся два ключа на 10 и 13, клещи и плоскогубцы

После этого важно избавиться от наконечника троса (снятию подлежит и рычаг привода), произвести демонтаж колодки (стоит отметить, что в снятии не нуждается колодка, расположенная спереди).

Человек, который не знает, как поменять ручник на ВАЗ-2106, должен понимать принцип устройства всей тормозной системы, что поможет ему без труда снять наконечник троса, находящийся справа.

Следующее действие заключается в значительном ослаблении затяжки контргайки, которая располагается на самом конце троса.

Посредством заранее заготовленных клещей важно постараться удержать наконечник так, чтобы он не смог впоследствии провернуться, а затем отвернуть до упора наконечник контргайки и регулировочную гайку.

Для замены ручника на ВАЗ-2106 необходимо понимать принцип устройства тормозной системы

Благодаря плоскогубцам владелец отечественного ВАЗ-2106 сможет крепко схватиться за зацеп, который имеет вид пружинного завитка, и с лёгкостью снять оттяжную пружину.

Стараясь избежать поворота наконечника, придётся избавлять этот элемент конструкции от контргайки, регулировочной гайки, а также распорной втулки.

Кроме всего прочего, необходимо освободить наконечник и трос от направляющей, открутить обе гайки крепления, которые находятся в левом кронштейне, держась за кузов. Затем следует избавиться от пружинных шайб, снять кронштейн со шпилек и троса.

Если необходимо менять ручник, придётся потратить время на подтягивание троса и его аккуратное выведение (эту деталь необходимо вынуть из кронштейна). Затем следует выкрутить оба болта, которые крепят наконечник оболочки непосредственно к тормозному щитку.

Замена ручника в ВАЗ-2106 занимает достаточно большое количество времени

Следующим шагом должно стать вытягивание тросика «на себя», что позволит вынуть его из тормозного щитка. Точно так же важно убрать разветвлённую часть тросика, расположенную справа, а затем снять трос.

Если имеет место замена троса ручника ВАЗ-2106, устанавливать новую деталь следует точно так же, только следуя по вышеприведённой инструкции снизу вверх.

Особенности конструкции

Если автомобилист желает самостоятельно разобраться с тем, как сделать ручник на ВАЗ-2106, он должен помнить о множестве определённых конструкторских особенностей. В частности, правое (со стороны машины) разветвление троса не такое, как левое. Последнее имеет небольшую резиновую трубку, которая располагается между передним наконечником и втулкой.

Для самостоятельной сборки ручника необходимо знать его конструкторские особенности

Чтобы всё сделать грамотно, нужно расположить оболочку тросика так, чтобы она шла по внутренней боковине ограничителя, захватывая продольную штангу задней подвески снизу.

Кроме этого, необходимо с разных сторон транспортного средства установить наконечники непосредственно в кронштейны кузова, после чего прикрепить сами кронштейны к кузову.

Последним шагом настройки должна стать регулировка привода стояночного тормоза.

Заключение

Чтобы самостоятельно сделать замену ручника в отечественном ВАЗ-2106, понадобится немало свободного времени. Однако, в точности соблюдая вышеприведённую инструкцию, даже неопытный автомобилист сможет справиться с поставленной задачей, сэкономив свои средства и одновременно получив полезные знания.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: