Рулевой наконечник: размеры, шарнир, пыльник, шаровые

Обзор шарниров и пыльников рулевых наконечников, шаровых, стоек стабилизатора

Всем привет!
Так как имею бесплатный доступ к запчастям разных производителей, решил некоторые заказные товары пофотографировать снаружи, чтобы иметь представление, можно ли по виду защиты шарнира той или иной детали определить ее ресурс.
Затея основана на записях одного из пользователей Драйв2, который при замене шарнирных деталей фоткал наружность и вскрывал пыльники шарниров.

Заострю внимание, что оценка качества дается каждой конкретной детали, а не всему бренду в целом.

Итак. В наличии у меня были:
1) M121 Рулевой наконечник на Мерседес фирмы Teknorot (Турция, производитель. По данным самого производителя в месяц реализуется около 5000 наименований в количестве 2 000 000 деталей)

Как видно, пыльник защищен двумя хомутами, сверху и снизу. Кажется, что защита достаточно надежная, но если нажать на пыльник сверху вниз, то он подастся и туго, но пойдет вниз давай возможность влаге и песку попасть в смазку.
Считаю, что защита достаточно нормальная, усилие прилагается достаточно большое, чтобы сдвинуть пыльник вниз.
Ценовая категория: Первые после откровенного Китая.

2) CEKH7 CTR рулевой наконечник на Hyundai Accent.

Хомутов нет ни сверху, ни снизу. На первой фото видны зазоры между пыльником и шарниром.
А если сдеать еще вот так, то вообще крах. Усилие приложено небольшое, наконечник скорее всего долго не проживет.

avtobiznes.biz/poddelka-ctr-kak-otlichit-poddelku/ — интересное про Ctr. Это их официальная политика, что на пыльнике нет стопорных колец. То есть, пыльник сжимается, появляется зазор, грязь попадает. Если бы был хотя бы верхний стопор, то он мог уменьшить зазор.

Ценовая категория: Средняя. Данная позиция дешевле аналогичного Teknorot, но дороже Китая.

3) 50430411 NK опора шаровая на Kia Ceed, Hyundai I30 (Nordjysk Kobling) Германия.

С виду все грамотно, два стопорных кольца, должны держать пыльник в предусмотренном состоянии. Но стоит несильно на него нажать, и видим это

Я прекрасно понимаю, что пыльник не может быть всегда в одном положении, но в данном случае усилие небольшое, шарнир поворачивается, пыльник елозит, внутрь попадает грязь.

Ценовая категория: Ближе к верхней.

4) Lemforder тяга стабилизатора на Kia/Hyundai.

Тут все более-менее хорошо, закреплен пыльник крепко на двух стопорных кольцах. Пробуем сдвинуть пыльник. Сидит туго, но совсем маленький зазор есть, пыльник не сдвинулся.

Ценовая категория: верхняя.

Делайте выводы сами.

Комментарии 5

Обзор ниочем… Сравнил разные детали, разных производителей и для разных марок авто! Какие выводы должны сделать-то? Что для разных узлов различные производители применяют различные коструктивные решения?)))) Кстати, за наконечник Accent хочется сказать, действительно, долго не живёт… Всего-то каких-то 130-150 тыс км… На конвейере ставят именно CTR. Для тех, кто хочет сказать: “а вот у соседа…”, “а вот у меня…”, “а вот у жены…” и т.д. отвечу — сдуру и х…й сломать можно. С Accent сталкиваюсь (по работе) раз по 5 за день. Знаю их лучше чем владельцы этих машин. У них Solaris по одному на каждого, а я с момента появления их на свет больше полутора тысяч повидал… Верхний рычаг CTR с их “ненадежным” пыльником 80 тыс км отпахал на моей “лисе”. Для детали за $50 достойный результат. В общем, ничего по внешнему виду не определишь.

Покупал шаровые, в бж есть запись, что бы сдвинуть пыльник пришлось покарячится, провернуть шарнир руками так и не получилось, устанавливая на машину с горем по полам удалось провернуть и подогнать к рычагу)

Ну я обычно мацаю всякие шарнирные соединения, когда они приходят ко мне в магазин, тугих обычно не бывает.

И я добавлю свое: известно же, что хорошее дешево не стоит.

Кстати добавлю свои 5 копеек! В БЖ когда выбор пластичных смазок описывал так же закачивал выбранную под пыльники шаровых и рулевых наконечников. И что меня поразило, пыльники были прозрачные, что то даже не похоже на обычную резину. В итоге как же тяжело было получить зазор между пальцем и пыльником это ппц. А когда одел стопорное кольцо там вообще всё плотно получилось! И это на изделиях фирмы Рувиль (точнее упаковщика).

Читайте также:
Типы и виды аккумуляторов для автомобилей

Наконечник рулевой тяги

Каждый опытный водитель без труда сможет определить неисправный шарнир на своем автомобиле. Также каждый водитель знает, что такое наконечник рулевой тяги, где он находится в автомобиле. Нередко рулевой наконечник приходит в негодность, а именно престает придавать всей рулевой тяге прежнюю упругость.

Комплект

Комплект рулевой тяги включает в себя саму тягу и наконечник (шарнир). Также существуют еще несколько основных составляющих.

  • Главной является корпус, в него устанавливается полуось.
  • Есть шаровый палец, на котором для закручивания нарезана резьба.
  • Третьей составляющей считается ограничитель из тефлона, он не дает шаровому пальцу двигаться и фиксирует его на месте.

Для того, чтобы защитить наконечник от попадания мусора и ранней поломки, предусмотрена крышка, которая закрывает корпус. В комплект входят еще несколько защитных устройств и гайка для закрепления.

Также в комплект можно отнести шаровую опору, она устанавливается на управляемые колеса и сохраняет плотное сцепление, ограничивает подвижность рулевых рычагов. Шаровая опора больше является частью подвески, потому что она помогает автомобилю удерживаться на дороге в поворотах, удерживать в ровном положении колеса и помогает управлять автомобилем.

Первые шаровые опоры были разработаны более сорока лет назад, итальянской компанией FIAT, с тех пор в этой системе практически ничего не изменилось.

Функции

Наконечник выполняет довольно таки важную задачу в управлении автомобилем, он соединяет рулевое колесо и колесо, которое должно поворачиваться через рулевую колонку. Шарнир также добавляет упругости подвеске за счет своей подвижности.

Каждый автомобиль имеет не менее четырех и не более шести шарниров в зависимости от комплектации и других характеристик. Зачастую рулевые наконечники простые в конструкции, что добавляет долговечности. Не смотря на простоту конструкции, наконечники нередко выходят из строя, и их требуется заменить. Деталь крепится одной стороной к рулевой тяге, а второй к шаровой опоре, которая закреплена на поворотном кулаке.

Замена

Чаще всего повреждениям подвергается пыльник, по причине того, что он сделан из резины, и повредить пыльник можно даже при установке новой рулевой тяги. Меняя пыльник с правой стороны, нужно произвести замену и с левой стороны.

Не стоит откладывать замену пыльника по причине того, что пыльник защищает всю тягу от попадания грязи и другого мусора в важный узел рулевого управления. Во время замены пыльника стоит обратить внимание на то место, которое закрывал пыльник, возможно, оно уже требует замены.

Если все-таки была поздно замечена неисправность пыльника, то в любом случае придется менять всю тягу.

Если был испорчен наконечник поперечной рулевой тяги, то его придется менять только совместно со всей рулевой тягой, по причине того, что отдельно шарниры не продаются, и заменить их будет очень трудно или даже невозможно.

Но шарниры довольно-таки редко приходят в негодность, если за ними правильно ухаживать. Новый шарнир вообще не имеет люфта по причине того, что новые дополнительные к шарнирам детали выполнены из качественных материалов.

Не стоит откладывать процесс замены старых и неисправных шаровых опор, иначе это может привести к серьезной аварии. Если было решено менять правый передний рулевой наконечник, то следует осмотреть его и с другой стороны, потому что они обычно приходят в негодность одновременно.

Замена опоры

Бывают такие случаи, когда в негодность приходит шаровая опора, и после этого ее приходится менять. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Главное помнить, что при замене правой шаровой опоры, следует заменить и левую. На сегодняшний день существует два вида крепления шаровой.

  • Первым креплением считается прикручивание болтами, такой вид считается более простым. Когда шаровая опора соединена с рычагом таким способом, ее можно открутить и поставить новую.
  • Но есть и второй вид крепления – это когда шаровая опора впрессовывается в рычаг, в этом случае приходится менять шаровую опору вместе с рычагом. Чаще всего именно японские производители устанавливают на свои автомобили, запрессованные шаровые опоры в рычаги, но азиатские производители запчастей уже нашли решение этой проблемы.

Синхронный поворот колес

Для того, чтобы колеса поворачивались синхронно и помогали друг другу, была разработана трапеция. Дело в том, что трапеция была разработана еще задолго до того, как появился первый руль. Трапеция использовалась еще на первых паровых автомобилях. С появлением независимой подвески трапеция сильно изменила свою конструкцию и стала более модернизированной.

Читайте также:
Принцип работы дизельного двигателя внутреннего сгорания: устройство, процесс и характеристика работы

Как ни странно, но трапеция в автомобиле также подвергается износу. Основными признаками изношенной трапеции являются посторонние звуки и прочие сопровождающие признаки (например, при повороте колес в правую сторону левое колесо повернуло, но не так как раньше).

Подводим итоги

В статье рассказано о том, что представляет собой рулевой наконечник, и что делать, если он пришел в негодность. В статье лишь не описаны размеры рулевой тяги и размеры рулевого наконечника.

В статье описано, что рулевой механизм находится во внутренней части автомобиля. Наконечники на работоспособность можно проверить даже с наружной стороны, всего лишь взглянув на них, и, если они пришли в негодность, то материал из статьи о их замене будет хорошим помощником.

В статье описано про замену пыльника, и что можно получить в итоге, если вовремя не произвести замену пыльника. Признаки неисправной трапеции и о том, как менять трапецию также есть в статье.

пыльники шаровых опор,рулевых наконечников

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    пыльники шаровых опор,рулевых наконечников

    Кто менял пыльники шаровых опор,пыльники рулевыч наконечников? что подходит из неоригенальных,от нашего автопрома? кузов DW3W

    на задние стойки пыльники от восьмерки подходят.
    неоригинал по кодам через exist посмотри.
    на память – пыльники-оригинал стоят почти также как шаровые-неоригинал в сборе.

    пыльники есть неоригинал, на екзисте найдешь, ставил такие, но что то недолго простояли (одну зиму), сейчас снова воткнул такие же, на екзисте альтернативы нет, проверим еще раз :)

    На случай если кому пригодится: болт крепления к кузову нижнего рычага (на котором шаровая) заменяем на болт “краба” (длинный) от 2109. На выходных сам проверил, на родном сорвал резьбу.

    брехня оригинал:
    D001-34-565 Пыльник шаровой опоры 11дн. 180,14р.

    тогда х.з. конечно, эти бьются кстати только для мазда-121, хотя ходовка унифицирована,
    а стойки задние от 121 подходят для демки?

    Я себе такие поставил – катаюсь уже третий год.

    ну если эти нагнутся придется тож оригинал ставить, вот только как бы шаровые уже тоже не сдохли, а то с порванными пыльниками поездил немного

    кстати по пыльникам шрусов у кого есть опыт?
    поставил Maruichi (вроде так), проходили 1.5 года и 25 тк и уже в трещинах
    Какие поставить кроме оригинала?

    Холодно у вас, потому и не терпят :)

    Вопрос: -при замене пыльников на шаровой и рулевого наконечника под пыльник надо смазку какую нибудь или нет .

    и ещё в “гараже” в отчёте говорилось что на шаровую подходят пыльники от газели.

    Последний раз редактировалось simonovda1; 01.07.2009 в 14:02 .

    от газели пробовал, фигня, разлезаются сразу, при замене пыльников я смазку старую стер и промыл бензином хорошенько с кисточкой, поскольку пыльники были драные и вод и пыль попали, намазал смазкой для шрусов, можно и другой какой, типа литола

    Рецепт подсмотренный у “классических” тазоводов. Они в силу конструктивных особенностей авто, знают цену надёжности нижних шаровых. :-)) Вобщем, 25% трансмиссионки, 25% литола, 50% шруса. Предварительно протереть насухо и смазать чистой трансмиссионкой двигая палец в крайние положения.(удобно делать, зажав наконечник шаровую или тягу в тисы) После чего заложить смазку по рецепту. Использую и советую несколько лет, жалоб нет.

    А во внутренний шрус такую “кашу” заложить можно? Говорят там родная смазка – жидкая.

    ИМХО: смазка там производителем используется действительно оригинальная, только видимо не все в курсе ;-)), и используют стандартный шрус(сам такой же ;-)) ). про отрицательные последствия такого использования не слышал. может кто расскажет.

    Во внутреннем смазка существенно жиже чем в наружном. Это одна из причин, по которой мне очень не нравиться разбирать внутренний ШРУС без выдергивания привода из коробки.

    Когда-то автомобилисты знали одну смазку, которая стояла в бочках или у них на работе, или у соседа – солидол. Ей мазалось все и вся, несмотря на то, что существовали и другие смазки. Ну, за исключением помпы – солидол оттуда вытекал. Когда с Жигулями пришли другие смазки, все равно из целого их ряда народные массы выбрали одну, похожую на солидол – Литол-24. Ею тоже мазалось все и вся, тем более, что помпу мазать уже вообще не надо было. И очень удивлялись, что, например, шаровые и рулевые шарниры плохо стоят. Их ведь полагалось мазать ШРБ-4, более приспособленной к паре полиамид-сталь. Но кто ж это в голову брал? Некоторые в Литол пихали ТАД-17, имеющую высокие антизадирные свойства, а главное, высокую проникающую способность, что ситуацию несколько улучшало.
    С приходом переднеприводных автомобилей пришла еще одна головная боль – шарниры ШРУС. По привычке мазали Литолом, но результат не впечатлял. Тогда стали пихать графит, свинцовые и медные опилки, на продажу древесные. Наконец, появилась ШРУС-4м, и проблема потеряла актуальность. Тогда умные головы решили добавить ШРУС-4м в ту же адскую смесь Литол-24+ТАД17, нимало не задумываясь о смысле – ведь и Литол, и Шрус являются литиевыми смазками, в отличие от солидола (кальций) и ШРБ-4 (барий), только в ШРУС-4м дополнительно внесен дисульфид молибдена, имеющий высокие антифрикционные свойства и контактную прочность. То есть, мешать с ним Литол – то же самое, что мешать пшеную кашу с пшеной же, но посоленной. К тому же ШРУС сам по себе является более дорогим и качественным заменителем Литола. Но опять же, для шаровых и рулевых все ж в первуюочередь предназначена ШРБ-4. Для усиления водостойкости на случай повреждения пыльника в нее можно добавить нигрола, только настоящего, который не то что водой, бензином плохо вымывается, не как ТАД17. Хотя опасна не столько вода, сколько приносимая с ней грязь. И густая смазка играет роль дополнительного уплотнителя.
    А для внутренних шарниров, имеющих в основе конструкции трипод, т.е. трехлучевой сердечник с игольчатыми подшипниками, вполне возможно применять более дешевую, чем ШРУС-4м, смазку без дисульфида молибдена, из наших, к примеру, ФИОЛ-3 (конструкции с шарами, подобной наружнему шарниру, это не касается). При больших масштабах это экономически обосновано, а для нас не лучше, чем ШРУС-4м. А если можно применять лучшую смазку и при этом не захламлять гараж большим количеством банок, то почему бы так и не делать?
    Кстати, жидкая японская смазка во внутреннем шарнире становится такой жидкой в процессе эксплуатации.
    ЗЫ. А еще некоторые кулибины, наслышав про замечательные свойства дисульфида молибдена и имеющие к нему доступ, в основном в штамповом производстве, сыпят его в моторные и трансмиссионные масла, нимало не задумываясь, что он бывает разной дисперсности в зависимости от назначения, и что во избежание выпадания его в осадок нужно еще присутствие стабилизирующих веществ. Столько двигателей и коробок угроблено.
    ЗЗЫ. А по инету еще ходят слухи, что дисульфид молибдена при контакте с водой разлагается с выделением серной кислоты, мгновенно разрушающей шарнир. Это кто-то услышал другое название – сернистый молибден и сделал вывод.:)

    Рулевой наконечник: размеры, шарнир, пыльник, шаровые


    Регистрация
    Моя Корзина

    Читайте также:
    Краш-тест Рено Сандеро


    VOLKSWAGEN
    PASSAT VARIANT 5
    , 3B5, 3B6, с 1997 – 2005
    PASSAT седан 5, 3B2, 3B3, с 1996 – 2005
    PASSAT седан, B5, с 2000 – 2009
    PASSAT LINGYU седан, B5, с 2005 – 2009

    SKODA
    SUPERB,
    3U4, с 2001 – 2008

    SEAT
    EXEO седан
    , 3R2, с 2008 – 2010 – .
    EXEO ST, 3R5, с 2009 – 2010 – .

    FAW-AUDI
    FAW A4 седан 2,
    B6, с 2003 – 2005
    FAW A4 седан 3, B7, с 2005 – 2008
    FAW A4L седан, B8, с 2007 – 2008
    FAW A6 седан 2, C5, с 1999 – 2005

    Пыльник опоры шаровой переднего нижнего рычага

    Применяемость:
    TOYOTA
    CAMRY,
    MCV30, ACV30, MCV31, ACV31, ACV35, ASV40, GSV40, AHV40, ACV41, ASV50, ACV51, с 07.2001 – 07.2012 – …
    SIENNA, MCL20, GSL20, MCL23, GSL23, MCL25, GSL25, с 01.2003 – 01.2010
    SOLARA, ACV30, MCV31, с 07.2003 – 12.2008
    HARRIER, ACU30, MCU30, MCU31, ACU35, GSU30, GSU31, GSU35, MCU35, MCU36, GSU36, MHU38, с 02.2003 – 07.2012
    AVALON, GSX30, AVX40, GSX40, с 01.2005 – 11.2012 – …
    ALPHARD, MNH10, ANH10, ANH15, MNH15, с 05.2002 – 04.2008
    ESTIMA HYBRID, AHR10, с 05.2001 – 01.2006
    ESTIMA T/L, MCR30, ACR30, MCR40, ACR40, с 12.1999 – 01.2006
    HIGHLANDER, MCU20, ACU20, MCU23, MHU23, MCU25, ACU25, MCU28, MHU28, с 11.2000 – 05.2007
    KLUGER, MCU20, ACU20, ACU25, MCU25, MCU28, с 11.2000 – 05.2007
    PREVIA, TARAGO, CLR30, ACR30, с 02.2000 – 01.2006
    WINDOM, MCV30, с 07.2001 – 03.2006

    LEXUS
    RX300,
    GSU35, MCU35, MCU38, с 02.2003 – 12.2008
    RX330, GSU30, MCU33, MCU35, GSU35, MCU38, с 09.2003 – 01.2009
    RX350, GSU30, MCU33, MCU35, GSU35, MCU38, с 09.2003 – 01.2009
    RX400H, MHU33, MHU38, с 03.2005 – 12.2008
    ES300, MCV30, MCV31, с 07.2001 – 03.2006
    ES330, MCV30, MCV31, с 07.2001 – 03.2006
    ES240, ACV40, GSV40, с 07.2006 – 2012
    ES250, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 – …
    ES350, ACV40, GSV40, ASV60, AVV60, GSV60, с 07.2006 – 06.2012 – …
    ES300H, ASV60, AVV60, GSV60, с 06.2012 – .

    Читайте также:
    Полусинтетика 5W40: расшифровка вязкости по SAE, тесты

    Пыльник опоры шаровой переднего нижнего рычага.

    Применяемость:
    TOYOTA
    AVENSIS,
    AZT220, CDT220, ST220, ZZT221, ZZT220, с 10.1997 – 01.2003
    COROLLA,
    AE100, CE100, EE100, AE101, EE101, AE102, CE102, EE102, EE103, AE104, EE104, EE105, CE105, CE106, CE107, CE108, CE109, AE109, AE110, ZZE110, WZE110, EE110, CDE110, CE110, AE111, EE111, ZZE111, ZZE112, AE112, CE113, CE114, AE114, AE115, CE116, CE120, NZE120, CDE120, NDE120, ZZE120, NZE120, ZZE121, NZE121, ZZE122, ZZE123, ZZE130, AZE141, NZE141, ZRE142, с 08.1991 – 08.2012
    WISH, ANE10, ZNE10, ANE12, ZNE14, ZGE20, ZGE21, ZGE25, с 04.2003 – 04.2012 – …
    MATRIX, COROLLA, ZZE130, ZZE131, ZZE132, ZZE134, ZZE133, с 01.2002 – 01.2008
    VOLTZ,
    MATRIX,
    ZRE142, с 01.2008 – 08.2013
    CALDINA, CT190, AT191, ST191, ST195, CT196, ET196, CT197, CT198, CT199, ST210, AT211, ST215, CT216, с 11.1992 – 09.2002
    CARINA ED, ST200, ST201, ST202, ST203, с 08.1995 – 04.1998
    CARINA FF, AT190, CT190, AT191, AT192, CT195, ST195, CT210, AT210, CT211, AT211, AT212, CT215, ST215, CT216, с 08.1992 – 12.2001
    CELICA, AT200, ST202, ST203, ST204, ZZT230, ZZT231, с 09.1993 – 09.2005
    CORONA, AT190, CT190, ST191, CT195, ST195, CT210, ST210, AT210, AT211, CT211, CT215, ST215, CT216, ST220, с 03.1992 – 01.2003
    CORONA EXIV, ST200, ST201, ST202, ST203, с 09.1993 – 04.1998
    CURREN, ST206, ST207, ST208, с 02.1994 – 07.1998
    GAIA, ACM10, CXM10, ACM15, SXM15, с 05.1998 – 09.2004
    IPSUM, CXM10, SXM10, SXM15, с 05.1996 – 05.2001
    NADIA, ACN10, SXN10, ACN15, SXN15, с 07.1998 – 07.2003
    PICNIC, CXM10, с 09.1996 – 05.2001
    CARINA E, AT190, CT190, ST191, с 02.1992 – 01.1996
    COROLLA AXIO FIELDER, NZE141, ZRE142, ZRE144, NZE144, с 09.2006 – 04.2012
    COROLLA RUNX ALLEX, NZE121, ZZE122, ZZE123, NZE124, ZZE124, с 01.2001 – 09.2006
    COROLLA SPACIO, AE111, AE115, NZE121, ZZE122, ZZE124, с 01.1997 – 06.2007
    COROLLA VERSO, CDE120, ZZE121, ZZE122, с 10.2001 – 01.2004
    COROLLA FIELDER, NZE120, NZE121, CE121, ZZE122, ZZE123, NZE124, ZZE124, с 08.2000 – 09.2006
    LEVIN TRUENO, AE110, AE111, с 05.1995 – 08.2000
    LVN CRE TRN MRN, AE100, AE101, с 05.1992 – 08.1998
    OPA, ACT10, ZCT15, с 08.2000 – 04.2005
    PREMIO ALLION, AZT240, NZT240, ZZT240, ZZT245, NZT260, ZRT260, ZRT261, ZRT265, с 12.2001 – 04.2010 – .
    PRIUS, NHW10, NHW11, с 12.1997 – 08.2003
    RAV4, ACA20, CLA20, CLA21, ACA21, ACA22, ACA23, ZCA25, ZCA26, ACA26, ACA28, с 08.2000 – 11.2005
    RAV4, ACA31W, ACA36W, с 2005 – 2008
    VANGUARD. ACA33W, ACA38W, GSA33W, с 2007 – ….
    SPACIO, AE111, с 05.1998 – 05.2001
    SPRINTER, CE102, EE102, EE103, EE104, CE105, CE106, CE107, CE108, CE109, AE109, CE110, AE110, AE111, EE111, CE113, CE114, AE114, CE116, с 09.1991 – 06.2002
    SPRINTER CARIB, AE111, AE114, AE115, с 08.1995 – 07.2002
    VISTA VISTA ARDEO, AZV50, ZZV50, SV50, SV55, AZV55, с 06.1998 – 07.2003
    WILL VS, NZE127, ZZE128, ZZE129, с 04.2001 – 04.2004
    Allion, AZT24_, NZT24_, ZZT24_, с 2001 – 2007
    Celica купе 7, ZZT23_, с 1999 – 2005
    Corolla Compact 3, E100, с 1992 – 1997
    Corolla Compact 4, E110, с 1997 – 2002
    Corolla Fielder 2, _E14_, с 2006 – 2012
    Corolla Verso, E120, с 2002 – 2004
    Corolla седан 9, E120, с 2001 – 2007
    Corolla седан 7, E100, с 1992 – 1997
    Corolla седан 8, E110, с 1997 – 2001
    Corolla универсал 9, E120, с 2001 – 2006
    Corolla универсал 7, E100, с 1992 – 1997
    Corolla универсал 8, E110, с 1997 – 2001
    Corolla хэтчбек 9, E120, с 2002 – 2007
    Corolla хэтчбек 7, E100, с 1992 – 1997
    Corolla хэтчбек 8, E110, с 1997 – 2002
    Premio 2, NZT26_, ZRT26_, с 2007 – …
    Prius седан, NHW11_, с 2000 – 2004
    Rav 4, A20, с 2000 – 2005
    Rav 4, A10, с 1994 – 2000
    Rav 4 Cabrio, SXA1_, с 1997 – 2000
    Sprinter седан, с 1995 – 2000
    Vista седан 5, _V5_, с 1998 – 2003
    Wish вэн, ANE1_, ZNE1_, с 2003 – 2009
    Wish вэн 2, ZGE2_, с 2009 – ….
    Avensis седан, T220, с 1997 – 2003
    Avensis универсал, T220, с 1997 – 2003
    Avensis хэтчбек, T220, с 1997 – 2003
    Carina E седан, T190, с 1992 – 1997
    Carina E универсал, T190, с 1993 – 1997
    Carina E хэтчбек, T190, с 1992 – 1997
    Celica кабрио 4, T18_, с 1989 – 1993
    Celica кабрио 5, T20_, с 1993 – 1999
    Celica купе 5, T18_, с 1989 – 1999
    Celica купе 6, T20_, с 1993 – 1999
    Corona седан, T100-T120, с 1973 – 1979
    Corona универсал, RT118, с 1975 – 1979
    Picnic, XM10, с 1996 – 2001
    Avensis Verso, AC_, с 2001 – 2009
    Corona седан, T190, с 1992 – 1996
    Corona хэтчбек, с 1992 – 1996
    MARK 2, GX90, JZX90, JZX91, LX90, SX90, с 1992 – 1996 (Пыльник опоры шаровой переднего нижнего рычага.)
    CRESTA, GX90, JZX90, JZX91, LX90, SX90, с 1992 – 1996 (Пыльник опоры шаровой переднего нижнего рычага.)
    CHASER, GX90, JZX90, JZX91, LX90, SX90, с 1992 – 1996 (Пыльник опоры шаровой переднего нижнего рычага.)

    Читайте также:
    Блок управления двигателем: схема, электронная система, монтаж

    SUBARU
    FORESTER.
    SF5, SG5, SH5, SF9, SG9, с 1997 – 2007 – ….
    IMPREZA. GC1, GF1, GF2, GC2, GD2, GG2, GE2, GH2, GF3, GG3, GE3, GD3, GH3, GF4, GC4, GF5, GF6, GC6, GE6, GH6, GH7, GE7, GH8, GC8, GF8, GD9, GG9, GDA, GDB, GDC, GDD, GFA, GGA, GGB, GGC, GGD, GRB, с 1992 – 2008 – ….
    LEGACY LANCASTER. BG9, BH9, BHE, с 1997 – 2003
    LEGACY. BG2, BC2, BD2, BD3, BC3, BG3, BF3, BF4, BD4, BG4, BC4, BP5, BH5, BF5, BG5, BC5, BD5, BG7, BF7, BD9, BG9, BH9, BP9, BCA, BFA, BFB, BGA, BGB, BGC, BHC, BHE, BPE, с 1989 – 2009
    OUTBACK. BP9, BPE, BPH, с 2003 – 2009
    EXIGA.
    YA4, YA5, YA9, с 2008 – …
    Impreza купе,
    GFC, с 1995 – 2000
    Impreza седан, GC, с 1992 – 2000
    Impreza универсал,
    GF, с 1995 – 2000
    Legacy седан 2,
    BD, BG, с 1996 – 1998
    Legacy универсал 2,
    BD, BG, с 1996 – 2008

    MAZDA
    FAMILIA.
    VFY10, с 1994 – …

    NISSAN
    AD.
    VENY10, VFNY10, VFY11, VSNY10, WFNY10, WFNY10, с 1990 – 2002
    BLUEBIRD SYLPHY. FG10, QG10, TG10, с 2000 – 2005
    CEFIRO. A33, PA33, с 1998 – 2003
    LANGLEY. FNB12, N13#, с 1986 – …
    LAUREL SPIRIT. B12#, HNB12, FNB12, с 1986 – …
    LIBERTA VILLA. FNB12, N13#, HNN13, с 1986 – …
    LUCINO, EN15, FB14, FN15, FNN15, HB14, HN15, с 1994 – 2000
    LUCINO S-RV. FNN15, HNN15, с 1996 – 2000
    PRESEA, HR11, PR11, R11, с 1995 – 2000
    PULSAR. EN15, FN15, FNB12, N13# , FNN14, FNN15, HN15, HNN15, SN15, SNN15, 1990 – 2000
    RASHEEN, RFNB14, RHNB14, RKNB14, с 1994 – 2000
    SENTRA. с 1992 – 1995
    SUNNY CALIFORNIA. WFNY10, с 1990 – 1996
    WINGROAD. WFNY10, WFY11, WHNY10, WHNY10, WHY11, с 1996 – 2002

    SUZUKI
    ESCUDO,
    SQ420V, SQ416V, SQ420WD, SQ420W, SQ420WD-2, SQ416L, SQ416Q(01-04,CAMI) SQ420L, SQ420W-2, SQ416V-2, SQ420X-2, SQ420V-2, SQ416X-2, SQ420X-3, SQ420W-3, SQ420WD-3, SQ420XD-3, SQ416V-3, SQ416X-3, с 1998 – 2003 – …
    GRAND VITARA, JA627, SQ416V, SQ420W, SQ420WD, SQ420V, SQ625W (G.Vitara), SQ416Q(99-00,CAMI) SQ420Q (99-00,CAMI)SQ625 (MY:99-03)SQ420X-2, SQ416Q(01-04,CAMI) JB419WD-5, SQ420L, SQ416X-2, SQ625W-2 (G.Vitara)JB420W-4, JB424W-4, SQ420W-2, SQ420V-2, JB632W-4, JB420W-5, SQ416L, JB424W-5, SQ420Q (01-04,CAMI) JB424W-6, JB419WD-4, JB419WD-6, SQ416V-2, JB420W-6, SQ420WD-2, SQ625W-3 (G.Vitara)SQ420X-3, SQ420W-3, SQ420WD-3, SQ416V-3, SQ420XD-3, SQ416X-3, SQ625L (Vitara) SQ625-2 (MY:04-05) JB419XD-3, JB419WD-3, JB419WD-2, JB416X-2, JB627W, JB627W-3, JB627W-2, JB419XD-2, JB627W (MY:06-08) JB420W-2, JB419XD, JB419WD, JB420W, JB416X, JB632W (MY:09-10), JB419XD-6, JB419XD-4, JB424X-5, JB424W (MY:09-12) JB416X-4, JB416X-5, JB424X-4, JB419XD-5, JB424X-6, с 1998 – 2009 – .
    GRAND VITARA XL-7, JA627W (MY:01-03) JA627W-2, JA627W-3, JA627W-2, (MY:04-06) JA627W-4, JA420WD-4, с 2001 – 2004 – …
    SIDEKICK, SE413 (MY:89) SE416 (MY:89-91) SE416 (3DR) SE416-3 (3DR) SE416-2 (3DR) SE416 (MY:92-95) SE416 (5DR) SE416-2 (5DR) SE416-3 (5DR) SE416 (MY:96-98) с 1989 – 1996

    Читайте также:
    Отзывы о Рено Сценик 1 и 2 1.6 с бензиновым двигателем

    SIDEKICK SPORT, SV418 (MY:96-98) с 1996 – …

    VITARA, SE416 (MY:89-91) SE416 (MY:92-95) SE420-2 HDI Santana, SE416-3 (3DR) SE420 HDI Santana, SE419D (Santana) SE416 E-III Santana, SE416-2 (3DR) SE416 (3DR) SE416-3, SE416, SE416-3 (5DR) SE416-2, SE416 (5DR) SE416-2 (5DR) SE416-5, SE416-4, SE416 (MY:96-98) SV420D, SV620-2, SV420D-2, SV620, SV420D-3, SV420G-3, SV620-3, SQ420L (99-01,CAMI) SQ625 (MY:99-03) SQ416Q(99-01,CAMI) SQ420Q (99-03,CAMI) SQ416Q(99-03,CAMI) SQ420Q (99-01,CAMI) SQ420L (99-03,CAMI) SQ625-2 (MY:04-05) SQ625L (Vitara) с 1990 – 2004 – .

    X90, SZ416 (MY:96-98) SZ416, с 1996 – 1998 – …

    Применяемость:
    TOYOTA
    CAMRY VISTA,
    CV10, SV10, CV11, SV11, SV12, SV20, VZV20, CV20, SV21, SV22, SV25, VZV30, CV30, SV30, VZV31, SV32, SV33, SV35, с 07.1982 – 06.1994
    MR2, AW10, AW11, SW20, SW21, с 06.1984 – 08.1999
    CAMRY, CV10, SV10, CV11, SV11, SV20, CV20, VZV21, SV21, VZV21, SV25, с 10.1982 – 06.1991
    Hilux пикап, N_, с 1987 – 2005
    Liteace Wagon, M2_G, с 1979 – 1985
    Liteace фургон, M2_V, с 1979 – 1986
    Tercel седан 3, с 1987 — 1989
    Starlet 2, P7_, с 1984 — 1989

    LEXUS
    ES250, VZV21, с 06.1989 – 07.1991
    ES, F1, F2, с 1989 – 1991
    ES 2, VZV_, MCV_, с 1996 — 2001

    VOLKSWAGEN
    Taro,
    7AE, 7AG, 7AX, с 1989 – 1997

    Какую использовать смазку для шаровых опор и рулевых наконечников

    Развитие автомобильной техники идёт вдоль вектора минимального обслуживания между регламентными заменами узлов и даже целых агрегатов. С одной стороны, это похоже на подход, используемый в авиации, где важна абсолютная надёжность, но с другой – автомобили всё же не должны требовать самолётных затрат на техническое обслуживание. Поэтому иногда детали смазываются и даже ремонтируется между заменами.

    Зачем смазывать шаровые опоры

    Данный шарнир представляет собой сферической формы палец, вращающийся и отклоняющийся на заданные углы внутри корпуса. Шар максимально охватывается пластиковым вкладышем, иногда поджатым пружиной для полного устранения люфта в эксплуатации.

    При езде подвеска работает непрерывно, шаровые опоры и рулевые наконечники, построенные по такому принципу, когда постоянно находятся в движении, испытывая трение со значительными прижимающими силами.

    Без качественной смазки не выдержит даже относительно скользкий вкладыш из капрона. Будет изнашиваться и сталь пальца, и сам вкладыш. Специализированная консистентная, то есть вязкая смазка закладывается на заводе на весь срок службы шарнира.

    Для некоторых узлов обслуживание на этом и заканчивается, они имеют неразборную конструкцию. Опора или наконечник герметичны, сочленение закрыто эластичным и прочным чехлом. Но ряд изделий допускает проникновение под пыльник, что позволяет заложить туда дополнительное или ремонтное количество свежей смазки.

    Смазывать шарнир, уже поездивший с повреждённым чехлом, смысла не имеет. В шаровое соединение проникла вода и грязь, удалить их оттуда невозможно. Времена полностью разборных изделий, когда можно было даже заменить вкладыш, прошли. Доступа к шару нет ни у одного производителя, изделие строго одноразовое.

    Даже если можно снять и заменить пыльник, некоторые шарниры предусматривают его поставку в запчасти, точно уловить момент самого начала разгерметизации маловероятно. Грязь уже попала и размазалась по паре трения. Но вот заложить смазку в новое изделие полезно. Обычно её там мало, и она не лучшего качества.

    Критерии выбора смазки для шаровых опор и наконечников

    Требования к смазывающему продукту здесь общего плана, особой специфики нет:

    • широкий температурный диапазон, от промерзания на зимней стоянке до перегрева при работе летом на неровной дороге и большой скорости;
    • полная инертность по отношению к резине или пластику пыльника;
    • способность хорошо прилипать к металлу, обволакивая шар;
    • прочность масляной плёнки под большой нагрузкой;
    • противозадирные свойства;
    • водостойкость, не всегда путь влаги к пальцу получается полностью исключить;
    • долговечность, эти узлы обладают значительным ресурсом.
    Читайте также:
    Устройство карбюратора: из чего состоит, система питания карбюраторного двигателя, принцип работы

    Строго говоря, любая качественная универсальная смазка удовлетворяет всем данным условиям. Но всегда один продукт немного лучше другого, а водителям часто хочется использовать самое подходящее, желательно специализированное.

    Основа смазочного материала

    Основа всегда одна – это масла, получаемые из нефти. Но она жидкая, поэтому и применяются всевозможные загустители. Обычно это мыло из различных веществ, лития, кальция, сульфатов или бария.

    Последний более всего подходит для опор, но применяется редко по ряду причин. Универсальные смазки используют литиевые и кальциевые загустители.

    Диапазон рабочих температур

    Лучшие смазки работают от -60 до +90 градусов. Не всегда это так необходимо, поэтому нижний предел может быть на уровне -30. Но вряд ли такое устроит жителей регионов, где встречаются сильные морозы, поэтому можно говорить о выборе для конкретной местности.

    Степень интенсивности нагрузки

    В этом отношении все смазки примерно одинаковы. Незначительные отклонения трибологических характеристик и нагрузок сваривания или задиров в отношении шаровых шарниров неактуальны.

    Стоимость

    Для многих цена продукта имеет решающее значение. Широко распространённые универсальные смазки обходятся недорого, а расход их, учитывая особенности применения, крайне невелик. Скорее проблему может составить доступность товара.

    5 популярных смазок

    Можно сказать, что работать они будут одинаково долго и надёжно. Но особенности есть.

    Классическая смазка для шаровых шарниров. Разработана ещё в СССР по итальянской технологии для FIAT. Именно она использовалась при заводской заправке на автомобилях ВАЗ.

    • лучшие характеристики по сохранности эластичных чехлов;
    • высокая долговечность;
    • примерная водостойкость;
    • хорошие трибологические и противозадирные свойства;
    • широкий температурный диапазон;
    • приемлемая цена.

    Что касается доступности, то здесь всё хуже. Производят ШРБ-4 и её аналоги единицы предприятий, зато много подделок, когда под этой маркой продают самые обычные продукты широкого применения.

    Отличить настоящую можно по цвету и характерной волокнистой консистенции. Смазка тянется как разогретый качественный сыр, при этом имеет светло-коричневый оттенок. Единственная, которая производится на бариевом загустителе. Видимо, из-за плохой экологичности производства. Назначение – тяжело нагруженные узлы.

    Литол 24

    Самая универсальная смазка с литиевым мылом. Предназначена для подшипников, но прекрасно справляется и с опорами. Низкая цена, хорошая трибология. Удовлетворительная влагостойкость.

    Не очень хорошо ведёт себя при низких температурах, можно говорить о границе в -40 градусов. Зато допускает перегревы до +130.

    Смазка не рассчитана на обеспечение противозадирных свойств, но в легковых автомобилях для шарниров этого и не требуется. Вполне может применяться для дополнительного заполнения чехлов перед монтажом.

    Циатим-201

    Типично военный продукт с широким температурным диапазоном, рассчитанный на недолгое использование. Не отличается высокой водостойкостью, долговечностью и какими-то особенными антифрикционными свойствами. Применять можно, но со специализированными продуктами не конкурирует. Загуститель литиевый.

    Liqui Moly

    Дорогие и качественные материалы от известной фирмы. Будут прекрасно работать, но имеют достаточно высокую цену. У разных конкретных продуктов свойства различаются, но в целом показатели можно подобрать с самой высокой планкой по отдельным характеристикам.

    Станет лучшим выбором для ценителей прекрасного, готовых за это заплатить. Но особой необходимости в таком выборе нет, остальные смазки сработают не хуже, а экстремальных условия для опор и наконечников не предвидятся.

    Grease Calcium

    Смазки на основе сульфонатов кальция обладают целым рядом принципиальных преимуществ. Это очень высокий предел по нагреву, водостойкость и защита металла. Главный недостаток – не работают при сильных морозах, можно применять только в южных регионах.

    Тем не менее, инертность по отношению к воде, атмосфере и резине чехлов может стать оправданием высокой цены. Это тот самый продукт, который можно считать элитным, хотя и с существенными недостатками.

    Как правильно смазывать наконечники и шаровые

    Смазать шар и вкладыш невозможно, да в этом и нет необходимости, смазка там уже имеется. Поэтому перед установкой детали аккуратно отделяется чехол, если такое конструктивно возможно, и под него закладывается некоторое количество смазки примерно на треть объёма.

    Читайте также:
    Зависимая подвеска: устройство, принцип работы, отличие от полузависимой подвески

    Слишком много забивать под пыльник нельзя, при работе он станет сильно деформироваться и потеряет герметичность, а излишек всё равно будет выдавлен. Должна быть значительная воздушная подушка.

    Достаточно просто покрыть выступающую поверхность шара слоем примерно в несколько миллиметров. При работе нужное количество будет втянуто в зазор, а оставшееся предохранит пару трения от окружающей среды и станет неким запасом.

    Это же можно проделать, если вовремя заметить трещину в пыльнике и найти ему замену. При одном условии – под пыльником ещё не должно быть пыли и воды, в противном случае смазывать деталь бесполезно и небезопасно. Стоит шарнир недорого, а операции при замене узла в сборе и смазывании одни и те же.

    пыльники шаровых, рулевых

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 Fixx

    #2 aleksei163

    #3 Shepin

    #4 Вехомечтатель

    Если пыльники гавкнули давно, то менять их смысла нет, т.к. шары уже абразива хапнули и все это не на долго

    #5 rushkec

    #6 Fixx

    Если пыльники гавкнули давно, то менять их смысла нет, т.к. шары уже абразива хапнули и все это не на долго

    пыльники гавкнули недавно, после поездки по грязи и веткам, шаровые и рулевые прошприцованы, смазки в них полно, поэтому нужны пыльники.

    Если шаровые оригинал и не погибли, глупо менять их на CTR и тп. Лучше пыльники. Насколько грязи хапнули, оценить можно при разборе. Я у себя сегодня менял пыльники, никакого криминала небыло. Удалил по максимуму смазку и забил новой.
    Качествен. пыльники проблема. Верхние шаровые были закрыты силиконов. пыльниками от Волги 3110 (хватает на полгода), на рулевых пыльники стояли резин. от Ваз 2101, со срезан. нижн. кольцом (около года дюжат), на нижн.шаровой 2217290444202 от Соболя (около года). Жаль Isuzu пыльники отдельно не поставляют.
    Сегодня поставил пыльники (теперь только оригинал пытаюсь подобрать, сторонних автопроизводителей):
    – на верх.шаровую – Nissan 40142-01g00 + кольцо 40146-01g00
    – на рулевые Kia/Hyundai 5451722000
    – на нижн. шаровую Hover 2904346-d01 + кольцо 40146-01g00
    Корейские KIA имеют др. посадочное и не фиксируются хомутами (понаблюдаю как себя покажут), а вот HOVER и Nissan сели плотничком.
    Посмотрим сколько отбегают.
    PS. шаровые и наконечники стоят оригинал, старые – ржавые, но живые (одна шаровая только лечилась). Только мой личный пробег на них около 60 тыс.

    #7 Вехомечтатель

    Если шаровые оригинал и не погибли, глупо менять их на CTR и тп. Лучше пыльники. Насколько грязи хапнули, оценить можно при разборе. Я у себя сегодня менял пыльники, никакого криминала небыло. Удалил по максимуму смазку и забил новой.
    Качествен. пыльники проблема.
    PS. шаровые и наконечники стоят оригинал, старые – ржавые, но живые (одна шаровая только лечилась). Только мой личный пробег на них около 60 тыс.

    #8 rushkec

    У меня на CTR крепеж пыльников (кольцо, съемное, пружинное) идентичен оригиналу. Собственно и в качестве резины разницы не вижу.
    Да и пробег, к примеру, верхних шаровых после замены составил примерно 50 тыс. км. Следующий владелец лишь недавно поменял после меня. Хотя с его слов можно было и не трогать.
    Видимо, CTR, тоже разный бывает.

    #9 Fixx

    Прижмет – буду брать. CTR действительно из основных на примете. Но пока родные живы. Шаровые нижн. Hanse сдуру воткнул в 2010-11, так через год одна с люфтом огромным, вторая заскрипела. Вернул назад на машину родные, после небольшой переборки.
    Неоригинал однозначно приемлимо в менее ответствен. местах, не хотелось бы с рулевым экспериментировать. Чревато последствиями. Пару раз были к сожалению проблемы с рулев. на трассе.
    to Fixx:
    Если нужны еще размерчики и номерки пыльников, к вечеру появятся дополн. данные.

    #10 rushkec

    Прикрепленные изображения

    #11 svv

    #12 rushkec

    А я брал в отделе MASUMA, там куча всяких резинок, а на сайте каталог есть, вроде пока живые.

    #13 svv

    #14 rushkec

    Прикрепленные изображения

    #15 Vova-L

    [quote name=’Fixx’ date=’Jun 9 2013, 18:27′ post=’1134689′]
    пыльники гавкнули недавно, после поездки по грязи и веткам, шаровые и рулевые прошприцованы, смазки в них полно, поэтому нужны пыльники.

    Читайте также:
    Мощность двигателя автомобиля (ДВС)

    Здравствуйте Подскажите пожалуйста как и чем прошприцевать рулевые наконечники.

    Откликнитесь кто-нибудь пожалуйста. Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом.

    #16 Zyama

    #17 Vova-L

    Чтоб прошприцевать наконечники необходимо просверлить в их задней крышке отверстие, нарезать резьбу и вкрутить тавотницу. Далее нагнетателем накачать смазки в корпус. Иные методы не эффективны!

    #18 Вехомечтатель

    Большое спасибо за информацию. А литол закачать можно?

    #19 Vova-L

    Я бы не стал. Неизвестно какую резину пыльника производитель использовал, не факт , что литол не будет ее размягчать.

    ГУР Назначение и устройство

    Для чего нужен ГУР?
    Большинство автолюбителей ответят: “Для того, чтобы легче крутить руль”. И будут правы, но отчасти. Кроме повышения комфорта, гидроусилитель позволяет уменьшить передаточное число рулевого управления. Что это дает? Чем больше передаточное число, тем меньшее усилие нужно прилагать для поворота колес. Но количество оборотов руля от упора до упора при этом будет равным 4-5. Уменьшая передаточное число, можно довести количество оборотов руля до 2-3. Управляемость, маневренность и острота реакций автомобиля улучшается, что особенно важно в аварийной ситуации, когда может не хватить времени для вращения руля с перехватами. Кроме того, у гидроусилителя есть еще несколько и преимуществ, и недостатков, о которых будет сказано ниже.

    Гидроусилитель может устанавливаться на автомобили с рулевым управлением разных типов: червячным, винт-шариковая гайка. Мы расмотрим самый распространенный вариант — рейку. В состав системы гидроусиления входят:

    насос
    распределитель
    силовой цилиндр
    бачок и соединительные шланги

    Насос гидроусилителя, как и любой другой насос, предназначен для создания и поддержания необходимого давление в системе и циркуляции рабочей жидкости (специального масла). Конструкция насоса может быть разной. Самые распространенные — лопастные, характеризующиеся высоким к.п.д. и износоустойчивостью. Насос крепится на двигателе и приводится в действие с помощью ремня от коленвала.

    Распределитель, в зависимости от положения руля, направляет поток жидкости в соответствующую полость силового цилиндра или обратно в бачок. Он устанавливается на рулевом валу. Основные части распределителя — золотниковый клапан и торсион. Клапан состоит из двух цилиндрических частей с каналами для жидкости: внешней и внутренней. Торсион — это тонкий пружинистый металлический стержень, способный закручиваться под действием крутящего момента. Один конец торсиона соединен с рулевым валом, а второй — с шестерней, входящей в зацепление с рейкой. Внутренняя часть золотникового клапана соединяется с верхней частью торсиона, а внешняя — с его нижней частью.

    Силовой цилиндр встроен в рейку. Он состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости.

    Рабочая жидкость передает усилие от насоса через распределитель к силовому цилиндру и смазывает все пары трения. Резервуаром для жидкости служит бачок. В нем может быть расположен фильтр, а в пробке — щуп для измерения уровня. Шланги высокого давления соединяют насос, распределитель и силовой цилиндр, а по шлангам низкого давления жидкость поступает в насос из бачка и возвращается в него из распределителя.

    Как все это работает? Когда руль неподвижен (автомобиль стоит на месте, или движется по прямой), и система гидроусиления не задействована, в распределителе совмещены маслопроводы подачи и стока. Жидкость вхолостую перекачивается насосом через распределитель обратно в бачок. Когда водитель поворачивает руль, тем самым он закручивает торсион, а вместе с ним крутится и внутренняя часть золотникового клапана. Внешняя же часть пока остается неподвижной. Таким образом совмещаются каналы подачи жидкости в соответствующую полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону повернут руль). Из другой полости силового цилиндра жидкость по открывшимся каналам сливается в бачок.Чем на больший угол повернут руль, тем сильнее закручивается торсион. Поэтому большим оказывается и размер перепускного отверстия, а, значит, и усилие, воздействующее на рейку. Рейка, перемещаясь, раскручивает через шестерню нижний конец торсиона, а вместе с ним и внутреннюю часть золотника. Обе части клапана возвращаются в исходное положение, и жидкость вновь перекачивается через распределитель в бачок.

    В случае отказа системы гидроусиления потери управления не происходит, поскольку рулевой вал через торсион механически соединен с ведущей шестерней. Согласно нормам безопасности усилие на рулевом колесе легкового автомобиля не должно превышать 15 кг для полностью работоспособной и 30 кг — для неисправной системы рулевого управления. Быстродействие усилителя должно быть таким, чтобы при скорости вращения руля не менее полутора оборотов в секунду его не «закусывало».

    Читайте также:
    Блок управления двигателем: схема, электронная система, монтаж

    Преимущества и недостатки

    К перечисленным выше преимуществам ГУРа можно добавить смягчение ударов, передаваемых на руль от неровностей дороги и более четкое удержание автомобиля на выбранной траектории. Каким образом это происходит? Если, наехав на препятствие, колеса стремятся повернуться в сторону, это вызывает смещение рулевой рейки, ведущей шестерни и закручивание нижней части торсиона. Срабатывает золотниковый клапан, но “в обратную сторону”, так как усилие пришло не от руля, а от колес. Поэтому система будет не способствовать повороту колес, а противодействовать ему. То же самое происходит и при внезапном проколе шины: ГУР помогает автомобилю сохранять траекторию, а водителю — удержать руль в руках. Таким образом, усилитель повышает безопасность движения, а за счет повышения комфортности вождения снижает утомляемость водителя.
    А теперь о недостатках. Во-первых, постоянно работающий насос отбирает часть мощности двигателя, даже когда ГУР не задействован. Причем производительность насоса должна быть такой величины, чтобы обеспечить легкий поворот колес на стоящем автомобиле — когда сопротивление максимально. Но ведь большую часть времени автомобиль движется, и усилий для поворота колес при этом нужно намного меньше! Вот и получается, что значительная часть отобранной у двигателя мощности пропадает впустую.

    Во-вторых, производительность насоса зависит от оборотов двигателя — чем они выше, тем большее давление создает насос. А по идее все должно быть как раз наоборот — при малых скоростях движения необходимо максимальное усиление, а при высоких — небольшое. В простом гидроусилителе отсутствует возможность регулирования коэффициента усиления.

    Из этого обстоятельства проистекает третий недостаток — противоречие между коэффициентом усиления и информативностью руля. Легкость и комфортность управления на малых скоростях имеет обратную сторону — “пустоту” руля на больших. Машина слишком “остро” реагирует на каждое движение руля, а отсутствие ощущения сопротивления (“обратной связи”) при повороте колес не дает возможности водителю правильно оценить их положение. Отчасти решить проблему помогают рейки с переменным передаточным отношением: в центре шаг зубьев небольшой, а к краям увеличивается. В этом случае при малых углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато на развороте крутить руль приходится меньше. Чем плох этот вариант? А тем, что передаточное отношение зависит от угла поворота руля, а не от скорости движения. Поэтому конструкторы стали искать другие пути.

    На помощь механике и гидравлике, как всегда, пришла электроника. В результате такого симбиоза появился электрогидравлический усилитель. Впервые его применили на автомобилях “Аudi” под названием “Servotronic”. Существует два типа ЭГУРа: с электромагнитным клапаном и с электронасосом. Управляет работой усилителя электронный блок на основании показаний датчиков скорости, поворота руля, оборотов коленвала. Набор датчиков может меняться в зависимости от модели автомобиля.

    В первой конструкции в распределитель ГУРа дополнительно встраивается электромагнитный клапан и камера обратного действия с поршнем. При повороте колес на месте или при движении с малой скоростью клапан открыт, давление в системе максимально — руль крутить легко. При наборе скорости клапан, управляемый блоком, пропорционально закрывается. В результате давление в системе уменьшается, а усилие на руле увеличивается. Таким образом, получаем искомое чувство “обратной связи”.

    Во второй, более совершенной конструкции, гидронасос заменен электронасосом, т.е. приводится не от коленвала, а отдельным электромотором. Управляет его работой опять же блок управления. На малых скоростях скорость вращения насоса максимальна, а на больших — ограничивается блоком управления. Поэтому чем выше скорость движения — тем “тяжелее” становится руль. Замена гидронасоса электронасосом позволяет снизить расход топлива до 0,2 л на 100 км.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: