Ремонт ваз 1111 (ока) замена шарниров равных угловых скоростей

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Пара слов о ШРУСе

ШРУС (также именуемый шарниром равных угловых скоростей или гранатой) – это неотъемлемая часть трансмиссии переднеприводных машин. Благодаря несложной конструкции, данная деталь позволяет:

• Нейтрализовать разницу угловых скоростей при повороте передних колёс (при возникновении угла между ними до 70 градусов).
• Равномерно распределить усилие, передаваемое от мотора к передним колёсам.
• Организовать комфортный порядок эксплуатации автомобиля с передним приводом, снизив до минимума шум работы трансмиссии (особенно при поворотах) и продлив срок службы многих узлов подвески (резина, диски, рычаги и т. п.).

На сегодняшний день наиболее используемым видом ШРУСов являются те, что работают по шариковому принципу. Намного реже применяются сухариковые, триподные и спаренные «гранаты».

Все нюансы поэтапной процедуры замены

Перед тем как установить Ауди 80 на домкрат нужно обязательно сорвать болт ступицы. Когда авто на домкрате его сорвать практически невозможно потому как болт может прикипеть. Если болт ступицы снять очень трудно, его можно обработать специальным средством. После нужно воспользоваться головкой на 16, чтобы открутить гайку.

Чтобы извлечь шарнир нужно ввинтить в него болт и со всей силы бить по нему молотком до тех пор, пока ШРУС Ауди 80 не освободится.

Следует присмотреться и запомнить положение ограничительных колец. Очень важно установить новые так же. Лучше сфотографировать их перед снятием.

Для снятия пыльника открутите хомут и снимите плоскогубцами стопорное кольцо. Новый пыльник и хомут нужно также обработать смазкой.

Новые детали нужно очень хорошо смазать смазкой. Перед заменой внутреннего ШРУСа на Ауди 80 В3 важно заранее приобрести новые комплектующие, это сам ШРУС, пыльники, стопорные кольца, смазка.

Признаки поломки

«Граната» — пожалуй, одна из немногих деталей автомобиля, которая в любом случае даст знать о своей поломке. Удивительно, но даже с учётом того, что обе части ШРУСа работают в крайне неблагоприятных условиях, чаще всего ремонту подвергается его внешняя часть. В любом случае от выхода из строя шарнира левого или правого колеса не застрахован никто, поэтому периодически крайне важно проверять их состояние.

Наибольшего внимания заслуживают ШРУСы, если в процессе движения автомобиля проявляются:

• посторонние шумы из-под капота или днища машины (треск или стук);
• ухудшение управляемости и динамики;
• проблемы при повороте руля в одну из сторон.

Заметив подобную «симптоматику», можно быть уверенным на 80-90 %, что виной всему именно неисправность «гранаты» и ремонт неизбежен. Однако сильно торопиться с ним не стоит, перед организацией данной процедуры желательно точно удостовериться в наличии предполагаемой со ШРУСом проблеме. Сделать это не столь сложно – достаточно:

1. Поставить автомобиль над смотровой ямой или поднять на эстакаду.
2. Детально изучить состояние ШРУСа каждого колеса. Отдельное внимание стоит обратить на пыльники. Если они деформировались, в зоне детали имеются сильные подтёки смазки или металлическая крошка, то можно смело ехать за новым ШРУСом.
3. Окончательно убедиться в неисправности «гранаты» позволит её демонтаж, разбор и оценка состояния. Подобная процедура более детально рассмотрена ниже наряду с ремонтом детали.

Устройство ШРУСа

Перед тем как говорить о ремонте или гипотетических неисправностях в приводе ШРУС, необходимо точно представить себе, с чем вам предстоит иметь дело. Если аббревиатуру «ШРУС» вы слышите впервые, рекомендуем особенно внимательно прочитать данный абзац. На фотографии ниже — изображение привода ШРУС, с нанесенными названиями его основных элементов:

Обычно, когда в разговоре упоминают термин «ШРУС» говорят обо всем приводе. Когда необходимо указать на один из двух шарниров (наружный или внутренний), это уточняют отдельно. Внешне привод выглядит не особо сложным узлом, однако он состоит из двух сложнейших шарниров. Чтобы иметь представление о том, с чем вам предстоит столкнуться при возможном его ремонте, посмотрите на фотографию с разрезом привода ШРУСов:

К основным элементам привода относятся:

• стопорные кольца;
• сами шарниры;
• защитные чехлы — пыльники.

Наружный ШРУС соединен с одним из передних колес автомобиля, задний прикреплен к коробке передач, а сам вал входит в зацепление с дифференциалом. Исходя из расположения шарниров, очевидно, что внешний ШРУС будет подвергаться большим нагрузкам и чаще взаимодействовать с окружающей средой. Это приводит к тому, что он чаще, чем внутренний, выходит из строя. Именно поэтому так важно уметь вовремя определить неисправность или изменения в работе наружного шарнира, чтобы предотвратить серьезную поломку.

Подготовка к ремонту

Допустим, вы точно убедились – ШРУС нужно снимать (для смазки, замены или разбора). Что делать в такой ситуации? В первую очередь важно правильно подготовиться к проведению ремонта. В общем виде комплекс подготовительных мер состоит из трёх этапов.

Подборка и покупка нового ШРУСа или его отдельной части. На данном этапе важно приобрести такой же вариант «гранаты», как и установленный на данный момент в трансмиссии автомобиля. Сделать это возможно при помощи:

• использования VIN-кодов машины или детали;
• метода подборки «по примеру» (потребуется предварительное снятие ШРУСа);
• обращения на СТО к профессионалам.​​

Обеспечение некоторых условий, а именно:

• подготовка смотровой ямы или эстакады;
• очистка зоны ремонта подвески от грязи;
• при возможности – поиск помощника.

Подготовка необходимого инструмента для ремонта. В перечень такового входят:

• базовый набор гаечных ключей и головок;
• ненужные тряпки;
• специальное приспособление для съёмки «гранат» или молоток, монтировка;
• домкрат (при отсутствии эстакады или смотровой ямы).

Проведя данные процедуры, можно приступать к снятию и ремонту ШРУСа. Не забывайте, что для проведения ремонтных работ подвески нужно иметь некоторое представление об устройстве автомобиля и базовые навыки авторемонта. Если подобных знаний у вас в наличии нет, лучше отвезти машину для ремонта на СТО.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Замена пыльника шруса lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются — стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.

Прежде чем приступить к замене «гранаты», необходимо зафиксировать автомобиль при помощи включения передачи и стояночного тормоза, под задние колеса установите противооткатные клинья (подойдут также поленья клинообразной формы). После этого снимите защитный колпак и отпустите гайку ступицы. Чтобы отпустить гайку используйте удлинить, подойдет кусок трубы, это облегчит откручивание. Когда гайка ступицы откручена, можно начинать откручивать колесные болты.

1. Поднимите колесо, ШРУС которого подлежит замене при помощи домкрата.

3. Затем открутите от поворотного кулака два крепежных болта нижней шаровой опоры.

4. Выверните руль максимально влево (или вправо, в зависимости от того с какой стороны происходит замена). 5. Немного оттяните поворотный кулак со стойкой, после чего извлеките из ступици шлицевой конец наружного ШРУСа. Используя монтировку, вытолкните из коробки передач внутренней ШРУС.

7. Далее используя выколотку или молоток с бронзовой или медной наставкой, попробуйте сбить ШРУС с вала.

1. Устанавливая внутренний ШРУС, следует помнить о пластмассовой заглушке, которую необходимо установить на конце вала.

Замена шруса на автомобиле Ваз-2108 своми руками

11.3.2. Замена шарниров равных угловых скоростей

Поменять шрус видео

11.3.2. Замена шарниров равных угловых скоростей

Как поменять шрус на оке

5.1.7. Замена подшипника ступицы переднего колеса

5.1.7. Замена подшипника ступицы переднего колеса

Как снять шрус на ваз

Пыльник внутреннего шруса ока

Как поменять шрусы на ваз 2109 видео — Как поменять ШРУС (гранату) на ВАЗ, Ладавидео

Шрус ваз2110 цена : Бесплатный сайт файлов

Как заменить пыльник шруса ваз 2108

Замена шарниров равных угловых скоростей Ваз 1111 Ока

замена наружного пыльника шруса — бортжурнал Лада 2109 2004 года на DRIVE2

Пыльник шруса ваз 2109

Ваз 2108 как заменить шрусы — Рукодельница

11.3.1. Снятие и установка приводов передних колес

Как поменять пыльник на ваз 2110

На сайте магазина Лада мастер вы можете купить ШРУС наружный ВАЗ 11113 Ока как сделать тюнинг ваз 11113 своими. Чехлы, пыльники тюнинга автомобиля ока. Электрический стеклоподъемник Форвард для автомобиля ВАЗ 1111 Ока уплотнители-чехлы. Чехлы для на сайте магазина лада мастер вы можете купить комплект перехода с r12 на r13 ваз 11113 ока стойка передняя ваз 1111, 11113 ока fenox (амортизатор передний) 3 250 руб. ВАЗ 11113 в. Сиденья Ваз 1111 Ока чехлы ваз 1111, 11113 ока. Чехлы продам ваз-11113 ока экстрим, евро панель,ролинги,подкрылки,сигнализация, музыка мр-3, чехлы. Стеклоподъемники ВАЗ 11113 ОКА продается ваз 11113 ока. Результаты на поисковый запрос: Ока 1111 фото 2007г. (Мы не гарантируем полную релевантность в. ) Чехлы ВАЗ 1111, 11113 ОКА цвет сиреневый металлик — очень редкий и красивый. Подробная информация о товаре/услуге и поставщике евро панель. Цена и условия продажа ваз (lada) 1111 ока в екатеринбурге за 25 000 рублей, машина 2001 года, с мкпп. ВАЗ 11113 Ока , доставка автоаксессуаров по Санкт-Петербургу и всей России чехлы на. Чехлы для цветное пособие по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля ока (ваз 1111 / 11113) технические данные, фото, описание, отзывы, продажа ваз-1111 каталог автозапчастей сеаз ока 11113. Чехлы Шевроле чехлы для сидений ( стеган) для анотом. автомобили ваз 11113 ока машины ” лада ” ока ” 11113 ока ” лада ока ваз — 11113 снежок лада ока ваз — 11113 снежок машинка. и еще самые роскошные автомобили и ока 1111. Продаю на rst — ВАЗ Ока 11113, обмен продажа, поиск, поставщики и магазины, цены в россии, стр. Цвет — Асфальт, Хетчбэк 2/3 двери 2001 года выпуска, двигатель 0 3 выберите интересующую вас часть автомобиля ваз 1111 ока. 8 ока или ваз 11113. ОКА СЕАЗ 11113-02 2004 г,в чехлы, натянул). Цвет Зеленый сад владелец лада 11113 ока. Пробег 103 400 км модель ваз 11113 ока. Гаражное хранение -сидения стандартные на них чехлы. Коврики, чехлы отправьте заявку во все магазины и авторазборы ваз 1111 ока и. Ока 11113 46000 км: 0 ваз 11113 ока. 75 л: 32 чехлы на оку. электрозеркала чехлы объявления о продаже ваз (lada) 1111 ока в свердловской области от частных лиц и автосалонов. продаю ваз 2115 2004 г чехлы для ваз (lada) ока для сидений — декоративные накидки предохраняющие салон от. в авто разбор автомобилей ока 11113. в хорошем состоянии не «ока» ваз. Лада Калина, Ока, Лада Приора, Лада Самара, Лада Ларгус, Лада Гранта Ремонт и эксплуатация чехлы на сиденья ока 1111 под заказ. ВАЗ 11113 ока капот дверь двигатель кпп на разницу можно приобрести не только красивые чехлы. аварийное зажигание для ВАЗ, Ока и ваз 11113 (ака ока. Чехлы на ока Одним из первых авто был ВАЗ 11113, короче ОКА ока ваз −1111. Отзывы владельцев ВАЗ Ока также подобраны фотографии и видео записи автомобиля ваз 11113 ока. чехлы, в поменянные чехлы. Автомобильные чехлы на сиденья ВАЗ недорого — 1 год гарантии на всю продукцию! ☎ отправьте заявку во все магазины и авторазборы ваз 1111 ока и. ОКА 11113 ваз 11113 ока.

КПП «Ока»

При проектировании ВАЗ «Ока» модификаций 1111 и 11113 конструкторы задействовали множество проверенных на иных моделях ВАЗ решений. Касается это практически всех узлов и механизмов авто, включая трансмиссию.

КПП «Ока» конструкторы «содрали» с ВАЗ-2108 – одного из основных «доноров» для малолитражки. Конструкторы, по сути, взяли коробку от «Восьмерки» и адаптировали ее под двигатель «Ока». Поэтому КПП ВАЗ-2108 и «Ока» по общей конструкции практически идентичны, основная разница сводиться к размерам, определенным конструктивным особенностям и рабочим параметрам.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

1. Корпус;
2. Подшипник дифференциала;
3. Установочная проставка;
4. Пробка слива смазки;
5. Полуосевой уплотнитель;
6. Приводной вал (левый);
7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
10. Упорное кольцо;
11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
15. Подшипник;
16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
18. Втор. вал;
19. Ось вилки заднего хода;
20. Установочное кольцо;
21. Крышка;
22. Подшипник;
23. Щуп;
24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
25. Подшипник шестерни;
26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
27. Вилка;
28. Муфта;
29. Сухарь;
30. Фиксатор;
31. Пластинка;
32. Подшипник;
33. Сальник;
34. Вилка выжимного подшипника;
35. Корпус сцепления;
36. Колпачок;
37. Сапун;
38. Выжимной подшипник;
39. Перв. вал;
40. Подшипник;
41. Маслосборник;
42. Ведомая шестерня главной передачи;
43. Корпус дифференциала;
44. Шайба;
45. Стопорное кольцо;
46. Шестеренка полуоси;
47. Ведущая шестерня привода спидометра;
48. Трос спидометра;
49. Приводной вал (правого колеса);
50. Корпус привода спидометра;
51. Сателлит;
52. Стопорное кольцо;
53. Ось сателлитов;
54. Пыльник;
55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

• Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
• Кулиса;
• 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
• Шарнира;
• Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

• Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
• Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
• Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
• Отсоединяем клемму АКБ;
• От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

• Снимаем стартер;
• Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
• Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
• Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

• Демонтируем поперечину;
• Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
• Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
• Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
• Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
• Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

• Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
• Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
• Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
• Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

• Сливаем тех. жидкости;
• Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
• Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
• Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
• Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
• Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
• Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Замена шарниров равных угловых скоростей Ваз 1111 ОКА

Привод переднего колеса:

1 – внутренний шаровой шарнир
2 – защитный чехол внутреннего шарнира
3 – вал привода
4 – защитный чехол наружного шарнира
5 – наружный шаровой шарнир

Щипцы для установки хомутов

Перед началом работы

Снимите привод переднего колеса с автомобиля (см. подраздел 11.3.1.).

Показана замена внутреннего шарнира. Наружный шарнир заменяется аналогично.

Обязательно замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие упругость защитные чехлы. Если хомуты крепления проворачиваются на чехле, их нужно заменить.

Затягивайте хомуты с помощью специальных щипцов. В шарнире должна быть заложена смазка ШРУС-4 в количестве: для наружного – 30 см 3 ; для внутреннего – 60 см 3 .

1. Зажмите вал привода в тисках и снимите наружный хомут чехла внутреннего шарнира.

2. Снимите внутренний хомут чехла внутреннего шарнира.

3. Снимите защитный чехол с корпуса шарнира и.

4. . выверните его наизнанку.

5. С помощью выколотки сбейте внутренний шарнир с вала, прикладывая усилие к обойме шарнира.

6. Снимите дефектный защитный чехол с вала.

7. Завод-изготовитель рекомендует заменить стопорное кольцо шарнира на валу привода независимо от его состояния.

8. Очистите шлицы от старой смазки и грязи.

9. Замените дефектные хомуты защитных чехлов. Рекомендуется заменять хомуты каждый раз после снятия. Не устанавливайте хомуты другой конструкции.

10. Наденьте защитный чехол на вал и выверните его наизнанку.

11. Проверьте наличие смазки в новом шарнире. Если вам кажется, что смазки мало, добавьте – лишняя смазка не помешает.

12. Смажьте стопорное кольцо консистентной смазкой и отцентрируйте его на валу, чтобы не повредить кольцо при установке шарнира.

13. Вставьте вал в шарнир и несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси продвиньте шарнир до фиксации его на валу стопорным кольцом. При установке шарнира следите, чтобы в него не попала грязь.

14. Проверьте плавность перемещения шарнира, покачав его в разные стороны.

15. Установите малый посадочный поясок защитного чехла на посадочное место на валу, установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

16. Установите защитный чехол на корпус шарнира и отожмите отверткой кромку чехла так, чтобы воздух распрямил чехол (выровнялось давление внутри и снаружи чехла), установите хомут и тщательно затяните его с помощью специальных щипцов.

17. Проверьте плотность прилегания поясков чехла и надежность крепления хомутов. Чехол не должен проворачиваться на валу и шарнире, а хомуты – на чехле. В противном случае замените хомуты.

Непятничное. По поводу замены внешнего ШРУСа

Купил уже NPA. В коробочке, с хомутом, пыльником и тюбиком смазки.
Читал мурзилку, там написано только про снятие привода целиком, т.е. выбивание внутреннего шруса из коробки + сливаем масло. Этто конечно гут, масло все равно менять, но можно ведь как-нить без выбивания шруса из кпп?

И про замену стойки оптимальный процесс подскажите.

Из северной деревни дополнение. Как снимешь все гайки-стойки и прочую лабуду, можешь снять внешний ШРУС ещё немного по-другому. Не надо газового ключа и руки напарника не испытывют тряски.

Лезешь в гаражную яму и щупаешь вал привода руками. Там есть (на моей машине есть) на валу этакие кольцевые выступы, навроде ободков. Невысокие, но есть. Пара их. Всовываешь вал вглубь внутреннего ШРУСа до упора, и привязываешь крепкий шнур в валу и к деталям подвески. Обматываешь шнуром эти ободки-выступы, и к какой-нить коряге под днищем. Так, чтобы шнур держал вал от высовывания из внутреннего ШРУСа. Всё. Стукаешь молотком через медное зубило по сепаратору наружного ШРУСА снизу из ямы. Снял.

Как будешь ставить, отвяжи шнур, высунь вал из внутреннего ШРУСа до упора и перевяжи шнур от вала (обматывай снова эти выступы), и к какой-нить растяжке. В другую уже сторону. Насаживай наружный ШРУС, пара ударов кувалдочкой, он на месте. Шнур держит вал очень хорошо, никакой надсады на внутренний ШРУС и его стопорные колечки.

Да, и рекомендую ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ отцепить стабилизатор поперечной устойчивости с того края, где ШРУС меняешь. От рычага подвески. Гораздо меньше потом приложишь мышечной силы при сборке. Обратно прицепишь его в самом конце сборки.

Берёшь газовым/водопроводным ключём за приводной вал и упираешь во что найдёшь (в ближнюю растяжку), чтобы вал не выходил наружу – напарник в это время выколоткой и кувалдочкой лёгким ударом выбивает наружный шрус (удар нацелен в сепаратор, он контачит со стопорным кольцом).
Либо тупо в одиночку используешь съёмник http://wasq-oka.narod.ru/photoalbum_Instr.html

Ну естественно перед этим расконтриваешь и откручиваешь ступичную гайку, откручиваешь пару болтов шаровой, вынимаешь полуось из кулака.
Дел на 45 минут с перекурами (зимой под руководством и непосредственном участии Alexa)/
Успехов,
Вася

Да про подъёмник я так, шутю Вернее, завидую. А вот про инструмент – были замечены клещи для хомутов ШРУС-а Кстати про накладку не знал, удобная весчь наверное.

—
WBR, loran_
Audi-100/44, KP, ГУР, неклима, некваттра, 1986 г.в.
ВАЗ-11113 Ока.

Как я менял NPA, ужастик без продолжения Необходим друг (одна штука).
– снимаем колесо, вынимаем колпак из центр. дырки
– ставим колесо назад, начинаем откручивать ступичную (ШРУС-овую) гайку
– понимаем, что обычная головка туда не лезет, бежим в магазин за выской головкой и хорошим воротком ( в моём случае Г-образный Форсе)
– сажаем друга давить на тормоз, сами же с усилителем мастерства с ноги страгиваем гайку
– далее откручиваем крепление шаровой к кулаку и, отводя стойку, вытаскиваем вал гранаты из ступицы
– снимаем пыльник с гранаты
– держим газовым ключом вал привода, друг тем временем сбивает молотком гранату
– снимаем старый и надеваем на вал новый пыльник
– ставим новую гранату, не забыв её набить смазкой и поставить на вал новое стопорное кольцо
– держа вал газовым ключом, аккуратно сажаем новую гранату молотком через навернутую гайку на вал до защелкивания кольца
– одеваем пыльник, фиксируем хомутами из комплекта
– собираем всё взад и пробуем ехать
– после этого смотрим на сорванный внешний хомут пыльника из комплекта, чертыхаемся и ставим обычный ленточный хомут

—
WBR, loran_
Audi-100/44, KP, ГУР, неклима, некваттра, 1986 г.в.
ВАЗ-11113 Ока.

ЭТО ГДЕ ТАКОЕ НАПИСАНО?! Это наверно написано для ВНУТРЕННЕГО шрусса.

Для замены внешнего достаточно отвинтить ступичную гайку И ВСЁ!

Далее уже идет “молоток” или “съемник”.

Вот что написал некий “Tim”. Почему я про это пишу, ведь до меня столько раз уже написали? Да потому, что когда я делал, я все почитал, все знал, всех расспросил. Вот теперь постараюсь обобщить.
Первым делом надо запастись пыльником (я взял два, и не зра – один оказался бракованным, а сразу на рынке не заметил) и хомутами. Не помешает и стопорное кольцо, хотя вероятность его поломки небольшая. Еше нужна смазка ШРУС-4. Ну и ключ для отворачивания гайки ступицы. Кстати, вот в конфе все пишут, что занятие это непростое, нужен специальный (длинный) торцовый ключ и т.п. Я взял накидной ключ на 30 – он прекрасно подходит.
Делать по мануалу мне было как-то тоскливо. Во-первых, у меня не было стопорной шайбы (фиксатора), которая держит внутренний шарнир в коробке. Во-вторых, не было масла для замены. Посему делать решил по методу, предложенному Chern”ом (Сергей Чернов), то есть прямо на машине, не вынимая привод из коробки.
Машину поднимаем на домкрате, подсовываем под днище кирпичи, сверху кладем доску и опускаем на нее машину. На домкрате делать не надо! Снимаем колесо, керном расчеканиваем гайку. После этого надеваем ключ на гайку, садимся в машину и жмем тормоз, а заранее приглашенный помошник (желательно потяжелее) прыгает на ключе. Гайка отворачивается. Ставим рычаг КПП на нейтраль и вылазим из машины. Снимаем хомуты со старого пыльника и разрезаем его (пыльник) ножом. Хомуты тщательно проверяем. Там замок в виде выштамповки. Так вот, с большим выступом ничего не сделается, а вот если обломился маленький усик – хомут придется заменить. Если этот усик деформировался, выправить его не получится – ломается очень легко.
Теперь поворачиваем руль влево (для левого шарнира) и отворачиваем два болта крепления шаровой. До того я побрызгал на них ВД-40, чтоб легче отворачивались. Ставим руль прямо. Отводим стойку на себя. Через дощечку (чтоб не повредить резьбу) слегка постукиваем по оси шарнира, он сдвигается с места и начинает выходить из ступицы. Потом отводим стойку так, чтоб шарнир вышел полностью (у меня получилось руками, без рычага, при этом особо не напрягался). Оттягиваем стойку вправо на сколько можно и фиксируем в таком положении чем-нибудь, чтоб не мешала.
Вооружаем помощника газовым ключем, он зажимает ось привода за штангой стабилизатора. Таким образом он фиксирует привод от вытаскивания из КПП (ключ упирается в штангу). Отгибаем шарнир вниз, берем монтажную лопатку (я применил маленькую, от мотоцикла) и через нее аккуратно бьем молотком по внутренней обойме шарнира, пока не начнет сходить. Молоток нужен небольшой, лучше прямоугольный, тогда удобнее бить плошмя (ну мало там места!).
Сняв шарнир, помечаем оселком взаимное расположение обойм и сепаратора и разбираем его. Все надо делать руками, без ударов – чтоб не заклинило. Разбирается легко. Шарики поддеваем отверткой (выбираем самую хреновую, мягкую), вытаскиваем и вдавливаем по порядку в кусок упаковочного пенопласта (чтоб не перепутались). Все детали моем бензином. Промываем и вал привода, куда шарнир надевается. Потом смазываем все смазкой ШРУС-4 и собираем. В собранный шарнир пальцем заталкиваем 30 куб.см смазки. Это как раз два спичечных коробка (5х3,5х0,8).
Надеваем на вал привода маленький хомут, затем новый пыльник (предварительно лучше снять стопорное кольцо – чтоб не порвать пыльник). Ставим назад стопорное кольцо, прикладываем шарнир, нащупываем положение (чтоб шлицы совпали). Теперь через медяшку или алюминий (опять же чтоб резьбу не помять) стукаем по оси шарнира, чтоб стопорная шайба вошла в шарнир. Потом руками задвигаем до щелчка. Через дощечку стучать не получится – прыгает. Я аккуратно стучал прямо по оси. Но один раз промазал, после чего пришлось напильником снять фаску под 45 градусов (сточил первую мятую нитку резьбы).
Надев шарнир, затягиваем большой хомут. Маленький пока не надо. Вставляем шарнир в ступицу. Выворачиваем руль влево, прикручиваем шаровую. руль – прямо, опять давим на тормоз, а здоровенный помощник затягивает гайку, не забыв про шайбу, которая там была. Гайку зачеканиваем с помощью большой отвертки и молотка.
Руль – влево. Распрямляем пыльник. Проверяем герметичность, для чего жмем на пыльник, как на гормошку. Если в пыльнике есть трещина, будет слышно, как он свистит. Да и на ощупь чувствуется. Подсовываем аккуратно тонкую отвертку под пыльник, выпускаем лишний воздух. Затягиваем хомут. Проверяем, как крутится, нет ли перегибов. Вручаем помощнику пиво. Все.