Ремонт ваз 2106, ваз 2103, ваз 2101 своими руками пошагово

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Каталог материалов по ремонту ВАЗ 2101, 2103 или 2106 позволит посетителям портала etlib.ru провести починку поломанной детали автомобиля самостоятельно. Этот сборник инструкций являет собой современное руководство по техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации автомобиля. Представленные в виде видеороликов инструкции станут отличным пособием, которые на наглядном примере продемонстрируют каждое действие мастера во время устранения неисправности.

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Читайте также:
Замена салонного фильтра lada 2101 (ваз 2101) своими руками

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Читайте также:
Замена сцепления lada granta (ваз гранта) фото

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

  • ВАЗ-2106 — бензиновый 8-клапанный 1.6.
  • ВАЗ-2103 — бензиновый 8-клапанный 1.5.
  • ВАЗ-21011 — бензиновый 8-клапанный 1.3.

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Руководство по ремонту Ваз 2106 Жигули

Общая информация об автомобиле.

ВАЗ-2106 Жигули/Lada 1600/Lada 1500L/Lada 1300SL – четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом типа “седан” и задними ведущими колесами. Одна из самых популярных моделей Волжского автомобильного завода.

Когда в 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ-2106, которая была переработана для отечественных условий эксплуатации из RAT 124 Speciale образца 1972 года, никто не мог и предположить, что именно она станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.

“Шестерка” отличается от ВАЗ-2103 более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1,6 л, иной схемой электрооборудования и измененным оформлением кузова и салона. Так, передние сдвоенные фары получили пластмассовые “очки”, изменена облицовка радиатора, стоят другие бамперы с пластмассовыми “клыкамии” и “уголками”, задние фонари объединены с подсветкой номерного знака, пластмассовыми “прокладками” между решеткой радиатора и фарами. По сравнению с автомобилями “Москвич” эти 5-местные седаны, отличавшиеся лучшей динамикой и действительно комфортабельным интерьером, были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. В конце 1970-х ВАЗ-2106 сразу приобрел славу “шикарного” и скоростного автомобиля, но дорогого и менее “практичного”, чем прочие “Жигули”. Приличная для того времени динамика (максимальные 150 км/ч и 16 с до 100 км/ч), рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром и прекрасная звукоизоляция – было что ценить.

Читайте также:
Замена сальника коленвала lada 21065 (ваз 21065) своими руками

В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5 литровым 71-сильным двигателем ВАЗ-2103 и ВАЗ-21063 с 1,3 литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Они популярностью “шахи” в народе не пользовались, но масштаб их производства нарастал (особенно 21063), и в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшавшим динамику. С 1980 года начали монтировать карбюраторы Озон типа 2107. Изменение электрики в связи с меняющейся технологией происходило постоянно. В 1977-м машины начали оснащать новыми клеммами и соединениями проводки, а с 1986-го устанавливают новое реле.

В 1982 году проведена первая модернизация автомобиля. На ВАЗ-2106 начали монтировать модернизированные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.

В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию Люкс – ВАЗ-21065 со стандартным двигателем ВАЗ-2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа “Солекс” (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Эта модификация выпускалась с двигателем 1500, “пятерочными” бамперами, электрообогревом заднего стекла, более мощным генератором, пятиступенчатой КП. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами с встроенными поворотниками и несколько иной электрической схемой. С 1985 года поначалу на экспортные модификации, затем иногда и на “внутренние” начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже – типа ВАЗ-21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.

К концу 1980-х эта модель с модификациями осталась самой массовой и популярной в программе ВАЗа. Конечно, престижной ее уже не считали, но добрая память о первом семействе “Жигулей” поддерживала устойчивый спрос на “шестерку”. На него не влияли даже засилье маломощной модификации ВАЗ-21063 и резкое ухудшение качества сборки и комплектующих в 1990-е годы. Автомобиль со временем стал настолько доступен по цене, что перешел в разряд непритязательных “рабочих лошадок”. У него сложилась и постоянная армия поклонников. Однако теперь ВАЗ-2106 все же постепенно сдает позиции, прежде всего из-за морального старения дизайна и интерьера, а также довольно невысоких ездовых качеств, органически присущих классической компоновке. Тем не менее у “шестерки” есть все шансы встретить на конвейере и свой четвертьвековой юбилей.

Тонкие двери без противоударных брусьев уже не отвечают в полной мере современным требованиям по безопасности, а высокий уровень шума в салоне моделей последнего выпуска свидетельствует не о плохой изоляции, а о дефектах двигателя и трансмиссии, что теперь отнюдь не редкость, как и разрушение балки переднего моста. Таково стало качество комплектующих на ВАЗе. К тому же с утратой престижности модели на модификации с самой дешевой комплектацией перестали устанавливать молдинги, да и вообще свели хром в отделке к минимуму, что тем не менее не сделало автомобиль более современным (тем более что мода на хром в декоре автомобилей опять вернулась). К существенному недостатку таких комплектаций можно отнести и отсутствие электрообогрева заднего стекла.

Самой неудачной деталью оформления интерьера можно назвать тонкое и скользкое рулевое колесо. Впрочем, на модели 21065 попадается и другое, более современное, меньшего размера. Фамильная же реликвия – четыре фары в прямоугольных сдвоенных “очках”, уже настолько вышли из моды, что, можно сказать, опять придают модели определенный “шарм”. В общем, несмотря на моральную старость, ВАЗ-2106 можно признать оптимальным “первым автомобилем” в жизни.

Ремонт ваз 2106, ваз 2103, ваз 2101 своими руками пошагово



скачать фото на мобильник

руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
ВАЗ 2106, ВАЗ 21061, ВАЗ 21063, ВАЗ 21065, ВАЗ 21065-01

двигатели: ВАЗ 21011 (1.3 л, карбюраторный); ВАЗ 2103 (1.5 л, карбюраторный); ВАЗ 2106 (1.6 л, карбюраторный)

Уважаемые посетители сайта car-exotic.com вашему вниманию представлена информация по техническому руководству, ремонту и эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106.
Во всех разделах сайта, приводится информация по обслуживанию и ремонту агрегатов и систем ВАЗ 2106, в виде таблиц указываются возможные неисправности, способы их выявления и устранения. Приводятся полные сведения по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем ВАЗ 2106 с применением готовых автозапчастей и агрегатов. Данные работы по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 проиллюстрированы фотографиями и рисунками.
Кроме того в данном описании по ремонту автомобиля ВАЗ 2106 вы увидите:
– в разделе «Устройство автомобиля ВАЗ 2106» указываются общие сведения об автомобиле и его паспортные данные. Приводится полное и подробное описание ключей замков, прилагаемых к автомобилю, органы управления и приборы;
– в разделе «Неисправности в пути» приводятся примеры и способы устранения практически любых возникших неисправностей, которые могут возникнуть при повседневной эксплуатации автомобиля. Поиск и устранение поломки автомобиля показан в фотографиях;
– в разделе «Рекомендации по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2106» приводятся советы о том, что необходимо иметь в автомобиле в период повседневной его эксплуатации и что необходимо взять с собой при путешествии на дальние расстояния, как лучше подготовить автомобиль перед выездом, произвести обкатку и в дальнейшем эксплуатировать автомобиль в гарантийный период;
– в разделе «Электрооборудование», приводится не только общая электросхема, но также показаны функциональные электрические схемы подключения приборов и систем, что заметно поможет ускорить поиск неисправности в автомобиле;
– в приложениях собраны все самые необходимое сведения для эксплуатации, обслуживание и ремонте. В приложении указываются данные о моментах затяжки резьбовых соединений, основные данные для регулировки и контроля, какие используются эксплуатационные материалы и жидкости, заправочные объемы и др.
Надеемся, что данный сайт сможет быть полезным всем владельцам автомобиля ВАЗ 2106, которые выполняют ремонт своей машины своими силами.

Читайте также:
Замена ступицы lada 21043 (ваз 21043) пошагово

2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации
Правила техники безопасности
Рекомендации по эксплуатации
Что нужно иметь в автомобиле
При повседневной эксплуатации
Отправляясь в дальний путь
Подготовка автомобиля к выезду
Проверка колес
Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидропривода сцепления
Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов
Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
Обкатка автомобиля
Эксплуатация автомобиля в гарантийный период

3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится
Двигатель холодный
Двигатель теплый или горячий
Неисправности системы пуска
Проверка системы зажигания
Проверка системы питания двигателя
Пропал холостой ход
Перебои в работе двигателя
Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
Автомобиль движется рывками
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Автомобиль плохо разгоняется
Регулировка привода сцепления
Двигатель заглох во время движения
Упало давление масла
Проверка системы смазки
Перегрев двигателя
Проверка системы охлаждения
Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Проверка электрооборудования
Проверка регулятора напряжения
Неисправности электрооборудования
Типы и расположение ламп
Замена предохранителей
Электросхемы
Появились посторонние стуки
Стуки в двигателе
Стуки в подвеске и трансмиссии
Стук (шум) в карданной передаче
Стук (шум) в заднем мосту
Вибрация и удары на рулевом колесе
Проблемы с тормозами
Прокачка тормозной системы
Проверка тормозной системы
Прокол колеса
Замена колеса

4. Двигатель ВАЗ 2106
Особенности конструкции двигателя
Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
Полезные советы
Снятие и установка грязезащитного щитка
Замена охлаждающей жидкости
Замена масла и масляного фильтра в двигателе
Очистка системы вентиляции картера
Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
Проверка и установка фаз газораспределения по меткам
Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала
Регулировка зазоров в приводе клапанов
Замена успокоителя цепи привода распределительного вала
Замена натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена башмака натяжителя цепи привода распределительного вала
Замена цепи привода распределительного вала
Снятие, установка и дефектовка маховика
Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач
Замена деталей уплотнения двигателя
Головка блока цилиндров
Снятие и установка двигателя
Ремонт двигателя
Система смазки двигателя
Система охлаждения двигателя
Системе выпуска отработавших газов
Система питания

7. Рулевое управление
Особенности конструкции
Проверка уровня масла в рулевом механизме
Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Проверка шаровых шарниров рулевых тяг
Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком
Снятие и установка рулевого колеса
Замена вала рулевого управления
Замена рулевых тяг
Снятие и установка рулевого механизма
Снятие и установка маятникового рычага
Ремонт маятникового рычага
Разборка маятникового рычага
Дефектовка деталей маятникового рычага
Сборка маятникового рычага

8. Тормозная система
Особенности конструкции
Полезные советы
Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
Проверка и регулировка тормозной системы
Проверка герметичности гидропривода
Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
Проверка регулятора давления
Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза
Проверка и регулировка стояночного тормоза
Проверка эффективности работы тормозной системы
Замена тормозной жидкости
Прокачка гидропривода тормозной системы
Главный тормозной цилиндр
Снятие и установка
Разборка и сборка
Вакуумный усилитель тормозов
Снятие и установка
Регулятор давления задних тормозов
Особенности конструкции
Замена регулятора давления задних тормозов
Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
Замена шлангов
Замена трубопроводов
Тормозные механизмы передних колес
Особенности конструкции
Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма
Замена тормозного диска
Тормозные механизмы задних колес
Особенности конструкции
Снятие и установка тормозного барабана
Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
Стояночный тормоз
Особенности конструкции
Замена заднего троса стояночного тормоза
Замена рычага и переднего троса стояночного тормоза

9. Электрооборудование
Особенности конструкции
Предохранители и реле
Генератор
Стартер
Система зажигания
Выключатель (замок) зажигания
Освещение, световая и звуковая сигнализация
Стеклоочиститель ветрового окна
Электродвигатель вентилятора отопителя
Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
Комбинация приборов
Замена органов управления на консоли
Замена датчиков и выключателей
Замена гибкого вала и редуктора привода спидометра

10. Кузов
Особенности конструкции
Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
Полезные советы
Замена бамперов
Капот
Крышка багажника
Двери
Сиденья
Замена ремней безопасности
Зеркала заднего вида
Арматура салона
Панель приборов
Отопитель
Замена ветрового и заднего стекол
Уход за кузовом
Антикоррозионная защита кузова

Читайте также:
Регулировка и замена звукового сигнала ваз 2110 2111 2112

Ремонт ВАЗ Классика своими руками

Самостоятельная диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, особенности эксплуатации автомобиля

Признаки выхода из строя сайлентблоков, когда требуется замена, где находится сайлентблок передних рычагов на автомобилях ВАЗ, инструкция по замене ВАЗ .

В каких случаях меняется цепь ГРМ ВАЗ 2107, причины выхода ее из строя, замена на карбюраторе и инжекторном автомобиле.

Когда меняется натяжитель цепи на ВАЗ 2107, возможно ли поменять на автоматический, подготавливаем инструмент, ход выполнения работ по замене.

Конструкция шаровой опоры, признаки неисправности, проверка состояния, замена на всех моделях ВАЗ, если нет съемника, особенности выбора нового элемента.

В каких случаях производится замена передних амортизаторов, проверка из исправности, замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107, 2108-099, 2110-2115.

В каких случаях и зачем необходимо делать прокачку сцепления, подготовительные работы, инструмент, порядок работ: на ВАЗ 2106, 2107, проверка работы .

Регулировка клапанов на ВАЗ 2106, специфика проведения работ, отчет цилиндров, как регулировать тепловой зазор.

Как заменить охлаждающую жидкость у ВАЗ 2106, порядок работ

Снятие коробки передач ВАЗ-2107 с автомобиля, разборка, устранение повышенной шумности, самопроизвольного выключения передачи, затрудненного переключения передач.

Как ремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107, видео, устройство передней подвески ВАЗ 2107, основные неисправности, проверка амортизатора, шаровые опоры, рычаг передней подвески .

В статье перечислены.

Новые порядки техосмотра.

Выделенные для проезда.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

  • ПОСЕТИТЕЛЯМ
  • Политика кофиденциальности
  • Пользовательское соглашение

© 2010 – 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

  • НОВОСТИ
  • ОБЗОРЫ И ТЕСТЫ
  • БРЕНДЫ
    • КРОССОВЕРЫ
    • ВСЕ БРЕНДЫ
    • КИТАЙСКИЕ
    • ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
      • ВАЗ
      • УАЗ
      • ГАЗ
      • ЗАЗ
      • Москвич
      • ИЖ
      • ЗИЛ
      • КаМАЗ
      • КрАЗ
    • A
      • Acura
      • Alfa Romeo
      • Audi
    • B
      • BMW
      • Buick
    • C
      • Cadillac
      • Chery
      • Chevrolet
      • Chrysler
      • Citroen
      • Changan
    • D
      • Daewoo
      • Daihatsu
      • Dodge
    • F
      • Fiat
      • Ford
      • Ferrari
    • G
      • Geely
      • Great Wall
    • H
      • Honda
      • Hummer
      • Hyundai
    • I
      • Infiniti
      • Isuzu
    • J
      • Jaguar
      • Jeep
    • K
      • Kia
    • L
      • Lamborghini
      • lancia
      • Land Rover
      • Lexus
      • Lincoln
    • M
      • Mazda
      • Mercedes
      • Mitsubishi
      • Maserati
      • MAN
    • N
      • Nissan
    • O
      • Opel
    • P
      • Peugeot
      • Pontiac
      • Porsche
    • R
      • Renault
      • Ravon
      • Rolls Royce
    • S
      • Saab
      • Seat
      • Smart
      • Skoda
      • SsangYong
      • Subaru
      • Suzuki
    • T
      • Toyota
    • V
      • Volkswagen
      • Volvo
    • Z
      • Zotye
  • ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
  • РЕМОНТ
    • Ремонт автомобилей
    • Диагностика неисправностей
    • Узлы и агрегаты
  • ЭЛЕКТРОМОБИЛИ И ГИБРИДЫ
  • СПЕЦТЕХНИКА
  • МАСЛА
  • СЕРВИСЫ
    • Основные
    • Подбор дисков и шин
    • Подбор АКБ по марке авто
  • АВТОГАДЖЕТЫ
  • ШИНЫ
  • НАВИГАЦИЯ
  • ЗНАНИЯ
    • Обучение
    • ПРАКТИКА
    • ИНТЕРЕСНО
  • РЕЙТИНГИ
  • ПДД
  • ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
  • Мы в Яндекс Дзен
  • Политика конфиденциальности
  • Пользовательское соглашение
  • Мы в Telegram
  • О проекте — редакция сайта, контакты

© 2010 – 2021 Все права защищены. Любое копирование материала с нашего сайта строго запрещено без предварительного согласия со стороны администрации.

Регулировка клапанов ВАЗ: схема, порядок ремонта своими руками

Хай пипл. В этой статье рассмотрим как делать регулировку клапанов на классике. Владельцам отечественных автомашин семейства ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 приходится сталкиваться с такой работой двигателя, когда слышно, как стучат клапана. В этом случае надо найти причину, почему стучат и отрегулировать. Также надо их настраивать, были различные работы по ремонту ДВС, например, замена клапана, поршня, прокладки и т.д.

Регулировка клапанов

При появлении стуков и нестабильной работы, повышенной вибрации следует обратить внимание на клапана.

Если фазы газораспределения газораспределительного механизма нарушены, срабатывают не точно, то есть не поступает полного объема газа в рабочую область цилиндров, не происходит полного сгорания топливно-воздушной смеси в рабочей камере, и не продуваются цилиндры. Это все сопровождается появлением ударной нагрузки кулачков распределительного вала на приводной рычаг и стержень вала. Также увеличивается расход топлива и моторного масла. Что будет, если ездить с не отрегулированными клапанами? Ответ: быстрый износ деталей двигателя, увеличение стоимости и времени ремонта.

Резиновые маслоотражатели, они же маслаки, из-за сгоревшей шляпки клапана также сгорают, что ведет к увеличению расхода моторного масла. Если износ деталей мотора большой, то, возможно, лучше и легче будет сделать свап двигателя своими руками или же в СТО.

Даже, если в вашем двигателе не ременная передача, а цепная, то в случае, если не поменять цепь до истечения ее ресурса, то клапана погнутся о поршне, как, например, в двигателе sr20det производства Nissan.

Инструменты для настройки клапанов

Для качественного проведения ремонтных работ должны быть соответствующие инструменты. Чтобы отрегулировать клапанные механизмы, понадобятся следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые и рожковые). Ключи на 13 мм и 17 мм обязательно.
  • Щуп для определения зазора.
  • Отвертки.
  • Фломастер.
  • Тряпки.

Щуп для определения зазора для классических автомобилей ВАЗ должен быть толщиной 0,15 мм.

Порядок регулировки клапанов ВАЗ 2101-2107

Сначала подготавливаем автомобиль:

  • подождать пока двигатель остынет, если он работал;
  • поставить машину на ровное место;
Порядок регулировки клапанов:
    1. Снять крышку воздушного фильтра и сам фильтр.
    2. Отсоединить трубки крепления фильтра и демонтировать крепление.
    3. Снимаем тросик управления воздушной заслонки (подсос).
    4. Снять тягу дроссельной заслонки.
    5. Выкручиваем гайки крепления клапанной крышки и снимаем ее.
    6. Перед регулировкой клапанов, сразу проверяем как натянута цепь. Если натяжка не нормальная, придется проводить работы заново.
    7. Снимаем крышку трамблера (распределителя).
    8. Устанавливаем в 4-м цилиндре поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ). ВМТ устанавливаются с помощью меток на шкиве коленвала ДВС и крышке привода распределительного вала, также метки нанесены на шестерни распредвала и крышки распредвала.Метку выставляют специальным ключом для болта шкива коленвала ДВС. Если нет ключа, можно выставить 4-й поршень в ВМТ вращая одно из задних колес. Поднять одну сторону домкратом, рычаг переключения скоростей поставить на 4-ю передачу, чтобы было легче крутить и медленно крутить колесо. При выставлении меток без ключа, потребуется помощник, который будет смотреть на метки.
    9. Когда метки на распредвале и на крышке распредвала совместились, проверяем, чтобы метки на коленвале также совпали. Также можно проверить, совпали ли метки на бегунке трамблера. Контактный вывод должен быть направлен на вывод провода высокого напряжения четвертого цилиндра. Как определять, раннее или позднее зажигание, мы уже разбирала в другой статье.
    10. После совпадения меток приступаем к настройке зазоров клапанов.
      Правильный порядок регулировки клапанного механизма ВАЗ «Классика» 2101-2107.
      Угол проворота коленчатого вала Регулируемые клапана
      8 и 6
      180 4 и 7
      360 1 и 3
      540 5 и 2

    Из таблицы мы видим, что, если 4-й поршень выставить в верхнюю мертвую точку, то измеряем и регулируем 6-й и 8-й клапана.

  1. Находим 8-й клапан. Отсчет идет со стороны бампера, восьмой будет первым от салона.
  2. Между рокером и кулачком распредвала вставляем щуп. Нормальный зазор — это проход щупа с небольшим ощутимым сопротивлением. Если пластинчатый специальный щуп толщиной 0,15 проходит легко или с большим усилием, то надо регулировать.
  3. На рокере сбоку есть гайка, закрученная на болт с головкой на 13 мм. Этим болтом выставляется зазор, а гайка защищает от самовыкручивания. Чтобы увеличивать или уменьшать зазор, ослабляем гайку под ключ на 17, одновременно удерживая болт. Когда болт ослаблен, вращаем его и изменяем зазор.Когда выставили нужный зазор, приступаем к затяжке. После затяжки надо проверить заново, возможно болт чуток крутнулся и изменил зазор.
  4. Далее, проделываем то же самое с 6-м клапаном.
  5. Когда пару клапанов 8 и 6 отрегулировали. Приступаем, согласно таблице, к выставлению зазоров 4-го и 7-го клапанов. Но, перед тем, как приступить к настройке 4 и 7 клапанов, надо провернуть коленвал на 180 градусов. После поворота коленчатого вала ДВС на 180 градусов, уже поршень 3-го цилиндра выставится в ВМТ. Угол поворота при выставлении третьего поршня в верхнее мертвое положение неудобно выставлять. Для удобства используем маркер или фломастер. Если коленвал ДВС повернется на 180 градусов, то бегунок трамблера повернется на 90 градусов. Значит, можно использовать трамблер и бегунок для выставления 3 поршня в ВМТ, сделав метки маркером на корпусе: отмечаем где сейчас контакт, и отмечаем где он должен быть строго через 90 градусов.
  6. После регулировки клапанов 3-го цилиндра автомобилей Ваз классических моделей, с помощью трамблера выставляем поршень 1-го цилиндра поворотом коленвала еще на 180 градусов, регулируем клапаны 1 и 3, аналогично. Затем, также выставляем поршень 2-го цилиндра в ВМТ и регулируем последние клапана 5 и 2.

Видео

В этом видео показана регулировка клапанов на ВАЗ 2106.

Видео про регулировку теплового зазора для машин ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107.

Для тех, кто хочет послушать как стучат клапана на «классике» Ваз.

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена сайлентблоков передних (нижних и верхних) рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Вот, хотел сразу начать статью непосредственно с процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой (или полиуретановой) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент (от английского silent) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока (фотография 1), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор (ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего) и съемник рулевых наконечников (для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило (к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой (особенно бесплатной), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Купили? Тогда дальше… Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 .

Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага (фото 3). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре (фото 4) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки (если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13).

Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее (на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера). Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага (фото 9 и 10).

Устанавливаем съемник (фото 11) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага (на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности).

Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу (фотография 14 и 15)

Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок (фото 16). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать загруженным автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Какую крестовину карданного вала покупать – Ваз 2101 или Ваз 2105?
  • Замена переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
  • Рекомендации по выбору и проверке крестовин карданного вала для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 34.

Олег

статья понравилась, коротко и ясно, по ходу читал еще несколько статей других авторов, ваша лучшая. Есть также предложение, включить комертарий о закисшем болте верхнего рычага в статью, думаю что это полезно знать сразу.

Влад

Месяц, наверное, мирился с глухим стуком спереди. Свою калину обслуживаю сам, не доверяю сервисам, но тут короче вообще все заменил — резинки стабилизатора, стойки, шаровые. Все проверял, затянуто идеально причем и люфта нет. Все достало погнал в сервис, там тоже смотрели сначала в яме -ничего не нашли. Потом уже загнали на стенд, включили свою вибро. Ну какое было наше удивление, когда рычаг ходуном заходил в сайлентблоках. Мастер тоже признал, что такое видит в первый раз, а что конкретно, а то что при вывешенных колесах рычаг сидит туго и монтажкой его не пошатать, клинил походу. Рассчитался и в магаз тариться новыми сайлентами.

Анатолий

Подскажите пожалуйста, почему новые сайленблоки не садятся на место в старый рычаг?

Евгений

24 апр. 2015 07:44

#

Всем привет. Весь процесс замены (соленых) знаю не по наслышке. Но в последний раз столкнулся с проблемой, а точнее: после того как опустил с домкрата машину и протянул гайки рычагов,то машина стала жесткой. Причем на столько, што как будто вообще нету подвески и колеса сразу к кузову прикручены. Поменял абсолютно все (пружины, аморты, саленые, шаровые) Што не так?

Николаевич

1 июня 2017 07:38

#

Привет, Это сайлентблоки такие. Резина жёсткая или ещё что, не знаю, но история знакомая. Закончилась заменой новых втулок на новые.

Александр Volodin: Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

Если болт верхнего рычага закис в сайлентблоках, то эту проблему можно решить самостоятельно. Если болт закис в брызговике кузова (обычно ось верхнего рычага прокрутить в это случае невозможно), то тут все сложней и без сварщика не обойтись. Но, любом случае повозиться придется основательно и без болгарки не обойтись…
Самый быстрый, но не дешевый способ решения Вашей проблемы, это срезать проушины рычага и после этого, когда болт (ось, если правильно) будет в «свободном» доступе, порезать и его. Плюсы этого варианта — скорость, простота, экономия сил и времени. Минус — цена вопроса (новый верхний болт и рычаг).
Можно попробовать спасти рычаг. Но, придется помучиться и не факт, что получиться. Например, можно попытаться определить на втулке какого сайлентблока прикипел болт. Если повезет и это будет задний сайлентблок (по ходу движения авто), то тогда можно постараться сорвать наружную обойму сайлентблока, срезать головку болта, забить его назад (так чтоб болт вышел через проушину вместе со втулкой и его можно было срезать болгаркой) и после этого удалить остатки болта. Но, если болт будет прихвачен на втулке переднего сайлентблока и же на втулках обоих с/блоков, то дело значительно усложниться. Простукивать болт и проливать его ВД-40 или тормозной жидкостью можно до бесконечности. И не факт, что повезет. Пользоваться открытым огнем для разрушения резиновой части сайлента и ослабления втулки, я бы Вам не советовал. Так как, во-первых это очень опасно из-за возможности возгорания Вашего железного друга и во-вторых, после нагрева будет отпущен металл рычага и как следствие он потеряет свою прочность, а это еще один повод для беспокойства.
И как итог, можете попытаться и помучиться — простучать болт назад — вперед, пролить его вд-40, сорвать наружные обоймы (очень хорошо если обоймы удастся стянуть с резиновой часть, а втулка останется на оси, тогда ее можно попробовать надрубить зубилом). Но, успехом это все может не закончится, так как работать придется в неудобном месте и насколько сильно прикипели с/блоки неизвестно. Если же, почувствуете, что дело не идет или же у Вас нет времени на эту борьбу, то тогда действуйте по первому варианту. Он точно сработает))).

Александр Volodin

4 янв. 2015 19:34

#

Здравствуйте, Иван.
Не могу вытащить болт верхнего рычага,закис в с/блоках.Подскажите решение?

иван ш: Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

Да, тёзка, посмешил))) Так и хочется сказать — Российский мужик настолько суров…. Съёмники придумали умники, а настоящие спецы работают молотками! Ну-ну… Оставляю Ваш «метод» на рассмотрение читателей моего блога. Может кто-нибудь захочет поэкспериментировать и воспользоваться им. А после, поделиться с нами своими впечатлениями.

Ведан

10 мая 2017 12:05

#

И чем он тебя посмешил, блоггер? Тем что все это можно сделать и без спецсъемников? Это реально и легко, если как ты говоришь, «все не закисло». Запрессовать сайлентблок, да, желателен приборчик. Полиуретановые сайлентблоки — не вздумайте ставить. Разобьет за пару тысяч и будете слушать скрип и наслаждаться мягкой подвеской…

иван ш

18 дек. 2014 23:09

#

Читаю и удивляюсь тому как автор давит умняка, говоришь трудно без сьемника шаровые снять?? Учись !! Ударяешь резко молотком(там есть спец.утолщение) и вуаля она отскочила! Сам меняю шаровые обе за 30 минут.И говорят же тебе их снимать не надо.написал гору лишних сьемников и лишней работы.РОССИЙСКИЙ мужик такой херней не мается, все делаем с колена быстро и качественно.

Денис К.

10 апр. 2014 19:15

#

Очень помогли . Большое спасибо . И отдельная благодарность за описание инструмента .

константин: Ребята при замене верхних сайлент-блоков рычага, не нужно выпресовывать шаровые. Можно просто выкрутить три балта крепления шаровой. А при замене нижних сайлент-блоков рычага вовсе не надо спрессовывать рулевой наконечник.(испытано, поверьте)

Константин, про распрессовку и не распрессовку верхней опоры я уже писал ниже, это не критично. Мне интересно, если Вы не убираете в сторону рулевую тягу, как Вы съемник устанавливаете??

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »

5.8 Порядок разборки двигателя

VESKO-TRANS.RU

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт

ВАЗ мотор
2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

  • треккинг без асфальтовых дорог;
  • чрезмерные нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
  • температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Как снять и заменить двигатель на ВАЗ 2107 у себя в гараже?

    Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Принципы общие и для снятия движка с остальных отечественных моделей, а также для иномарок.

    Как снять двигатель на ВАЗ 2107 в домашних условиях? Этот вопрос интересует многих автовладельцев. Процедура эта нехитрая, но требующая разъяснений. Ведь есть тонкости и хитрости, от несоблюдения которых можно нанести существенный вред своему автомобилю. Представляем вашему вниманию простую пошаговую инструкцию «в картинках» и с видео-уроком.

    Снятие: пошаговая инструкция

    Те, кто впервые сталкивается с подобной процедурой, часто находятся в такой ситуации. Открывают капот, смотря на мотор и чувствуют, что задача предстоит невиданного масштаба. Но на практике дело обстоит куда проще.

    Два мужика у себя в гараже спокойно могут снять старый движок и поставить на его место новый. Нужно только знать, как снять двигатель на ВАЗ 2107.

    Сразу же совет для новичков: двигатель поддается снятию целиком. Однако весит он в сборе больше ста килограмм. А после снятия его все равно приходится разбирать. Поэтому иногда легче снимать мотор с частичной его разборкой прямо под капотом.

    1. Первым делом нужно снять капот. Хотя эта вещь довольно полезная при обычной эксплуатации, при замене движка она нам будет только мешать. Для снятия капота есть специальные гайки. Но не торопитесь сразу начинать их крутить. Помните, после окончания работ, капот придется вернуть на место. И чтобы не ошибиться с его установкой, нанесите черным маркером специальные метки по периметру навеса. Это поможет вам сэкономить нервы, которых итак на этом этапе работы будет уже не хватать.
    2. С помощью мягких одеял накройте передние крылья. Это позволит избежать повреждения краски.
    3. Слейте охлаждающую жидкость. Для этого используйте шланг и канистру. Вы ведь не хотите, чтобы тосол просто вылило на ваш любимый гаражный пол? Для слития тосола существует специальная пробка, уютно расположенная на блоке цилиндров.
    4. Некоторые советуют еще слить жидкость и из радиатора. Но лучше отбросьте в сторону эту дурную мысль. Скорее всего кран на радиаторе у вас уже давно забит. И если вы начнете его откручивать, то легко повредите радиатор. Так что лучше к нему не прикасайтесь. Остальная жидкость сливается в нижний патрубок радиатора. После того, как тосол слит, убираем патрубки и вынимаем радиатор от греха подальше.
    5. Ни к чему нам и электрические провода на трамблере, на датчике масла, на датчике температуры охлаждающей жидкости и на карбюраторе (если он есть). Так что без сожаления их снимаем.
    6. И шланг подачи топлива нам пока тоже будет только мешать. Его нужно снять, отпустив хомут с помощью отвертки. Нравится ли вам мысль о том, что из этого шланга может политься бензин на тот самый ваш любимый и пока еще чистый пол в гараже? Если нет, то не забудьте задрать шланг вверх и закрепить его в таком положении.
    7. С правой стороной моторного отсека разобрались. Теперь наступает очередь левого. Нужно аккуратно открутить приемную трубу выхлопной системы. И тут нас поджидает новая опасность! Дело в том, что заводские гайки, которые используются для прикручивания приемной трубы, сделаны из очень мягкого сплава. Если немного поднажать, то можно в один счет свернуть грани. Так что придется применить свой опыт откручивания приржавевших гаек. А коль уж вы надумали самостоятельно снимать двигатель, будем считать, что и гайки крутить вы уже тоже научились.
    8. Наступила очередь для старика стартера. Его тоже нужно снять, предварительно отсоединив клеммы от батареи. Три болта крепления поможет нам открутить ключ на 13.
    9. Также нужно отключить провода от генератора.
    10. Не забудьте убрать и корпус воздушного фильтра.
    11. Наша работа по разбору машины на запчасти успешно продвигается вперед. И наступает время для того, чтобы отсоединить двигатель от КПП. Вы ведь не хотите вместе с мотором выдрать с корнями и другим содержимым вашу любимую коробку передач? Для рассоединения деталей нужно воспользоваться накидными ключами, отогнутыми в сторону, которые легко отвернут два верхних болта.
    12. Пока мы находимся еще над капотом, с помощью отвертки ослабляем хомуты патрубка радиатора отопителя.
    13. Убираем тягу педали газа.
    14. Перед уходом в яму напоследок снимаем трос подсоса, если на автомобиле стоит карбюратор.
    15. Кстати, чтобы снять двигатель, очень даже может пригодиться яма. И если она у вас имеется, то вы легко спуститесь в нее, снимите пружину цилиндра сцепления и с помощью ключа на 13 отвернете два болтика.
    16. Теперь очень осторожно отведите цилиндр сцепления в сторону для его снятия. И ни в коем случае не вздумайте даже случайно нажимать на педаль сцепления. Иначе вам придется дополнить свою эпопею новой главой: «радостной» переборкой вполне себе рабочего цилиндра.
    17. Наступает черед двух болтов, с помощью которых КПП прикреплена к мотору.
    18. И еще немного поработаем с болтиками. Куда же без них-то! Нужно крутануть болты, которые крепят защитный кожух к кузову.
    19. И еще немного крутанины: нужно с помощью головки на 17 открутить гайки с опор двигателя.
    20. И вот только теперь, когда вся подготовительная работа проделана, наступает кульминация нашего удивительного приключения: мы начинаем вынимать агрегат из моторного отсека. Под КПП подставляется домкрат и чуток приподнимается так, чтобы вынуть крепления мотора из шпилек подушек.
    21. Цепляем мотор специальными ремнями и с помощью тальки чуток приподнимаем.
    22. Выставляем коробку на первую передачу
    23. Легкими пошатывающими движениями при помощи лебедки или тальки вынимаем двигатель из направляющих.
    24. Когда агрегат сошел с направляющих, вынимаем его.
    25. Откатываем автомобиль в сторону, завариваем чашку кофе и расслабляемся, удовлетворенные проделанной работой.

    Конечно, впереди нас еще ожидает много чего: транспортировка двигателя к месту капитального ремонта или самостоятельный ремонт непосредственно на месте, установка отремонтированного или нового агрегата на место.

    Процесс установки описывать смысла нет, так как все работы проводятся по тому же списку только в обратной последовательности.

    Конечно, одной лишь текстовой информации явно недостаточно, чтобы начать работу по выемке и установке движка. Советуем тщательно изучить этот вопрос с помощью видео на ютубе. Мы как раз подобрали несколько хороших уроков на эту тему.

    comments powered by HyperComments

    Смотрите также

    • Как самостоятельно покрасить
    • Замена рулевой рейки 2114
    • Лицензия на такси мостранс
    • Ремонт переднего редуктора фрилендер 2
    • Тойота дистрибьютор в россии


    Как подключить бензонасос напрямую


    Подзарядить аккумулятор автомобиля

  • Стекло на автомобиль
  • Штраф за отсутствие полиса осаго
  • Полировка авто своими руками
  • Сварка полуавтоматом для начинающих тонкого металла
  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: