Решаем проблемы с мотоциклом

Не щелкай. визором. 10 советов мотоциклисту, как выжить на белорусских дорогах

Мотосезон еще не начался, а первые ДТП с мототранспортом уже фиксируются, в том числе, увы, и со смертельным исходом. Очень эмоциональный вид транспорта еще и очень опасный. Как выжить мотоциклисту в этом сезоне – советы MOTO.ABW.BY.

1. Не щелкай… визором

У мотоциклиста больше шансов попасть в ДТП, чем у автомобилиста. Металла вокруг байкера нет, систем безопасности нет тоже – любая мелкая авария на дороге может привести к серьезным повреждениям, сломанным рукам и ногам. Возможно, даже к смерти. Из-за малых габаритов и одноколейности мотоциклов автомобилисты часто не видят мототранспорт или неправильно определяют расстояние до него. Ты малозаметен на дороге, водители четырехколесного транспорта часто невнимательны – помни об этом и прими как должное.

Поэтому за рулем мотоцикла нужно быть максимально сконцентрированным, расслабляться нельзя. Как только расслабишься, на дороге обязательно произойдет что-то аварийно-опасное. Кроме того, тактика езды отличается от автомобильной: ездить на мотоцикле как на машине не самая лучшая идея.

Особенно стоит быть осторожным в начале мотосезона. Навыки за зиму забыты, асфальт холодный и грязный, водители автомобилей отвыкли от наличия двухколесного транспорта на дороге – риск попасть в ДТП выше.

2. Не “летай”

Народная байкерская мудрость гласит, что количество идиотов, желающих убить тебя на дороге, прямо пропорционально скорости. Есть негласное правило опытных мотоциклистов – нельзя ездить быстрее 20 км/ч от скорости потока. Из-за слишком большой разницы в скорости водители автомобилей не будут видеть мотоцикл в зеркалах. Медленнее потока ездить тоже опасно – вокруг начинаются непонятные перестроения, “подрезания”, увеличивается риск удара сзади, который очень опасен для мотоциклиста.

Вместе с потоком ездить с одной скоростью сложно. Чтобы понять, как чувствует себя мотоциклист среди легковушек, представьте себя за рулем легкового авто рядом с фурами. Мотоцикл среди машин теряется, он постоянно находится в “мертвых” зонах соседних авто. Как вариант, если позволяют ПДД, можно ехать чуть быстрее потока. Так мотоцикл становится заметнее, уменьшаются шансы попасть под колеса “гонщика” на автомобиле. А уйдя вперед от потока, ездить без машин рядом намного спокойнее.

Но это работает только на многополосных дорогах. На узких улочках с одной полосой для движения в каждом направлении лучше ездить с небольшой скоростью.

В пробках в междурядье “летать” категорически нельзя – там иногда люди ходят, двери открываются.

3. “Правее правого” и “левее левого”

Движение “правее правого” может показаться безопасным, ведь вдоль обочины не так страшно двигаться, к тому же ПДД в обязательном порядке предписывают мопедам и скутерам с двигателями объемом меньше 50 куб.см двигаться только вдоль обочины. Однако зачастую это весьма опасно.

Во-первых, автомобилист, движущийся по правому ряду, не ожидает, что в узком промежутке между его машиной и обочиной (или припаркованными авто) может быть кто-то еще. Поэтому, скорее всего, он не будет смотреть в правое зеркало перед поворотом направо или съездом на обочину. Результат – авария.

Во-вторых, если на дороге скопилась пробка, то вежливые водители обычно пропускают тех, кто поворачивает со встречной полосы налево. Ожидать летящего по обочине мотоциклиста никто точно не станет. Результат известен.

То же самое справедливо и при езде в зоне “левее левого”. Мотоциклистов там не ждут. Стоящие в пробке водители могут пропускать кого-то, кто-то выезжает на встречную полосу или поворачивает налево.

4. Междурядье – наше все

На светофорах, когда горит красный сигнал, лучше всего проехать вперед между машинами и встать впереди всех. Тут решаются сразу две проблемы.

Удар сзади – один из наиболее опасных для мотоциклиста (см. видео выше на 12 мин. 03 сек). Если кто-то сзади въедет в автомобиль, то обычно это заканчивается мятым бампером или железом. Если въедет в мотоцикл – это легко может закончиться смертью пилота.

Поэтому, если есть такая возможность, лучше проезжать вперед между машинами – габариты позволяют, да и формально в ПДД, если не наезжать на прерывистую линию разметки, никакого запрета на нахождение двух ТС в одной полосе нет, если они в ней помещаются. Так, по сути, ты спрячешься за машинами – риск удара сзади нивелируется.

Если нет такой возможности, то при остановке оставайся на передаче и контролируй ситуацию позади себя до тех пор, пока не убедишься, что поток машин в твоей полосе действительно остановился. Также перед началом торможения стоит пару раз несильно и прерывисто нажать на рычаг тормоза для срабатывания лампы стоп-сигнала – так ты сообщишь водителям сзади, что собираешься тормозить.

Помни, что мотоцикл намного динамичнее автомобиля. Поэтому с зеленым сигналом, если станешь на светофоре первым, первым же и уйдешь. Дальше едешь спокойно один вне потока – никто в тебя не перестраивается, никто не “подрезает”. Вне потока автомобилей ездить комфортнее и безопаснее.

Но при этом не забывай про п.1, 2 и 5. Особенно про п.2.

Кстати, в Европе за стоп-линией часто даже делают специальные островки для мототранспорта. Поэтому очень хочется попросить белорусских автомобилистов понять и простить. Мы объезжаем всех на светофорах между рядами не потому, что спешим, а потому, что так безопаснее.

Правда, при этом с резкими стартами нужно быть осторожнее – другие участники движения не представляют, как быстро может разогнаться мотоцикл. Расстояние до него и так непросто вычислить, а если он при этом идет на “первой космической”, то результат может стать плачевным.

Но это замечание совершенно не оправдывает тех водителей, что не смотрят на дорогу. Такие обязательно встретятся на пути мотоциклиста, причем не раз, как бы безопасно он ни ездил.

А еще в городе стало очень много водителей, которые проезжают на красный свет, – посмотреть по сторонам лишним не будет…

5. Перекрестки и выезды из дворов – главная опасность

Читайте также:
Замена тормозной жидкости ваз 2131: как заменить задний тормозной цилиндр

Перед каждым перекрестком, на встречной полосе которого стоят машины для левого поворота или подъезжают к перекрестку в левой полосе, притормаживай (при этом смотри в зеркало, чтобы сзади не въехали). Будь готов к маневрам – резкому объезду препятствия или торможению. Пальцы правой руки – на рычаг тормоза, палец левой руки перемести к клаксону (это правило нужно использовать в любых других потенциально-опасных ситуациях). Взгляд стоит направлять на колеса встречного автомобиля – будет понятнее, когда он начнет трогаться. Некоторые рекомендуют устанавливать зрительный контакт, но его наличие, как ни странно, не всегда говорит о том, что водитель тебя видит. Также нужно быть внимательным в местах выездов из дворов, стараться не ездить в правой полосе или возле обочины.

Это же касается трассы, где встречная полоса не отделена отбойником и есть выезды со второстепенных дорог. Следи за встречными машинами и второстепенными дорогами – и вообще помни про п.1 и 2.

Соответственно на небольших улочках в спальных районах или в центре, где правые полосы заставлены машинами или есть только одна полоса, скидывать скорость нужно максимально. Выезжающие из дворов иногда не смотрят по сторонам, а если и смотрят, то не всегда правильно оценивают скорость малогабаритного транспорта. При этом обзор им обычно ограничивают припаркованные машины. Те, кто заезжают во дворы, тоже представляют опасность. В общем, на небольших улочках стоит ездить тише воды, ниже травы и особенно помнить про п.3.

И стараться не ехать вплотную к припаркованным автомобилям, держать интервал, потому что двери этих машин, как и в пробках, имеют свойство неожиданно открываться.

6. Будь видимым

Не езди в “мертвых” зонах зеркал автомобилей! В них машину не видно, что уж говорить о мотоцикле! А грузовой транспорт вообще лучше объезжать за километр.

Нужно стараться “светиться” в зеркалах попутных автомобилей на соседних полосах. Например, если опережаешь поток, который едет в полосе правее тебя, то не стоит ехать в левой колее своей полосы, а лучше сместиться ближе к правой – так тебя лучше будет видно в зеркале.

Также учись просчитывать дорожную обстановку на несколько шагов вперед. Не будешь предугадывать действия других водителей – в тебя будут перестраиваться и “подрезать” каждые 100 метров.

Также стоит выбирать яркую экипировку и следить за светотехникой – фары и фонари должны всегда работать. Не нужно считать, что во всем ярком ты будешь похож на попугая. Сейчас полно интересных по дизайну курток и шлемов с яркими вставками. О выборе экипировки можно почитать здесь.

Быть громче? Спорный вопрос. С прямотоком возникают проблемы с техосмотром, а ночью вой сильно раздражает жителей города. Да и не особенно он решает проблемы твоей малозаметности – опасных ситуаций меньше не становится. Лучше ездить без прямотока. Это законно и никого не раздражает, в том числе и самого пилота, – на трассе голова не будет болеть от шума.

7. Крути головой

Представь себя пилотом истребителя – не забывай контролировать “мертвые” зоны, крути головой. Взгляд в зеркало дублируй поворотом головы перед перестроением. Но не “залипай” слишком сильно со взглядом назад, так как можно влететь в какое-нибудь препятствие спереди.

А чтобы никуда не влететь, нельзя забывать про безопасную дистанцию – при езде на мотоцикле это очень важно.

8. Объезжай разметку, песок и пролитое масло

Разметка, песок, щебень и масло на дороге – серьезная опасность для мотоциклиста. Мотоцикл на этих поверхностях ведет себя крайне нестабильно. Особенно легко “разложиться” на масле. Если разметка на сухом асфальте просто скользкая, то на мокром она превращается в натуральный каток.

Соответственно не рекомендуется ездить строго по центру полосы, потому что там больше всего разметки, песка и разлитого масла. А еще в центре полосы может быть открытый люк, камень, кирпич или другое препятствие, которое идущий впереди автомобиль пропустит между колесами. Лучше ездить ближе к правой или левой колее.

Трамвайные пути тот еще аттракцион. Проезжать рельсы следует под прямым углом и с ровным “газом”.

9. Никаких “мотошортов” и “мотомаек”

Понятно, что стальные шары настоящего байкера требуют эффективного охлаждения и отвода тепла, но ездить в шортиках и маечке летом на мотоцикле не самая лучшая идея. Даже ерундовое падение на небольшой скорости обязательно приведет к травмам, крови и боли. Что произойдет с кожей, если упасть на высокой скорости в “мотошортах”, наглядно видно на многочисленных видео и фото в Интернете.

Да и по закону подлости падения часто случаются тогда, когда пренебрегаешь каким-либо элементом экипировки. “Зачем одевать куртку – я же в магазин на пять минуточек!” – в конце прошлого сезона сказал один мой друг и впервые за много лет “разложился” на пролитом масле. Потом еще долго ходил в бинтах как мумия.

10. Учиться, учиться и еще раз учиться

Все вышеперечисленные советы – капля в море в теории безопасной езды на мотоцикле. Перед сезоном пролистай специальную литературу, например “Дорожную стратегию” Дэвида Хаффа. Постоянно совершенствуй технику езды на мотоцикле – для этого есть специальные курсы, мотоджимханы и тренинги. Официальная подготовка мотоциклистов в Беларуси откровенно хромает, поэтому после получения категории “А” еще нужно учиться ездить. Лучше всего это делать под присмотром опытного тренера-мотоспортсмена. Опыт не подразумевает наличия навыков, поэтому тренироваться нужно всем, а не только новичкам.

Пять главных ошибок начинающего мотоциклиста

В теплое время года на дорогах не только увеличивается количество автомобилей, но и появляются другие виды транспорта, нехарактерные для поздней осени или зимы. Речь, разумеется, идет о велосипедах и мотоциклах. Но если велосипедисты в основном ведут себя аккуратно и не мешают движению потока автомобилей, то от мотоциклистов порой бывают одни только проблемы, за что их и не любят водители.

Читайте также:
Замена задних колодок lada 21079 (ваз 21079)

Каждый год на мотоциклы садятся не только опытные байкеры, которые соблюдают все правила движения и не мешают другим участникам, но и «зеленые» новички, только что купившие свой первый мотоцикл или, что еще хуже, получившие его в подарок от родителей. Такие новички совершают очень много ошибок и нередко становятся не только участниками, но и инициаторами аварии. Мы перечислим наиболее распространенные ошибки начинающих двухколесных «гонщиков».

1. Езда без прав и опыта Очень часто на мотоцикле и тем более скутере передвигаются люди, не имеющие прав на управление данным видом транспорта. И еще чаще оказывается, что пилот не умеет водить средства передвижения, у которых всего два колеса. Велосипед не в счет — он хотя бы не обладает силовым агрегатом. Мотивация у таких гонщиков проста: нет прав, значит не надо учиться и нет ответственности, плюс полицейские машины едва ли смогут догнать быстрый и юркий байк, которому не страшны даже пробки. Однако стражи порядка все же нередко ловят таких преступников, и те отвечают по всей строгости закона. Кроме того, начинающие мотоциклисты не учитывают возможность попадания в аварию из-за неопытности и получения многочисленных травм.

2. Слишком большая мощность мотоциклов Данная ошибка плавно вытекает из первой — новички, севшие на мотоцикл, часто не учитывают, что им просто может не хватить сил и массы, чтобы удержать стремительно рвущийся вперед спортбайк, выдающий свыше 100 л.с. мощности. Столько сил на два колеса — это довольно много, далеко не все современные автомобили генерируют столько мощности. Итог переоценки собственных возможностей чаще всего печален — аварии, травмы и даже летальный исход. И хорошо еще, что в ДТП пострадает только сам мотоцикл и байкер-неудачник, но в большинстве случаев обязательно находятся невинные жертвы — пешеходы и автомобилисты.

3. Незаметность мотоциклиста на дороге Подавляющее большинство байкеров-новичков с уверенностью полагают, что каждый участник дорожного движения видит его и хотя бы боковым зрением, но следит за его передвижениями. Однако это совершенно не так: большинство водителей, сидящих за рулем своих автомобилей, не замечают мотоциклистов, пока они не приблизятся на минимальное расстояние. И дело не в том, что автомобилисты байкеров не уважают (а ведь и правда есть за что), а в том, что мотоцикл сам по себе меньше машины, и движется он зачастую с большей скоростью. Тут играет роль человеческий фактор и особенности нашего зрения, каким бы острым оно ни было. Водитель может начать поворот, перестроение из полосы в полосу или любой другой маневр, оценив свой маневр с точки зрения именно водителя машины, а не мотоциклиста, что часто приводит к возникновению ДТП. Добавим к этому, что почти все байкеры уверены, что у них есть преимущественное право проезда перекрестков и совершения маневров при перестроении, а также право двигаться между полосами разметки. На самом деле, правила дорожного движения признают машины и мотоциклы равными.

4. Ребячество на дороге Если мотоциклом управляет совсем еще юный «байкер», то ему обязательно захочется показать всем не только свое превосходство над такими же «байкерами» и автомобилистами, но и свой опыт управления такой техникой. В итоге каждый водитель часто видит юнцов на спортбайках, пытающихся с заносом войти в поворот или протиснуться между движущимися машинами на скорости свыше 100 км/ч. Тот факт, что та или иная машина в потоке начнет перестроение, а также законы физики не учитываются такими лихими гонщиками, и даже если они не находят возможности показать свои способности на дороге, к их услугам всегда экстремальные склоны и даже небольшие речушки, через которые они пытаются перелететь, разогнавшись до предельной скорости. Недооценка центробежной силы при поворотах — основная причина появления видео на YouTube с падениями байкеров на ровной дороге.

5. Езда с пассажирами Отсутствие опыта управления мотоциклом — это уже не очень хорошо для начинающего байкера, но еще хуже, когда такой новичок ездит с пассажирами. В данном случае мотоциклист рискует уже не только своей жизнью — он берет ответственность за жизни других людей, которых он перевозит. Неопытность может проявиться в любой момент: к примеру, новичок может совершенно неадекватно повести себя в любой мало-мальски экстремальной ситуации, тем самым значительно ухудшив ее и в итоге спровоцировав аварию. Как правило, из «седла» вылетают сначала пассажиры, поскольку держаться им практически не за что, и страдают они, согласно статистике, сильнее.

Остается добавить, что не следует забывать про поговорку «век живи — век учись». Даже у по-настоящему опытного водителя или байкера, управляющего мотоциклом или машиной много лет, случаются ситуации, в которых он ранее не оказывался. Самая распространенная ошибка на дороге — это уверенность в собственном опыте и собственной же неприкасаемости.

Как самому научиться обслуживать и ремонтировать мотоциклы?

Хочу приобрести себе мотоцикл, а в его обслуживании и ремонте не понимаю.

Как мне этому научиться, желательно как можно быстрее.

Может быть есть какие-либо техники обучения, литература или курсы.

Лично немного не понимаю, почему все авторы буквально навязывают автору вопроса изучение дисциплины “автослесарь”. Скажу по большому секрету, что кроме того, как разбирать коробку передач в автомобиле, бортировать и собирать заново колеса, разбирать до поршневой группы автодвигатель на примере двигателя от ГАЗ-53 или аналогичного ничему большему вас там не научат. Так зачем же время даром терять. Если есть желание покопаться в мотоцикле, то ничего сложного там нет – это не космический корабль. Если руки растут из плеч, а не из другого места, то при наличии 3-4 свободных квадратных метров можно достаточно легко разобрать и собрать любой мотоцикл. Это можно делать даже в отдельной комнате в квартире, если место позволяет, что и делают многие байкеры, так как не у всех есть теплые гаражи.

Читайте также:
Специализированная строительная техника и ее важные преимущества

Надо будет прикупить хорошие ключи в наборе, возможно понадобится еще что либо из оборудования. Конечно, очень не помешает лебедка, если понадобится вывесить двигатель, но и это можно решить.

Главное иметь желание и не затягивать гайки до посинения в глазах – остальное придет с опытом. Заменить приводную цепь, снять и разбортировать колесо, отрегулировать тормоза и так далее – все это сложно только в первый момент.

Хороший совет – записывайте свои работы над мотоциклом на видео. Потом можно будет просмотреть самому или показать другим – вместе решение найти будет гораздо легче. Да и сборку можно будет проконтролировать.

Раньше с каждым мотоциклом шла книжонка по эксплуатации и обслуживанию. Эта была первая помощница. Можно было посмотреть, и куда сколько масла налить, и небольшие ремонты. И ещё пару советов. Во первых научитесь спрашивать, о том чего не знаете, у знакомых и незнакомых, у книжек, у интернета. Приобретая мотоцикл- приобретайте к нему книгу.

При самом маленьком ремонте, начинайте с подготовки места.

Не работайте на “каленке”, только на столе или щите.

Разбирая что-то складывайте в порядке разбора, собирать будет легче.

А чем глубже будете залазить, тем больше узнавать, а это и есть опыт.

Когда- то не умели же ложкой кушать, а теперь не задумываясь. Это тоже самое.

Конечно нужно начинать с простого. например самому ремонтировать велосипед. ведь колеса есть и там и там и руль тоже. Прежде всего это позволит понять основные принципы устройства и велосипеда и мотоцикла. Затем неплохо изучить основы работы и принципы двигателя внутреннего сгорания. Ну а дальше надо переходить к инструкциям и специальной литературе по ремонту конкретных марок мотоциклов. И в интернете сейчас можно найти практически любую информацию по ремонту. И конечно есть и видио и советы. Так что надо просто не жалеть время и трудиться. Но конечно нельзя спешить и прежде чем что-то разбирать посмотреть всю литературу по этому поводу.

Как можно быстрее такого понятия нет. И есть понятия способности. Каждому по способностям, может это вообще не ваше?

Мой двоюродный брат закончил 8 классов школы и у себя в гараже всегда любил ковырятся с техникой, машинами, но это у него и было. Он сам себе работник. Сарафанное радио сделала своё и к нему приезжают клиенты. Ему уже около 40 лет.

Чтобы обслуживать и ремонтировать, нужно иметь помещение – гараж. У брата загородный дом и гараж есть. Нужно купить всё для гаража – освещение, инструменты, сделать так чтобы их удобно было брать и т.д. Чтобы машина могла нормально заехать внутрь.

Не знаю что могут дать курсы или книги, тут практика нужна, а точнее человек с которым вы будите стоять рядом и она вам покажет и обучит. Обычно это отец, старший брат, дядя. Тут не всё так просто.

Мотоциклы бывают разными, дорогими. У каждого детали имеют разное расположение. Нужно знать где их заказывать в случае чего.

Вы задайтесь вопросом готовы вы вложится во всё, кто вас научит. Хотя думаю в интернете можно найти, но разве будет кто-то учить вас просто так?

Просто у вас вопрос из серии, купить книгу по английскому языку, на которой написано “выучить язык за 30 дней”, а почему тогда вокруг все на нём не разговаривают?

Спасибо за внимание!

“Теоретически” обучиться этому делу не получится, здесь нужна только практика. Поскольку специальных учебных заведений по ремонту именно мотоциклов нет, эти навыки придется приобретать в ПТУ по специальности “автослесарь”. Современные мотоциклы структурно ничем не отличаются от автомобилей – двигатель, сцепление, коробка передач, трансмиссия, тормоза, колеса с шинами – полная аналогия с автомобилями. В ПТУ практически научат навыкам разборки и сборки узлов и их дефектовки, регулировки параметров работы.

Да, в конструкции мотоцикла имеются свои особенности, отличные от автомобилей. Поэтому оттачивать навыки лучше в присутствии опытного специалиста именно по ремонту мотоциклов. Имеющиеся в распоряжении текстовые и видеоматериалы могут дать лишь поверхностное представление, но никак не заменят общение рук с железяками!

Попробуйте устроиться на сервисный центр по обслуживанию вашей марки . через некоторое время вы поднаберетесь опыта работая кем угодно учитывая контакт с механиками , а далее может быть вы и вовсе станете проффи по ремонту такой техники . p/s/ для того чтобы стать первоклассным специалистом в профессии не обязательно иметь высшее образование) Ведь высшее необходимо для того , чтобы на заводе в гос. учреждении работать , а настоящих мастеров готовят при канторе . Если кто-то слышал про ИПАМ , тогда поймет . Полугодовое обучение с практикой при офисе и ты программист с приличной зарплатой без надобности обучения пятилетки .

Самому тяжело очень, если вообще получиться нормально это делать. А вообще я думаю самая большая информация в интернете, смотреть видео – ролики, передачи, читать форумы, ну в общем плотненько поработать в интернете, можно ещё купить газеты, журналы.

А если хотите заняться этим серьезно, то нужно действовать примерно так:

В первую очередь нужно сильное желание, без него никуда. Потом, если вы хотите быть грамотным специалистом, нужно обучиться на специальных курсах, изучить правила дорожного движения на мотоциклах. После обучения обязательно нужно устроиться к кому нибудь на СТО, где ремонтируют мотоциклы

Научиться ремонтировать в теории никак не получится! Здесь нужна только практика. Приобретите руководство по эксплуатации и ремонту данной модели мотоцикла. Найдите владельцев таких же мотоциклов в интернете, есть форумы на которых общаются и помогают друг другу единомышленники. Если Ваша модель мотоцикла популярна наверняка все и о любом ремонте есть в интернете.

Запаситесь всей этой информацией и вперед. Разбирайте, собирайте, меняйте детали, и с опытом придет и понимание и умение ремонтировать мотоцикл.

Читайте также:
Замена топливного фильтра (ваз-21214 «нива» 1994-2006)

Ничего невозможного нет, было бы желание.

Покупай мотоцикл и не бойся на счет обслуживания, насчет обучиться, не уверен что вам нужно тратить 2.5 года на механика там все равно ни чему не научат, только теория а она вам ни чего не даст, когда у вас появится мотоцикл вы сами всему научитесь, это только кажется что там все сложно, приведу пример у меня знакомы 16 лет 2 года назад купил себе мотоцикл, так он сам его ремонтировал, и в итоге может разобрать его с закрытыми глазами и также собрать, все приходит с практикой.

Чувствуется Вы человек,который любит риск).Возникает,конечно,вопрос,а для чего Вам нужно быстро,да еще самостоятельно?Не беспокоитесь,что потом проблемы от такого подхода к решению данного вопроса,нужно будет решать намного дольше?Можно,конечно,научиться самому все это делать(благо,в интернете сейчас много информации),но для чего спешка?”Быстро,качественно,недорого” бывает только в сказках,либо у добрых супер профессионалов.

Все приходит с опытом)села на Минск 1986г 4-ступенчат. 125куб. Элементарные правила эксплуатации соблюдались. Потом неудачно упала, рычаг кикстартера вразбой. Разбираешь коробку и так далее и далее. Окей гугл и все такое. Сейчас стоит с новым карбюратором, большего диаметра колесами, амортизаторами Берите мотобайк и вперед, с песней бороздить родные просторы!)

Чтобы научиться ремонтировать и обслуживать мотоцикл, во-первых, нужно знать какие детали где располагаются, можно сказать, вы должны выучить “скелет” мотоцикла. Также могут помочь всякие курсы, лекции(если таковые есть) на просторах интернета. Ну и ещё можно найти литературу или форум по конкретному мотоциклу и прочесть то, что вам нужно.

Прежде всего надо найти курсы и тренинги по ремонту мотоциклов в вашем регионе. Такие курсы предлагают многие техникумы,ПТУ и даже дилеры мотосредств.

Когда научитесь,необходимо подготовить помещение для ремонта,а также обзавестись необходимым комплектом средств ремонта

Для начала купи старый мотоцикл который ели на ходу, смотри видео уроки в ютюбе,сам ковыряйся в нем,и не бросай это дело.Так ты научишься,а позже покупай хороший мотоцикл!

Надеюсь я смог чем то помочь.

Просто начать обслуживать и ремонтировать, ездить на велосипеде или печатать на клавиатуре, ты же специально не учился. Сломаешь сначала несколько раз, попсихуешь, поматеришься и научишься)))

По описанию видно, что проблема не в том, как научиться обслуживать и ремонтировать мотоциклы. Проблема заключена вот здесь:

то есть не хочет человек учиться обслуживать и ремонтировать. Так почему же он задаётся этим вопросом? Скорее всего потому, что жалко деньги платить за ремонт квалифицированному мастеру и искать этого мастера лень. В общем проблема лежит в плоскости жадности и лени. А если копнуть ещё глубже, то возможно, что желание купить мотоцикл не очень соответствует текущему финансовому состоянию желающего. И вот начинаются эти фантазии: я буду сам, а потом ещё зарабатывать этим начну… Конечно, это только предположение.

Ну, что ж, кто таким не был. Это “лечится”, главное захотеть “вылечиться”, а уж затем захочется и в мотике поковыряться. Ведь когда руки сами потянутся, то и площадку найдёшь и литературу какую-никакую нароешь и отвёртку куда не страшно засунешь. Иногда может и поломаешь, где-то шлиц свернёшь, какой-нибудь шплинт запорешь, не без этого.

Чтобы вылечиться, необходимо перейти из неуравновешенного состояния нетерпеливого ребёнка в уравновешенное состояние взрослого человека. На это, конечно, требуется время. Но не только время, а и регулярный труд, сфокусированный в зоне интереса.

Сам в своё время прочитал книжку Роберта Пирсига “Дзен или искусство ухода за мотоциклом” ссылка на википедию. Это объёмный шикарный философский труд. Скажете, мне нужно мотик чинить, а не философию изучать? И ошибётесь, ваша проблема не из области техники, а именно из области философии ( подхода к жизни ).

Первые ошибки мотоциклистов

Разбор типичных ошибок, которые есть у большинства начинающих мотоциклистов. Контролируя несколько основных контрольных точек, в будущем, можно избежать многих неприятных моментов.

Свисающие ласты

Я думаю фотография скажет сама за себя.

При низких скоростях, не представляет никакой опасности, но через месяц в поворотах мотоцикл начинает ехать с наклоном, потому как проходит ужас и приходит осознание, что мотоциклом можно управлять его наклоняя, а не поворачивая руль.

На скорости 40 км в час зацепившись за яму в дороге, даже если ничего не произойдет, останется испуг… ну или испуг и вывих. Если повезет меньше — перелом, так как ни одни ботинки не защищают от сворачивания ноги в суставе. Дальше возможны варианты провернуть мотоцикл на ноге и уронить его всей массой. Еще можно поскользнуться и начать скользить, закрыть газ (что естественно) и поймать хайсайд, там все прикольнее. Ноги на подножке должны стоять так, что-бы внутренняя нога не торчала за подножку. Но это уже тема отдельной статьи. Просто, как минимум, ноги внутрь!

Я пассажир

В этом случае пилот настолько далеко сидит от бака, что создается впечатление, что почти сидит на пассажирском сиденьи. Обычно мотоцикл сделан таким образом, что-бы пилот находился ближе к баку, то есть где-то в центре масс. Тут можно сделать некоторое исключение. В круизерах попное место специально сделано с уклоном, там не правильно посадить свою пятую точку точно не получится. Просто сползешь в нужное место и все На остальных, более городских мотоциклах и естественно на спорт байках, это первое правило. Чревато двумя страшными ситуациями. Первая, при таком положении сложно держать пальцы на тормозе, просто из за особенностей посадки на данной технике. Рука хватает грип и держит газ. На ямке, случайно, мотоцикл дергает, рука непреднамеренно, на долю секунды приоткрывает газ… Дальше, пилот сидит почти на пассажирском сиденьи. Естественно мотоцикл начинает подниматься на заднее колесо. Стантрайдеров все видели? Они специально отсаживаются подальше чтобы сделать вилли быстрее и проще. Мотоцикл идет вверх, пилот сползает еще дальше и повисает на вытнутых руках. И тут начинается самое веселое. Стоит попробовать вися на турнике сделать движение, похожее на закрытие газа. То есть говоря проще подтянуться на кистях. Дальше идет цепная реакция, мотоциклист повисает еще дальше, газ открывается еще больше и так пока не наступит, всем известное, торможение ударом.

Читайте также:
Ремонт КПП Рено Меган 1 и 2: троса переключения, опоры, клапана, сальника, кулисы

Второй аспект связан с мальчиковой физиологией. Девочкам можно не переживать, все всего навсего погнете бак. Больно будет, но мальчикам сильнее Теперь вернемся к деталям. Та же рука, на том же газу… На ямке все происходит в обратной последовательности, рука слетает с ручки и газ закрывается. На мотоцикле с мощным мотором или большим крутящим моментом, закрытие газа равноценно нажатию на тормоз в не самой плохой иномарке. Именно по этому рекомендуют, при закрытии газа немного нажимать тормоз, чтобы загорелись лампочки стоп-сигналов. При таком мощном замедлении, мотоциклист всей массой летит вперед, пока его что либо не остановит. А остановит его бак и именно по яйцам. Сам проходил неоднократно в первый год управления мотоциклом.

Резюмируем. Садимся максимально плотно к баку и обхватываем его максимально плотно коленями. Сливаемся с мотоциклом.

Проглотил лом

Закрепащение ни в одном виде спорта не приводит к правильным результатам. При управлении мотоциклом это особенно заметно. Вам нужно повернуть руль (про управлении телом стоит забыть, не то положение тела) Левая рука тянет ручку влево, правая настолько закрепащена, что не дает рулю повернуть. Так и борется левая и правая сторона. В результате мотоцикл едет прямо или не совсем туда, куда хочется. В результате, даже если все обходится без последствий, за пол часа такого движения приходит ужасная усталость. Мало того, что это сложно физически, еще и влияет на безопасность. Контролируйте расслабление тела.

Про невозможность управлять мотоциклом в таком положении, смещением веса тела я вообще молчу.

Турник

Езда на вытянутых руках.

Очень связана с предидущим пунктом, отличается еще и сложностью дотянуться до рычагов управления и в случае форс-мажора, водитель на мотоцикле уже пассажир

Я робот

Схоже с ТУРНИКОМ и ПРОГЛОТИВШИМ ЛОМ. Но есть один нюанс. Все управление сводится в граничным положением органов управления. Нет промежутков. Если едем то это либбо холостой ход либо полный газ, если тормозим то всей рукой. Если сцепление то с размаху Иногда на ручки давят с такой силой, кажеться одной руки не хватает, нужна помощь второй.

Я понимаю когда так ездят спортсмены, но там либо полный тормоз, либо полный газ… Понять можно, но в городе зачем себя так мучать. Вы же не хотите получить болезнь пилотов формулы один, расслоение сетчатки глаза от прегрузок на торможении. Промежуточные значения предусмотрены конструкцией мотоцикла, ими можно пользоваться (скажу по секрету)

Чепер стайл (для спортов) и наоборот

На фото все понятно без слов, но если описать словами то позиции тела не свойственная типу мотоцикл. Например когда на спорт байке человек сидит настолько ровно, что напоминает чеперскую посадку. На разгоне можно пригибаться за ветровик, положение тела еще меняется вперед-назад, а не просто влево-вправо.

На круизерах же ездят залегая на бак, другие развесовки мототехники, следовательно другая посадка подразумевается…

Смотрю в книгу вижу…

Ну и самое основное, на мотоцикле, куда еду туда и смотрю. Запомните, это правило и никогда не пробуйте его оспорить. Только так и все. Нарушающие это правило влетают в открытый люк на широченной дороге, сбивают пешехода, который один решил перебежать Бориспольскую трассу с 6 полосами, поскальзываются именно на 50 сантиметров разлитого масла в повороте и прочее, прочее, прочее. Если вы ходите объехать препятствие, смотрите не на препятствие, а ТОЛЬКО туда, куда нужно ехать.

Этот магический гипноз страшная штука. Я сам видел и участвовал в процессе, когда за красной лампочкой эндуро мотоцикла с трассы сошло 4 пилота газон, просто зацепившись глазами за эту дурацкую лампочку… Один из них, кстати я Всегда смотрите туда, куда нужно ехать!

Ну и всякие мелочи, типа забыл шлем, не захотел одевать перчатки и т.д. я не рассматриваю. Все вышесказанное относится для мотоциклистов, которые понимают что шлем одевать нужно… Для тех кто не понимает, можно забыть все что я писал выше, все равно поможет мало. Начать нужно с важного, а потом дотанчивать детали.

P.S. Про шлем когда то услышал аналогию, очень понравилась. Все хоть раз бились головой о угол дверцы открытого кухонного ящика. Очень больно было? Так в данном случае скорость 2 км/ч. А если лупануться на 40? А на 80, а на 180… выше?

В общем больно. Делайте выводы.

Про перчатки… Если падаешь вперед, обычно летишь руками вперед. Падаешь на ладошки очень часто. Хорошо, когда они закрыты перчатками.

Мотоцикл стреляет в глушитель — решение проблем. Почему из глушителя мотоцикла стреляет


На отечественных мотоциклах нередко возникает проблема,связанная с появлением громких звуков в глушителе. Даже водители зарубежнойтехники нередко страдают от «пулемётных очередей», которые сопровождают резкоеповышение или снижение оборотов. Избавиться от этой неприятности может бытьдостаточно сложно. Однако если вы поймёте, почему мотоцикл стреляет вглушитель, то сможете устранить громкие звуки, нарушающие общественноеспокойствие.

Почему стреляет в глушитель

Основная причина того, что двигатель стреляет в глушитель — это несгоревшее топливо, которое попало в систему выхлопных газов и воспламенилось в ней. Чем большее количество бензина вытекло — тем громче будет хлопок, а в некоторых случаях может быть даже целая серия “выстрелов”. В свою очередь, топливо может попасть в выпускную систему по разным причинам. Это могут быть неисправности карбюратора, ГРМ, системы зажигания, различных датчиков (на инжекторных машинах) и так далее.

Ситуация, когда стреляет в выхлопную трубу может возникать при разных обстоятельствах. Например, при перегазовке, на холостых оборотах двигателя или при сбросе газа. Как правило, при хлопке из выхлопной трубы выделяется большое количество дыма. Эта неисправность также сопровождается дополнительными симптомами — потерей мощности двигателя, плавающими холостыми оборотами, увеличившимся расходом топлива. Разберем по порядку причины, по которым стреляет в глушитель, а также методы устранения неисправности.

Читайте также:
Ремонт и правка литых дисков своими руками

Причина и решение

Проще всего избавиться от хлопков на карбюраторном мотоцикле — достаточно просто переместить игольчатый клапан в другое положение, изменив степень насыщения смеси бензином. Эту операцию лучше поручить специалисту, поскольку тонкая регулировка карбюратора под силу далеко не всем. При наличии электронного впрыска топлива изменить параметры подачи бензина самостоятельно невозможно — блок управления придётся прошивать на специализированном СТО.

Случается так, что мотоцикл стреляет в глушитель и карбюратор — это часто встречается на отечественных «Уралах» и импортных чопперах с большим объёмом цилиндров. Проблема заключается в засорении топливовоздушной смеси на впуске. Чтобы устранить её, стоит поменять фильтры и герметизирующие прокладки, а также проверить, насколько плотно патрубки прилегают к приёмным штуцерам, и нет ли в них крупных трещин.

Очень часто хлопки появляются после замены глушителя на нештатный или вырезания в нём отверстий для устранения сопротивления выходящим выхлопным газам. Особенно сильно неприятные звуки проявляются при установке «прямотока». Причина заключается в создании сильного разрежения, которое ведёт к обеднению топливовоздушной смеси. В мощных импортных мотоциклах нередко используется система дожигания выхлопных газов, снижающая их токсичность — после снятия стандартного глушителя её работа становится отчётливо слышимой. Чтобы устранить выстрелы после смены глушителя, необходимо:

  • Перенастроить карбюратор либо перепрошить блок управления;
  • Установить фильтры с иной пропускной способностью;
  • Отключить систему дожигания выхлопных газов.

У спортивных мотоциклов, двигатели которых работают на высоких оборотах, проблема с выстрелами может быть связана с ограничителем скорости либо частоты вращения коленвала. При достижении определённого показателя подача топлива может некоторое время оставаться неизменной, тогда как количество вспышек сокращается. Соответственно, в глушитель попадает огромное количество бензина, который взрывается с отрывистым звуком, образуя «пулемётную очередь». Особенно хорошо её слышно при сбросе газа после активного ускорения. Устранить такую проблему, не уменьшив ресурса мотора, невозможно — приходится менять стиль вождения, чтобы не раздражать себя и окружающих неприятными громкими хлопками.

Стоит обратить внимание на систему зажигания — пропуски вспышек могут быть связаны с её неисправностью. Внимательно осмотрите высоковольтные провода — на них не должно быть трещин и отслоений изоляции. Выкрутив свечи, проверьте, нет ли на их поверхности специфического налёта, который появляется при использовании некачественного бензина либо при неправильной установке угла опережения зажигания. Если мотоцикл оснащён электронной системой зажигания, проблему часто удаётся решить путём перепрограммирования блока управления. Некоторые владельцы мотоциклов решаются на кардинальные изменения, устанавливая новый блок управления с предустановленными спортивными настройками — это позволяет решать проблему выстрелов в глушителе, а также повышает мощность мотора и улучшает динамические характеристики.

Забитый воздушный фильтр

Одной из причин, почему возникают хлопки в глушитель, является неправильно сформированная топливная смесь. Для ее создания необходим непосредственно бензин и некоторое количество воздуха. Он поступает в двигатель через систему, которая на входе содержит воздушный фильтр. Если он забит, то не пропускает через себя достаточный объем воздуха, поэтому получается своего рода “кислородное голодание” двигателя. Вследствие этого бензин сгорает не полностью, а некоторая его часть стекает в коллектор и далее попадает в систему отвода выхлопных газов. Там топливо нагревается и взрывается. Из-за этого в глушителе и получается своеобразный хлопок.

Устранить причину такого явления несложно. Необходимо проверить состояние воздушного фильтра и при необходимости заменить его. Особенно это актуально, если вы не меняли фильтр достаточно давно, а по регламенту такую процедуру уже нужно сделать. Это самая простая проблема, почему стреляет в глушитель. Двигаемся далее.

Сущность проблемы

Наиболее часто громкие хлопки в глушителе двухколёсной техники слышны при подаче в мотор обеднённой смеси. Причиной её образования может быть использование некачественного бензина, насыщенного водой и негорючими примесями, либо неправильная настройка системы впуска. Топливовоздушная смесь сгорает только частично — её остатки выплёскиваются в горячий глушитель, где взрываются с резкими неприятными звуками. Симптом обеднённой смеси — хлопки «очередями», которые усиливаются при повышении оборотов.

На что влияют выстрелы?

Неполадки в системе зажигания не сулят ничего хорошего. Втакой ситуации, при длительной работе двигателя, может испортиться не толькоэстетическое впечатление. Загрязненность карбюратора или некачественное топливосо временем нарушат компрессию цилиндров, что в свою очередь приведет к поломкедвигателя.

Чтобы понять, почему мотоцикл стреляет в глушитель, следуетпроверить проблемные зоны. Вот возможные из них:

  • не герметичность патрубков, которые могут всасывать воздух,или выпускного тракта;
  • неисправность свеч зажигания;
  • загрязненность воздушных фильтров или карбюратора;
  • затрудненность подачи топлива;

Однако проблема может состоять и в ограничителе оборотов угонщиков. Свечи подают заряд не постоянно, из-за чего большая часть смесиуходит прямиком в выхлопную систему, где подает на горячий металл ивоспламеняется, создавая громкий хлопок.

Быстрая диагностика

Поскольку в перспективе проблема хлопков в глушителе может привести к поломке мотора и других важных компонентов мотоцикла, решать её нужно как можно быстрее. Следует последовательно проверить работоспособность таких систем, как: впуск, зажигание, выхлоп. Все повреждённые детали заменяются новыми, соединения герметизируются. Тюнинговые компоненты также лучше временно поменять на «стоковые», чтобы проверить, как двигатель будет работать при заводских настройках. Если ничего не помогает, мотоцикл должен осмотреть профессиональный механик, который найдёт причину и подскажет, как устранить её с минимальными затратами и без уменьшения ресурса силового агрегата.

Чтобы двигатель мотоцикла заводился без проблем и хорошо набирал обороты, должны работать минимум две системы. Одна из них — это система зажигания, вторая — система питания. Попросту говоря, должна быть искра в камере сгорания в нужное время и должно поступать топливо в смеси с воздухом в цилиндр в необходимом количестве.

Так вот о топливе. Прежде чем заниматься настройками системы питания, необходимо убедиться в том, что система зажигания настроена и работает как надо. Убедились, что все нормально? Тогда начнем.

Читайте также:
Замена втулок стабилизатора на ваз 2108: пошаговые инструкции с фото и видео

Начинать необходимо со свечей.

Они многое могут рассказать. Выкручиваем свечи после заезда по трассе километров так на тридцать, как минимум, со средними или выше оборотами двигателя и внимательно их осматриваем. Черный нагар, похожий на сажу, говорит о том, что для нормального горения смеси не хватает воздуха. Смесь богатая. Много бензина и мало воздуха. Если изолятор свечи совсем без нагара или белый, то смесь бедная. Слишком много воздуха и маловато бензина. Нормальный цвет должен быть от песочного до красно-кирпичного. Если изолятор свечи нормального цвета, то в карбюратор лезть не стоит. Следует руководствоваться правилом, лучшее – враг хорошего.

Если карбюратор богатит

В первую очередь осматриваем воздушный фильтр. Он может быть грязным. Могут быть также перекрыты воздушные пути, например тряпку засосало, воздушный патрубок пережат или воздушная заслонка открывается не полностью, у кого она есть. С подачей воздуха разобрались, все у нас чисто, свободно, без препятствий. Идем дальше.

Можно снять карбюратор, полностью его разобрать, промыть, продуть все каналы, просушить и собрать заново, но далеко не всегда требуется полная разборка, чаще можно обойтись просто регулировками. Но если ваш карбюратор не реагирует на вращение регулировочного винта качества, то разборка и промывка просто необходима.

Первым делом проверяем уровень топлива в поплавковой камере

. Как это сделать?

Начинаем с проверки запорного клапана или, попросту говоря, иглы. Не держащий запорный клапан – причина очень многих бед. В том числе и повышенного уровня бензина, который приводит к переобогащению смеси. На карбюраторах К-62, К-63, К-65, К-68 игольчатые клапаны бывают двух видов. С колечком или с резиновым конусом. Чтобы добраться до него, необходимо снять нижнюю крышку карбюратора, которая крепится к корпусу двумя винтами (осторожно при снятии, не повредите прокладку), потом снять поплавок, аккуратно выдавив его ось с направляющих. Иголочка, как правило, остается на язычке поплавка или выпадает. Осторожно, не потеряйте ее.

Осматриваем иголку, если она с резиновым конусом, то осматриваем конус, он должен быть без повреждений и посторонних предметов (волосков, песчинок и т. п.). Если игла с уплотнительным кольцом, то смотрим, как сидит это кольцо на головке иглы. Если колечко болтается или вообще отсутствует, необходимо заменить (установить) либо только уплотнительное колечко, либо иглу. Колечко должно сидеть плотно. Иголка должна двигаться по седлу без заеданий, в противном случае меняем весь клапан целиком.

При снятом карбюраторе уровень можно проверить так.

Переворачиваем карбюратор поплавком вверх и измеряем расстояние от плоскости корпуса до самой верхней части поплавка. Оно должно быть в пределах 26-27 мм. Если не соответствует, то размер регулируем подгибанием язычка поплавка.

Можно ли проверить и отрегулировать уровень топлива, не снимая карбюраторы на Урале? Они ведь установлены на головках цилиндров под углами к горизонтальной и вертикальной плоскостям?

При определенной сноровке это возможно. Для этого понадобится свободный поплавок от такого же карбюратора. В установленном на центральную подставку мотоцикле (речь идет об одиночке) открываем бензокран. Ждем некоторое время, чтобы карбюраторы наполнились бензином. Закрываем бензокран и отсоединяем бензошланг от карбюратора. Снимаем нижнюю крышку карбюратора с бензином и опускаем в нее запасной поплавок. Далее прислоняем крышку к нижней плоскости корпуса таким образом, чтобы плоскости крышки стали как бы продолжением плоскости корпуса (мы имитируем установку крышки, устанавливаем фактический угол наклона нижней части), при этом уровень топлива должен быть под обрез самого нижнего угла крышки и не переливаться через него. Если не соответствует, то путем подгибания-отгибания язычка добиваемся нужного уровня. В этом случае нижнюю крышку и бензошланг придется несколько раз снимать и ставить на место для контрольного наполнения бензином. После регулировки уровня приступаем к следующему.

Регулировка холостого хода и качества смеси (Карбюратор К-62, 63, 65, 68).

Регулировку производим на прогретом двигателе. Порядок действий примерно такой:

1. Устанавливаем минимальные устойчивые обороты двигателя путем вращения винта количества (на К-62,63,65 это верхний болт под ключ на 13, на К-68 это горизонтальный винт под отвертку). 2. Медленно вращая винт качества в ту или другую стороны (на всех перечисленных типах карбюратора это вертикальный винт под отвертку), ловим момент увеличения оборотов до максимальных (ориентировочно 1,5-2,5 оборота от полностью закрученного положения, но возможны отклонения в ту или иную сторону). 3. Повторяем 1-е и 2-е действие до установления нормальных оборотов холостого хода. 4. Проверяем регулировку путем открытия и закрытия дросселя. 5. Если при резком открытии ручки газа двигатель глохнет, заворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обогащаем смесь). 6. Если двигатель глохнет при резком закрытии газа, выворачиваем винт качества на 1/4-1/2 оборота (обедняем смесь).

П риветствуем каждого мотолюбителя! Рубрика «Вопросы и ответы» создана с информационной целью. Каждый из вас должен знать, почему же его железный конь имеет те или иные проблемы в эксплуатации.

Очень многим из вас будет интересно узнать почему мотоцикл стреляет. Не нужно ждать пока эта неприятность у вас появится. Узнайте о том, как же защитить своего стального скакуна.

Часто байк издает звуки, что напоминают нам чиханье или выстрелы. Это довольно-таки странно, но объяснимо. Данной проблеме подвержены не только всеми критикуемые мотоциклы СССР. Подобная странность может возникать и при эксплуатации хваленных иностранных мото.

Причины стрельбы мото-техники можно связать исключительно с процессом зажигания топливной смеси в цилиндрах железного коня. Если система электроники настроена неправильно или же бензин в камеру внутреннего сгорания подается не в чистом виде, не стоит задаваться вопросом почему мотоцикл стреляет. Как советские байки, так и заграничные стальные скакуны плохо переносят некачественный бензин. Если в последнем содержится излишнее количество воды, железный конь, как водится издает глухо-шипящие звуки, что напоминают «ЧХИ».

Читайте также:
Ремонт двигателя автомобиля своими руками: как сделать капитальный ремонт ДВС

При неполадках в системе зажигание (сбито опережение, к примеру, на контактах) мото-техника также плохо справляется с сжиганием топлива, как и в случае его никого качества).

Вместо того, чтобы задавать себе указанный выше вопрос, спросите себя о том, как можно так плохо следить за системой зажигания двух-/трехколесного или же лить в него плохое топливо. Да бензин, что имеет отменное качество может засорятся непосредственно в карбюраторе вашего байка. Чистить фильтры во избежание такой неприятности или же покупать новые расходники такого типа — это обязательная норма современной эксплуатации железного коня!

Мотоцикл чихает не спроста. Его системы напоминают организм человека. Если последний тоже не в порядке, он выдает странные защитные действия.

Владельцы мотоциклов не только российского производства, но и иномарок часто сталкиваются с проблемой «стрельбы» из глушителя. Происходит это из-за ненадлежащего ухода за системой зажигания воздушно-топливной смеси. Мотоцикл стреляет в глушитель в нескольких случаях:

  • при использовании некачественного бензина;
  • неисправность системы электроники, отвечающей за подачу топлива;
  • бензин попадает в камеру сгорания не в чистом виде;

В таких случаях не нужно удивляться, почему стреляет в глушитель на мотоцикле. У бензина плохого качества сильно завышена температура сгорания из-за добавления воды, поэтому он не воспламеняется полностью. Оставшиеся капли попадают на стенки нагретого глушителя

. Их воспламенение и создает хлопки.

Также мотоцикл стреляет в глушитель при сбросе газа. Чем меньшее давление создается в камере внутреннего сгорания, тем больше капель попадает в глушитель. В некоторых байках происходит накопление топлива в глушителе, после чего происходят редкие, однако очень громкие хлопки.

Чаще всего, но далеко не всегда, с такой проблемой сталкиваются владельцы русского мотопрома. Например, мотоцикл Урал стреляет в карбюратор. Это происходит из-за прямого засорения бензина в самом карбюраторе. Во избежание данной проблемы необходимо постоянно чистить фильтры и менять расходники, отвечающие за чистку двигателя. Правильная эксплуатация вашего байка обеспечит не только хорошую работу двигателя, но и будет поддерживать заводские характеристики.

Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя (Страница 1 из 2)

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 26 ]

1↑ Тема от AHTOIIIKA 26-06-2016 18:41:16

  • AHTOIIIKA
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26-06-2016
  • Сообщений: 11
  • Репутация: 1
Тема: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

Недели две назад решили выдернуть из гаража урал, стоявший там лет 9-10, первый раз завёлся на одном горшке, не было искры на втором, открутил надсвечник от провода, померял сопротивление, всё нормально, прикрутил обратно, искра появилась . Пнул- он лягается (сказали, что позднее зажигание) ещё потом пинали, немного попердел, но так и не завёлся, как ручкой газа не работали, самое долгое время, что он пердел- может секунду-две. Я очень начинающий (немного книжек почитал, в остальном мало чего знаю). Что нужно сделать (кроме зажигания)?

Отредактировано AHTOIIIKA (29-06-2016 22:29:33)

2↑ Ответ от Алексей . 26-06-2016 19:52:15

  • Алексей .
  • Рокер Профи
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03-11-2010
  • Сообщений: 1 298
  • Репутация: 186
  • Мотоцикл: Урал М-68
Re: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

После такой долгой стоянки начни с чистки, мойки, продувки карбюраторов.Смени топливо и промой бензобак и краник, там будет конденсат и остатки старого топлива, а может и ржавчина. Про карбюраторы обязательно почитай и внимательно.
Надо бы ещё, обязательно, заменить масло в двигателе и коробке

Отредактировано Алексей . (26-06-2016 19:53:14)

+1

3↑ Ответ от AHTOIIIKA 26-06-2016 20:07:30

  • AHTOIIIKA
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26-06-2016
  • Сообщений: 11
  • Репутация: 1
Re: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

После такой долгой стоянки начни с чистки, мойки, продувки карбюраторов.Смени топливо и промой бензобак и краник, там будет конденсат и остатки старого топлива, а может и ржавчина. Про карбюраторы обязательно почитай и внимательно.
Надо бы ещё, обязательно, заменить масло в двигателе и коробке

Что касаемо бака и чистки: бак стоял с бензом, (на нём даже не пытались пердеть, испугались нутро загадить), купили новый 80 (92 испугались клапана сжечь), краник тупо отвинтил и тазик железный подставил, отстойник промыл, в баке ни следа рыжиков, пинали его на новых 5 -ти литрах 80-го, так что бак в норме, движок два дня бензом драил, вот карбы остались. Масло вроде на сметану не похоже, до верхней метки на щупе налито (если сливать- то как?, может есть какая-нибудь гайка снизу, чтобы с трубочками не извращаться).

4↑ Ответ от Алексей . 26-06-2016 20:17:54

  • Алексей .
  • Рокер Профи
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03-11-2010
  • Сообщений: 1 298
  • Репутация: 186
  • Мотоцикл: Урал М-68
Re: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

Снизу есть маслосливные пробки и у движка и у коробки.
Будешь чистить карбюраторы, в каналах пошуруди медной проволочкой, после обязательно продуй компрессором или хотя бы насосом.

+1

5↑ Ответ от AHTOIIIKA 29-06-2016 07:47:43

  • AHTOIIIKA
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 26-06-2016
  • Сообщений: 11
  • Репутация: 1
Re: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

Один раз завёлся, после промывки поплавковых камер карбов (водичка была) один раз он таки завёлся, минутку поработал, но не заглох, заглушили вручную. “Фазы запуска” были такими:
1) Пинок обратно в ногу (раннее зажигание);
2) Пыхтение и попытка завестись (безуспешная);
3) Пыхтение, трещание (а ещё салют и фейерверк ) и наконец ЗАПУСК;
Работал стабильно, обоими горшками, на холостых не глох, на ручку “газа” отзывался.
Решили выставить зажигание.
И тут началось: изначально либо я не понял слов родной книжки от “Урала”, либо там действительно что-то не так, но если открыть схему, то видно, что “плюс” идёт на катушку через замок зажигания, видимо через прерыватель идёт “масса”, тут же в инструкции пишется: “. присоединить контрольную лампочку с патроном одного провода к клемме низкого напряжения катушки зажигания (проводу, идущему к прерывателю). ” и тут в моём мозге начинается бурная мозговая деятельность – второй провод лампы по инструкции надо кинуть на “массу”, а первый- по сути на ту же “массу”, только прошедшую через прерыватель- с КАКОГО перепуга лампочка (подключенная одним проводом по сути к “минусу” аккумулятора, а вторым- к “минусу” того же аккумулятора) должна ЗАГОРАТЬСЯ!? Но я вам больше скажу, она там горела, при том в половину накала! И вроде как это означает, что мы таки накрутили корпус туда, куда надо, при этом при поворотах корпуса лампа НЕ ГАСНЕТ!, а искры при той конфигурации нет вообще ибо (как мы заметили) контакты даже не смыкаются (а искра, как гласит книжка, возникает при размыкании), что мне в такой ситуации делать и как быть, кто мне объяснит сие происходящее!? я ничего не понимаю.

Читайте также:
Почему система Вебасто так популярна для авто?

Отредактировано AHTOIIIKA (29-06-2016 07:48:56)

6↑ Ответ от mexanik62 29-06-2016 08:24:45

  • mexanik62
  • Механик из 30х годов.
  • Неактивен
  • Имя: дядя Витя
  • Откуда: Евпатория
  • Зарегистрирован: 03-08-2011
  • Сообщений: 10 832
  • Репутация: 1 151
  • Мотоцикл: 12-ти вольтовый К-750, ЗАЗ Сенс Хетчбэк
Re: Проблемы с мотоциклом “Урал” М-67-36 после 10 летнего простоя

Простейшая электротехника.
Рассмотрим электроцепь при разомкнутых контактах. + , обмотка низкого катушки, подвижный контакт, и через конденсатор на массу . Все. Исправный конденсатор постоянный ток не проводит. Цепи нет, соответственно и тока нет. Ежели в этом случае подсоединить лампу на подвижный контакт (контакт на прерывателе) и на массу, ток возникнет и лампа будет гореть. При неисправности конденсатора (замыкает на массу) лампа может не светится вовсе или вполнакала.
Теперь при замкнутых контактах. Теперь катушка замкнута на массу контактами. Ток есть. Лампочка включена ведь параллельно контактам, но сопротивление контактов мало по сравнению с сопротивлением лампы, а ток выбирает всегда легкий путь (в отличие от человеков) , поэтому лампа гореть не будет.

Как самостоятельно рихтовать вмятины на кузове автомобиля

Рихтовка кузова считается достаточно сложным видом ремонтных работ, поскольку при выравнивании деформированных кузовных деталей с целью придания им первоначальной формы необходим немалый опыт.

Тем не менее, многие рихтовочные операции могут быть выполнены самостоятельно, что определенно позволит сэкономить кругленькую сумму. Но нужно быть готовым к тому, что это достаточно трудоёмкая работа, требующая использования правильно подобранного инструментария и соблюдения выбранной технологии рихтовки.

Когда может использоваться рихтовка кузовных элементов

Такие работы выполняются не во всех случаях:

  • чаще всего к рихтовке прибегают, если необходимо восстановить первоначальную геометрию деформированной кузовной детали. Обычно такие повреждения получают при ДТП, а ремонтные работы могут включать такие операции, как сварка, шлифовка, подгонка с использованием специнструмента;
  • если требуется исправление локальных деформаций, присутствующих на ограниченной площади. Рихтовка позволяет практически без последствий «вылечить» незначительные повреждения. Как правило, в таких случаях используют молотки, имеющие разную геометрию ударной поверхности и разный материал покрытия, рихтовка заключается в нанесении небольших по силе частых ударов по повреждённому участку;
  • ели требуется полная или частичная покраска машины. В таких случаях правка металла перед нанесением ЛКП позволяет обойтись без использования толстого слоя шпаклевки.

Но если повреждения кузовных деталей слишком серьёзные, с наличием разрывов и растяжений металла, в таких случаях рихтовка не в состоянии восстановить изначальную геометрию детали, так что потребуется её замена.

Виды рихтовки кузова

Рихтовка кузова автомашины своими руками – достаточно специфическая ремонтная операция, требующая от автовладельца соответствующего опыта и специфических знаний.

Рихтовочные работы классифицируются по трём признакам, хотя в пределах этих категорий существуют свои подвиды:

  • корректировка вмятин – самый распространённый вид, что объясняется довольно просто: при любых столкновения происходит вдавливание металла внутрь. Методов устранения такого дефекта придумано немало, и мы о них расскажем ниже;
  • ликвидация выпуклостей. Как ни странно, выпуклости появляются ничуть не реже, и это тоже вполне объяснимо: если в одном месте металл уходит внутрь, то в другом его тянет наружу. Рихтовка выпуклостей обычно требует наличия только комплекта молотков;
  • локальная рихтовка. Предполагается, что при таких повреждениях для правильной рихтовки вмятин в кузове не требуется демонтаж детали – достаточно иметь доступ к технологическим отверстиям.

Инструменты, необходимые для рихтовки

Вряд ли стоит приступать к рихтовке обширных дефектов без наличия соответствующего опыта. Но даже если он присутствует, хороший результат обеспечит его дополнение правильным набором инструмента, подбираемым в зависимости от конкретного случая.

Приводим перечень наиболее употребительных приспособлений для рихтовки автомобилей своими руками:

  • базовый набор – это киянки и молотки разных размеров и геометрии, используемый для выравнивания как выпуклостей, так и вмятин практически любой сложности. Отличительным свойством этих инструментов является закругленный и тщательно отполированный боёк. Их масса не превышает 2 кг, а рабочая поверхность изготавливается из разных материалов: цветных металлов, текстолита, резины, пластика. Работать такими молоточками нужно без чрезмерного приложения силы, а за счет пружинистости инструмент практически не деформирует кузовную деталь. С помощью молотков и киянок рихтуют капот, крышу, двери, крылья и колёсные диски;
  • наковальни, поддержки, подкладки. Дополнительная, но очень важная компонента, используемая для фиксации обратной стороны рихтуемого участка. Наилучшие результаты получаются, если геометрия таких инструментов соответствует изгибам выравниваемой детали, так что у профессионального рихтовщика таких приспособлений много. Используются для исправления дефектов тех же кузовных элементов, что и в случае с молотками;
  • ложки, ударные полотна. Считаются обязательным и универсальным инструментарием, который должен присутствовать в наборе рихтовщика. Универсальность заключается в том, что они используются и как фиксатор, и для вытягивания вмятин. Ложка – инструмент, необходимый для разъединения листов металла, сдавленных в результате удара – такие случаи части при повреждениях дверей. Сфера использования – рихтовка дверей, дисков, крыши авто и капота;
  • крюки, рычаги. Инструмент, который используют для вытягивания вмятины с внутренней стороны кузовной детали, когда имеется возможность использования в качестве опоры или рычага ребро жёсткости. Используются для рихтовки практически всех кузовных элементов;
  • напильники, шлифмашинки. Назначение этих инструментов понятно – подготовка кузова к шпаклёвочным/покрасочным работам после рихтовки. Иногда используются для снятия излишков металла на небольших выпуклостях;
  • споттер – сварочный аппарат, специализирующийся на рихтовочных операциях. Используя точечную сварку, можно вытягивать вмятины, если металл в месте повреждения сильно растянут. Используется для рихтовки дверей и остальных кузовных элементов автомобиля своими руками.
Читайте также:
Объем бака Ниссан Кашкай 2016 и 2012: J10 и J11

Распространённые технологии рихтовки кузова

Перед началом работ, независимо от используемого способа, необходимо тщательно осмотреть место, где расположены вмятины. Делать это нужно либо днём, либо при ярком свете, иначе мелкие дефекты могут остаться незамеченными. Именно размеры дефектов и их форма определяет, какой способ восстановления подходит лучше всего.

Если на месте повреждения присутствуют сколы и царапины, рихтовка без покраски невозможна. Но поскольку современные автоэмали включают в свой состав полимерные компоненты, такая краска обычно не трескается, а растягивается вместе с металлом.

Рассмотрим популярные методы рихтовки.

Механическое устранение изнутри

Этот метод рекомендуется только при наличии немалого опыта и навыков, поэтому чаще всего его используют на автосервисах. При механическом устранении вмятин риск повреждения ЛКП минимален, поскольку инструмент воздействует на внутреннюю, неокрашенную область кузовной детали.

Основным инструментом являются рычаги. Сам процесс называется выдавливанием, осуществляемым посредством силового воздействия на дефектную область.

В районе вмятины ищут технологическое отверстие, вводят через него инструмент и давят на выпуклость (которая внешне будет выглядеть как вогнутость), пока не раздастся щелчок. Он свидетельствует об удачном завершении операции.

Правка методом PDR

Эта технология рихтовки кузова автомобиля считается одной из наиболее ложных, поэтому в гаражных условиях метод используется редко. Он содержит немало технологических операций, выполнить которые под силу только профессионалу.

Технология PDR применяется при устранении дефектов любой сложности. Их основных инструментов следует упомянуть крюки, но могут потребоваться и другие, поскольку часто приходится демонтировать внутреннюю обшивку и другие мешающие элементы. Набор крюков требуется большой, с разными углами изгиба, длиной, формой.

  • очищаем поверхность, которую необходимо обрабатывать, демонтируем детали, затрудняющие доступ;
  • снижаем напряжение металла в деформированной области;
  • прогреваем участок посредством строительного фена до 40 градусов, самые выпуклые дефекты вытягиваем, если не требуется последующее выпрямление;
  • простукиваем вмятину по периметру;
  • подходящим инструментом выдавливаем вмятины.

Внешнее выравнивание спецоборудованием

Далеко не всегда устранение дефектов можно выполнить с использованием внутренней обработки неровностей. В таких случаях используется технология внешней рихтовки. Список необходимых инструментов включает:

  • вакуумные присоски;
  • клеевой состав;
  • специальные клеевые аппликаторы;
  • отбойники из фторопласта;
  • мини-лифтер.

Первый этап – закрепление аппликаторов в зонах предстоящей рихтовки, их нельзя трогать, пока клей не кристаллизуется. Мини-лифтер размещается в центральной точке вмятины, после того, как с его помощью вмятина вытягивается, необходимо удалить остатки клея. Если всё делать аккуратно, покраска детали не потребуется.

Для внешней рихтовки автомобилей своими руками могут использоваться и другие приспособления.

Например, с помощью пистона, который также помещается в центре вмятины, а вытягивание происходит по такому же алгоритму.

Если ни лифтёра, ни пистона нет, в домашних условиях можно приспособить для этой работы термоклей и присоску. Но насадки следует подбирать под размер и форму вмятины. Они приклеиваются на поверхности, и затем происходит вытягивание.

Исправление магнитом

Самый простой способ рихтовки, который годится для вмятин простой геометрии. Магнит можно приобрести в любом автомагазине, его силы должно быть достаточно, чтобы вытягивать небольшие по площади вмятины.

Для обширных, глубоких и неоднородных вмятин этот способ малопригоден.

Рихтовка с использованием магнита выполняется в следующей последовательности:

  • между кузовной поверхностью и магнитом размещаем салфетку во избежание повреждения лакокрасочного покрытия;
  • магнит прислоняем к одному из краёв вмятины и тянем на себя, затем передвигаем его в другую точку периметра и повторяем операцию;
  • последовательно сдвигаемся от краёв к центру вмятины.

Метод рихтовки с использованием строительного фена

Эту технологию иногда называют «нагрев-охлаждение».

Рассмотрим, как правильно рихтовать вмятины на кузове авто с использованием мощного строительного фена. Суть технологии заключается в нагреве дефектного участка, после которого следует быстрое охлаждение. Другими словами, это бесконтактная рихтовка – единственный способ, при котором повреждение ЛКП в принципе невозможно.

Кроме собственно строительного фена, может понадобиться следующий инструмент и расходники:

  • респиратор;
  • перчатки;
  • баллончик со сжатым воздухом;
  • автополироль.

С помощью нагревательного элемента создается перепад температур между обрабатываемой поверхностью и температурой наружного воздуха. При нагревании металл, как известно со школьного курса физики, расширяется, а при охлаждении – сжимается. Если чередовать нагрев и охлаждение, можно добиться того, что вогнутая часть от перепада температур вернется в исходное положение.

Прогревать дефектный участок нужно на протяжении двух-трёх минут, при этом нужно следить, чтобы от высокой температуры не пострадала ЛКП.

После этого охлаждаем нагретый участок сжатым воздухом. Если нужного эффекта достигнуть не удалось, можно попробовать повторить операцию.

Если повреждённый участок обширен, вытягивание вмятин выполняется поэтапно (прогревать большую площадь не получится – пока греете один участок, другой остывает). Возможно, после вытягивания потребуется обработка кузовной детали полиролью. Процедура достаточно простая, не требующая особых навыков, выполняется быстро и демонстрирует неплохие результаты.

Вместо сжато воздуха можно использовать сухой лёд, которым водят по нагретой поверхности поверх слоя фольги.

Выстукивание

Рихтовка автомобиля без покраски методом выстукивания применяется, если зона с повреждениями имеет достаточно большую площадь. В качестве основного инструмента используют крючки и резиновые киянки. Желательно иметь инструмент разной формы и размеров, в этом случае результаты будут более предсказуемыми.

Использование киянок нельзя назвать простой технологией, здесь нужен определённый опыт, хотя при правильном использовании инструментов необратимых последствий быть не должно. Под правильным использованием понимают простукивание с небольшой амплитудой, то есть удары должны быть несильными, но частыми.

После рихтовки тоже может потребоваться полировка восстановленного участка.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: