Рычаг передней подвески: верхний, нижний, поперечный, правый и левый, продольный

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

– Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

– При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

– На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Читайте также:
Смазка Castrol LMX LI Komplexfett: характеристики

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Рычаг передней подвески: что это, поломки

В конструкции автомобиля есть исполнительные звенья, а есть промежуточные. Рычаг передней подвески — это соединительное звено между кузовом и подвески автомобиля. Конечно, рычаги подвески выполняют еще важную функцию — регулировка крена (наклона) кузова на поворотах.

По конструкции рычаг передней подвески — это жесткая металлическая штанга определенной формы. Чтобы она выдерживала большие нагрузки и имела еще запас прочности, на рычагах делают специальные ребра жесткости.

  1. Функции рычагов передней подвески.
  2. Правила эксплуатации.
  3. Неисправности рычагов подвески.
  4. Сайлентблоки.
  5. Видео.

Функции рычагов передней подвески

Сейчас конструкции подвесок представляют собой сложные механизмы из нескольких деталей, взаимодействующих между собой.

Функции рычагов подвески

Рычаг подвески — один из элементов многорычажной системы. Есть такие виды узлов:

  • подрамник;
  • продольный рычаг;
  • поперечный рычаг.
Подрамник

Это жесткое основание с множеством отверстиями под крепление. На него крепятся поперечные штанги.

Продольный рычаг

Он служит для удерживания колеса при движении автомобиля вперед и назад. Соединяется к ступичной опоре и к кузову авто.

Поперечный рычаг

Поперечные рычаги обеспечивают небольшое движение кузова по горизонтали при резких движения, отвечают за крен (наклон) и за не опрокидывание машины.

Читайте также:
Недостатки и слабые места Рено Сандеро
Классификация рычагов по расположению:
  1. Верхние.
  2. Нижние.
Классификация по соединению:
  1. А-соединение.
  2. Н-соединение.
Функции подвески:
  1. Верхний рычаг передней подвески фиксирует рулевой кулак и соединение кулака с колесом. Этот рычаг обеспечивает надежную фиксацию в вертикальном положении.
  2. Нижний рычаг передней подвески позволяет на допустимом расстоянии изменять положение стойки McPherson (Макферсон).

Правил эксплуатации и насколько можно нагружать подвеску

Если не превышать допустимую нагрузку на узел в сборе или отдельные элементы, подвеска служит очень долго.

Если, к примеру, сайлентблок изношен и его давно уже надо было менять, или амортизаторы отслужили свое, то при попадании на яму на скорости, может поломаться или треснуть рычаг передней подвески.

В современных легковых машинах устанавливают два варианта рычагов: из стали и из легкого сплава.

Вот как выглядят стальные и легкосплавные рычаги. У легкосплавных рычагов подвески ресурс меньше, чем у стальных. Но, они облегчают вес машины.

Виды неисправностей рычагов

В основном, возникают такие неполадки:

  1. Автомобиль чувствует все кочки.
  2. Машину ведет в сторону.
  3. Неравномерный износ покрышек.

Вот так может погнуться нижний рычаг передней подвески.

При неравномерном износе протекторов резины, возможно надо просто съездить в сервис на развал-схождение.

Сайлентблоки

Сайлентблоки — это металлорезиновое изделие, обеспечивающие снижение вибраций, плотность соединения и передачи энергии без люфта. Если сайленблоки изношены, то водитель, как правило, чувствует, что что-то в подвеске надо менять. Их ресурс большой, они могут ходить до 200 км пробега. При осмотре на ощупь, если резина уже очень мягкая и потрескавшаяся, то ее надо менять.

Видео

Из этого видео вы узнаете, что такое сайлентблок, для чего он нужен.

Три Д анимация устройства автомобиля. Очень полезно для новичков.

Типы подвески автомобилей

В данной статье мы расскажем о различных видах подвески применяемых на автомобилях, расскажем о их конструктивных особенностях, плюсах и минусах эксплуатации в каждом конкретном случае. Конструирование подвески заключается в удалении четырех из шести возможных «степеней свободы» и оставлении двух оставшихся — вращения колеса, для передвижения и вертикального его перемещения для нашего комфорта на кочках.

На практике это невозможно, и связано прежде всего с отсутствием абсолютно жестких материалов. Очень трудно полностью устранить возможность поворота относительно поперечной и продольной оси. Конструкторы независимых подвесок на практике поняли, что лучше позволить изменяться развалу, но сделать его равным и направленным противоположно крену кузова, поскольку это сохраняет вертикальное положение колес при поворотах. Из всех типов подвесок, использовавшихся в 20 веке в конструкциях автомобилей, сейчас завоевали популярность и практичность только шесть основных решений.
Это многорычажная, двойные рычаги, MacPherson, продольный рычаг, продольные рычаги связанные поперечной балкой, торсионная балка. Из этих элементов только три последних (продольные рычаги связанные поперечной балкой, продольные рычаги и торсионные балки) применяются только для задних подвесок переднеприводных автомобилей, а остальные могут использоваться как впереди так и сзади, для любого из колес автомобиля.
В отличие от остальных “продольные рычаги, связанные поперечной балкой” и “торсионная балка” не совсем подходит для независимой подвески, их еще называют “полузависимыми” (вертикальное перемещение одного из колес влияет на перемещение противоположного).
Из редко применяющихся подвесок, без сомнения старейшей является осевая балка, с каждой стороны которой установлено по колесу. Сейчас применяются, как подвеска автомобилей на лонжеронных рамах (иначе говоря, в каталогах пишут, что это “жесткий мост” или “зависимая подвеска”). Такие подвески используют не для комфорта, а для того, чтобы они долго служили при эксплуатации автомобиля на пересеченной местности (или откровенного бездорожья).

— более пространственная и структурно эффективная конструкция, чем подвеска на двойных поперечных рычагах (иными словами, появилась возможность устанавливать поперечные двигатели большей мощности и новыми коробками на автомобили с небольшими габаритами). Система передает нагрузки на каркас кузова через три отдельных и удобно расположенных точки (верхнюю поворотную «турель» самой стойки и две точки присоединения рычагов). Это дает возможность размещения двигателя без помех верхним опорам стоек.
Подвеска получается при соединении нижней части телескопической амортизаторной стойки к поворотному кулаку ступицы колеса. Нижняя часть стойки располагается поперечно выступающей части нижнего рычага или паре отдельных рычагов.
Стойка МакФерсон обеспечивает высокое расположение центра крена — обычно желательное — и поскольку стойка имеет большую длину, изменение развала колеса во время его вертикального перемещения или крена кузова незначительно.

У MacPeherson есть два недостатка.
1. центр крена может перемещаться на большое расстояние от своего статического положения во время поворота, что может привести к проблемам с управляемостью.
2. управление присоединенными к стойкам колесами вызывает поворот стоек, а это увеличивает усилие, прикладываемое к рулевому управлению, и требует использования верхнего поворотного устройства с низким трением. Подвеска типа MacPeherson используется на автомобилях ВАЗ с передним приводом начиная с восьмерок и по настоящее время.
Взади данную систему используют редко, спереди ее используют в подавляющем большинстве, на нее перешли даже такие брэнды, как Jaguar.

Задняя подвеска — стойка MacPherson с многорычажным механизмом. Стойка удерживает колесо вертикально, большой продольный рычаг обеспечивает продольную фиксацию, а два поперечных рычага фиксируют поперечные перемещения колеса и обеспечивают схождение колес.

Читайте также:
Lada Granta лифтбек и седан: отзывы, ремонт своими руками

Обычно в подвеске Макферсон используются винтовые пружины, установленные вокруг амортизаторной стойки, но это не единственный способ. В прошлом, например, Fiat использовал стойки MacPherson для задней подвески, в которой в качестве упругого элемента использовалась установленная снизу одна широкая листовая рессора.
Было выяснено, что установка пружин с небольшим смещением относительно амортизатора уменьшает проблему «жесткости», когда вертикальные силы, действующие на колесо, невелики. «Жесткость» — тенденция стойки не двигаться, пока не будет превышена пороговая сила, а затем начинать двигаться неожиданно – может приводить к неприятному чувству жесткости подвески на ровных дорогах.

Передняя подвеска. с широко расставленными нижними рычагами и рулевое управление в обычном положении, хорошо спрятанном с целью безопасности за поперечно расположенным двигателем.

Передняя подвеска с широко расставленные двойные рычаги с вытянутым вверх рычагом поворотного кулака. Винтовая пружина и телескопический амортизатор установлены раздельно (дает дополнительные возможности в настройке).

Подвеска состоит из двух раздвоенных рычагов, расположенных друг над другом, раздвоенные стороны которых крепятся к кузову, а противоположные концы с помощью шарниров к верхней и нижней частям поворотной цапфы. Ступица переднего колеса может поворачиваться вокруг двух шарниров при повороте.

Обычно только один из рычагов может иметь раздвоенную форму, другой может быть простым рычагом. Если рычаги одинаковой длины, то когда кузов кренится на повороте, угол развала такой же, как угол крена и устойчивость может сильно пострадать. Поэтому рычаги, обычно, делают различной длины, верхний рычаг короче. Это вызывает небольшое изменение развала при вертикальном перемещениях колеса, но при крене кузова на поворотах изменение развала фактически можно ликвидировать, по крайней мере, у сильно нагруженного наружного колеса относительно центра поворота.

Геометрия подвески на двойных рычагах может быть изменена не только изменением длины рычагов, но и углом наклона рычагов относительно горизонтальной плоскости, если смотреть спереди на неподвижный автомобиль. Оси, относительно которых вращаются рычаги и которые проходят через крепления рычагов к кузову, могут быть слегка наклонены относительно горизонтальной плоскости, а иногда также могут быль смещены крепления рычагов вперед или назад для того, чтобы создать вертикальные силы (против кивков и рысканья), действующие на кузов при торможении и ускорении, или «подправляют» геометрию для получения предпочтительного изменения развала при критическом маневре.

Для точного понимания, как будет вести себя подвеска в тех или иных ситуациях и какая нужна длина рычагов, помогают компьютеры и программы автоматизированного проектирования. Одно из преимуществ данной подвески более высокая устойчивость и управляемость на поворотах (мы говорим про переднюю подвеску), чем у подвески МакФерсон, но требует большего количества “человекочасов” и затрат на разработку и испытания, что удорожает автомобиль. Поэтому данный вид подвески используют на автомобилях Д-класса и выше и дорогих “имиджевых” автомобилях.

Взади такую подвеску сейчас применяют редко: либо амортизатор и пружина идут в одном комплекте (МакФерсон), либо используют дополнительные рычаги (многорычажная система).

Низкий рычаг с широко расставленными точками крепления, намного меньший верхний рычаг, ось которого составляет большой угол с продольной осью автомобиля, «лебединая шея» рычага поворотной цапфы, для более высокого размещения верхнего рычага, компактная пружина вокруг верхней секции амортизатора, стабилизатор поперечной устойчивости, соединяемый с нижней частью амортизатора, шарнирными звеньями, и вентилируемый дисковый тормоз с присоединенными к его концам шарнирными звеньями. Такая конструкция оставляет пространство для привода к передним колесам и является наиболее типичной подвеской на двойных рычагах.

похоже на независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, в которой каждый рычаг разрезан на два отдельных звена, иногда с добавлением пятого звена. Сейчас применяется для задних подвесок автомобилей “представительского” класса и некоторых автомобилей “С” класса.

Каждый рычаг и звено контролирует конкретный аспект поведения колеса, например изменение его развала или поперечного перемещения. Звенья могут быть сконструированы так, чтобы они могли работать совместно и все же не влияя друг на друга, а также им может быль придана определенная форма, чтобы освободить пространство, необходимое конструктору для интерьера кузова или других особенностей конструкции.

Процесс проектирования очень сложен, он может осуществляться только с помощью компьютера. Многорычажная подвеска очень дорога в производстве и обслуживании, но она самая “комфортная” для всех пассажиров. Большое количество звеньев, сайлент-блоков и шарниров отлично гасят удары при резком наезде на препятствия. Все элементы крепятся на подрамнике через мощные сайлент-блоки, что сильно увеличивает шумоизоляцию автомобиля от колес. Тем не менее езда по пересеченной местности (по неровностям и колдобинам) данной подвеске нежелательны, т.к. легко могут вывести ее из строя, а обслуживание данного вида подвесок относительно дорого.

Задняя независимая многорычажная подвеска Jaguar Х-Type

Самый простой способ создания независимой подвески — присоединение колеса к концу продольного рычага, который шарнирно прикрепляется к балке, прикрепленной поперек кузова автомобиля, фактически это конструкция подвески продольных рычагов.
Эта балка часто принимает форму поперечной трубы, которая действует как подрамник и воспринимает все боковые силы. Конструкция на продольных рычагах обеспечивает параллельность колес продольной линии автомобиля все время, не считая некоторого изгиба рычагов и деформации присоединительных втулок. Колеса наклоняются с углом развала, идентичным крену кузова на поворотах.

Читайте также:
Выбор и замена антифриза для Рено Сценик

Некоторые конструкторы шасси приветствуют появляющееся при этом некоторое уменьшение силы сцепления задних шин, потому что появляется возможность уменьшения чрезмерной недостаточной поворачиваемости, хотя это и приводит к уменьшению общей силы сцепления на поворотах.

Втулки, которыми рычаги крепятся к балке сглаживают удары и вибрацию, передаваемую от колеса на кузов, ранее данный вид подвески использовался на автомобилях B-класса, что давало дополнительный объем под багажник и места пассажиров. Сейчас данная подвеска используется редко, вместо нее используют торсионную балку.

Задняя подвеска с продольными рычагами, вертикальными амортизаторными пружинными стойками.

Одна из наиболее широко распространенных в качестве задней подвески маленьких и среднеразмерных переднеприводных автомобилей, впервые появилась в середине 70-х.
Она состоит из двух продольных рычагов, соединенных с поперечной балкой, часть длины которой выполнена в виде небольшой буквы Н, которая сверху шарнирно прикрепляется к кузову, а колеса прикрепляются снизу. Сама поперечная балка полая внутри и может легко скручиваться, позволяя рычагам двигаться вверх и вниз независимо, в то время как остающаяся жесткость достаточна, чтобы удерживать рычаги на постоянном расстоянии.

Торсионная балка хороша с точки зрения пространственной эффективности, даже на небольших автомобилях можно сконструировать большой багажник и кузов для удобства пассажиров задних сидений. Она также дешева в производстве и обслуживании, легко устанавливается на автомобиль на сборочных линиях.
Один из самых больших недостатков: низкий комфорт пассажиров задних сидений из-за дополнительных вибраций, передаваемых на кузов от колеса и невозможность сделать “приличную” шумоизоляцию, что отрицательно сказывается на комфорт при езде на дальные расстояния.
Подвеска применяется на переднеприводных автомобилях ВАЗ начиная с 2108 и заканчивая Приорами.

Продольные связанные рычаги

Продольные рычаги, связанные поперечной балкой — одно из эволюционных направлений конструкторов, направленное на удешевление производства автомобилей (точно также, как и торсионная балка).
Как и с торсионной балкой, данная подвеска позволяет сделать большой кузов для пассажиров и багажник, она недорога в производстве и обслуживании, легко устанавливается на автомобиль.

Недостатки теже: тяжело сделать комфортной езду для пассажиров задних сидений на неровных дорогах. И вибрация, передаваемая от колеса через данную подвеску на кузов, что отрицательно сказывается на шумоизоляции.

Задняя подвеска Ford Fiesta

Из редко применяющихся подвесок, без сомнения старейшей является осевая балка, с каждой стороны которой установлено по колесу. (жесткий мост или зависимая подвеска)

Для улучшения управляемости, уменьшения крена кузова в поворотах и улучшения плавности хода часто вместе с осевой балкой устанавливается поперечная реактивная штанга (тяга Панара).

Основная задача данной подвески выдержать тяжелое бездорожье и большие нагрузки, также ее применяют для перевозки грузов и монтируют ее уже вместе с листовыми рессорами. Автомобили, на которые устанавливают данную подвеску, как правило не обладают скоростными качествами и комфортом, но обладают повышенной проходимостью.
Часто можно встретить на автомобилях с лонжеронной рамой, как задняя подвеска, применяется на автомобилях ВАЗ 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107.
На вездеходах, обычно, устанавливается спереди и сзади.

Рычаг подвески и его разновидности

В статье:

  • Конструкция
  • Разновидности и назначение
  • Эксплуатация и замена

Передаточным звеном между кузовом транспортного средства и колесами служит подвеска. Ей отводится важная роль в обеспечении плавного движения по дороге, хорошей управляемости автомобилем и достаточного комфорта для водителя и пассажиров.

В любой подвеске можно выделить три группы основных конструктивных элементов.

1. Упругие. Они уменьшают воздействие на кузов резких ударов во время движения по дороге, имеющей неровности покрытия. К таким элементам относятся пружины и рессоры.

2. Демпфирующие, или амортизаторы. Они гасят колебания и уменьшают амплитуду раскачиваний, возникающих вследствие применения упругих элементов.

3. Направляющие. Эти элементы определяют возможности и характер движения колес относительно дороги, кузова и друг друга. К ним в первую очередь относятся всевозможные рычаги, о которых и поговорим подробнее в данной статье.

Конструкция

Конструктивное исполнение рычага для современных автомобильных подвесок может довольно сильно отличаться в зависимости от конкретного инженерного решения. В простейшем случае он представляет собой удлиненную деталь с продольными ребрами жесткости.

С одного конца имеется утолщение с посадочным местом, в которое запрессован сайлентблок. Этим концом рычаг крепится к кузову или раме. На другом конце может быть посадочное место для монтажа шаровой опоры. В некоторых случаях шаровая опора закрепляется на рычаге посредством болтов и гаек. В задней многорычажной подвеске возможен вариант с сайлентблоком на обоих концах.

Прежде данная деталь подвески изготавливалась исключительно из стальных швеллеров или квадратных труб. Но в последнее время все чаще применяют легкие сплавы. Хотя прочность такой детали несколько ниже, чем у стальной, зато она не подвержена коррозии. Кроме того, легкосплавные рычаги позволяют снизить общую и, что особенно важно, неподрессоренную массу автомобиля. А это положительно сказывается на плавности хода, управляемости и динамике автомобиля. Кроме того, уменьшение неподрессоренной массы способствует снижению расхода горючего.

Читайте также:
Рено Сандеро: технические характеристики, фото, видео, описание модели

Разновидности и назначение

Функциональное назначение рычагов может быть различным в зависимости от того, где они смонтированы.

По занимаемой позиции они могут быть верхними или нижними.

Кроме того, конструктивные отличия имеют детали для передней и задней подвески.

Различают также продольные и поперечные рычаги. Первые расположены по направлению движения автомобиля, вторые — поперек.

Прежде независимые подвески на продольных рычагах устанавливались на задней оси некоторых автомобилей. Ныне продольные рычаги в основном используют в задней многорычажной подвеске переднеприводных машин. Там они помогают удерживать стойки во время разгона или ускорения, препятствуя силам, действующим по оси движения машины. В настоящее время такой тип подвески — самый распространенный на задней оси легковых автомобилей.

1 и 4 — верхний и нижний поперечный рычаг;

2 — управляющий рычаг;

3 — продольный рычаг

Рычаги могут иметь различное количество точек крепления и отличаться по форме. Кроме прямых с двумя точками крепления, распространенной разновидностью является деталь в виде буквы Н. По сути это два обычных рычага, соединенные перемычкой.

Но, пожалуй, чаще всего можно встретить треугольные.

У них три точки крепления. Нередко они имеют поперечину, отчего их еще называют А-образными.

Треугольный (А-образный) рычаг в передней подвеске двумя точками крепится к кузову или раме, а третьей — к поворотному кулаку. В такой конструкции амортизационная стойка удерживается не только в поперечном направлении, в котором установлен рычаг, но и в продольном. Простота и относительная дешевизна такого исполнения обусловили широкое применение данной конструкции во многих легковых автомобилях в составе подвески МакФерсона.

Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость в поворотах и в целом повышенный комфорт по сравнению с подвеской МакФерсона. Однако ее разработка и настройка значительно сложнее, здесь не обойтись без компьютерного моделирования. Следовательно, такой вариант подвески оказывается намного дороже, а потому в бюджетных моделях автомобилей его не встретишь. Зато свойства данной подвески весьма востребованы в спортивных и гоночных машинах.

В такой конструкции используются два рычага, которые расположены один над другим. Они оба могут быть треугольными либо один из них треугольный, а другой — простой. Раздвоенная сторона имеет соединение с кузовом, а с другого конца рычаг крепится к поворотной цапфе при помощи шарнира.

Верхний рычаг, как правило, короче нижнего. Такое устройство практически полностью исключает изменение развала из-за крена при прохождении поворота, и таким образом повышает устойчивость автомобиля.

Самой сложной и самой дорогой является многорычажная подвеска. Ее можно рассматривать как развитие двухрычажной подвески, в которой каждый рычаг разделен надвое, а иногда еще добавлен пятый элемент. Такой вариант устанавливают только на моделях представительского класса. Он обеспечивает отличную управляемость автомобилем, максимальный комфорт и высокую степень шумоизоляции. Однако такой подвеске противопоказаны плохие дороги, так как ямы и ухабы легко могут ее повредить, а ремонт обойдется весьма недёшево.

Эксплуатация и замена

Мы уже писали о том, как уберечь подвеску на плохой дороге. Все советы, касающиеся сохранения ресурса подвески в целом, в полной мере относятся и к рычагам.

Их выход из строя возможен в основном по двум причинам — деформация или разлом, например, из-за попадания в яму или в результате аварии, а также коррозия. Причем ржавчина грозит только деталям, изготовленным из стали. Если позаботиться о защите от коррозии, стальные элементы могут прослужить довольно долго. А вот легкосплавные детали более уязвимы к механическому воздействию, нередко их приходится менять одновременно с отработавшими свое сайлент-блоками и шаровыми опорами.

О повреждении рычагов могут говорить следующие косвенные признаки:

  • машину уводит в сторону при движении по прямой;
  • виляние вправо-влево при движении на значительной скорости;
  • неравномерный или ускоренный износ шин.

При этом следует учитывать, что могут быть и другие причины подобного поведения автомобиля.

В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести рычаги или другие элементы подвески.

Снятие рычага передней подвески

продольный, нижний и верхний поперечный

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Читайте также:
Вариатор: что такое CVT коробка передач на машине

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

Диагностика неисправностей

Это можно совершить как самостоятельно, так и обратившись за помощью в сервис технической поддержки.

Понять, что сайлентблоки передних рычагов подвески приходят в негодность можно по ощущениям, а именно: машина становится плохо управляемой, руль плохо реагирует при поворотах, либо реагирует с задержкой. Во время выхода из строя нижних шарниров передних рычагов возникает шум и треск в районе ног водителя. При немалом износе появляются опасные виляния машины из одной стороны в другую на больших скоростях, что угрожает абсолютно всем участникам движения. Для вашей уверенности необходимо прибегнуть к помощи центра технической поддержки.

Ещё одним немаловажным признаком износа нижнего и заднего резинометаллических шарниров является несимметричное изнашивание шин. Когда имеется разрыв сайлентблока, то рычаг становится немного вкривь. В такой ситуации со сменой медлить не рекомендуется, так как есть шанс вывести из строя посадочные места прикрепления шарниров, и необходимостью станет замена комплексно.

3. Нижний рычаг передней подвески

Замена шарового шарнира и пылезащитного чехла

Замена втулки (G) нижнего рычага

Запрессуйте втулку (G) таким образом, чтобы она находилась в положении, показанном на рисунке.

После установки втулки сотрите мыльный раствор.
Усилие запрессовки: 80 Н.

• Если имеются трещины в защитном чехле, замените шаровой шарнир.
• Несколько раз покачайте из стороны в сторону цапфу шарового шарнира нижнего рычага.
• Измерьте крутящий момент, необходимый для проворачивания цапфы шарового шарнира нижнего рычага.
Крутящий момент: 3,5–10 Н•м
• Если крутящий момент превышает допустимые значения, замените шаровой шарнир.
• Если крутящий момент значительно ниже допустимого значения, шаровой шарнир может многократно использоваться, если он не заклинивается и не имеет чрезмерного люфта.

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:
  1. Универсальный съемник;
  2. Ключи на “17” (2 шт), на “19” (2шт) и на “24”;
  3. Смотровая яма;
  4. И, конечно же, “вэдэшка”, она же — проникающая жидкость WD-40.
  1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
  2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию “вэдэшкой”.
  3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
  4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
  5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
  6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
  7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
  8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.
Читайте также:
Замена шаровой на Рено Сандеро

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Назначение и принцип работы

Машина, совершая очередной маневр, неизбежно начинает накреняться. Тем, кто уже знаком со школьным курсом физики и не забыл его с течением времени, хорошо известно, что крен происходит в противоположную сторону тому, куда стала поворачивать машина.

Это явление хорошо известно, равно как и известны негативные последствия такого явления. Так, колеса, которые не подверглись крену, практически теряют сцепление с дорогой. Чем это грозит? Разумеется, это не может не сказаться на управляемости, которая мгновенно спадает до нулевой отметки, а это уже грозит возникновением аварийной ситуации.

Не стоит забывать и о том, что дороги, особенно в нашей стране, не так уж близки к идеалам, и даже асфальт норовит преподнести водителю неприятный сюрприз в виде ухаба или ямы, которые могут негативно сказаться на состоянии подвески. С этой целью подвеска должна не просто эффективно бороться с кренами и не позволять машине потерять сцепление с дорогой, но и умудряться при этом «проглатывать» ямы и не позволять ударам от колес переноситься на кузов и салон.

Что дает подобная работа стабилизатора? Во-первых, машина частично или полностью встает на четыре колеса, и их сцепление с дорожным полотном становится максимальным. Во-вторых, при этом значительно компенсируется та нагрузка, которая может ложиться на подвеску в моменты, когда при подобном крене приходится иметь дело с неровной дорогой.

Острая необходимость

Автомобильная подвеска начала снабжаться рычагами достаточно давно. Первая идея ввести подобный механизм появилась еще в 50-е годы прошлого века, когда рессорные системы начали постепенно уходить прошлое, и на их место стали устанавливать более совершенные элементы. Такие механизмы оказались более плавными, поэтому речь пошла о большем комфорте перемещения и меньшей жесткости, которая до этого доставляла автолюбителям немало неприятных ощущений.

Рычаг встраивается в системы автомобиля, которые имеют торсионный или независимый тип. Дело в том, что такая подвеска имеет большое количество составных частей. Чтобы механизм работал синхронно и слаженно, необходимо, чтобы детали не подвергались какому-либо люфту и колебаниям. По этой причине инженерам понадобилось внедрение таких укреплений, которые бы удерживали элементы на одной точке и позволяли им отклоняться от заданного расположения лишь при значительных нагрузках, при условии того, что потом механизм тотчас же примет свое исходное положение.

Рычаг на автомобиле — это одно из таких изобретений. Его задача — постоянно удерживать колесо в одном положении, не позволяя ему смещаться ни в продольном, ни в поперечном направлении. Почему именно колесу уделяется столь много внимания? По какой причине большинство силовых конструкций прикрепляются именно к ступице?

При любом механическом воздействии колесо будет неизбежно кренить в одну из сторон. Если бы не рычаг, то крен был бы настолько сильным, что деформация не заставила бы себя долго ждать. А при его наличии у автомобиля таких проблем не возникает, и ресурс его ходовой части все же остается достаточно высоким.

6. Нижний рычаг передней подвески

16.6. Нижний рычаг передней подвески

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При установке необходимо
использовать новый шплинт крепления гайки шарового шарнира и гайку крепления
стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу.

Стойка передней подвески Модификации рычагов передней подвески

Замена рычага передней подвески Лада Ларгус

Рычаги передней подвески снимаем для замены или ремонта. Повреждения на рычаге бывают:

– деформация самого рычага;

– износ шаровой опоры;

Работа по снятию левого и правого переднего рычага идентична.

Рис. 1

Операции по снятию рычага нужно проводить при вывешивании передней части автомобиля или полностью поднятом автомобиле на подъемнике. При вывешивании одного колеса, стабилизатор поперечной устойчивости будет создавать нагрузку и мешать демонтажу рычага.

Для снятия рычага снимаем колесо.

Отсоединяем крепление штанги стабилизатора (информация по снятию стабилизатора).

Читайте также:
Чип-тюнинг Рено Сандеро 1.4 и 1.6 8 и 16 клапанов

Снимаем защиту двигателя снизу.

Рис. 2

Головкой на 16 отворачиваем гайку стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры, удерживая болт ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Рис. 4

Мощной шлицевой отверткой или монтажной лопаткой разжимаем соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры.

Рис. 5

Одновременно, пошатывая из стороны в сторону за тормозной диск поворотный кулак, выводим палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

Рис. 6

Головкой на 1З ослабляем затяжку болта крепления кронштейна подрамника к кузову.

Рис. 7

Головкой на 18 отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника

Рис. 8

Снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику

Головкой на 18 отворачиваем гайку заднего болта крепления рычага, удерживая болт накидным ключом того же размера.

Вынимаем болт или выбиваем его оправкой из мягкого металла.

Аналогично отворачиваем гайку болта заднего крепления рычага и вынимаем болт.

Рис. 9

Снимаем рычаг подвески.

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки болтов крепления рычага к подрамнику окончательно затягиваем.

Моменты затяжки крепежа сборочных единиц при монтаже:

– Гайка стяжного болта клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры 62 Нм

– Гайка болта крепления рычага подвески к подрамнику 105 Нм

– Гайка крепления кронштейна подрамника к болту рычага передней подвески 62 Нм

– Болт крепления кронштейна подрамника к кузову 21 Нм

– Гайка винта крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу подвески 14 Нм

– Гайка подшипника ступицы переднего колеса 280 Нм

– Болт крепления колеса 105 Нм

Основные характеристики

Для начала разберем, что из себя представляет сайлентблок? Это, иначе говоря, шарнир, состоящий из двух втулок из металла, меж которыми расположена эластичная «прокладка» (из резины, либо чаще всего из полиуретана), которая гасит колебания и гул, возникающие от толчков на механизм подвески.

Сайлентблоки незаменимы в механизме задней и передней подвесок (при закреплении стабилизатора устойчивости, удельной тяги и рычагов). Кроме этого они обширно изготавливаются для опоры двигателей, фиксации амортизаторов и КПП. Эти составляющие очень часто приходят в негодность, так как непосредственно на них приходятся основные нагрузки и деструкции, в связи с чем следует наблюдать за их состоянием и производить своевременное восстановление или замену изношенных деталей.

Как заменить самостоятельно

Несмотря на то, что замена сайлентблоков требует особых навыков в этой сфере, можно это осуществить и самостоятельно в домашних условиях, не обращаясь к дорогостоящим СТО. Для этого потребуется подъемник, либо смотровая яма, а также необходимый набор инструментов. Начинать следует с диагностики.

Рассмотрим детальнее то, как производится замена заднего сайлентблока переднего рычага самостоятельно:

Поднимаем авто на домкрат и снимем колеса, обращая внимание на резину покрышки.
Находим крепёжный болт, извлекаем его. Одновременно нужно снять крепёжную гайку.
Вытягиваем стойку и откручиваем болты, фиксирующие рычаг.
Снимаем задний сайлентблок при помощи небольшой кувалды.
Самым сложным действием будет запрессовка

На СТО применяют для таких целей особый инструмент, в нашем случае необязательно его приобретать, можно воспользоваться проверенным многими автолюбителями способом, вернее инструментом, — молоточком.
В противоположной очередности собираем рычаг.
Устанавливаем снятые детали на прежнее место, не забывая, что задние сайлентблоки передних затягиваются на машине, которая ранее снята с домкрата/эстакады.
Обязательная регулировка после всех работ с подвеской.

Рычаги подвески

  • Сторона установки: Front axle both sides, спереди, снизу
  • Внутренний диаметр [мм]: 15.0
  • Толщина [мм]: 97.0
  • Ширина [мм]: 60.0
  • Вес [кг]: 0.498
  • Диаметр [мм]: 70.0, 60.0

  • Внутренний диаметр [мм]: 16.3
  • Наружный диаметр [мм]: 48 / 49.5
  • Длина [мм]: 76.5

  • Сторона установки: Передняя нижняя ось, справа
  • Материал: Стольное литье
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 12044
  • Внутренняя резьба [мм]: M12 x 1.25
  • Дополнительный артикул / Инфо 2: с подшипником
  • Вес [кг]: 4.000
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с кронштейном

  • Сторона установки: передний мост слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Размер конуса [мм]: 12.9
  • Покатость конуса: 1/10

  • Сторона установки: Позиция оси 2 слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг

  • Сторона установки: передний мост, справа, снизу
  • Материал: Листовая сталь
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 42057 01

  • Сторона установки: Front axle both sides, снизу, спереди
  • Внутренний диаметр [мм]: 27.0
  • Тип сборки: Резиновая опора
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Толщина [мм]: 70.0
  • Вес [кг]: 0.520
  • Диаметр [мм]: 70.0

  • Внутренний диаметр [мм]: 14.3
  • Наружный диаметр [мм]: 40.3
  • Длина [мм]: 70

  • Сторона установки: передний мост слева, снизу
  • Материал: алюминиевый
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 12529
  • Дополнительный артикул / Инфо 2: без подшипника, с гайкой
  • Вес [кг]: 2.471

  • Материал ходовой части: Чугун
  • Сторона установки: снизу, передний мост справа
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Размер конуса [мм]: 17
  • Покатость конуса: /
  • Парные номера артикулов: 19070
  • Только в соединении с: Шаровая опора

  • Сторона установки: Позиция оси 2 слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг

  • Материал ходовой части: алюминиевый
  • Сторона установки: сзади, снизу, передний мост слева
  • Тип рычага: Продольный рычаг
  • Размер конуса [мм]: 19.1
  • Покатость конуса: /
  • Парные номера артикулов: 21953
  • Только в соединении с: Шаровая опора
Читайте также:
Схема электрооборудования автомобиля: устройство системы электропитания

  • Сторона установки: передний мост, справа, снизу, сзади
  • Материал: алюминиевый
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 39584 01

  • Сторона установки: Задняя ось двусторонне
  • Внутренний диаметр [мм]: 12.0
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Толщина [мм]: 38.0
  • Ширина [мм]: 36.35
  • Вес [кг]: 0.07
  • Диаметр [мм]: 24.5

  • Внутренний диаметр [мм]: 12.3
  • Наружный диаметр [мм]: 55.5
  • Длина [мм]: 40 / 60

  • Сторона установки: Задний мост, сверху, спереди, справа
  • Материал: Листовая сталь
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Длина [мм]: 240

  • Сторона установки: сверху, Задний мост слева
  • Материал: алюминиевый
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 12582
  • Дополнительный артикул / Инфо 2: с подшипником, с гайкой
  • Вес [кг]: 0.852

  • Сторона установки: сверху, Задний мост, справа
  • Материал: Листовая сталь
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Длина [мм]: 169.9
  • Парные номера артикулов: G5-652
  • Дополнительный артикул / Инфо 2: с резиновым подшипником
  • Необходимое количество: 1
  • Диаметр точек крепления [мм]: 10.2

  • Материал: Листовая сталь
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Сторона установки: Задняя ось двусторонне,сверху
  • Вес [кг]: 0.922

  • Сторона установки: Позиция оси 2 слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг

  • Сторона установки: Задняя ось двусторонне
  • Тип рычага: Диагональный рычаг
  • Вес [кг]: 0.309

  • Внутренний диаметр [мм]: 14.3
  • Наружный диаметр [мм]: 36.8
  • Длина [мм]: 42.5

  • Сторона установки: передний мост, слева, сзади
  • Материал: Стольное литье
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 35997 01
  • Размер резьбы: M14x1.5
  • Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: 38020 01

  • Парные номера артикулов: 1105017
  • Сторона установки: справа
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Параметр: 1105018

  • Сторона установки: передний мост слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг

  • Сторона установки: передний мост справа
  • Материал: Листовая сталь
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Парные номера артикулов: 49395233

  • Сторона установки: Задняя ось двусторонне
  • Внутренний диаметр [мм]: 12.18
  • Длина [мм]: 40.45
  • Вес [кг]: 0.080
  • Диаметр [мм]: 41.5

  • Внутренний диаметр [мм]: 12.2
  • Наружный диаметр [мм]: 29 / 33
  • Длина [мм]: 43.5

  • Материал ходовой части: Листовая сталь
  • Сторона установки: передний мост слева
  • Тип рычага: Поперечный рычаг
  • Размер конуса [мм]: 17
  • Покатость конуса: /
  • Парные номера артикулов: 19679
  • Только в соединении с: Шаровая опора

  • Сторона установки: передний мост справа,снизу
  • Длина [мм]: 320
  • Размер резьбы: M14x1,5
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: c шарниром независимой подвески / поворотным рычагом
  • Размер конуса [мм]: 14
  • Материал: алюминий

  • 1
  • 2
  • 3

Связанные разделы

Подвеска на двойных рычагах подвески с сайлентблоками и шаровыми опорами была спроектирована еще в далеких 1930-х годах, однако не теряет популярности и сегодня. Основное преимущество такой конструкции в том, что обеспечивается постоянный и полный контроль над колесами, которые всегда поддерживаются строго перпендикулярно дорожной поверхности.

Данная подвеска обычно используется на передней оси, каждый рычаг в двух точках крепится с помощью резинометаллических сайлентблоков непосредственно к кузову или раме, а в третьей точке – к поворотному кулаку посредством шаровых опор. На заднюю ось такой вид подвески устанавливают только в спортивных авто, поскольку она имеет большие габариты и существенно сокращает размер багажника в случае применения.

Принцип работы рычага подвески

Данная конструкция подвески предоставляет широкие возможности для ее настройки путем изменения угла наклона рычагов. Таким образом, можно установить высоту поперечного крена, а с помощью изменения длины рычагов установить колею и развал. Верхний рычаг обычно проектируется меньше нижнего по длине, чтобы получить отрицательный развал при сжатии и положительный при растяжении, в результате чего автомобиль устойчиво ведет себя при прохождении поворотов – ведь колеса остаются перпендикулярными дороге и не зависят от положения кузова. В современном автомобилестроении применяется улучшенный вариант – подвеска Макферсона, в которой вместо верхнего рычага применяется амортизаторная стойка.

Такая подвеска существенно легче и имеет более простую конструкцию, что делает ее дешевле в изготовлении и дальнейшем обслуживании.

В подвеске Макферсона на каждое колесо приходится только один рычаг, который крепится к подрамнику через сайлентблоки и к колесу с помощью шаровой опоры. Роль верхнего рычага в этой подвеске выполняет сам кузов, на котором закрепляется амортизаторная стойка. Подвеска Макферсона обычно устанавливается в малых и особо малых классах легковых авто ввиду ее компактности и бюджетной стоимости изготовления.

Однако данная конструкция имеет и отрицательные стороны, основная из которых:

  • неидеальная кинематика и уменьшение комфорта при движении
  • при сильных ударах амортизатор и кузов являются потенциально уязвимыми, из-за чего возможен их преждевременный выход из строя

Вторым «потомком» подвески на двойных рычагах подвески является многорычажная подвеска, в которой сдвоенные поперечные рычаги разделяются на отдельные, а один из нижних рычагов размещается продольно оси машины. Данная конструкция позволяет избежать отрицательного угла развала задних колес и повысить управляемость при прохождении поворотов.

Что такое сайлентблок? Зачем его надо менять?

Не забываем смотреть видео, прикрепленные к посту.

Представим ситуацию, вы приезжаете диагностику и мастер вам говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы, как начинающий автолюбитель, не понимаете смысл этих слов и даже не представляете что это такое. Тогда данная статья будет полезна для вас, из нее вы узнаете что такое сайлентблок и для чего он нужен, а также зачем его нужно менять.

Читайте также:
Гидротрансформатор АКПП: устройство, принцип работы

Что такое сайлентблок и его назначение?

Сайлентблок, или по-другому резинометаллический шарнир, представляет из себя две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Сайлент-блоки служит для соединения деталей подвески, и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. На него приходятся самые тяжелые нагрузки, ведь он должен противостоять деформации, которая получает подвеска автомобиля.

Где установлен сайлентблок? Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, реактивных тяг, так и для крепления штанги в задней подвески. Также сайлентблоки применяют для крепления амортизаторов, коробки передач, двигателя. И за всеми этими резинометаллическими шарнирами нужен постоянный и своевременный контроль.

Как проверить сайлентблоки?

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно, сайлент-блоки служат до 100 000 километров пробега, но в российских условиях с нашими дорогами не лучшего качества, следует делать осмотр сайлентблоков через каждые 50 000 км. пробега.

Понять, износился ли сайлентблок подвески можно и по своим ощущениям. Если автомобиль стал хуже управляться или реакции на поворот руля стали “ватными” с большой задержкой — то это верный признак изношенного сайлентблока. Но для большей уверенности нужно обратиться в авто сервис или сделать контроль резинометаллических шарниров самостоятельно.

Визуальный осмотр сайлентблоков происходит следующим образом: нужно заехать на яму или эстакаду, и посмотреть визуально на чистый от грязи сайлентблок. В резиновой части не должно быть трещин и разрывов. Желательно при этом представлять как выглядит новый сайлентблок. Косвенным признаком можно считать кривой развал/схождение, если известно, что он точно раньше был правильный. Когда сайлентблоки рвутся, рычаги становятся чуть криво.

Также следует проверить люфт в сайлентблоках и при чрезмерной его величине также их заменить в срочном порядке.

К чему приводит несвоевременная замена сайлентблоков? При их сильном износе может появиться увод автомобиля на скорости. Т.е. автомобиль будет как бы швырять из стороны в сторону. Еще один неприятный признак износа резинометаллических шарниров — это неравномерный износ покрышек. Вообще-то, неравномерный износ шин говорит о неправильном сходе-развале, что в свою очередь может намекать на неисправность подвески автомобиля.

Не стоит медлить с заменой сайлентблоков вследствие того, что они могут разрушить посадочные места крепления шарниров, и тогда, например, придется менять передний рычаг подвески в сборе.

Самая большая сложность, которая возникает при замене старых сайлентблоков на новые, это трудность их запрессовки. Для этого потребуется специальный инструмент, оправки и пресс для запрессовки и выпрессовки их в рычаге. Конечно, можно воспользоваться русской смекалкой, и просто подобрать подходящую оправу из куска трубы, а дальше запрессовать новый сайлентблок при помощи “кувалды”. Это требует определенной сноровки и точности, так как возможно повредить резиновую вставку.

Если вы решили своими силами заменить сайлентблоки, сначала оцените всю сложность ремонта из данного видео-ролика. И после этого решайте, сможете ли Вы заменить сайлентблоки своими руками или все-таки лучше обратиться в автосервис.

Что касается замены сайлентблоков в узлах крепления двигателя, коробки передач, то следует обратиться за помощью к профессиональным авто мастерам. Это необходимо делать потому, что их замена в этих узлах очень трудоемкая операция, и чтобы ее проделать нужно отличное знание основы автомобиля и опыт в его ремонте. В противном случае, вы просто можете “наломать дров”, и тогда замена старых сайлентблоков влетит вам “в копеечку”.

Следует помнить, что после замены сайлентблоков в подвеске на новые следует восстановить углы схождения и развала колес. К слову, данную операцию следует делать при любом вмешательстве и ремонте подвески автомобиля.

Полиуретановые или резиновые сайлентблоки, какие лучше?

Если ваш автомобиль имеет в подвеске, какие либо резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки детали прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали.

Единственный недостаток у полиуретана — это его более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает то, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали всегда работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Подведем итог, если Вы желаете улучшить управляемость автомобиля, настроить подвеску под свой собственный стиль вождения — то полиуретановые сайлентблоки это именно то, что вам нужно. Если вы каждый день спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резиновых сайлентблоков.

Спасибо, что прочитали статью до конца
Удачи на дорогах


Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: