Замена цепи lada 21111 (ваз 21111) своими руками

Ремонт ВАЗ (Lada) 2110/2111/2112

• Все категории
• Расходники ТО
  • Свечи
  • Ремень генератора
  • Ремень и цепь ГРМ
  • Масляный фильтр
  • Воздушный фильтр
  • Салонный фильтр
  • Топливный фильтр
  • Моторное масло
  • Техническое обслуживание
• Тормозная система
  • Тормозной барабан
  • Тормозные колодки
  • Тормозной диск
  • Тормозной цилиндр
  • Тормозной шланг
  • Вакуумный усилитель тормозов
  • Тормозной суппорт
  • Ручник
  • Тормозная жидкость
  • Педали
  • АБС
• Система впуска/выпуска
  • Катализатор
  • Выхлопная труба
  • Лямбда-зонд
  • Сажевый фильтр
  • Коллектор
  • Турбина
  • Воздуховод
  • Воздушный фильтр
  • EGR
• Топливная система
  • Топливный фильтр
  • ТНВД
  • Топливные форсунки
  • Топливный бак
  • Карбюратор
  • Топливный насос
  • ГБО
  • Датчики топлива
• Двигатель
  • Блок цилиндров
  • Подушка двигателя
  • Гидрокомпенсатор
  • Клапана
  • Коленвал
  • Распредвал
  • ГБЦ
  • Масляный насос
  • ГРМ
  • Ремень генератора
  • Масляный фильтр
  • Интеркулер
  • Прокладки двигателя
  • Дроссель
  • Регулятор холостого хода
  • Поддон картера
  • Вентиляция картерных газов
• Датчики
  • Датчик детонации
  • Датчик коленвала
  • Датчик масла
  • Датчик распредвала
  • Датчик скорости
  • Датчик температуры
  • Датчик АБС
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF)
  • ДТВВ (датчик температуры всасываемого воздуха)
  • ДАД (датчик абсолютного давления, MAP)
  • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
  • Датчик дождя
• Ходовая
  • Подвеска
  • Мост
  • Амортизаторы
  • Пружины
  • Рессоры
  • Колеса
  • Ступица
  • Стабилизатор
  • Сайлентблок
  • Шаровая опора
• Рулевое
  • Пыльник
  • ГУР
  • Рулевая рейка
  • Руль
• Трансмиссия
  • Раздатка
  • ШРУС
  • Кардан
  • Подвесной подшипник
  • Дифференциал
  • Редуктор
  • Полуось
  • Приводные валы
• Коробка передач
  • Сцепление
  • Выжимной подшипник
  • АКПП
  • МКПП
  • Вариатор
  • Кулиса
  • Сальник
  • Датчик скорости
• Охлаждение и отопление
  • Радиатор
  • Печка
  • Термостат
  • Помпа
  • Вентилятор охлаждения двигателя
  • Расширительный бачок
  • Испаритель
  • Кондиционер
  • Теплообменник
• Электрика
  • Аккумулятор
  • Генератор
  • Стартер
  • Высоковольтные провода
  • Блок предохранителей и реле
  • Блок комфорта
  • ЭБУ
  • Зуммер
  • Сигнализация
  • Система подогрева
  • Проводка
• Освещение
  • Фара
  • Противотуманная фара
  • Указатель поворота
  • Лампа
• Система зажигания
  • Катушка зажигания
  • Трамблер
  • Замок зажигания
  • Зажигание
  • Свечи
• Кузов
  • Стекла
  • Капот
  • Крыло
  • Бампер
  • Подкрылки
  • Зеркала
  • Ручка двери
  • Дверь
  • Замки
  • Стеклоподъемник
  • Дворник
  • Кузовные работы
  • Тюнинг
  • Багажник
  • Днище
  • Антикор
• Масла и жидкости
  • Моторное масло
  • Масло трансмиссионное
  • Масло АКПП
  • Тормозная жидкость
  • Охлаждающие жидкости
  • Жидкость гидроусилителя
• Салон
  • Передняя панель
  • Приборная панель
  • Обшивка двери
  • Потолок
  • Сиденье
  • Безопасность
  • Магнитола
  • Отделка салона
• Автоэлектроника
  • Видеорегистратор
  • Магнитола
  • Система парковки
  • Круиз-контроль
  • Транспондер
• Оборудование
• Автохимия
  • Мойка и очистка
  • Промывка и присадки
• Перебои в работе (неисправности)
  • Вибрация
  • Троение
  • Посторонние звуки
  • Увеличенный расход топлива, масла, воздуха
  • Снижение мощности
  • Сбои холостого хода
  • Диагностика
  • Сезонные проблемы

В этом разделе сайта etlib.ru освещены вопросы, которые затрагивают ремонт и обслуживание ВАЗ 2110. Здесь собраны подробные инструкции от опытных механиков и владельцев авто, представленные в различном виде. Фотоотчеты, с сопутствующими текстовыми комментариями, позволят водителю увидеть те детали, которые используются в процессе починки или замены. В них, как правило, содержатся дополнительные сведения, касающиеся правильности выполнения действий и используемых для них инструментов.

Однако провести ремонт ВАЗ 2110 своими руками позволят не только материалы фото. Видео-руководства станут не менее информативными и позволят быстрее вникнуть в суть происходящего. Их наглядность намного выше, что позволит владельцам быстро разобрать и запомнить ключевые этапы, которые предусматривает выбранное для ВАЗ 2110 руководство по ремонту.

Советуем изучить ремонтные процедуры, которые встречаются чаще всего. В виду возраста двигателя и дорожных условий ему наверняка не помешает замена клапанов ВАЗ 2110 8 клапанов. Если чувствуется изменение в поведении автомобиля при переключении скоростей, тогда будет не лишней замена сцепления ВАЗ 2110. Проблемы с электроцепью решит замена генератора ВАЗ 2110. Не менее частой, чем остальные, является и замена радиатора печки ВАЗ 2110.

В свою очередь, проводя ремонт для ВАЗ 2112 ремонт и обслуживание необходимо знать о тех процедурах, которые могут понадобиться чаще всего. Для данной модели это замена помпы ВАЗ 2112 и замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2112. Именно эти два вида ремонтных работ чаще всего интересуют владельцев.

Возникшие вопросы в процессе изучения материала можно задать прямо на сайте. Для этого достаточно оставить их, воспользовавшись соответствующей кнопкой. Ответ появится в скором времени. Он расставит все точки и позволит ликвидировать пробелы в знаниях.

История создания ВАЗ 2110

Проект под названием «ВАЗ 2110» появился задолго до того, как модель вышла на конвейер. В 1983-м году конструкторами было задумано превратить «хэтчбек» ВАЗ 2108 в новоиспеченный седан. Список изменений был настолько большим, что в 1984-м было принято отделить проект, а в качестве модификации ВАЗ 2108 заняться моделью ВАЗ 21099.

В 1985-м году появился первый экземпляр ВАЗ 2110. Модель долгое время тестировалась и дорабатывалась, пока в первый раз не показалась обывателю в одном из номеров журнала «За рулем» (1990-й год). Снимки были проведены тайно, за два года до планированного выпуска автомобиля.

К несчастью кризис не позволил выполнить поставленный план, поэтому производство было перенесено еще на 3 года. И вот в 1995-м началась активная сборка ВАЗ 2110.

Первые модели обладали массой преимуществ в сравнении с другими российскими авто. Несмотря на карбюраторный мотор (1,5 л 72 л.с.), которым они были оснащены в самом начале, в машине присутствовала электронная система управления двигателем и диагностический блок. Подкупала покупателей и более современная внешность.

В 2007-м году был произведен глубокий рестайлинг модели в результате чего появилась Лада Приора. Еще 7 месяцев оба автомобиля производились параллельно, после чего АвтоВАЗ прекратил выпуск ВАЗ 2110. Сборка модели перенеслась в Украину, где и продолжилась до 2014-го года.

Краткая история автомобиля ВАЗ 2112

С 1999-го года модельный ряд АвтоВАЗ пополнился новой моделью под названием ВАЗ 2112. Заменив предшественника 2109, она продолжила серию хэтчбеков, но смогла похвастаться более чувствительным управлением, которое даже можно охарактеризовать как спортивное.

ВАЗ 2112 оснащен 5-и ступенчатой механической коробкой передач, работает на системе переднего привода и имеет возможность установки одного из нескольких двигателей. В стандартной комплектации** используется 1,5 л версия с 16-ю клапанами**, распределенным впрыском и максимальной мощностью – 93 л.с. Среди модификаций можно встретить как более бюджетные варианты, так и более серьезную альтернативу.

В 2008-м году модель была убрана из производства. В отличие от других автомобилей АвтоВАЗ, она так и не была перенесена на другие заводы.

Известные модификации модели ВАЗ 2112

Несмотря на недолгое существование, модель получила ряд модификаций:

• ВАЗ 21120 или стандартная сборка обладала упомянутым 16-и клапанным двигателем с объемом 1,5 л.;
• ВАЗ 21121 получил двигатель 1,6 л с 8-ю клапанами;
• ВАЗ 21122 стал обладателем 1,5 л мотора с 8-ю клапанами. Модель слыла бюджетным вариантом, так как выпускалась без электростеклоподъемников, использовала не вентилируемые тормоза и оснащалась 13-ми дисками;
• ВАЗ 21123 – трехдверная модификация, которая получила название Lada 112 Coupe. Производилась ограниченными сериями в период с 2002-го по 2006-й год. Автомобиль обладал 16-и клапанным мотором класса «Люкс» объемом 1,6 л.;
• ВАЗ 21124 – автомобиль с незначительными изменениями, которые позволили решить проблему с загибом клапанов и увеличить объем двигателя до 1,6 л. Производился с 2004 по 2008 годы;
• ВАЗ 21128 – самая мощная версия автомобиля, которая получила 16-и клапанный двигатель с рабочим объемом 1,8 л и максимальной мощностью 105 л.с.

Схема электропроводки ВАЗ 2111: отличия, вызванные разными силовыми агрегатами

ВАЗ 2111 – это первый универсал в линейке переднеприводных автомобилей Волжского автозавода. Он представляет собой модернизированную концепцию кузова «универсал», которую долгие годы воплощал в жизнь заднеприводной ВАЗ 2104. Соответственно, что схема электропроводки ВАЗ 2111 на инжектор и ряд других узлов в рамках изменения концепции претерпели изменения.

Силовые агрегаты

В первую очередь, существенные изменения произошли в подкапотном пространстве, поскольку автомобиль ВАЗ 2111 комплектуется 6 разными двигателями:

1. модель LADA-21110 оснащается 8-клапанным 1,5 л силовым агрегатом с форсунками в системе подачи топлива;
2. LADA-21111 комплектуется карбюраторным мотором объемом 1,5 л;
3. LADA-21112 имеет увеличенный до 1,6 л 8-клапанный инжекторный двигатель;
4. LADA-21113 оснащается 16-капаннным мотором объемом 1,5 л с электронной системой зажигания;
5. LADA-21114 оснащается 16-капаннным мотором объемом 1,6 л с форсунками в системе подачи топлива;
6. LADA-21116 демонстрирует 2,0-литровый двигатель компании Opel. Устанавливается на полноприводную модель ВАЗ 2111, имеющую имя «Тарзан» – видео о ее возможностях можно посмотреть на сайте автопроизводителя.

На фото вверху представлена схема управления силовым агрегатом. На ней обозначены:

1. Блок запуска (реле зажигания – 1, АКБ – 2 и замок зажигания – 3);
2. Блок контроля за выхлопными газами (труба – 4 и кислородный датчик – 5);
3. Топливный блок (форсунка высокого давления – 6, топливная рампа – 7, регуляторы давления – 8 и холостого хода – 9);
4. Корпус воздушного фильтра (10);
5. Диагностический разъем (11).

Справочно: «мозги» системы впрыска и бесконтактного зажигания – это контроллер и ЭСУД, которые работают вместе со штатной противоугонной системой. Ее роль выполняет иммобилайзер (на схеме под №17).

Электрооборудование

В зависимости от устанавливаемого силового агрегата изменяется и электропроводка ВАЗ 2111.

Это обусловлено тем фактором, что на автомобиле применяются:

1. Инжекторные системы впрыска топлива;
2. Бесконтактное зажигание;
3. Поперечное расположение силового агрегата в подкапотном пространстве также оказывает влияние на проводку.

Ведь одно только измененное расположение мотора заставило конструкторов разрабатывать:

1. Другую схему расположения точек крепления проводки в подкапотном пространстве;
2. По-иному формировать жгуты проводов для близких групп приборов и датчиков.

Применяемые контроллеры

Управление двигателем осуществляется с помощью электронного контроллера. И для каждой модификации заводом-изготовителем устанавливалась конкретная модель, которая может не совпадать с заводской документацией.

На все автомобили автопроизводитель устанавливал следующие контроллеры:

1. модель GM (2111-1411020-20);
2. модель «Январь 4.1» (2111-1411020-22);
3. модель М 1.5.4 (111-1411020-00);
4. модель «Январь 5.1» (2111-1411020-61);
5. модель «Январь 5.1.1» (2111-1411020-71);
6. модель МР 7.0 (2111-1411020-40).

Совет: Если вы обслуживаете автомобиль своими руками – обязательно пользуйтесь схемой под конкретный контроллер.

Модуль зажигания

Бесконтактная схема построена на использовании электронного модуля зажигания. Он сделан неразборным, и при поломке его нужно просто заменить – цена данной детали не высока, и не сильно сказывается на эксплуатационных затратах.

Конструктивно состоит из:

1. парных управляющих электронных блоков (по одному на 2 цилиндра);
2. парных катушек зажигания.

Выводы: автомобили ВАЗ 2111 зарекомендовали себя наилучшим образом и в плане ходовых качеств, и в плане эксплуатации. Радует тот факт, что основные узлы и электрические схемы соответствуют заявленному ресурсу.

Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в “Руководстве”, подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь “комнатную” температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 53

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба 🤭🤭🤭

причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Замена цепи lada 21124 (ваз 21124)

При сбоях работы двигателя Ваз 21124 необходимо проведение обязательных операций по капитальному ремонту с выполнением разборки и ревизии всех частей и агрегатов, а при необходимости их замены или восстановлении.

Особенности устройства двигателя и приборов двигателя Ваз 21124

Двигатель Ваз 21124 объемом 1.6 л, 4-х цилиндровый, рядный, мощностью 89 л.с., крутящим моментом равным 131 Нм при 3700 об. мин., топливо АИ-95, оснащен системой распределительного впрыска топлива. В качестве системы зажигания используется электронный модуль, укомплектованный двумя катушками: первая катушка обеспечивает работу 1 и 4 цилиндров, вторая 2 и 3 цилиндров. Управление системой осуществляется с помощью котроллера.

Режимы работы двигателя регулируют несколько систем и датчиков:

• датчик положения коленвала;
• блок управления работой катушек;
• система образования топливной смеси ДМРВ;
• датчик детонации;
• датчик охлаждающей жидкости.

Основные неисправности

При эксплуатации автомобиля возникают сбои в работе двигателя или других агрегатов, что приводит к выходу из строя определенных механизмов и потребности в осуществлении ремонта. Основные неисправности можно классифицировать по нескольким параметрам:

1. Двигатель не набирает достаточных оборотов при запуске.
2. Отсутствует холостой ход.
3. При запуске двигатель работает с перебоями.
4. Двигатель «троит», т.е. не работает один или несколько цилиндров.
5. У двигателя «плавают» обороты холостого хода.
6. Посторонние стуки в двигателе.
7. Двигатель шумит.
8. Двигатель не нагревается.
9. Двигатель перегревается.

Каждая из этих причин вызвана неисправностью определенных механизмов или блоков, которые необходимо как можно быстрее устранить.

Разборка и ремонт двигателя Ваз 21124

Ставим автомобиль в ремонтный бокс и осуществляем мойку двигателя с помощью распылителя в качестве жидкости можно использовать керосин или другой очиститель.

Выполняем рабочие операции в следующей последовательности:

1. Отсоединяем аккумулятор.
2. Сливаем охлаждающею жидкость, масло.
3. Отключаем все соединительные шланги и провода электропроводки.
4. Снимаем все навесное оборудование с двигателя, крышку клапанную и постель распредвалов.
5. Проводим осмотр гидрокомпенсаторов и систему подачи масла для смазки.
6. Осматриваем шейки распредвала и постели в ГБЦ.
7. Аккуратно снимаем головку блока цилиндров и проверяем герметичность прокладки, состояние цилиндров и при необходимости производим фрезеровку поврежденных поверхностей.
8. Проверяем состояние цилиндров.
9. Осматриваем систему отвода газов: глушителя, катализатора, трубопровода.

Для капитального ремонта блока цилиндров снимаем его с автомобиля и производим полную дефектовку:

1. Разбираем блок цилиндров полностью, снимаем и осматриваем состояние комплектующих:

• шейки (на износ);
• вкладышей;
• цилиндров;
• поршней;
• шатунов;
• поршневых колец;
• коленвала.

1. Проводим ревизию масляного насоса. Открываем крышку и проверяем состояние корпуса, шестерен и редукционных клапанов.
2. Проводим замену всех сальников и прокладок.
3. Проверяем состояние помпы и при необходимости меняем на новую.
4. Осматриваем состояние маховика, сцепления.

Проводим ревизию головки блока цилиндров и механизмов:

1. Разбираем головку цилиндров полностью: снимаем клапана и проверяем их состояние, направляющие клапанов. При необходимости производим шлифовку клапанов. Меняем направляющие на новые. Проводим замену маслосъемных колпачков.
2. Тщательно очищаем и моем головку блока. Фрезеруем при необходимости фаски седел клапанов.
3. Производим замену роликов опорных и ремня системы ГРМ.
4. Проводим замену прокладки ГБЦ.
5. Проводим замену масляного фильтра.
6. Устанавливаем новый катализатор и соединительные трубы системы отвода газов, с монтажом новых прокладок в местах соединения элементов газоотвода.
7. Устанавливаем клапанную крышку, предварительно обработав анаэробным герметиком. Дополнительно обрабатываем герметиком постель распредвала.

Проводим полную проверку сборки двигателя, навесное оборудование, соединительные трубопроводы, систему электропитания. Подсоединяем аккумулятор, заливаем масло и охладительную жидкость в системы двигателя.

Заводим двигатель и делаем обкатку на холостом ходу в течение 30-60 минут для приработки новых установленных запчастей.

Замена ремня ГРМ ВАЗ-2110 с двигателем ВАЗ-21124

Ремень ГРМ рассчитан на эксплуатацию в течение 60000 км. Нужно при каждом техобслуживании осматривать ремень и проверять его натяжку

При ослаблении натяжения быстро изнашиваются зубья ремня, кроме этого возможно перескакивание ремня на зубчатых шкивах коленчатого и распределительного валов, что приводит к нарушению установки фаз газораспределения, потере мощности, повреждению двигателя.

Распределительные валы приводятся во вращение от шкива 1 (рис. 1) коленчатого вала посредством ременной передачи с зубчатым ремнем.

Под шкивами распределительных валов находятся два ролика: слева натяжной 4, справа опорный 9.

У опорного ролика отверстие для крепления выполнено по центру внутренней обоймы, у натяжного ролика оно расположено эксцентрично (смещено от центра на 6 мм).

Поэтому, поворачивая натяжной ролик относительно болта крепления, можно регулировать натяжение ремня.

Шкивы распределительных валов отличаются тем, что к шкиву 7 распределительного вала впускных клапанов приварен диск синхронизации 8, обеспечивающий работу датчика фаз.

Спереди и сзади привод закрыт пластмассовыми крышками.

Для установки фаз газораспределения предусмотрены установочные метки А, D, Е на шкивах, В на крышке масляного насоса, а также С и F на задней крышке ремня привода.

При правильно установленных фазах метка А должна совпасть с меткой В, а метки D и Е — с метками С и F.

Замените ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

– следы масла на любой поверхности ремня;

– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;

– расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия ремня привода генератора и передней крышки ремня привода газораспределительного механизма, ключ «на 15», накидной ключ «на 17», специальный ключ для поворота натяжного ролика или съемник стопорных колец, монтажная лопатка или большая отвертка.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи

Преодолевая сопротивление резиновых держателей, снимаем пластмассовую крышку двигателя.

Шестигранником “на 5” отворачиваем четыре винта по периметру верхней крышки и один винт в центре крышки.

Снимаем верхнюю крышку.

Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления нижней крышки (второй винт показан стрелкой)

Снимаем нижнюю крышку

Снимите ремень привода генератора.

Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ

Ослабьте ключом «на 15» затяжку болта крепления натяжного ролика и поверните натяжной ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.

Снимите ремень со шкивов распределительных валов, натяжного ролика и зубчатого шкива водяного насоса.

Для того чтобы отвернуть болт крепления шкива привода генератора, необходимо зафиксировать коленчатый вал от проворачивания.

Для этого, сняв заглушку в картере сцепления, помощник должен с помощью монтажной лопатки или большой отвертки удерживать коленчатый вал за зубья венца маховика.

Выверните накидным ключом «на 17» болт крепления шкива коленчатого вала.

Выньте болт с шайбой и снимите шкив привода генератора с коленчатого вала.

Снимите шайбу со шкива привода ремня газораспределительного механизма.

Снимите ремень привода газораспределительного механизма с зубчатого шкива коленчатого вала

Перед установкой нового ремня очистите от грязи и смазки шкивы и натяжной ролик, обезжирьте их уайт-спиритом

Установите ремень привода распределительного вала в порядке, обратном снятию.

Шкив привода генератора устанавливается только в одном положении.

Паз шкива должен попасть на прилив шкива привода газораспределительного механизма.

При установке ремня обеспечьте натяжение его ведущей ветви.

После установки ремня отрегулируйте его натяжение.

Для этого специальным ключом или съемником стопорных колец, вставленным в пазы внешнего диска натяжного ролика, поверните ролик против часовой стрелки.

Ролик нужно поворачивать до совмещения выреза на внешнем диске с прямоугольным выступом на внутренней втулке натяжного ролика.

Затяните ключом «на 15» болт крепления натяжного ролика.

Если слышен шум от ремня привода распределительного вала, есть вероятность, что вышел из строя подшипник натяжного ролика.

Снимите ролик, проверьте работоспособность его подшипника.

Если при проворачивании подшипника чувствуется заедание, осевой люфт или заметны следы вытекания смазки из подшипника, замените натяжной ролик.

Для замены ролика перед установкой ремня окончательно выверните болт его крепления и снимите ролик.

Установите новый натяжной ролик в порядке, обратном снятию.

При этом диск ролика с маркировкой должен быть направлен наружу

Отрегулируйте натяжение ремня привода газораспределительного механизма.

Установите все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ 2112 своими руками

Обрыв ремня газораспределительного механизма (ГРМ) 16-клапанного мотора ВАЗ 2112 может привести к загибу клапанов. Итог — дорогостоящий капитальный ремонт двигателя. Чтобы этого не случилось, нужно своевременно проводить замену ремня ГРМ ВАЗ 2112. Тем более что сделать это можно своими руками.

Когда требуется замена?

Подбираем новый ремень

Как поменять своими руками?

Инструменты и материалы

Замена ремня на машине с ГУР

Особенности выставления меток

Последствия несвоевременной смены

Комментарии и Отзывы

Когда требуется замена?

У ремня есть ресурс — установленный срок эксплуатации. Если этот срок закончился, то запчасть необходимо заменить даже в том случае, когда она выглядит нормально. Ведь обрыв может случиться в любой момент.

На вопрос, через сколько километров пробега необходимо проводить замену, чтобы ремень не порвался, бывалые автолюбители дают разные ответы. Некоторые считают, что через 50–60 тысяч километров пробега. Другие уточняют: такой срок замены актуален для 8v (восьмиклапанного) двигателя. Если установлен 16v (шестнадцатиклапанный) мотор, то замену надо производить через 30–45 тысяч километров.

На видео специалист-практик показывает, как выглядят ремни ГРМ после длительного пробега и стоит ли доверять рекламе. Снято каналом ExpertR.

Подбираем новый ремень

Необходимо подобрать ремень правильного размера. Длина изделия должна составлять 742 мм. Важным для автолюбителей является вопрос, какого производителя лучше выбрать.

Сегодня качественные изделия выпускают как зарубежные, так и отечественные поставщики:

1. Волжский автозавод. Заводской ремень Lada 21126–1006040 считается исключительно прочным и надёжным и вполне конкурентоспособным в сравнении с импортными аналогами. А по цене выигрывает.
2. Отечественные ремни БРТ «Балаково». По мнению специалистов, не уступают зарубежным аналогам. По мнению многих владельцев ВАЗ, превосходят их.
3. Ремни фирмы Bosch. Бренд является синонимом качества продукции. Настоящий ремень Bosch отрабатывает положенный ему срок без каких-либо проблем. Но довольно частыми являются подделки под бренд. Качество контрафактной продукции не выдерживает сравнения ни с российскими, ни с зарубежными изделиями.
4. Gates 5631 xs. Эти ремни популярны, благодаря своей долговечности. Риск обрыва в течение срока эксплуатации практически отсутствует.
5. Lynx 137 fl22. Японский ремень, стоит относительно недорого, по сравнению с другими импортными моделями. Но и менее качественный, обладает меньшим ресурсом.

Как поменять своими руками?

Прежде чем самому сменить ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представлять себе порядок работ в виде последовательности действий.

Перед заменой изучить схему ГРМ

Существуют различия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаков для всех модификаций. Этот алгоритм может применяться и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хорошее руководство, поэтапно разъясняющее ход работ. И если есть хотя бы небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобиля — спокойно проводим обслуживание ГРМ своими руками и меняем необходимые детали.

Инструменты и материалы

Набор основных инструментов небольшой:

• торцевые головки на 10, 15 и 17;
• накидной или рожковый ключ на 17;
• большая плоская отвёртка;
• ключ для ролика натяжителя (если на авто установлен ГУР).

Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

Пошаговая инструкция

1. Работа начинается со снятия клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Головкой на 10 отвинчиваются шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
3. Отключается фишка датчика коленвала.
4. Откручивается крепление датчика коленвала. Затем необходимо снять датчик.
5. Отверстие датчика необходимо совместить с тем местом шкива, где отсутствуют зубцы. Это сделано для того, чтобы датчик коленвала мог обнаружить ВМТ (верхнюю мёртвую точку). Кроме того, участок без зубцов используется для блокировки шкива. После совмещения в отверстие датчика нужно поставить шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
6. При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
7. Ослабляется болт ролика натяжения ремня. После этого ремень снимается. Зачастую во время этой операции меняются также натяжной и опорный ролики, и помпа.
8. Установка нового ремня ГРМ. Правильно установить эту деталь можно двумя способами. Первый: одеть ремень при снятом натяжном ролике. Натяжка регулируется после установки ролика. Второй: ставить ремень, прокручивая шкив распределительного вала выпускных клапанов при помощи ключа на 17.
9. Далее необходимо натянуть ремень ГРМ при помощи регулировочного болта. Он вращается при помощи ключа на 10. Вращение по часовой стрелке усиливает натяжение, против — ослабляет.

Замена ремня на машине с ГУР

Если на машине установлен гидроусилитель руля. то процедура замены ремня ГРМ имеет некоторые отличия. Перед началом работ необходимо снять бачок гидроусилителя, поскольку он перекрывает доступ к ГРМ.

Кроме того, в машинах с ГУР нет регулировочного болта. Натягивается ремень при помощи натяжного ролика и специального ключа. Если такой ключ отсутствует, можно использовать самодельное приспособление из двух гвоздей и отвёртки. В процессе работы необходимо проверять степень натяжения ремня, и, в случае необходимости, подтянуть его. В заключение нужно затянуть гайку натяжного ролика.

Особенности выставления меток

Прежде чем натягивать ремень и закручивать болты, необходимо проверить положение меток. Если метки выставлены неправильно, это в лучшем случае будет проявляться в снижении мощности и тяговых характеристик двигателя. В худшем случае, в тех двигателях, где возможен загиб клапанов, он может произойти даже при вполне работоспособном ремне ГРМ.

Для того чтобы избежать этих проблем, необходимо соблюдать порядок выставления меток:

1. После установки ремня ГРМ, но до его натяжки совмещаются метки на шкиве коленвала и корпусе масляного насоса.
2. Выставляются метки на шкивах распредвалов впускных и выпускных клапанов.
3. Ремень натягивается, гайка натяжного ролика закручивается.
4. Коленчатый вал прокручивается на два оборота. Если после этой проверки положение меток осталось прежним, можно устанавливать на место датчик коленчатого вала, подключать разъём питания и ставить на место крышку газораспределительного механизма. Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 завершена.

Этапы замены ремня ГРМ можно посмотреть на фото ниже.

Цена вопроса

В случае самостоятельной замены одного ремня ГРМ, стоимость ремонта определяется только ценой ремня. Это — от 630–650 рублей. Примерно столько же стоят ролики, поэтому ремкомплект, состоящий из ремня и двух роликов можно приобрести примерно за 2 тыс. рублей. Если же решено заменить ещё и помпу, то к этой цифре добавляется ещё 1200–1300 рублей.

В сравнении с работами в автосервисе, самостоятельная замена одного ремня позволит сэкономить около 1500 рублей, а замена ремня и роликов — около 3 тыс. рублей.

Последствия несвоевременной смены

При несвоевременной смене ремня ГРМ может случиться его обрыв. Во время движения на трассе это может привести к ДТП. Если аварии удалось избежать, придётся потратиться на автоэвакуатор, чтобы доставить автомобиль к месту ремонта. В случае разрыва ремня движение распределительных валов и клапанов прекратится, а движение коленвала продолжится, что может завершиться повреждением клапанов в результате удара их поршнями. Ремонт может ограничиться заменой ремня ГРМ и роликов. Но только если установлен 8 клапанный двигатель или 16v на 1600 куб. см, то есть безопасный, с точки зрения загиба клапанов (21114, 21124 или просто 124).

В случае загиба клапанов потребуется капитальный ремонт двигателя, который обойдётся в сумму от 20–30 тысяч рублей. В некоторых случаях дешевле будет приобрести новый двигатель, хотя это приведёт к другим проблемам — регистрационным. Исходя из вышесказанного намного проще, безопаснее и дешевле вовремя менять недорогую деталь.

Видео

На видео показан процесс замены ремня ГРМ на ВАЗ 2112. Снято каналом ExpertR.

Простая процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110, (2112) 16 клапанов

Бывший флагман Российского автопрома ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 16 клапанов замена ремня ГРМ роликов и помпы. Рекомендованный интервал замены от 40 до 60 тыс км пробега. Пробег на данном ремешке 80 тыс и как показало вскрытие если бы сегодня не поменяли, то завтра добавилось бы работы нашему мотористу. А вообще мы рекомендуем всем клиентам контролировать состояние ремня хотя бы раз в 5 тыс км пробега, или раз в год. Но зная качество наших запчастей, лучше чаще.

Внимание! На данном двигателе, при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана.

Последствие превышенного интервала замены. Смотрим, запоминаем и не доводим до такого. Еще немного и встреча клапанов с поршнями была бы обеспечена.

Больной стал на пять миллиметров уже и вообще выглядел очень плохо. Отправляем его на доску почета.

1. Необходимый инструмент
2. Подготовительные операции
3. Установка верхней мертвой точки
4. Замена помпы
5. Установка нового ремня ГРМ
6. Последствия обрыва ремня ГРМ
7. Видео замены ремня ГРМ на шестнадцати клапанной ВАЗ 2110

Необходимый инструмент

Нам понадобится стандартный набор ключей и головок, а так же ключ для натяжного ролика, он продается в любом автомагазине.

А вот и сам виновник торжества.

Подготовительные операции

Снимаем абсорбер и бачок гидроусилителя, что бы не мешали в дальнейшем.

Ослабляем болт на семнадцать, натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов он же ремень генератора и снимаем последний. Совсем снять не удастся поскольку мешает опора двигателя. Если приводной ремень требует замены придется открутить подушку двигателя. Генератор не трогаем, он нам не мешает.

Снимаем натяжной ролик. Откручиваем болты крепления верхней защитной крышки, они под шестигранник.

Снимаем правое колесо, пластиковый брызговик и сливаем антифриз.

Установка верхней мертвой точки

Видим шкив коленвала. За его болт, по часовой стрелке, вращаем коленвал до совпадения меток на шкивах распределительных валов и защитной крышке ремня ГРМ.

Метки на левом распредвале выпускных клапанов. Красным выделена метка на защитной крышке.

Аналогично для распредвала впускных клапанов. Он справа. На его шкиве есть внутреннее кольцо для датчика фаз, поэтому перепутать шкивы очень сложно.

Снимаем шкив коленчатого вала. Застопорим коленвал с помощью друга. Сажаем его в машину и заставляем включить пятую скорость и до упора нажать на тормоз. А сами в это время легким движением руки откручиваем болт шкива коленчатого вала. Снимаем его и нижнею защитную крышку.

Видим, что метка на шкиве и прорезь на отливе масляного насоса совпали. В руководствах по ремонту еще советуют выставлять метки на маховике, но я считаю это лишнее, поскольку если меняли маховик его могли просто поставить не по метки.

Ослабляем болты на семнадцать натяжного и обводного ролика и снимаем ремень ГРМ. После чего и сами ролики. Их меняем в любом случае.

Замена помпы

Стопорим и откручиваем шкивы распредвалов и снимаем их. Помним, что у правого распредвала шкив с внутренним кольцом для датчика фаз. Картинка должна получится такая.

Откручиваем все что держит защитную пластиковую крышку и снимаем последнюю. Откручиваем три болта держащих помпу. Они под шестигранник.

Помпа для шестнадцати клапанного двигателя немного отличается от обычной для восьми клапанного. Имеет небольшое ухо с резьбой, для крепления защитного кожуха.

Смазываем прокладку тонким слоем герметика и ставим помпу на место. Болты крепления затягиваем. Ставим на место защитный кожух. Проверяем что бы он сел на свое место, в противном случае он будет тереть ремень. Если все в порядке закручиваем все что его держит и ставим шкивы распредвалов и новые ролики.

Установка нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение меток на распредвалах и коленвале. Ставим новый ремень ГРМ. Если нет стрелок направления, ставим так что бы надпись читалась с лево направо.

Правая, она же нисходящая ветвь ремня должна быть в натяг. Можно на несколько градусов повернут правый распредвал по часовой стрелки, одеть ремень и повернуть обратно. Таким образом мы натянем нисходящею ветвь. На натяжном ролике имеются два отверстия под специальный ключ. Найти его можно в любом авто магазине. Цена вопроса 60 рублей. Для натяжке ремня ГРМ, вставляем специальный ключ и против часовой стрелки проворачиваем ролик. По сколку споров много о натяжки ремня ГРМ, напишем так: натянутый ремень не должен иметь провис между распредвалами более 5 мм при нажатии и 7 мм на самой длинной ветви (специально экспериментировали).

Помним: перетянутый ремень уменьшает срок службы помпы, а из за недотянутого можно попасть на ремонт ГБЦ. (фото ниже)

Проверяем все метки. Проворачиваем коленвал два оборота и снова проверяем метки. Если поршня с клапанами не встретились и метки совпали, то примите мои поздравления. Дальше все ставим на место в порядке обратном снятию. Не забываем затягивать болты. Натягиваем ролик сервисного ремня тем же ключом что и натяжной ролик ремня ГРМ. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Желаем ремню долгих лет службы, но незабываем периодически его проверять, все-таки сделано в России.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на ВАЗ 2110 с шестнадцати клапанным мотором, даже в условиях обычного гаража.

Видео замены ремня ГРМ на шестнадцати клапанной ВАЗ 2110

Удачи на дорогах! Ни гвоздя ни жезла.