Ремонт ваз 21111: замена стабилизатора

Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110 (причины и полный процесс замены)

Одним из важнейших элементов ходовой части является подвеска. Это независимая конструкция с гидравлическими амортизаторами и пружинами цилиндрического типа. По крайней мере, такая система присутствует на интересующем нас автомобиле ВАЗ 2110.

Составляющим компонентом узла являются растяжки, поперечные рычаги и стабилизатор поперечной устойчивости. Амортизаторы позволяют погасить колебания автомобиля, которые появляются при наезде на ямы, к примеру.

Фото стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Стабилизатор и стойка стабилизатора ВАЗ 2110 отвечают за комфорт и безопасность водителя и его пассажиров во время движения. Заменить данный элемент узла подвески вполне можно самостоятельно. Для этого вовсе не обязательно быть высококвалифицированным специалистом. Также можно избежать серьезных финансовых затрат на оплату услуг мастеров.

Сегодня мы ознакомим вас с тем, как выполнить замену стоек стабилизатора у ВАЗ 2110.

Причины замены стоек стабилизатора

Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

Причин для их смены есть несколько:

  • Появились характерные стуки в подвеске;
  • На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
  • Передняя часть машины немного раскачивается;
  • Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

  1. Качество приобретенной детали;
  2. Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя , поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

Инструменты

Большое количество инструментов для замены стоек стабилизатора не требуется:

  • Гаечный ключ на 17;
  • Трещотка;
  • Вороток;
  • Головка на 17.

Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

  1. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
  2. Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
  3. Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
  4. С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
  5. Снимите пружинные шайбы.
  6. Выкрутите с двух сторон болты.
  7. Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
  8. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
  9. Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
  10. Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
  11. Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
  12. Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
  13. Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
  14. Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
  15. Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
  16. Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
  17. Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
  18. Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
  19. Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
  20. Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

Видео

Как вы видите, выполнить замену стойки стабилизатора на одном из классических отечественных автомобилей ВАЗ 2110 достаточно просто и быстро.

Читайте также:
Замена сайлентблоков на ваз- 2131(нива) - видео

На работу у вас уйдет немного времени, зато вы сможете существенно сэкономить на услугах мастеров, которые берут за замену стоек баснословные деньги. Хотя что сейчас на станциях технического обслуживания делают дешево?! Разве что накачивают колеса.

Установка стабилизатора подвески 20мм на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Поучаствовал в местных любительских соревнованиях типа ралли – спринт. Для меня это был отличный повод испытать, мою «спортивную», как я считал, сбалансированную подвеску. На тот момент были установлены пружины Eibach ProKit и передние стойки KYB Exel-G.

Откатав по треку несколько кругов, я не мог не заметить, что автомобиль в поворотах имеет чрезмерный крен, а это не только сказывается на комфорте, но и на управляемости.

Сохранить в Альбом

Немного физики
При чрезмерном крене внутреннее колесо разгружается, теряет контакт с асфальтом и начинает буксовать. При этом в работу вступает дифференциал и на загруженном наружном колесе пропадает крутящий момент. В следствии чего, под газом, машина имеет недостаточную поворачиваемость и идет «плугом» наружу из поворота. Приходится сбавлять газ чтоб машина схватилась за покрытие, выровнялась и таки вписалась в поворот. Естественно скорость прохождения поворотов, особенно острых, значительно падает.

Первая мысль, которая меня посетила, была «Хочу блокировку дифференциала», чтобы гребли оба колеса и вкручивали машину в поворот. Но проанализировав результаты покатушек решил, что начать надо с другого.
Более жёсткий стабилизатор будет препятствовать разгрузке внутреннего колеса и позволит сохранить сцепление с дорогой. Колесо не будет прокручиваться, а это значит, что дифференциал продолжит исправно передавать крутящий момент на колеса и машина вкрутится в поворот без значительной потери скорости и траектории.

Чтоб было понятней расскажу немного о принципе работы стабилизатора поперечной устойчивости.
Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене, стабилизатор закручивается таким образом, что концы стабилизатора перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). С загруженной стороны, стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, а с разгруженной, соответственно опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Чем толще пруток стабилизатора, тем эффективней он будет бороться с креном.

Суть нашей доработки заключается в установке более толстого стабилизатора.
В продаже существуют тюнингованные стабилизаторы разной толщины и даже разной конструкции. В связи с тем, что тюнячие запчасти у нас достать не так просто, я решил воспользоваться самым бюджетным, проверенным вариантом и установить стабилизатор от Приоры.

На ВАЗ 2110 используется стабилизатор толщиной 18мм, стабилизатор от Приоры имеет толщину 20мм.

На Приоро стабилизаторе устанавливаются втулки и стойки от калины, соответственно каталожные номера на них тоже Калиновские. 1118-2906050 1118-2906040

Приобрел стабилизатор от Приоры 800р, притащил его в гараж, снял старый, ставлю новый, а он не ставится. Так я убедился на собственном опыте, что стабилизатор от Калины НЕ ПОДХОДИТ на ВАЗ 2110.
Как оказалось купить стабилизатор от Приоры не так просто, продавцы не в состоянии отличить его от Калиновского.

Стабилизатор от Калины легко отличить о десятого (или приорошного), он не симметричный, в районе правой втулки имеется изгиб.

Так же Калина стабилизатор имеет более острый и высокий гиб по центру, из-за которого он как раз и не лезет в десятку упираясь в кузов.

Замена стабилизатора
Замена стабилизатора несложная процедура и под силу любому, кто способен открутить несколько гаек. Для замены стабилизатора понадобится ключ на 13 и пара ключей на 17, конечно желательно иметь трещотку.
Двумя ключами на 17 отворачиваем болты крепления стоек стабилизатора к рычагам.

Далее отворачиваем 4 гайки крепления стабилизатора к кузову.

Это стоит делать с особой осторожностью, т.к. существует вероятность сломать шпильки. Лучше использовать проникающую смазку, типа wd-40. Снимаем скобы крепления стабилизатора к днищу автомобиля.

Извлекаем стабилизатор из пространства между днищем автомобиля и глушителем.
Многие писали, что у них получилось вытащить стабилизатор без снятия глушителя, но у меня это не получилось. Полагаю, что это возможно только на не заниженной машине.
Пришлось открутить ещё пару болтов крепления штанов к катализатору. После чего стабилизатор легко извлекается.

Новый стабилизатор ставится в обратном порядке.

Старые стойки стабилизатора уже малость устали, резина потеряла форму и растянулась.

Эффект от установки «жирного» стабилизатора очевиден. Начну с того, что жёсткий стабилизатор не делает подвеску жестче, ни каких потерь в комфорте нет. Субъективно, подвеска стала работать даже тише и мягче. Мелкие неровности, стыки асфальта и рельсы проходятся лучше.
Значительно уменьшились крены в поворотах. Теперь не надо изгибаться, чтобы компенсировать крены, поворачивать стало приятней.

Читайте также:
Замена нижних шаровых ваз 2114: видео инструкция как заменить шаровую опору на ваз 2114, 2113 и 2115 своими руками

Раньше при заносе приходилось ловить морду сбросом газа, а жопа как бы с запозданием, покорно тащилась сзади.
Сейчас машина вкручивается в поворот. Было опасение, что с более жестким передним стабилизатором я получу ещё большую недостаточную поворачиваемость. Но на удивление, под газом появилась избыточная поворачиваемость, а на сбросе ближе к нейтральной. Полагаю, это заслуга более жёстких пружин и стоек. Морду теперь не сносит, а жопа стремится резко выровняться вслед за мордой. Машина ведет себя более предсказуемо, при сносах стремится выровняться. Скорость прохождения поворотов заметно увеличилась.
Жёсткий стабилизатор отлично дополняет жёсткие стойки и пружины, теперь подвеска работает как надо.

Замена задних стоек амортизаторов на Асоми ES в ВАЗ 2110, 2111, 2112

Наконец- то дошли руки до установки задних стоек «Асоми ES», выигранных в конкурсе ещё пару месяцев назад.

Замена стоек стабилизатора и его самого на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Стабилизатор поперечной устойчивости – это как таковая металлическая палка, которая работает на скручивание когда автомобиль входит в поворот, то есть он имеет два конца которые к рычагам подсоединяются и в самом центре он имеет П образную форму (Смотрите фото выше, в нём видно как выглядит данный стабилизатор), благодаря этой форме когда автомобиль поворачивает, завалиться на бок ему не даёт как раз таки этот стабилизатор, он работает на скручивание и когда левая часть кузова к примеру крениться, а правая поднимается, то он скручивается и получается так что он держит ту часть которая крениться чтобы она сильно не завалилась, а на ту которая поднялась стабилизатор давит, чтобы она ещё выше не поднималась, тем самым в поворотах автомобиль держится более уверенно и сильно не заваливается на бок, что обеспечивает его устойчивость на дороге и более безопасную езду.

Примечание!
Чтобы произвести замену стабилизатора на автомобиле, нужно будет вам запастись: Во-первых смотровой ямой, потому что стабилизатор под днищем находиться и под автомобиль подлезать придётся, кроме этого вороток с накидными головками будет нужен или же удлинителем вместо воротка тоже можно запастись, а так же все ключи возьмите которые у вас есть (Гаечные, накидные и т.д.), бородок подходящего диаметра понадобиться (О том какой диаметр бородка именно нужен, вы поймёте по мере прочтения статьи), ну и WD-40 рекомендуем запастись или же что то наподобие неё, так как болты скорее всего закисли и так просто отвернуть вам их не получиться!

Краткое содержание:

Где находится стабилизатор поперечной устойчивости?
Как мы уже сказали, для того чтобы его увидеть под автомобиль залезать придётся, там под днищем переберитесь по ближе к передним колёсам и вы увидите там сам стабилизатор (Указан синими стрелками) и ещё рычаги к которым как раз таки и подсоединяются стойки стабилизатора (Места подсоединения указаны красными стрелками).

Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости?
При деформации его нужно менять или после очень долгого времени использования, вить как мы все знаем железо от времени теряет все свои свойства и слабеет, тем самым машина сильнее начинает крениться при входе в поворот и уже на ней ездить становиться не безопасно, что касаемо деформации стабилизатора, то она может быть из-за наезда на бордюр или же из-за наезда на большой камень, так как обычно при наезде деформируется днище у автомобиля, так же выпускная система (Глушитель) и даже и стабилизатору может достаться, поэтому если у вас такое случилось на дороге, обязательно выйдите из автомобиля и осмотрите днище у автомобиля на наличие деформированных деталей, по необходимости все детали которые повреждены замените на новые.

Примечание!
Что касаемо стоек стабилизатора, то если они деформируются первое что появиться то это стуки в передней части автомобиля, с этими стуками ещё отдача будет происходить на рулевое колесо и раскачиваться передняя часть у автомобиля начнёт, кроме того если руки отпустить от руля машину в бок тянуть может, это и будет говорит о том что стойки пришли в негодность и их пора осмотреть и при выявление повреждения, поменять на новые!

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости и его стойки на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1) В начале поднять переднюю часть нужно будет и для удобства (Можно в принципе этого и не делать) снять оба колеса с автомобиля (О том как снять правильно колесо, читайте в статье: «Замена колёс на автомобиле»), после чего возьмите два гаечных ключа и один удерживайте болт (Указан красной стрелкой) от проворачивания, а другим отворачивайте гайку этого болта которая указана уже белой стрелкой.

Читайте также:
Ваз 21099 - замена троса привода стояночного тормоза

Примечание!
Прежде чем вывешивать переднюю часть (Это если вы колёса собираетесь снимать), то обязательно подложите что ни будь под задние колёса, а так же затормозите автомобиль ручником, чтобы он стоял чётко и в один прекрасный момент не упал на землю!

2) Затем бородок подходящего диаметра возьмите или же ещё что ни будь наподобие него и с его помощью выбейте болт, гайку которого вы отвернули при помощи гаечного ключа чуть ранее (см. фото 1), сразу же после чего переходите к другой стороне и производите точно такую же операцию, по выворачиванию болты с гайкой и по его выбиванию, как только операция будет завершена два центральных крепления которые удерживают стабилизатор в центральной части вам снять придётся, для этого возьмите в руки вороток и накидную головку и им выкрутите две гайки которые скобу к примеру левой подушки или же правой крепят (см. фото 2), как только с одной скобой закончите снимите её, с другой стороны точно так же отверните две гайки и снимите точно такую же скобу подушки.

Примечание!
Если вы меняете стойки стабилизатора, то снимать полностью сам стабилизатор не имеет никакого смысла, поэтому как только выбьете болты переходите к снятию стоек, для этого просто потяните за них и вдоль штанги стабилизатора снимите, более подробно в видео-ролике в конце статьи смотрите!

3) Ну и когда вы стабилизатор снимите переходите к его разборке или же сразу меняйте на новый, но просто снятые с него детали вам ещё в дальнейшем могут пригодиться, вить не исключено что новые детали в скорем времени не деформируются, поэтому старые да ещё если они в хорошем состояние (Это вряд ли) оставить рекомендуется, в общём разборка, в начале стойки стабилизатора с самой штанги снимите как это на фото 1 показано, после чего либо ярким цветным маркером, либо же изолентой сделайте для себя пометку (см. фото 2, пометка стрелкой указана), в каком именно месте стоят у вас на данный момент подушки (Одна из подушек указана синей стрелкой на фото 2), как только вы места их установок обозначили, то можете смело снимать их со штанги и уже при установке новых подушек на штангу, вы знаете место на которое их нужно ставить, а снимается подушка кстати не очень и сложно, сперва с неё стальная скоба снимается (Указана зелёной стрелкой) и уже потом она либо разрезается, либо по штанге ведётся до того момента пока не снимется с неё, для удобства снятия и установки новых подушек, рекомендуем вам штангу мылом смазывать, чтобы подушки гораздо лучше снимались.

Примечание!
Если у вас сама штанга будет повреждена но прямо чуть-чуть, то можно её выпрямить при помощи подручных средств (Молотка), ничего в этом страшного нет и на работоспособности подвески в принципе это не как не должно отразиться, но ещё раз напоминаем, это только в случае если штанга совсем немного повреждена (Изогнута где то), а не вся целиком деформирована!

Установка:
Все детали на штангу устанавливаются в обратном порядке снятию, по необходимости смажьте смазку мылом, чтобы по ней легче детали перемещались, все их точно на те же самые места устанавливайте где были старые, а то вы просто стабилизатор на кузове не закрепите, потому что подушки и их скоба будут у вас находиться совсем в другом месте (Не там где они должны к кузову крепиться).

Примечание!
После замены стоек на новые развал не нужно делать, потому что угол положения колёс от этой замены не измениться!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как поменять стойки на штанге стабилизатора, смотрите в ролике который приведён чуть ниже, в нём всё подробно показано и рассказано.

Замена стабилизатора lada 2111 (ваз 2111)

Процесс замены

Менять будем это!

Замену стоек стабилизатора на ВАЗ-2114 проводить достаточно просто и легко. Для этого не требуется особых знаний конструкции. Но, сам процесс может создать некоторые сложности. Поэтому, для совершения операции потребуется некоторый инструментарий, а именно: WD-40, ключ на 17, домкрат, надставка, молоток.

Итак, рассмотрим, последовательность действий направленных на замену стоек стабилизатора:

    Фиксируем машину треугольниками, которые не дадут покатиться.

Вывешиваем переднюю ось.

При помощи ключа и головки откручиваем гайки крепления стабилизаторной стойки.

При помощи молотка и надставки выбиваем крепежные болты с рычага.

Снимаем стойку из стабилизатора.

  • Установку проводим в обратном порядке.
  • Выбор стоек

    Кроме оригинальной стойки стабилизатора существует ряд аналогов, которые по своим техническим показателям и качеству намного лучше. Итак, рассмотрим, какие стойки стабилизатора можно купить и установить на ВАЗ-2114.

    Читайте также:
    Замена задних стоек ваз 21043: видео
    Оригинал

    2108-2906050 – оригинальный каталожный номер стойки стабилизатора производства АвтоВАЗ. Стоимость изделия составляет 750 рублей за одну единицу.

    Аналоги

    Стойка стабилизатора производства SS20

    Рассмотрим ряд аналогов, которые можно применять для установки:

    Наименование производителя Каталожный номер Стоимость, в рублях
    SCT TS 508 250
    QML AA1002 500
    Herzog HL8 6050 500
    Trialli SP 0108 500
    Patron PS4277 700
    Ruville 917222 750
    SS20 40101 850
    Trialli SP S 7108 1500
    SS20 40108 2000

    Особой популярностью и качеством отличаются стойки стабилизатора производства SS20. Как показываем практика, их ресурс составляет в 1,5 раза больше, чем остальных.

    Признаки неисправности

    Существует несколько признаков, которые прямо или косвенно показывают, что стабилизаторные стойки исчерпали свой ресурс и их необходимо заменить.

    Итак, рассмотрим, какие именно:

    • На поворотах, особенно резких, автомобиль ведет себя не устойчиво.
    • Если поворачивать руль, автомобиль качается в стороны.
    • На неровных дорогах появляется стук подвески.
    • При отпускании рулевого колеса автомобиль уходит в сторону.

    Оригиналы, аналоги, артикул, цена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110

    Технические данные: длина 110 х ширина 32 мм.

    Конструкция стойки: основа, металлический наконечник, резиновый пыльник, стопорное кольцо. Гайки и шайбы не поставляются в комплекте, владелец докупает отдельно. Шаг резьбы 1.25, диаметр 8.0, длина 60.0 мм.

    Перед покупкой расходных материалов обязательно проверяйте совместимость каталожных артикулов, указанных в инструкции по эксплуатации.

    Основные проблемы ВАЗ 21111

    Любой ремонт автомобиля, даже на первый взгляд не самый значительный, должен проводиться только квалифицированными мастерами, которые обладают необходимыми знаниями и навыками.

    Поэтому мы рекомендуем владельцам обратиться в компанию «Экспо Кар Сервис», которая гордится своей надежной репутацией и высоким качеством обслуживания. Любой ремонт ВАЗ 21111 будет выполнен безукоризненно, при этом цена, которую предложит наша компания, будет отличаться на фоне остальных автосервисов своей выгодностью и приемлемостью.

    Основные проблемы, которые наблюдаются в модели, перечислены ниже. На самом деле такие неисправности относятся не только к рассматриваемому в статье автомобилю, но и к базовой модели, а также ее модификациям:

    • капризный привод КПП;
    • коробление тормозных дисков (характерно для многих автомобилей производства АвтоВАЗ);
    • течь и закисание задних тормозных механизмов (ощущается вибрация во время торможения);
    • небольшие проблемы с амортизаторами подвески, могут отказать уже после 35 000 км пробега;
    • требуют регулярной замены: опорные части телескопически стоек из-за отслоения резины и стойки стабилизатора из-за частого износа;
    • различные отказы электрооборудования: неисправность стоп-сигналов и задних фонарей вследствие слабого прижима лампочки в патроне, поломка электрических стеклоподъемников.

    Как видно, существует довольно много характерных для этой машины неисправностей. Однако практически любую неисправность можно предотвратить, для этого необходимо проходить своевременную и регулярную диагностику своего авто.

    Если проблема все же настигла Ваш автомобиль, мы ждем Вас в «Экспо Кар Сервис», чтобы оказать необходимую эффективную помощь.

    Опытные специалисты осуществляют ремонт различных отечественных моделей, в том числе, ВАЗ 21111 по следующим направлениям:

    • ходовая часть;
    • двигатель и его системы;
    • рулевое управление,
    • трансмиссия;
    • тормозная система;
    • электрооборудование.

    И другие детали, узлы и агрегаты машины. Если Вам нужен качественный шиномонтаж, Вы снова можете обратиться в наш автосервис. Доступна любая услуга по ремонту колес автомобиля.

    При повреждении элементов кузова, обратитесь за малярно-кузовным ремонтом. Вашему железному коню вернут его первозданный вид и устранят любые намеки на былые повреждения.

    Порой некоторые детали уже не подлежат восстановлению, тогда наши специалисты произведут их замену на новые элементы.

    Запись на техосмотр | Акции | Все услуги

    Причины замены стоек стабилизатора

    Просто так, без объективных на то причин, менять такой агрегат не стоит. Все же он стоит определенных денег, имеет свой ресурс пригодности. Пока машина ведет себя хорошо, тратить лишние финансовые средства не имеет никакого смысла. Но при появлении характерных признаков их неисправности, не затягивайте с ремонтом.

    Причин для их смены есть несколько:

    • Появились характерные стуки в подвеске;
    • На рулевом колесе ощущается небольшая отдача колебаний, что ухудшает процесс управления автомобилем, делает его сложнее;
    • Передняя часть машины немного раскачивается;
    • Колеса несколько уводит в сторону при движении прямо.

    Обнаружив подобные неисправности, обязательно максимально быстро замените стойки стабилизатора.

    Настолько долго прослужат новые элементы, зависит от двух факторов:

    1. Качество приобретенной детали;
    2. Условия дорог, по которым вы преимущественно ездите на своем автомобиле.

    Дадим напутственный совет. Многие, кто обращается на СТО с целью заменить стойки стабилизатора, отправляют автомобиль по рекомендации мастера на проверку развал схождения. На самом деле это процедура совершенно лишняя, поскольку смена стоек никак не влияет на угол расположения колес на вашей машине. Это очередная попытка выманить у неопытного клиента побольше денег. Будьте бдительны.

    Замена и установка деталей

    Порядок действий таков:

    Затягивать гайки стойки необходимо с усилием 43-53 Н•м, кронштейна — 13-16 Н•м.

    Для устранения излишнего износа стоек необходимо сравнить оригинальную и неоригинальную детали. Различия будут видны сразу. Поэтому после сравнения необходимо взять тяжелый молоток и несколькими точными ударами изменить дугообразный обвод неоригинальной штанги. После этого можно поставить ее на место и наслаждаться ездой без пробоев, как на Приоре.

    Источники
    • http://www.avtika.ru/qa/137-Zamena-stabilizatora-poperechnoj-ustojchivosti-i-ego-podushek-u-VAZ-2113
    • http://tuningvaz.in/zamena-stojjki-stabilizatora-vaz/
    • http://expertvaz.ru/2114/stoyki-stabilizatora-zamena.html

    Причины, из-за которых нужно менять стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110

    • Стук в подвеске.
    • Небольшая отдача колебаний на рулевое колесо, что ухудшает управляемость автомобилем.
    • Появление раскачивания передней части машины.
    • Небольшой увод колес от прямолинейного движения.

    Если водитель обнаружит такие отклонения, нужна срочная замена стойки стабилизатора ВАЗ 2110.Долговечность эксплуатации стоек зависит от качества покрытия дороги и фирмы производителя. Цена качественных изделий несколько выше, чем предлагают менее популярные изготовители конструкций.

    Совет: Развал схождения колес после замены стоек амортизатора проверять не нужно, они на углы установки колес не оказывают никакого действия.

    Замена деталей стабилизатора авто ВАЗ 2110

    Для работы нужно приобрести:

    • Ключ гаечный на «17».
    • Вороток или трещотку.
    • Головку на «17».

    Инструкция предлагает такой порядок работ:

    • Автомобиль устанавливается на смотровую яму или поднимается и фиксируется на опоры его передняя часть.
    • Для безопасности работы автомобиль ставится на ручной тормоз.

    Совет: Для предотвращения непредвиденного сдвига машину нужно хорошо зафиксировать на месте, подставив под задние колеса «башмаки» или противооткатные упоры.

    Откручиваются по одной гайке, фиксирующих к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости кузов автомобиля, с двух сторон.

    • Снимаются пружинные шайбы.
    • Вынимаются с обеих сторон болты.
    • Откручиваются по две гайки, удерживающие к кузову, штанги стабилизатора.
    • Со шпилек снимаются пружинные шайбы.
    • Вместе со стойками вытаскиваются кронштейны и штанга стабилизатора.
    • Если нужна только замена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110 или ее втулки, отворачиваются гайки фиксирующие стойки к рычагам, затем стойки сбиваются со штанги узла полимерным или деревянным молотком.
    • Визуально осматривается стойка стабилизатора ВАЗ 2110 и втулка. При деформации стоек, порыве, износе, потери эластичности, трещинах или неплотном прилегании втулок к поверхности штанге все элементы меняются новыми деталями.

    Совет: Для снятия пришедших в негодность втулок требуется пресс, поэтому легче замену стойки выполнить вместе с втулками.

    Осматривается штанга узла. Она должна быть без деформаций, концы располагаться в одной плоскости.

    Совет: Незначительные изменения геометрических размеров на штанге стабилизатора можно выправить, в других случаях деталь меняется.

    • Изношенные, порванные, потерявшие эластичность или неплотно прилегающие к штанге подушки стабилизатора должны быть заменены новыми. Для этого на штангу стабилизатора, на расстоянии 350 миллиметров от ее центра, надеваются новые подушки. Разрезы их располагаются к передней части авто.
    • Стойки, смазанные мыльным раствором, надеваются на штангу стабилизатора, как показано на фото.
    • Штанга конструкции устанавливается на место, закручиваются гайки, фиксирующие кронштейны подушек, до устранения люфта в разрезах подушек.
    • Затягиваются сначала, со стороны разреза, передние гайки, затем задние.
    • Закручиваются гайки, для удержания передних стоек до тех пор, пока не исчезнет зазор между рычагами и стойками.
    • Окончательно затягиваются, при нагруженной подвеске, все гайки фиксации стабилизатора. Автомобиль стоит на жесткой поверхности. Момент затяжки элементов стойки 4,3 — 5,3 кгс-м; кронштейна 1,3 — 1,6 кгс-м.

    Как правильно выполняется на стабилизаторе поперечной устойчивости замена стойки на ВАЗ 2110, хорошо видно на видео.

    Назначение и принцип работы стабилизатора

    Стабилизатор — это П-образная штанга, которая изготовлена из пружинистой стали. Стабилизатор соединяет левую и правую сторону автомобиля в поперечном направлении. Работает он как торсион, то есть центробежной силе противодействует сила скручивания. ВАЗ 2110 и почти все современные автомобили имеют в конструкции передний стабилизатор.

    Рассмотрим принцип работы стабилизатора. При крене автомобиля, стабилизатор выкручивается. Один конец стабилизатора поднимается, другой опускается. В результате одно колесо разгружается, а второе, наоборот, получает дополнительную нагрузку. При крене стабилизатор пытается выровнять машину.

    Эффективность стабилизатора напрямую зависит от жесткости. Жесткость зависит:

    • от материала, из которого изготовлен стабилизатор;
    • от формы стабилизатора;
    • от способа и геометрии крепления стабилизатора к кузову.

    Штанга стабилизатора крепится посередине к кузову автомобиля ВАЗ 2110 с помощью двух кронштейнов. Стабилизатор изолирован от кронштейнов резиновыми прокладками – втулками стабилизатора. С левой и правой стороны стабилизатор крепится к нижнему рычагу через стойки стабилизатора. ВАЗ 2110 не укомплектован задним стабилизатором. Но некоторые автолюбители устанавливают его.

    Процесс замены стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

    Выполняется замена стоек стабилизатора на автомобиле отечественного производства ВАЗ 2110 следующим образом:

    1. Установите автомобиль на смотровую яму или поднимите на платформе. Передняя часть обязательно фиксируется на опоры.
    2. Чтобы не подвергать опасности самого себя, поставьте машину на ручной тормоз.
    3. Если вы на яме, тогда под колеса подставьте башмаки, даже если включен ручной тормоз.
    4. С двух сторон поочередно откручивайте гайки, которые фиксируют кузов к рычагам стоек стабилизатора поперечной устойчивости.
    5. Снимите пружинные шайбы.
    6. Выкрутите с двух сторон болты.
    7. Открутите по две гайки, которые удерживают на кузове штанги стабилизатора.
    8. Снимите со шпилек пружинные шайбы.
    9. Извлеките кронштейны и штанги стабилизатора вместе со стойками.
    10. Если потребуется замена стойки или втулки, открутите гайки крепления стойки и рычага, после чего сбейте первые со штанги молотком. Молоток обязательно должен быть деревянным или пластмассовым. Ни в коем случае не металлический инструмент. Им вы повредите элемент.
    11. Осмотрите визуально состояние стоек и втулки. Если обнаружена деформация, порывы, износ, ухудшение эластичности, трещины, неплотность прилегания, обязательно вышедшие из строя элементы замените на новые, качественные.
    12. Чтобы снять плохие втулки, потребуется пресс. Из-за этого проще заменить стойки одновременно со втулками.
    13. Осмотрите штангу узла. На ней не должны присутствовать следы деформации. Убедитесь, что концы расположены в одной плоскости.
    14. Если на штанге стабилизатора деформация геометрии незначительная, ее можно исправить. В противном случае деталь меняется на новую.
    15. Если подушки стабилизатор износились, порвались, утратили изначальную эластичность или плохо сидят на штанге, их обязательно нужно заменить. На штангу стабилизатора в 350 миллиметрах от ее центра монтируют новые подушки. Разрезы при этом должны располагаться к передней части автомобиля.
    16. Стойки нужно смазать мыльным раствором, что позволит их проще надеть на штангу стабилизатора.
    17. Штангу монтируют на ее законное место, закручивают гайки, которые удерживают кронштейны от подушек. Затягивать их следует до тех пор, пока в разрезах подушек не устранится люфт.
    18. Сперва нужно затягивать со стороны разреза, то есть передние гайки. Только после этого затягиваются задние гайки.
    19. Гайки, удерживающие передние стойки, монтируют на место до тех пор, пока между стойками и рычагами не исчезнет зазор.
    20. Пригрузите подвеску, чтобы окончательно затянуть гайки крепления стабилизатора. Автомобиль установите на жесткую поверхность. Момент затяжки компонентов стойки должен составлять в пределах от 4,3 до 5,3 кгс-м, а кронштейнов — от 1,3 до 1,6 кгс-м.

    Видео

    Как вы видите, выполнить замену стойки стабилизатора на одном из классических отечественных автомобилей ВАЗ 2110 достаточно просто и быстро.

    На работу у вас уйдет немного времени, зато вы сможете существенно сэкономить на услугах мастеров, которые берут за замену стоек баснословные деньги. Хотя что сейчас на станциях технического обслуживания делают дешево?! Разве что накачивают колеса.

    Проблемы со стартером и их устранение

    Если стартер не крутит коленчатый вал двигателя и машина не заводится, но при этом щелкает тяговое реле, то виновницей возникшей проблемы является разряженная аккумуляторная батарея. Из-за недостаточного заряда АКБ бортовое напряжение сети при подключении стартера падает ниже допустимого уровня. Это вызывает отключение реле, с последующим его включением. Поэтому возникает характерное цикличное щелканье. Для устранения проблемы обычно достаточно просто подзарядить АКБ. Если же батарея не держит заряд, то аккумулятор следует заменить на новый.

    Еще одной причиной падения напряжения в цепи стартера и возникновения щелчков реле является окисление контактов. Поврежденные клеммы не обеспечивают достаточной электрической проводимости. Для решения проблемы следует зачистить окислы с помощью наждачной бумаги. Если шлифовка не позволяет удалить дефекты, то поврежденный элемент подлежит замене.

    В механической части слабым звеном является бендикс. Для его диагностики требуется визуальный осмотр и проверка наличия люфтов. При чрезмерном износе и большинстве поломок решить проблему удается лишь заменой бендикса на новый.

    При возникновении проблем с якорем потребуется разобрать стартер

    После этого важно осмотреть коллектор на следы износа, оплавления или выпадения пластин

    Уделить внимание следует обмоткам. Они не должны иметь явных обрывов

    С помощью омметра или мультиметра требуется прозвонить якорь на отсутствие межвитковых замыканий и пробоя на корпус.

    При оценке состояния статора внимание следует уделить корпусу и магнитам. Не должно наблюдаться механических и прочих повреждений

    Стойки стабилизатора на ВАЗ 2110

    Конструкция передней подвески автомобиля ВАЗ 2110 идентичная большинству моделей Лада и состоит из следующих элементов:

    • Масляного типа амортизатор;
    • Пружина;
    • Опорный подшипник;
    • Стойки стабилизатора;
    • Подрамник;
    • Сайлентблоки, резиновые втулки.

    В процессе эксплуатации автомобиля детали изнашиваются, приходят в непригодное состояние, эффективность работы снижается. Техническое средство нуждается в профилактике, ремонте.

    Процесс самостоятельной замены элементов подвески не сложный, а принцип работы интуитивно понятный. Работы по восстановлению проводим своими силами, обращаться в мастерскую не нужно.

    Оригиналы, аналоги, артикул, цена стойки стабилизатора на ВАЗ 2110

    Технические данные: длина 110 х ширина 32 мм.

    Конструкция стойки: основа, металлический наконечник, резиновый пыльник, стопорное кольцо. Гайки и шайбы не поставляются в комплекте, владелец докупает отдельно. Шаг резьбы 1.25, диаметр 8.0, длина 60.0 мм.

    Артикул Цена (Руб.) Артикул Цена (Руб.)
    Оригинал передние
    ВАЗ-2110 в сборе комплект 2110-2906050 От 320 ВАЗ-2110 2110-2906050SS От 320
    2110-2906050 –/– 2110-2906055 –/–
    Аналоги передние
    SIDEM 19169 От 300 – 350 MOOG LALS10573 От 300 – 350
    SS40106 –/– SS40102 –/–
    SLST-104 –/– SS20-10-29060 –/–

    Перед покупкой расходных материалов обязательно проверяйте совместимость каталожных артикулов, указанных в инструкции по эксплуатации.

    Признаки неисправности подвески ВАЗ 2110

    • Незначительные вибрации, биение в рулевое колесо в процессе езды;
    • Передвижение на машине сопровождается скрипом;
    • Наклон кузова на одну сторону;
    • Недостаточная устойчивость автомобиля на скорости свыше 90 км /час;
    • Стук, удары в области передней оси;
    • Снижение динамики разгона, повышенный расход горючего.

    Причины износа элементов подвески на ВАЗ 2110

    • Нарушение правил эксплуатации технического средства водителем;
    • Несоблюдение сроков проведения ТО;
    • Установка дешевых, неоригинальных запчастей;
    • Механическое повреждение извне, что повлекло деформацию стойки стабилизатора;
    • Брак при изготовлении;
    • Повреждение резинового пыльника, вследствие чего внутрь конструкции проникла влага, грязь;
    • Износ сайлентблоков.

    Последовательность действий при проведении диагностики

    Диагностика крайне необходима перед началом работ по замене деталей. Визуальный осмотр поможет выявить источник поломки, оценить общее состояние автомобиля, корректно рассчитать запчасти и расходные материалы.

    • Заезжаем машиной на смотровую яму, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, выжимаем ручной тормоз, устанавливаем противооткатные башмаки;
    • Домкратим сторону, выкручиваем болты, снимаем колесо;
    • Используем металлическую монтировку для облегчения процесса диагностики. Нажимаем в местах соединения металлических конструкций. В исправном состоянии штанги скрипов, стука не должно быть. В противном случае это укажет на дефекты, износ элементов.

    Полученные данные по итогам диагностики обобщаем, принимаем решение о необходимости замены запчастей.

    Параллельно проверяем техническое состояние сайлентблоков, тормозной системы. При наличии признаков износа, деформации заменяем элементы новыми.

    Замена стоек стабилизатора на ВАЗ 2110

    Мастера сервисных центров рекомендуют заменять элементы подвески попарно. Оставлять без внимания изношенные детали на штатных местах крайне нежелательно, так как в скором времени ремонтные работы повторятся.

    • Устанавливаем машину на смотровую яму, устанавливаем башмаки во избежание произвольного отката, выжимаем ручной тормоз;
    • Домкратим сторону, отвинчиваем болты, снимаем колесо;
    • Ключом на «17» из-под ямы выкручиваем крепление стойки, металлической проставкой выбиваем болт, сбиваем стойку;
    • Смазываем болт графитной смазкой, предварительно очистив его от ржавчины, наслоений;
    • Проводим дефектовку смежных механизмов, деталей, рычагов. При отсутствии повреждений, устанавливаем новую стойку, фиксируем болтом, затягиваем гайку.

    По аналогии проводим работы на противоположной стороне.

    Замена сайлентблоков рычага подвески

    Иногда причиной стука служит изношенный сайлентблок рычага. Чтобы его заменить новым выполняем следующие действия:

    • Домкратим сторону, снимаем переднее колесо;
    • Отвинчиваем гайку фиксации шаровой опоры, ключ на «14». Выбиваем палец с посадочного места;
    • Крепление одного сайлентблока расположено вертикально, другого горизонтально. Поочередно отвинчиваем гайки, головка на «19»;
    • Извлекаем рычаг из-под автомобиля;
    • Фиксируем в тиски, поочередно выпрессовываем резиновые втулки;
    • Проводим осмотр посадочного гнезда, при отсутствии дефектов запрессовываем новые втулки. Собираем конструкцию вновь.

    После завершения установки посещаем станцию технического обслуживания для проверки угла «развала-схождения». Несмотря на то, что наконечники рулевой тяги не смещались, угол наклона колес может быть выставлен некорректно изначально.

    Профилактика задней подвески на ВАЗ 2110

    Задний контур подвески состоит из:

    • Амортизаторов;
    • Пружин;
    • Поперечной балки;
    • Запрессованных сайлентблоков;
    • Стоек стабилизатора.

    Процесс замены элементов системы стабилизации подобен передним. После поддомкрачивания задней части автомобиля, снимаем колесо, отвинчиваем верхнее крепление стойки стабилизатора, ключ на «17».

    • Чтобы выкрутить гайку нижнего крепления немного поддеваем рычаг подвески металлической монтировкой. Очищаем проушины, проводим дефектовку, осматриваем рычаги на целостность, отсутствие деформации.
    • Устанавливаем новые штанги, привинчиваем конструкцию.
    • Источником стука также служит просевшая пружина. Для устранения дефекта демонтируем задний амортизатор в сборе. Извлекаем пружину, опорный подшипник, опорную чашу.
    • Устанавливаем новую пружину, проводим дефектовку амортизатора, проверяем герметичность цилиндра. Собираем конструкцию вновь, проверяем исправность работы задней амортизационной стойки. Заменяем резиновые втулки проушины амортизатора.

    Ремонт элементов подвески ВАЗ 2110 своими руками окончен.

    Рекомендации по обслуживанию подвески ВАЗ 2110

    • Строго соблюдайте рекомендации руководства по эксплуатации в части сроков технического осмотра. Для ВАЗ 2110 он составляет 15000 км.
    • Средний ресурс эксплуатации подвески не превышает 50 – 60 тыс. км. Обязательная профилактика каждые 15000 км.
    • Покупайте расходные материалы преимущественно в сертифицированных точках продажи, дилерских центрах;
    • При покупке всегда требуйте предоставления сертификатов качества.
    • Проверяйте соответствие каталожных артикулов данным в инструкции по эксплуатации.
    • При отсутствии личных навыков в обслуживании технических средств, пользуйтесь услугами сертифицированных СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

    Умеренный стиль вождения, профессиональная установка деталей увеличат срок эксплуатации механизмов автомобиля на 7 – 10 %.

    Многие автомобилисты спрашивают: какие стойки лучше — очевидно те, каталожные номера которых указаны в руководстве по эксплуатации.

    Замена сайлентблоков ВАЗ 2110

    Сегодня мы поговорим про то, как провести замену сайлентблоков ВАЗ 2110.

    Подвеска является одним из самых нагруженных устройств автомобиля, поскольку она постоянно воспринимает на себя все колебательные движения колеса, которые ему передаются от дорожного покрытия.

    Особенности конструкции подвески

    Особенностью конструкции подвески является то, что многие элементы ее не должны быть соединены жестко, иначе всю вибрацию она будет передавать на кузов.

    Как устроена подвеска ВАЗ 2110.

    Поэтому некоторые составные подвески соединены посредством резиновых втулок и резиновых подушек с металлическими втулками внутри, т.е. сайлентблоками.

    Так, в передней независимой подвеске ВАЗ-2110 через сайлентблоки между собой соединены:

    1. Нижний рычаг;
    2. Растяжка;
    3. Стабилизатор поперечной устойчивости.

    Каждый из этих элементов в конструкции подвески играет важную роль.

    Нижний рычаг предотвращает поперечное смещение колеса, растяжка не дает колесу смещаться продольно относительно кузова, а стабилизатор поперечной устойчивости не дает кузову раскачиваться при выполнении маневров или при движении по неровностям.

    Но исходящие от колес нагрузки на эти элементы очень большие, поэтому смещение их хоть и небольшое, но должно быть предусмотрено, чтобы частично нагрузки воспринимать на себя и частично гасить их, а не передавать на кузов.

    Возможность смещения элементов подвески относительно друг друга и относительно кузова, а также и частичное гашение колебаний и обеспечивают сайлентблоки и резиновые втулки.

    На ВАЗ-2110 в передней подвеске сайлентблоки и втулки установлены:

    • Нижний рычаг (два сайлентблока – посредством одного он крепится к кузову, а через второй к нему подсоединена растяжка);
    • Растяжка (один сайлентблок, через который она крепится к поперечине);
    • Стабилизатор поперечной устойчивости (посредством стойки с двумя сайлентблоками он подсоединен к нижнему рычагу, а к корпусу авто — через кронштейны с резиновыми втулками).

    Поскольку у ВАЗ-2110 задняя подвеска зависимая, такого количества сайлентблоков не требуется, ведь конструктивно она проще.

    Сзади на всю подвеску установлено всего два сайлентблока – посредством которых производится крепление задней балки к кронштейнам кузова.

    Последствия неисправности расходников

    Следует отметить, что сайлентблоки и втулки относятся к расходным материалам.

    Из-за больших нагрузок возможно продавливание резиновой части сайлентблока, отслоение ее от металлической втулки, расслоение самой резины. В итоге они уже не способны должным образом работать.

    Выливается это в стуки со стороны подвески, появление скрипов, при движении, особенно по неровностям, автомобиль может кидать из стороны в сторону, и чем больше износ сайлентблоков, тем сильнее будет кидание.

    Также из-за изношенных сайлентблоков изменяются углы положения колеса – развал и схождение, из-за чего авто уже не будет держать дорогу, его начнет сносить в какую-либо сторону, шины из-за неправильных углов будут быстро стираться.

    Так что, за состоянием всех резиновых элементов подвески автомобиля нужно постоянно следить, и в случае проявления признаков их неисправности – оперативно произвести их замену.

    При определенных знаниях и наличии инструмента можно произвести замену сайлентблоков и самому, не обращаясь в сервис.

    Сразу следует отметить, что даже при обнаружении повреждения одного или двух сайлентблоков, лучше произвести полную замену всех резинотехнических деталей подвески, а не только поврежденные.

    Также замена всех элементов производится сразу с левой и правой стороны автомобиля.

    Инструмент и приспособления

    Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

    • Набор ключей, головок, воротков;
    • Комплект новых сальников и втулок;
    • Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
    • Съемник для шаровой опоры;
    • Домкрат;
    • Упоры;
    • Тиски;
    • Молоток и деревянные проставки;
    • Мыльный раствор.

    Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

    Его можно приобрести либо сделать самому.

    Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

    Принцип действия такого приспособления очень прост.

    Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

    Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

    То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

    Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

    Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

    Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

    Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

    Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

    Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

    Демонтаж элементов передней подвески

    Вначале опишем последовательность действий по восстановлению передней подвески.

    Все работы лучше выполнять на смотровой яме, поэтому автомобиль нужно установить на нее и сразу послабить крепления передних колес.

    Передок автомобиля поддомкрачивается, причем с обеих сторон. Вначале поднимают одну сторону, под нее устанавливают опоры, а затем домкратом поднимают вторую сторону и тоже фиксируется опорами, после чего уже и снимаются колеса.

    Первым с автомобиля снимается нижний рычаг. Для этого от него откручиваются гайки крепления растяжки, стойки стабилизатора и шаровой опоры.

    Рычаг с шаровой опоры снимается при помощи съемника.

    Последней откручивается гайка крепления рычага к кронштейну на кузове, вытаскивается болт, и рычаг извлекается.

    Далее снимается растяжка. Поскольку она уже отсоединена от рычага, остается только открутить гайку крепления ее к поперечине.

    Последним с автомобиля снимается стабилизатор.

    Стабилизатор крепится через стойки к рычагам с обеих сторон, поэтому можно либо предварительно демонтировать его с другой стороны и приступить уже к снятию стабилизатора или просто открутить гайку крепления его стойки, а сам рычаг и растяжку демонтировать позже.

    Отсоединив крепления стабилизатора к рычагам, для его снятия остается только открутить гайки крепления кронштейнов кузова и снять стабилизатор вместе с втулками.

    Замена расходников, устранение осевого люфта

    Демонтировав элементы подвески, можно приступать к выпрессовке изношенных сайлентблоков и установке новых.

    Подготовленным заранее специальным приспособлением из поперечины, рычагов и стоек извлекаются старые сайлентблоки и на их место запрессовываются новые.

    Для облегчения установки новые расходники можно смачивать мыльным раствором.

    А вот использовать смазки на основе нефтепродуктов не рекомендуется, поскольку они негативно воздействуют на резиновые элементы.

    По поводу стоек стабилизатора, перед выпрессовкой-запрессовкой, их нужно будет сбить со стабилизатора, поскольку они плотно посажены на него.

    При сбивании лучше пользоваться молотком и удары наносить через деревянную проставку.

    Также после снятия стоек со стабилизатора стягиваются резиновые втулки и на их место устанавливаются новые.

    Часто у нижнего рычага возникает такое явление, как осевой люфт.

    Образуется он, когда кронштейн кузова, к которому присоединяется рычаг, по тем или иным причинам разжался и между ним и металлической втулкой сайлентблока появился зазор, из-за чего сам сайлентблок получил возможность смещаться вдоль болта крепления.

    Этот осевой люфт негативно сказывается на работе подвески, поэтому его не должно быть. Но если он появился, то устранить его можно двумя способами.

    Можно попытаться сжать кронштейн. Но сделать это очень непросто, поскольку ударное воздействие молотком, даже через проставку на него лучше не применять, а использовать струбцины или тиски не очень удобно.

    Значительно легче избавиться от осевого люфта при помощи шайб, которые помещаются между кронштейном и сайлентблоком.

    Но согласно руководству, рекомендуется заменить весь нижний рычаг с шарнирами

    После замены всех расходных материалов, снятые элементы подвески устанавливаются на место.

    Произведя замену всех сайлентблоков на передней подвеске, на автомобиле в обязательном порядке должна быть произведена регулировка углов развала-схождения.

    Замена сайлентблоков задней подвески

    Теперь рассмотрим, как производиться замена сайлентблоков на задней подвеске ВАЗ-2110.

    Их там хоть и всего два, но произвести их замену не очень просто, поскольку задняя балка, на которой они установлены, с автомобиля демонтироваться не будет.

    Инструментов потребуется и вовсе не много:

    • Набор ключей;
    • Новые сайлентблоки;
    • Приспособление для выпрессовки-запрессовки;
    • Мыльный раствор;
    • Молоток и деревянная проставка.

    Автомобиль устанавливается на яму и задок его выдомкрачивается. Сначала производиться замена с одной стороны.

    Для начала снимается с балки трос ручного тормоза. Затем выкручивается гайка крепления балки к кронштейну кузова и извлекается болт.

    Балка оттягивается вниз, чтобы была возможность добраться до сайлентблока.

    Чтобы зафиксировать балку в таком положении, между нею и кузовом загоняется деревянная проставка.

    Далее приспособлением из балки извлекается изношенный расходник, а на его место тем же приспособлением устанавливается новый элемент.

    Кстати, в этом соединении тоже может возникнуть осевой люфт, поэтому важно проследить, чтобы после сборки его не было и при надобности устранить его при помощи шайб.

    Далее балка ставиться на место и затягивается болтом с гайкой. Замена второго сайлентблока производится аналогично.

    Такими способами производиться замена сайлентблоков подвески автомобиля ВАЗ-2110.

    После проведения работ автомобиль снова обретет плавность хода.

    Однако долго служить по нашим дорогам эти расходники не могут, поэтому желательно проводить их замену примерно каждые 20 тыс. км.

    Особенности ремонта ВАЗ-2111 своими руками

    Чтобы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, владельцу необходимо знать все особенности определенного транспортного средства. В данной статье наши специалисты расскажут о нюансы ремонта такой машины, как ВАЗ-2111.

    Общая информация об особенностях ВАЗ-2111

    Автомобиль марки ВАЗ-2111 в народе принято называть «Лада-111», или «одинадцатка» (эти названия даны по номеру серии данного транспортного средства). Он прекрасно подходит для семейного пользования, а благодаря своим характеристикам является привлекательным для широкого круга российских покупателей. Машина рассчитана на городские поездки и длительные путешествия, что позволительно с ее хорошими характеристиками:

    • пять мест (одно – водительское, четыре – пассажирских);
    • двигатель удобно расположен впереди;
    • привод на передних колесах;
    • кузов цельнометаллического типа – универсал;
    • снаряженная масса – 1 040 килограммов;
    • полезная нагрузка – 500 килограммов;
    • максимальная скорость – 162 километра в час.

    Конечно же, это только общие характеристики данного транспортного средства. А есть еще и характеристики, которые нужны для ремонта автомобиля:

    1. Двигатель:
      • модель – ВАЗ-2111;
      • комплектация – Евро-2, Евро-3.
    2. Трансмиссия:
      • однодисковое сцепление, сухое, с трассовым приводом выключения;
      • механическая коробка передач пятиступенчатого типа;
      • главная передача – цилиндрического вида, заключена в один блок с коробкой передач.
    3. Ходовая часть:
      • независимая передняя подвеска (оснащена телескопическими стойками-амортизаторами и винтовыми пружинами цилиндрической формы);
      • задняя подвеска, как и передняя, имеет винтовые пружины цилиндрической формы, гидравлические амортизаторы, продольные рычаги;
      • все колеса дискового типа (выполнены либо из стали, либо легкосплавные);
      • радиальные шины с низким профилем, бескамерного типа.
    4. Рулевое управление – реечное, которое регулируется наклоном рулевой колонки (оборудовано специальным устройством против угона).
    5. Тормозная система:
      • для передних колес используются дисковые тормозные механизмы с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском;
      • для задних колес применяются барабанные тормозные механизмы, имеющие колодки самоустанавливающегося типа;
      • гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем, регулятором давления.
    6. Электрооборудование:
      • однопроводная схема;
      • номинальное напряжение – 12 В;
      • аккумуляторная батарея – 6СТ-55 А, емкость которой 55 А;
      • генератор переменного тока – 94.3701;
      • стартер с дистанционным управлением – 57.3708.

    С более подробными характеристиками ВАЗ-2111 можно ознакомиться в специальных руководствах по ремонту данной модели транспортного средства.

    Литература, полезная для ремонта ВАЗ-2111

    Квалифицированные специалисты, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей различных моделей, рекомендуют при выполнении самостоятельных ремонтных работ воспользоваться печатными изданиями – книгами-пособиями.

    Одна из самых популярных – «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112». В ней, помимо подробных характеристик каждой модели легкового автомобиля, описаны:

    • элементы управления;
    • приборы;
    • расположение всех деталей;
    • функциональные особенности их.

    Здесь описаны все правила грамотной эксплуатации транспортных средств и проведения технических плановых и капитальных ремонтных работ. Дается описание наиболее часто встречающихся поломок и неисправностей, а также методы их устранения.

    Правила техники безопасности при ремонте ВАЗ-2111

    Любые ремонтные работы должны проводиться согласно с общепринятыми правилами техники безопасности, тем более если ремонт автомобиля производится своими руками:

    1. Помещение для проведения всех процедур, касающихся ремонта транспортного средства, должно быть специально оборудованным (предусмотрен гараж либо бокс) и отвечать следующим требованиям:
      • проветриваться;
      • легко открываться (как изнутри, так и снаружи);
      • со свободным проходом;
      • желательно с принудительной вытяжкой.
    2. Должен быть в наличии работающий огнетушитель (желательно углекислотного типа).
    3. Пользуйтесь кожаными или резиновыми перчатками и специальными очками, оснащенными боковыми щитками как средствами индивидуальной защиты.
    4. Нельзя использовать неисправные инструменты (особенно это касается домкратов).
    5. Запрещено нагружать/разгружать машину, если она стоит на домкрате (тем более садиться в салон, проводить замену двигателя – его демонтаж и монтаж).
    6. Все ремонтные операции должны проводиться только на ровной площадке с не скользкой поверхностью.
    7. Своевременно обрабатывать кожные покровы, если на них попали:
      • электролит (обработать большим количеством воды без мыла и промыть раствором питьевой соды);
      • антифриз и тормозная жидкость (смыть проточной холодной водой).
    8. Всегда под рукой держите аптечку.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: