Ремонт замка зажигания

Случилось неприятное: завожу машину и услышал щелчек в районе руля. Посмотрел, послушал вроде все норм и поехал по магазинам. Выйдя из первого завожу машину (я уже и забыл про щелчек) и слышу посторонний звук похожий на работу вентилятора. Интересно, машина стояла а почему вентилятор работает?! А может звук не от меня? Глушу… Нет звук у меня. Выключаю могнитолу, завожу ещё раз и тут обращаются внимание что ключ не возвращается из положения “стартер”. И шум стал понятен((((

Поездив так пару дней, решил разобрать замок
Приступим
Для начала нам нужно снять пластмасски снизу и сверху от руля

Дальше проследив по проводам от замка решил снять ещё пластмассы

Находим разъём замка. Он должен быть прикреплен к рулевой. И разьединяем

Нужно потянуть как на фото и он сам разьеденится

Теперь приступаем к замку
Снимаем декоративное кольцо

Затем нужно сверху выкрутить винт

Теперь поворачиваемость ключ и нажимаем снизу на фиксаторы. Они вдавливаются очень хорошо когда ключ чуток не доходит до второго положения

И вуаля — замок у нас в руках

Откручиваем контактную группу

Кстати провода можно было полностью не вытягивать, а чуток подтянуть и открутить. Т.к. разъём тяжковато пролазит в отверстие для замка

Дальше приступаем к разбору самого замка.
Нужно развальцевать и достать держатель штифтов. Будте осторожны чтоб они не рассыпались (как у меня((((( )

Затем развальцовываем и подковыриваем заднюю пластину. Не потеряйте шарик

Т.к. у меня на телефоне камера никудышная да и автофокуса нет, то дальше фоткать не видел смысла
Вот только ещё

Начитавшись форумов я решил сделать пружину из струны корниза.

Собрал. Попробовал. Пружина оказалась слабой -иногда ключ не отходил. Может карниз должен был быть советским, а не современным)))))

Нашёл в гараже какую-то пружину с похожей толщиной проволоки и сделал из неё. Помучался долго, уж очень упругая пружина оказалась и не хотела раскручиваться и наматываться наново
С этой пружиной все ок!

Теперь приступаем к сборке штифтов, которые у меня развалились
Это какая-то комбинаторика… Две пары штифтов схожи по длине. Я их и так и сяк… Плохо поворачивается ключ и все. То нормально, то пока ключ не потрясешь — не провернуть((((
Закончилась эта эпопея тем, что я оставил 5 штифтов из 6 и теперь все гуд! Методом проб доставал по одному штифту и пробовал, выяснилось какой застревает, его и выкинул

Для тех кому интересна сама процедура разбора замка и подборка штифтов, вот пару ссылок где все подробно описанной:

Для любителей почитать
Сергей 996034 подробно описал в 3 частях www.drive2.ru/l/2501498/

Мануал по ремонту замка зажигания и контактной группы на Сценик

Поломки замка зажигания и контактной группы (далее по тексту К.Г.) автомобилей Рено Сценик весьма распространенная проблема. Столкнувшись с ней, не обязательно сразу ехать в сервис и оплачивать дорогостоящий ремонт. Имея чуточку терпения и упорства – группа зажигания чинится без особых напрягов.

Роль контактной группы

Если вкратце и по делу, то замок зажигания представляет собой стандартный прерыватель электрической цепи. В зависимости от положения ключа, регулируется положения контактов, что и определяет несколько вариаций соединения цепей. Ими могу быть включение электроники машины, запуск двигателя или его остановка.

К.Г.машин Рено выполняет задание соединителя всех электрических цепей внутри автомобиля. Еще одной её ролью можно назвать группирование электросетей машины и их легкая замена. Чтобы каждый раз не вскрывать корпус и не паять заново контакты – легче произвести полную замену К.Г.

Причины поломки контактной группы замка зажигания

Частичное или полное выгорание К.Г. проблема распространенная. Причиной тому чаще всего являются скачки напряжения с одного контакта на соседний. В результате, в момент запуска мотора, увеличивается внутренняя температура электропроводки и выгорает изоляционный материал.

Одним из возможных путей решения проблемы может стать установка вспомогательного разгрузочного реле. Благодаря ему, часть нагрузки при запуске мотора приходит не на контакты, а на реле.

Впрочем, чаще всего поломке К.Г. Рено служит износ дорожек и самих контактов в частности. Зачастую это происходит от течения времени, и противодействовать этому нельзя. Иногда нарушение работы группы происходит из-за сильного нагрева. Пластмасса плавится, деформируется, и контактные дорожки имеют высокие шансы изменить свое положение, после чего контактная группа выходит из строя.

Пошаговая инструкция замены контактной группы замка

Первым действием отключаем клеммы аккумулятора.
Снимаем пластиковый кожух рулевой, методом откручивания винтов.
Затем откручиваем пару держащих замок винтов.
Обязательно установить положение ключа зажигания на “0”.
Важно отмечать контакты проводов при отключении системы зажигания от
сети.
Снимает стопорное кольцо, открепляем контактную группу от замка.
Производим замену К.Г. на новую. Сборка производится в обратном порядке.

Полная замена системы

Если причина поломки серьезная, и ремонту не подлежит, то необходима замена самого замка. Благо, что на Рено Сценик сделать всё это можно не прибегая к услугам автосервисов.

Для начала снимаются кожухи рулевого управления и передатчик имобилайзера.
При помощи Торгоса Т20 откручиваем болт крепления. Сам болтик терять настоятельно не рекомендуется – он фирменный.
Устанавливаем ключ в первое положение.
Снизу размещаются две защелки, открыть которые можно плоской отверткой или любым другим тонким, прочным предметом.
Следующий шаг предусматривает отсоединение жгута К.Г..
Сам разъем расположен снизу приборной панели, и открывается также отверткой. Поддев защелку, разъем жгута контактной группы выходит.
Замок свободно выходит вместе с контактным жгутом.
Порядок сборки обратно, как и в предыдущем случае, обратно идентичен разбору.

Проверка проведенных работ

Последовательность работ по замене К.Г. замка зажигания не требуют особо глубоких познаний в автомеханике. Благодаря этому, каждый желающий может лично провести замену и сэкономить деньги на починке в автосервисе. Главное быть внимательным, соблюдать все указанные инструкции и думать головой – и тогда всё получится.

Ремонт замка зажигания и контактной группы на рено сценик

Предисловие.
Данный отчет — инструкция по ремонту механической части замка зажигания может быть применен не только к рено в целом, но и к любому “французу” и даже “нефранцузу” с обычным замком зажигания (без карты-ключа, кнопки и т.д.). Конструктивно, все примерно одинаково. Есть, конечно, детали, но это — детали. В целом — все также.
Поскольку лимит на количество фото в одной записи БЖ — 20шт., отчет разобью на несколько записей — ссылка на следующую будет в конце текущей.

С момента покупки данного авто не работала возвратная пружина замка зажигания (стартерного режима).
Так как авто покупался для девушки, данный факт оставлять просто так нельзя было. Становилось очевидным, что это одна из первостепенных задач для продолжения безболезненной жизни (я б даже сказал — выживания) стартера — замена или ремонт замка зажигания.

— Итак, все началось с гугления примерной стоимости данной детали.
Диалогис показал код данной детали для моего авто: 7701 469 419
Экзист, в свою очередь, рассказал о его стоимости и подтолкнул меня в сторону отказа от данной новой детали. Тем более, ключ-то один и в дверях передних личинки под этот же ключ стоят — менять придется и их, либо их нужно будет “перебирать”. Поскольку я на такие подвиги готов не был — нужно было обращаться к местным “медвежатникам”, что еще удорожало процесс ремонта/установки новой детали.

Мой Duster

Замена замка зажигания Рено Дастер

Вам потребуются: ключ TORX T20, отвертка с плоским лезвием.Выключатель (замок) зажигания установлен на рулевой колонке в корпусе и закреплен одним винтом.

1. Отсоедините провод от клеммы минус” аккумуляторной батареи.

Автомобиль заводится при помощи специального выключателя, который располагается под рулевой колонкой. Замок зажигания Рено Сандеро располагается под рулем с правой стороны, в него встроена специальная противоугонное устройство, которое блокирует руль после вынимая из замка ключа.

Устройство

Замок имеет несколько обозначений:

S- положение блокировки

M-в этом состоянии включается зажигание

D-происходит старт двигателя

Только в первом положении можно вытащить ключ. Даже если он не вставлен в этом положении поступает напряжение на следующие элементы цепи:

Габариты
Противотуманки
Освещение салона
Аварийка
Головное устройство
Центральный замок
Звуковая сигнализация

В положении A так же активируются такие элементы системы как кондиционер с вентилятором, а также прикуриватель. При повороте на риску M происходит подача электроэнергии на все имеющиеся приборы. Включение стартера происходит при повороте ключа на D, после чего происходит пуск двигателя и ключ автоматически возвращается в положение M.

Замена

Замена замка зажигания Рено Сандеро происходит следующим образом:

Отсоединяем клеммы от АКБ
Снимаем кожух выкрутив два болта которые крепят верхнюю и нижнюю часть

Поломки замка зажигания и контактной группы (далее по тексту К.Г.) автомобилей Рено Сценик весьма распространенная проблема. Столкнувшись с ней, не обязательно сразу ехать в сервис и оплачивать дорогостоящий ремонт. Имея чуточку терпения и упорства — группа зажигания чинится без особых напрягов.

Роль контактной группы

К.Г.машин Рено выполняет задание соединителя всех электрических цепей внутри автомобиля. Еще одной её ролью можно назвать группирование электросетей машины и их легкая замена. Чтобы каждый раз не вскрывать корпус и не паять заново контакты — легче произвести полную замену К.Г.

Причины поломки контактной группы замка зажигания

Пошаговая инструкция замены контактной группы замка

Первым действием отключаем клеммы аккумулятора.
Снимаем пластиковый кожух рулевой, методом откручивания винтов.
Затем откручиваем пару держащих замок винтов.
Обязательно установить положение ключа зажигания на «0».
Важно отмечать контакты проводов при отключении системы зажигания от
сети.Снимает стопорное кольцо, открепляем контактную группу от замка.
Производим замену К.Г. на новую. Сборка производится в обратном порядке.

Для начала снимаются кожухи рулевого управления и передатчик имобилайзера.
При помощи Торгоса Т20 откручиваем болт крепления. Сам болтик терять настоятельно не рекомендуется — он фирменный.
Устанавливаем ключ в первое положение.
Снизу размещаются две защелки, открыть которые можно плоской отверткой или любым другим тонким, прочным предметом.
Следующий шаг предусматривает отсоединение жгута К.Г..
Сам разъем расположен снизу приборной панели, и открывается также отверткой. Поддев защелку, разъем жгута контактной группы выходит.
Замок свободно выходит вместе с контактным жгутом.
Порядок сборки обратно, как и в предыдущем случае, обратно идентичен разбору.

Рассмотрим замок зажигания автомобиля Рено (Renault), его устройство, основные причины неисправностей, снятие и установку замка.

Причины неисправности замка зажигания Рено:

Заедает или заклинил ключ в замке.

Основная причина заедания и подклинивания ключа — это износ секретной части ключа, кодовых рамок или штивтов (зависит от года выпуска замка). Также вместе с ним изнашивается и сам ключ. Чтобы устранить эту неисправность необходимо заменить кодовые элементы на новые и нарезать новый ключ.

Не откидывает ключ обратно при включении стартера.

Контактная группа замка зажигания рено сценик 1

Дальше проследив по проводам от замка решил снять ещё пластмассы

Находим разъём замка. Он должен быть прикреплен к рулевой. И разьединяем

Теперь приступаем к замку
Снимаем декоративное кольцо

Затем нужно сверху выкрутить винт

И вуаля — замок у нас в руках

Откручиваем контактную группу

Затем развальцовываем и подковыриваем заднюю пластину. Не потеряйте шарик

Начитавшись форумов я решил сделать пружину из струны корниза.

Для любителей почитать
Сергей 996034 подробно описал в 3 частях www.drive2.ru/l/2501498/

Итак, начнем.
Начитавшись форумов (еще и еще) на которых описан процесс ремонта (кстати, неплохо описан, но не все и не всегда понятно — мало фото ИМХО), решил взяться за дело.
Процесс снятия с машины описывать не буду. Сошлюсь на комрада VLexaS (за что ему личный респект), который полтора года назад описал данный процесс почти полностью. Добавить осталось лишь одно — не все там так сложно как на некоторых форумах “рисуют” — процесс съема не должен занять много времени при творческом подходе к делу 😉 Еще добавлю, что контактную группу замка я не снимал (могут быть затруднения с вытаскиванием разъема из рулевой колодки — в частности из кольца крепления замка на колодке) — там два болтика держат контактную группу на замке зажигания — просто открутил их — вуаля — замок в руках, контактная группа — на машине.

Из того, что необходимо или пригодится для ремонта замка:
— Смазка. Литол, солидол или что-то типа того (я использовал остатки какой-то силиконовой по вязкости напоминающую солидол — то что шел в гараже) — обязательна для смазывания или обновления смазки трущихся деталей.
— Молоток. Желателен, для помощи разборки (шучу) и сборки (уже не шучу) замка.
— Зубило тупое или керно какое-нибудь (ну или какая-нибудь “проставка”, чтоб завальцевать назад замок). Желательно, но не обязательно. Можно использовать все что под руку попадется — хоть простой гвоздь — главное, чтоб жесткость была необходимой.
— Отвертка плоская небольшая. Я бы сказал — обязательно. Хотя, при желании можно и без нее.
— Маленькие кусачики. Не помню зачем — может и не надо вовсе. Вот сейчас сижу, пишу и вижу по фото, что для чего-то использовал. Может в процессе вспомню 😉
— Пинцет. Опять-таки желателен — проще будет доставать штифты — они мелкие, могут потеряться. Пинцет у меня такой:

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора контактная группа Renault Scenic I JA0/1 Минивэн, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска контактная группа

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 95 л.с., код — JA0D,JA1H,Ja0W,JA10, тип — бензиновый, модель — K4J 714. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 709. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 102 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 700. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 107 л.с., тип — бензиновый, модель — K4M 704. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 110 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 115 л.с., код — JA12,JA1R,JA1M,JA1A, тип — бензиновый, модель — F4P 722. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.8 л., мощность — 116 л.с., тип — бензиновый, модель — F4P 722. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2001

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 135 л.с., тип — бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 139 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 746. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 139 л.с., код — JA1B,JA1D, тип — бензиновый, модель — F4R 746. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2003

Двигатель: объем — 2 л., мощность — 140 л.с., тип — бензиновый, модель — F4R 747. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — F8Q 790. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 80 л.с., код — JA1U, тип — дизель, модель — F9Q 744. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 98 л.с., код — JA0N, тип — дизель, модель — F9Q 736. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 101 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 732. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 102 л.с., код — JA05,JA1F, тип — дизель, модель — F9Q 733. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2003

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 102 л.с., тип — дизель, модель — F9Q 740. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2003

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

По каким признакам распознать плохой контакт в замке зажигания?

Чтобы понять причины и распознать симптомы неисправной контактной группы замка зажигания, необходимо иметь общее представление о том, что она собой представляет, особенности ее работы и возможные причины, способные привести к неисправности.

Сама по себе контактная группа замка зажигания это центральное звено в системе, отвечающей за запуск автомобиля. В тот момент, когда вы поворачиваете ключ, группа способствует замыканию соответствующих контактов, в результате чего определенные электропотребители получают необходимое подключение к системе.

Что может случиться с замком зажигания

В зависимости от вида контактной группы будут отличаться и ее режимы. Для каждой модели машины при определенном положении ключа будет характерно подключение заданного набора устройств.

Собственно, это и вызывает ряд определенных неудобств, так как отличия касаются не только работы контактной группы замка зажигания, но и характерных для нее симптомов поломки. Вместе с тем, существует определенный перечень того, что может случиться с замком зажигания.

В основном поломка происходит на почве окисления или подгорания контактных групп. Последнее возникает из-за частых и сильных перепадов напряжения в момент запуска автомобильного двигателя.

Наиболее распространенные дефекты

Если на вашем автомобиле не включается замок зажигания, велика вероятность, что вы столкнулись с одним из наиболее распространенных дефектов:

разрядился аккумулятор;
клеммы аккумулятора плохо контактируют между собой;
неисправность переключателя;
ошибка в системе безопасности;
неисправность соленоида;
при провороте двигателя он все равно не заводится.

Выделенные нами группы дефектов можно поделить на 2 группы – механические и электрические. Они будут отличаться негативными рецепторами, приводящими к поломкам.

Механическая неисправность

Данная категория причин неисправностей контактных групп состоит в том, что сами Контакты и дорожки поддаются неизбежному истиранию. Это может произойти по нескольким веским причинам:

Долгий период использования.
Облом контактов и других составляющих.
Нарушения из-за перегрева.
Низкое качество металлических элементов системы.

В любом из случаев стоит заменить штырек личинки замка зажигания либо замок целиком.

Электрическая неисправность

К основным причинам поломки данного вида относится перегруженность контактной системы, когда происходит установка высокомощного оборудования с уровнем тока, не предусмотренного ею.

В результате этого образуется нагар, который не поддается устранению. Во избежание подобной ситуации установите вспомогательные элементы через реле.
Второй, не менее веской причиной неисправности электрического типа является короткое замыкание. Здесь вам тоже не обойтись без замены подгоревших элементов группы.

Подключение контактов к замку зажигания

В зависимости от способа подвода проводов к механизму будет зависеть сложность процедуры подключения. В любом случае, подключение может быть осуществлено только при наличии проводов с разъёмами на концах.

Они могут подводиться к механизму с помощью фишки, отдельно, через разъём. Обратите внимание, что для каждой машины характерна индивидуальная контактная группа замка зажигания и, соответственно, определенный алгоритм действий при подключении.

Как проверить контактную группу замка зажигания

Проверка осуществляется при помощи мировой аккумуляторной клеммы. Сама процедура очень простая:

вставьте в замок ключ зажигания;
проверьте его положение в замке на предмет соответствия включения механизмов.

При неправильно работающей контактной группе замка зажигания вы увидите отклонения в работе системы, которые могут как отображаться на панели приборов, так и проявляться другим способом.

Признаки неисправности контактной группы замка зажигания

Распознать неисправность в контактной группе замка зажигания можно по ряду характерных признаков:

магнитофонная приставка не запускалась при включении;
помимо сигнала звука авто полностью обесточено;
периодическое сбрасывание данных спидометра о суточном пробеге, после чего они снова восстанавливались и начинали исправно работать;
нормальное функционирование авто возможно только при условии придерживания ключа;
перезапуск двигателя после краткосрочной стоянки;
нагревается ключ или замок зажигания;
отсутствие подсветки на приборной панели до момента запуска авто;
отсутствие характерного щелчка главного подпанельного реле.

Любой из этих симптомов может сигнализировать о серьёзных неисправностях контактной группы замка зажигания.

Чтобы не оказаться застигнутым врасплох подобными проблемами, необходимо заранее определить для себя, где заказать замену контактной группы. Например, если вы находитесь в Харькове, отличным вариантом станет мастерская Дубликатор на Московском проспекте 46. Специалисты могут выполнить задачи любой сложности, сделать дубликаты ключей, починить личинку замка зажигания, исправить вышедшую из строя контактную группу и т. д.

Замена регулятора хол. хода (РХХ) и трубки ДАД

В общем ситуация была такова, что ездить нормально с 4000 об. на холостых было верхом идиотизма. Вторым вариантом неисправного РХХ был Check Engine и 600 оборотов, при этом потуги заглохнуть и, что самое интересное, рывки при трогании с места!
Заказал я новый РХХ 11.05.2014
Привезти обещали и отдать 16.05.2014

Кто читает мои БЖ, тот помнит, что я “одолжил” РХХ временно с другого сценика, которому меняли голову. Брал на время, чтобы дождаться своего регулятора.
Так вот звоню я продавцу 16 числа и спрашиваю про РХХ. Он говорит, что регулятор приехал в Могилев (везли с РФ), но, поставщик сказал, что, мол, выходные, и поэтому датчик отдадут только в понедельник.
Ну да ладно. Вспомнив, что синий сценик был в поисках новой головы, я решил, что всё равно ему ещё неделю стоять на ремонте, потерпит до понедельника без своего регулятора.
Наступает понедельник 19.05.2014 (мой последний выходной), и я отправляюсь к продавцу на точку.
Приезжаю, он говорит “ещё не привезли”. Но сегодня должны.
Ладно, уезжаю по другим делам и возвращаюсь в 14-00.

— “Привезли?”
— “Через 30-40 минут приедет машина и привезут”.

У меня нервы на исходе, т.к. я позвонил своему мастеру и он сказал срочно вернуть со сценика РХХ, т.к. он отдал уже сценик в эксплуатацию хозяйке! И та ему названивает и кричит, что у неё холостые 4000 ))) Он типо сказал, что решит её проблему за 5 минут)

Ладно, отправляюсь ждать в машину свой регулятор. Слушаю 40 минут музыку — мне никто не перезванивает.
Выхожу из машины, и только открываю дверь автомаркета, чтобы войти, как звонит телефон и высвечивается номер продавца.

— “Дима. это Сергей”
— “Да да, приехал регулятор? Я уже подымаюсь”
— “Ээээ. регулятор не приехал. Забыли положить”

Всё… тут было много мата про поставщиков и чуть ли не слёзы даже. Расстроился капец.
20 и 21 мая мне на работу, а это означает, что я без машины. А ещё это означает, что я вечером еду отдавать чужой регулятор и мне вкорячат мой неисправный, и мне как-то нужно пригнать машину обратно (30 км).

Вечером еду к мастеру, снимаем РХХ и ждем приезда сценика.
Через пол часа нас заставляет обернуться звук четырёх тысяч))
Мой мастер снимает мой регулятор с чужой машины и идет в гараж. Типо чистит его (растворителем промывает) — уже снятый с моей машины чужой регулятор. И ставит на место в синий сценик.
Заводят машину — вау, 750 оборотов!
Муж хозяйки садиться за руль и уезжает.

Всё, палево уехало, идем ставить на место мой старый регулятор мне в машину.
Открыли капот… и тут ДРАМА! На горизонте ТЫСЯЧ ПЯТЬ! И катит синий сценик обратно)

Такого поворота мы не ожидали.
Много текста писать уже про это не буду, расскажу вкратце. Когда мастер снял с моей машины чужой РХХ и промыл его растворителем — внутри размякла грязь и его заклинило)
Знать бы что так выйдет вообще не возвращал бы этот РХХ и ездил бы сам
В итоге, как я потом уже узнал, мой мастер выдернул шток плоскогубцами и всё пришло в норму. Но это всё спустя 3 часа после произошедшего. А хозяин того сценика всё равно решил заказать новый РХХ. Жаль, что он раньше это не решил — я бы поимел нахаляву РХХ.

Так вот… поставили мне обратно мой неисправный РХХ. Завел — как заревела, и 4000 на тахометре. А ехать надо! Ну и поехал. Тут загорается Check и обороты становятся на 600-700 оборотов. При это при трогании начинает машина дергаться и её колбасит.
Но лучше уж так, чем 4000!
Чудом доежаю до дома. т.к. болезнь прогрессировала и машина уже стала глохнуть на светофорах — стоял газовал.

Наступает вторник 20.05.2014 и я отправляюсь на работу на троллейбусе. Обидно.
Звоню в обед продавцу “Датчик привезли?” в ответ “Пока нет, я наберу”.
Жду. но никто не звонит.
Знаю, что он работает до 17-00, а уже как раз и было 17-00, звоню… вздыхаю… “Ну что там? Есть новости?”, он: “Дадада, вот только вот прямо сейчас забрал”.

Хоть что-то радует. Ситуация получилась неприятная, поэтому я попросил, а продавец согласился, подкинуть мне РХХ на работу. Позже он мне его привез.

Предисловие больше, чем конкретика, ну да ладно, надеюсь вам интересно.

Итак… TSN 4.20.13 Российского производства “Цитрон”.

Хотел именно его, потому, что многие с драйва ставят на рено именно TSN.
Да и цена конкурентоспособная. При стоимости TSN — 15$, аналогичный Magneti Marelli стоит 45$ (и это при том, что есть VDO за 70$).

21.05.2014 с утра тоже нужно на работу. Но датчик у меня и нужно его ставить!
Поэтому встаем на полчаса раньше и лезем под капот.
Никаких адаптаций не проводил как рекомендовано, просто прикрутил на место, пощелкал туда-сюда зажигание и завел.
Холостые 1000 об. Многовато. Но машина холодная. Еду на работу.
В процессе езды холостые на светофоре подвисали пару раз на 1500-1700 оборотов.
Блин. конечно не 4000, но это не нормально! Нормально на К7М это 750 об.

Паркуюсь. Открываю капот, откручиваю колпачек плюсовой клеммы под капотом. (может кто не знает из сцениководов. т.к. АКБ у нас в салоне под сидением, то снимать клемму с него всегда это целая процедура. Так вот под капотом слева есть черный ящик, открыв который видим красную пластиковую крышку. Так вот можно её открутить и прикрутить обратно. Это и есть клемма, только плюсовая, идет из салона под капот таким образом!)

Покурил. Ставлю клемму на место, завожу — 1000 об =(

Звоню мастеру. объясняю ситуацию. Спрашивает хорошо ли я зажал болты РХХ.
А зажал я их не очень хорошо, до конца не затянул, мало ли откручивать надо будет. и так не удобно подлезать к нему не снимая дросселя.
Так вот видимо резинка на РХХ прилегала плохо и был подсос.
Зажал болты от души… ну и тьфу тьфу. 2 дня никаких проблем не наблюдаю больше.

Далее про трубку ДАД

Не знаю почему, но не давала она мне покоя. Во-первых она короткая, т.к. была надорвана и подрезалась, в связи с чем датчик абсолютного давления стоял не там где ему положено, а висел где-то в середине подкапотного на проводах и этой трубке.

Не люблю я такие моменты.

Не помню кто уже, к сожалению пока всех не запомнил, мне рекомендовал купить силиконовую трубку малого диаметра, мол, налазит хорошо на штуцера разного размера, т.к. силикон гибкий.

Сомневался я конечно, что такой мелкий диаметр подойдет, но всё таки купил приличный кусок (с запасом длины) этой резиновой веревки.