Рычаг задней подвески: продольный, нижний и верхний поперечный

Виды задних подвесок и Механизмы обеспечения их устойчивости.

В данной “статье” рассмотрю виды задних подвесок и способы сохранения курсовой устойчивости.

Задняя подвеска должна сохранять курсовую устойчивость и нужную кинематику колеса при разного типа воздействиях:
— при работе подвески (вертикальном перемещении колеса)
— при боковых нагрузках (н-р, в поворотах)
— при передаче воздействия по траектории движения (разгоне, если задний мост ведущий и торможении в любом случае).
— чтобы элементы подвески не “выламывали” друг друга (н-р, если использовать реактивные тяги, параллельные продольным рычагам совместно с мостом, то при “синхронной” работе подвески всё будет хорошо, а вот при перекашивании они будут скручивать мост и сильно нагружать сайлентблоки и места их креплений).

Что такое курсовая устойчивость?
Представьте, например, что при наезде на кочку (вертикальном смещении колеса), колесо меняет плоскость вращения. И не только в вертикальном (что типично), но и в горизонтальном направлении. Т.е. машину при этом “бросит в сторону”. Если скорость, как у телеги, то это ерунда, а вот если побольше — может кончиться печально. Этому уделяется довольно много внимания, потому такое поведение — скорее нонсенс.
Более характерно, особенно при неисправной подвеске, изменение направления движения при наборе скорости или торможении. Думаю, те кто ездил на “классике” по “классике” (йэдэт — агонъ!), помнят, что это такое.

Есть целая серия книг по кинематике и эластичности подвесок от тов. Раймпеля: publ.lib.ru/ARCHIVES/R/RA…_Yornsen/_Raympel’_Y.html
mexalib.com/view/18902
“Фишка” в том, что автор рассматривает не только кинематику, но и влияние пластичности (упругой деформации) подвески.
Я не буду вдаваться в тонкости — их лучше почитать у автора, благо, написано и переведено очень хорошо, а я ограничусь “зоосадом”.

Итак:
Независимые подвески — кинематика колес независимая, соотв. и независимые механизмы обеспечения устойчивости.
— На поперечных рычагах. Отличная боковая и курсовая устойчивость, кинематика аналогична передним.
Минусы — занимает ОЧЕНЬ МНОГО МЕСТА. Если спереди она размещается по бокам двигателя, то в багажнике гражданского автомобиля это НЕПРИЕМЛЕМО. Ну а если не надо ездить на дачу, то почему бы не использовать? Например, Mercedes McLaren SLR:

Из “фишек” — использование в качестве верхнего рычага полуосей на Ягуаре.

— стойки (типа МакФерсона) боковые нагрузки и вертикальную кинематику воспринимают стойки телескопическим механизмом амортизаторов. Соотв. амортизаторы должны быть ДЛИННЫМИ И КРЕПКИМИ чтобы было, чем воспринимать нагрузки. Кинематика — колесо ходит ровно по амортизатору. Продольные нагрузки и устойчивость обеспечивает поперечный, продольный, или косой рычаг.
— продольный или косой рычаг. Всё то же самое, только колесо жестко связано с рычагом, а не стойкой (амортизатором) и ВСЕ НАГРУЗКИ держит этот рычаг. Кинематика — да, колесо чутка ходит по образующей, бОльше крены колеса, зато нет нагрузки на амортизатор — он может быть коротким и хилым.

Промежуточное положение между продольным рычагом и балкой занимает Полузависимая задняя подвеска. или Торсионная балка. Совмещает в себе функции рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости. Торсионных балок 2 типа — которые к кузову перекладиной

и которые перекладиной к колесам .

Полунезависимая — только первый вариант — по кинематике ближе к продольным рычагам.
Второй вариант уже ближе к мосту (зависимой подвеске).

Зависимые подвески — колеса связаны друг с другом. С одной стороны если одно колесо наезжает на кочку, то наклоняется и второе и теряет пятно контакта с дорогой, с другой стороны, на ровном асфальте при любом крене кузова и любом положении подвески, оба колеса стоят ровно и с полным пятном контакта, чего не наблюдается на независимых подвесках. Наверное, хорошо для “Наскара” :-). Ну и у внедорожников мост пользуется заслуженной популярностью. Потому что железный, крепкий и весь привод закрыт от внешних воздействий.
НО возникает ряд сложностей по обеспечению устойчивости моста относительно кузова. А связаны они с тем, что мост жесткий и обеспечение поперечной устойчивости превращается в нетривиальную задачу. Потому что большинство решений, применяемых в независимой подвеске, будет выламывать друг друга через жесткий мост.
Также есть такое понятие как “козление”, характерное как раз для мостов.

Ну и так как зависимая задняя подвеска с т.з. кинематики — одна единственная (2 колеса жестко связаны осью), то посмотрим на механизмы обеспечения определенного положения этой оси относительно кузова:
1. Рессоры. Рессоры, как ни странно, не только упругий элемент, но и механизм обеспечения положения подвески. Как они это делают, думаю, понятно. Из плюсов — минимум занимаемого места в кузове (располагаются под кузовом), совмещение функций с упругим элементом, держат и взад-вперед и вправо-влево и воспринимают момент с колес, простота изготовления, замены и регулировки, … . Из минусов — СЛИШКОМ эластичная — читай, держит, но не особо жестко.

Читайте также:
Атмосферный двигатель: отличия от турбированного, рабочее давление

2. с направляющими рычагами. Пружина здесь — только упругий элемент. Больше ничего она держать не способна. Рычаги как видим, хорошо держат только взад-вперед, для того, чтобы держало вправо-влево, пару рычагов делают косыми и используют такой механизм, как тяга Панара (о ней позже). Для восприятия момента от колес, используют 2 пары рычагов: одни крепятся снизу моста, вторые — сверху. Когда подвеска работает “синхронно” — это приводит только к небольшому развороту моста относительно оси и изгибу карданного шарнира. Если подвеска работает с перекосом (одно колесо выше, другое — ниже) — это приводит к поперечному смещению моста, или деформации сайлентблоков и скручиванию моста при применении доп. механизмов поперечной устойчивости.
Есть некоторая сложность в понимании кинематики такого моста. Мы все помним, что плоскость можно провести через любые 3 точки, через любые 4 уже не получится. Т.е. кажется, что добавление четвертой точки крепления моста приведет к его скручиванию, выламыванию, … . Но тут не произвольные 4 точки, а 4 рычага, которые связывают 2 плоскости.
Если рычагов 2, то это задает только взаимное расположение 2 линий на этих плоскостях. Плоскости можно крутить вокруг этих линий, а также смещать в 2х направлениях в определенных пределах и “скручивать”.
Добавление 3го рычага несколько уменьшит кол-во степеней свободы. Теперь смещение плоскостей связано с их поворотом отн. друг друга. Но смещать можно и скручивать можно.
Добавление четвертой связки еще ограничит степени свободы. Теперь почти все свободы связаны, и если одну плоскость закрепить, то точка на второй плоскости будет двигаться по определенной траектории (кривой линии). Т.е. остается 1 степень свободы.
На практике делается так, что при скручивании подвески, верхнее колесо смещается наружу, нижнее — внутрь. Делается это для экономии места в кузове т.к. иначе придётся делать более глубокие подкрылки.

3. Подвеска с А-образным рычагом. Грубо говоря, взяли предыдущий вариант и сделали два тяги совсем наклонными и соединили их в один А-образный рычаг. Надо сказать, что данный тип подвески не страдает недостатками предыдущего (так как имеет 3 точки крепления к мосту, а не 4), отлично держит мост во всех направлениях и допускает установку шарниров (подшипников) вместо сайлентблоков.

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Чем чреваты проблемы с рычагами подвески: информация для новичков

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Читайте также:
Как работает вентилятор охлаждения двигателя: принцип работы, схема, крыльчатка, блок управления

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

– Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

– При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

– На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Читайте также:
Предпусковой подогреватель для легковых автомобилей: электрический, дизельный, бензиновый, жидкостный и газовый подогреватель

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.

Продольный рычаг задней подвески

Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

Как это работает?

Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

Читайте также:
Технические характеристики Рено Сценик 2000 года: отзывы

Детальный взгляд

Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

Резюме

Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

Устройство и ремонт задней подвески (Р).

задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора

Подпружинные рычаги:

1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)

Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность – у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить – можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают “гнутые” и “прямые”, в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
(источник)

Развальные болты:
развальный болт – Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба – Ford 1456979
гайка – Ford 1471745
Замены:
развальный болт – Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба – Mazda BP4K-28-473A
гайка – Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda – только к болтам Mazda, фото шайб тут )

ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) – Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины – Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя – Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя – Ford 1 532 650

Нижние поперечные рычаги (кости):

Ford – 1061668

Верхние поперечные рычаги (серпы):

Ford – 1517403 (седаны)
Ford – 1448127 (универсал)

Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446

Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM – 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM – 8 шт. SWAG 50 92 9451

Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков – Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com

Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник

Meyle 716 050 0039/S – на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2

Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)

Ford – 1 304 124

замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191

крепёж:
Болт M12 X 30MM – Ford 1 471 994

Читайте также:
Что такое антифриз: состав, плотность, можно ли использовать его в машине, для чего он нужен и куда заливать

Стойки стабилизатора:

Ford 1 335 548 – задняя L-образная (ставится на “кривой” подпружинный рычаг)

замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522

Ford 1 500 682 – задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на “прямой” подпружинный рычаг ФФ-1)

замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576

Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 – задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)

замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052

Втулки стабилизатора:


Ford 1 073 249

замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905

задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя

да уж, я думаю многим интересно будет узнать что у тебя с задней подвеской после ремонта – жива ещё и в каком состоянии. Ответь, пожалуйста

Предлагаю сюда скинуть краткую обощенную инфу по ремонту задней подвески а затем перенести ее в ФАК. Найти нужное по форуму поиском мне не удалось, тем очень много. Прошу тех у кого есть информация дать номера по европе и США на оригинал и хороший неоригинал деталей по задней подвеске и список наиболее сложных работ при замене, опыт работ, цены, рекомендации, самые частые неисправности и устранение их “малой кровью”.

Первый недуг, который я нашел в задней подвеске это были стойки стабилизатора (примерно на 90ккм) (стуки на неровностях)
их номер по hi-drive Испания al3059 (средняя резинка из двух половинок), по Febi 19830 (средняя резинка целиковая. Если не можете найти в наличи то они легко собираются (внимание))) из: 2х болтов крепежа генератора от двигателя 406 на ГАЗ, двух самоконтрящихся гаек и 8ми втулок заднего аморзитара от ВАЗ классики. С такими стойками проездить неделю до прихода нормальных можно. При замене новые не перетягивайте. меняются просто если сзади лечь под стоящую машину.
При покупке не перепутайте с передними стойками стабилизатора (номера MOOG fdls0090 оригинал 1004018 Феби 07989.

Потом на 130ккм нашлись оторванные сайлентблоки продольных рычагов задней подвески “бабочки”. Проявление- уводы и “подруливания” на всех неровностях. Экзист по запоросу говорит что сайлентов по задней подвеске отдельно от рычагов НЕТ. Номер сайлента “бабочки” по феби 22699. Пока не менял, жду советы.

По крепежу посылал запрос в экзист, получил ответ, но не могу разобраться какие болты откуда и куда надо строго оригинал а куда мона и замену. ХЕЛП!

болты задней подвески (все) 1
Коммент:1085807-2шт.,1136651-8шт.,1138527-4шт. 7137633-2шт.,1074695-4шт.,1138528-2шт.

гайки задней подвески (все) 1
Коммент:1 144582-2шт.,1061588-4шт.,1070175-2шт.,6708755-2шт., 6568285-2шт.

Американский вариант – оригинал:
Рычаг верхний YS4Z-5500-AA (“коромысло”)
Передний нижний рычаг YS4Z 5500-DA (“косточка”)
Задний нижн. рычаг YS4Z 5500-CC (тот, в который пружина устанавливается)
YS4Z 5A968-BA
Рычаг задний продольный правый YS4Z-5A968-AA и 4S4Z 5A968-AC.
Рычаг задний продольный левый YS4Z-5A969-AA и 4S4Z 5A969-AC.
Сайлентблок заднего продольного рычага – по микрокату идет вместе с рычагом.

Европейский вариант – оригинал:
Рычаг верхний 1 136 072 (“коромысло”) – есть и неоригинал, смотри по экзисту
Передний нижний рычаг 1 061 668 (“косточка”) – есть и неоригинал, смотри по экзисту
Задний нижний рычаг 1 150 353, 1 064 128 (тот, в который пружина устанавливается) – только оригинал, смотри по экзисту
Сайлентблок заднего продольного рычага 1 061 670 (“ушастый”) – есть и неоригинал, смотри по экзисту.

Европа и Америка идентичны.

искал подвеску, но нашел код на рейку, может пригодится кому, кстати бьются и замены по неоригиналу и от всего 600долл. код 1 124 082

задние поперечные под пружину 1 064 128, аналог по рувилю 935259, есть еще аналог по мапко, бьется экзистом. Я беру от америки ибо они по 95 новые оригинал в наличии есть

феби 24211 задний поперечный “кость” в наличии 1500
935264 аналог по рувиллю, оригинал 1 061 668. я решил брать рувиль за 34долл

феби23047 в наличии 1400, хай драйв CA1135 1100, оригинал 1 061 659, рувиль 935258. Это поперечный типа “серп” Я заказал Муг FD-TC-0951 за 51

23211 читать как 24211.

Round, производитель пробивается по коду. И lemfoerder, febi сами почти ничего не производят. Как и форд. Их клеймо может быть на детали многих производителей.
Неплохо moog swag lemfoerder febi ruville trw/lucas и некоторые другие. Это из личного опыта. bosch hi-drive mapco были нарекания.

Читайте также:
Гидроблок АКПП: устройство и принцип работы

strattec
неоригинал бывает разный. и при цене ниже вдвое/втрое не стоит ожидать, что они будут не хуже оригинала.

ОЧЕНЬ НУЖНА ИНФОРМАЦИЯ ПО КРЕПЕЖУ.
пожалуйста выложите опыт по гайкам и болтам. Что закупать, какого производителя, номера, описание, параметры, количество. Чем можно заменить? Пока по неоригиналу нашел только задние развальные по 185руб. в наличии феби.

1073249 – втулки заднего стабилизатора
1456980 – развальный болт
1456979 – развальная шайба
1061588 – гайка к вышеуказанному болту.
1136651 – болт, цепляющий рычаг к поперечине
1064128 – рычаг (груша)

1061668 – “косточка”
1061659 – “серп” От: 15-08-1998 До: 19-08-2002
1329730 – “серп” От: 18-08-2002
1061670 – сайлентблок заднего кулака.
1074695 – болт. цепляет уши сайлента. к чему-то.
1136651 – болт. что к чему цепляет не очень понятно, но, как правило, на замену задней подвески с обеих сторон, уходит 8 шт.
3718080 – и последний. крепит цапфу к поворотному кулаку, кмк. На круг – 2 штуки.

12456 код по феби на развальный болт, взамен 1 061 671 и
98AG5K978AA. параметры болта 12x85x10.9

IgorGhia
ок, значит развальные нужно купить, а остальные можно подобрать из аналогов к отечетственному автопрому. Можно параметры на остальные болты?

развальные 1 061 671 встанут на вин WF0AXXWPDA1K55561 ?

болты и гайки задней подвески сход-развальные Ford 1 136 651 0 3 1-2 1 138 528
Коммент:

болты и гайки крепящие все вышеперечисленные рычаги Ford 1 100 987 0 13 1-2

еще из ответа Экзиста.

Поеду сегодня за развальными болтами феби.

Остальные хочу купить (нашел на форму) 8шт. 12Х70 и 8шт. 12Х80 с самоконтрящимися гайками

на косточки нужны M12x70, на пружиннй рычаг M12x80.
+по две шабочки на болт и самоконтрящаяся гайка,
там одно неудобство есть – родные гайки сваркой прихвачены, а
шаг резьбы с жигулевскими не совпадает, там шаг 1.5 похоже.
Т.е. родные зубилом отломать надо.

Я в магазине от газелей видел болты, вот у них вроде такой же шаг,
можно их попробовать.

IgorGhia
спасибо.

12456 код по феби на развальный болт, взамен 1 061 671 вчера купил. 370руб. 2шт.

exist снял рувиль. что покупать в качестве рычагов косточек? оригинал от америки, муг или феби.

И главное: где в москве перебрать подвеску?
надо чтоб 1)в выходные 2)в моем присутствии 3)не криворукие люди 4)не очень дорого. КУДА ПОДАТЬСЯ?

Лучше всего перебери сам, инструменты головка 15 и ключ и 2 козла, что бы задрать зад машины, не кто на сервисе лизать твою подвеску не будет, если болты не открутится, срежут болгаркой вместе с гайкой сварной, тогда твои болты уже не понадобится , так работают в большинстве сервисов

Когда сам менял, по времени чеса 4 не спеша и куча удовольствия от проделанной работы
Да подкаткой домкрат нужен, будет, что бы пружину поставить

сегодня заменил стойки переднего стабилизатора. по 600руб. феби Х2=1200руб., менял сам. прошлые муг прошли 30ккм и сдохли. до этого в сервисе поставили на место стабилизатор 1700руб. и заменил его втулки (300руб. обе феби). морда стихла.

экзист привести рычаги косточки рувиль не смог. пришлось купить оригинал от америкоса в качестве задних малых поперечных рычагов “косточек”.
Итого имеем:
задние большие поперечные они же груши, в которые уперты пружины. оригинал от америки 2300руб. шт. Х2=4600руб.
задние малые поперечные они же косточки 1700руб. шт. Х2=3400 руб.
задние гнутые поперечные муг по 1500руб. шт. Х2 = 3000руб.
в продольные решил запрсеовать новые сайленты феби. по 600руб. Х2= 1200руб.
развальные болты феби (кстати с клеймом форд) 370руб. за 2 шт.

Поскольку цена дружественного сервиса, в который ездил всегда, когда сам сделать был не в состоянии и только в него, на этот раз не устроила. Договорился на вс. с сервисом орбита авто. отзывов на него пока на форуме не нашел, поэтому завтра поеду протестирую его сам и выдам отчет)
Для информации: Папиллин Антон объявил за работы 3000-4000 как будет откручиваться, но в выходные не работает, а то поехал бы к нему, Спринт (ГАЕ) они же автоцентр запросили 6700, сервис орбиты авто 4000-4600 как будет откручиваться. завтра поеду, отпишусь. дружественный сервис оценил работы дороже всех, потому не к ним.

итого получилось по задней подвеске по з/ч 4600+3400+3000+1200+370=12570руб. (стойки заднего стаба у меня новые (феби), а вообще, кто будет перебирать, имеет смысл менять и их.)
Работы 4600+ сход развал 1200. Итого 5800руб.
В общей сложности реально переборка задней подвески должна укладываться в 18500руб. без учета пружин и амортизаторов. Это как мне кажется минимальная цена.

Читайте также:
Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Кстати переборка переда выходит дешевле. около 3000 каждый рычаг всборе, по 500 опоры, по 500 стойки стабилизатора и работ на 3000. итого примерно на 12500руб. со сход развалом.

Рычаг подвески и его разновидности

В статье:

  • Конструкция
  • Разновидности и назначение
  • Эксплуатация и замена

Передаточным звеном между кузовом транспортного средства и колесами служит подвеска. Ей отводится важная роль в обеспечении плавного движения по дороге, хорошей управляемости автомобилем и достаточного комфорта для водителя и пассажиров.

В любой подвеске можно выделить три группы основных конструктивных элементов.

1. Упругие. Они уменьшают воздействие на кузов резких ударов во время движения по дороге, имеющей неровности покрытия. К таким элементам относятся пружины и рессоры.

2. Демпфирующие, или амортизаторы. Они гасят колебания и уменьшают амплитуду раскачиваний, возникающих вследствие применения упругих элементов.

3. Направляющие. Эти элементы определяют возможности и характер движения колес относительно дороги, кузова и друг друга. К ним в первую очередь относятся всевозможные рычаги, о которых и поговорим подробнее в данной статье.

Конструкция

Конструктивное исполнение рычага для современных автомобильных подвесок может довольно сильно отличаться в зависимости от конкретного инженерного решения. В простейшем случае он представляет собой удлиненную деталь с продольными ребрами жесткости.

С одного конца имеется утолщение с посадочным местом, в которое запрессован сайлентблок. Этим концом рычаг крепится к кузову или раме. На другом конце может быть посадочное место для монтажа шаровой опоры. В некоторых случаях шаровая опора закрепляется на рычаге посредством болтов и гаек. В задней многорычажной подвеске возможен вариант с сайлентблоком на обоих концах.

Прежде данная деталь подвески изготавливалась исключительно из стальных швеллеров или квадратных труб. Но в последнее время все чаще применяют легкие сплавы. Хотя прочность такой детали несколько ниже, чем у стальной, зато она не подвержена коррозии. Кроме того, легкосплавные рычаги позволяют снизить общую и, что особенно важно, неподрессоренную массу автомобиля. А это положительно сказывается на плавности хода, управляемости и динамике автомобиля. Кроме того, уменьшение неподрессоренной массы способствует снижению расхода горючего.

Разновидности и назначение

Функциональное назначение рычагов может быть различным в зависимости от того, где они смонтированы.

По занимаемой позиции они могут быть верхними или нижними.

Кроме того, конструктивные отличия имеют детали для передней и задней подвески.

Различают также продольные и поперечные рычаги. Первые расположены по направлению движения автомобиля, вторые — поперек.

Прежде независимые подвески на продольных рычагах устанавливались на задней оси некоторых автомобилей. Ныне продольные рычаги в основном используют в задней многорычажной подвеске переднеприводных машин. Там они помогают удерживать стойки во время разгона или ускорения, препятствуя силам, действующим по оси движения машины. В настоящее время такой тип подвески — самый распространенный на задней оси легковых автомобилей.

1 и 4 — верхний и нижний поперечный рычаг;

2 — управляющий рычаг;

3 — продольный рычаг

Рычаги могут иметь различное количество точек крепления и отличаться по форме. Кроме прямых с двумя точками крепления, распространенной разновидностью является деталь в виде буквы Н. По сути это два обычных рычага, соединенные перемычкой.

Но, пожалуй, чаще всего можно встретить треугольные.

У них три точки крепления. Нередко они имеют поперечину, отчего их еще называют А-образными.

Треугольный (А-образный) рычаг в передней подвеске двумя точками крепится к кузову или раме, а третьей — к поворотному кулаку. В такой конструкции амортизационная стойка удерживается не только в поперечном направлении, в котором установлен рычаг, но и в продольном. Простота и относительная дешевизна такого исполнения обусловили широкое применение данной конструкции во многих легковых автомобилях в составе подвески МакФерсона.

Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость в поворотах и в целом повышенный комфорт по сравнению с подвеской МакФерсона. Однако ее разработка и настройка значительно сложнее, здесь не обойтись без компьютерного моделирования. Следовательно, такой вариант подвески оказывается намного дороже, а потому в бюджетных моделях автомобилей его не встретишь. Зато свойства данной подвески весьма востребованы в спортивных и гоночных машинах.

Читайте также:
Фаркоп: что это такое в автомобиле, зачем он нужен машине, его устройство

В такой конструкции используются два рычага, которые расположены один над другим. Они оба могут быть треугольными либо один из них треугольный, а другой — простой. Раздвоенная сторона имеет соединение с кузовом, а с другого конца рычаг крепится к поворотной цапфе при помощи шарнира.

Верхний рычаг, как правило, короче нижнего. Такое устройство практически полностью исключает изменение развала из-за крена при прохождении поворота, и таким образом повышает устойчивость автомобиля.

Самой сложной и самой дорогой является многорычажная подвеска. Ее можно рассматривать как развитие двухрычажной подвески, в которой каждый рычаг разделен надвое, а иногда еще добавлен пятый элемент. Такой вариант устанавливают только на моделях представительского класса. Он обеспечивает отличную управляемость автомобилем, максимальный комфорт и высокую степень шумоизоляции. Однако такой подвеске противопоказаны плохие дороги, так как ямы и ухабы легко могут ее повредить, а ремонт обойдется весьма недёшево.

Эксплуатация и замена

Мы уже писали о том, как уберечь подвеску на плохой дороге. Все советы, касающиеся сохранения ресурса подвески в целом, в полной мере относятся и к рычагам.

Их выход из строя возможен в основном по двум причинам — деформация или разлом, например, из-за попадания в яму или в результате аварии, а также коррозия. Причем ржавчина грозит только деталям, изготовленным из стали. Если позаботиться о защите от коррозии, стальные элементы могут прослужить довольно долго. А вот легкосплавные детали более уязвимы к механическому воздействию, нередко их приходится менять одновременно с отработавшими свое сайлент-блоками и шаровыми опорами.

О повреждении рычагов могут говорить следующие косвенные признаки:

  • машину уводит в сторону при движении по прямой;
  • виляние вправо-влево при движении на значительной скорости;
  • неравномерный или ускоренный износ шин.

При этом следует учитывать, что могут быть и другие причины подобного поведения автомобиля.

В интернет-магазине Китаец вы можете приобрести рычаги или другие элементы подвески.

Рычаг задней подвески: продольный, нижний и верхний поперечный

Подвеска – это совокупность элементов ходовой части, обеспечивающая упругую связь между колёсами и кузовом (рамой) автомобиля. Подвеска отвечает за снижение динамических нагрузок на несущую основу автомобиля, сглаживание неровностей дороги и необходимое перемещение колёс относительно кузова (рамы).

Каждый автомобиль характеризуется определённым соотношением подрессоренных и неподрессоренных масс. К неподрессоренной массе относятся детали, вес которых передаётся непосредственно на дорогу (колёса, шины, тормозные механизмы и т.д.), а к подрессоренной – часть конструкции автомобиля, вес которой воспринимается подвеской (кузов, салон, двигатель, трансмиссия и т.д.). Как правило, чем меньше неподрессоренная масса автомобиля, тем выше его плавность хода и комфортабельность. Этим объясняется использование почти на всех современных моделях независимой подвески, так как у неё неподрессоренная масса ниже.

С подвеской также тесно связаны такие параметры конструкции автомобиля, как развал и схождение. Развал – это угол наклона колеса относительно вертикальной плоскости (считается отрицательным при наклоне внутрь и положительным при наклоне наружу). Схождение – это угол наклона колеса относительно горизонтальной плоскости, то есть соответствующей оси. Значения развала и схождения определяются геометрией подвески и при отклонении от заданных показателей свидетельствуют об нарушении её элементов.

Автомобильная подвеска состоит из трёх групп элементов:

  • Упругие элементы – воспринимают вертикальные силы, возникающие при наезде колеса на неровность дороги, и деформируются под их воздействием.
  • Направляющие элементы – обеспечивают подвижную связь колеса с кузовом или рамой и определяют направление перемещения колёс, воспринимая продольные и боковые силы.
  • Гасящие элементы (амортизаторы) – отвечают за уменьшение амплитуды колебаний несущей системы (кузова) автомобиля, возникающих под действием неровностей дороги.

Существует две принципиально различных конструкции подвески:

Зависимая подвеска Независимая подвеска
В конструкции зависимой подвески колёса одной оси жёстко связаны между собой и всегда параллельны друг другу. Перемещение одного колеса оси так или иначе влияет на положение другого. На ровной поверхности оба колеса перпендикулярны дороге; при наезде одного колеса на неровность оба колеса смещаются относительно вертикальной оси, а ось – относительно горизонтальной. Зависимая подвеска имеет самую простую и дешёвую конструкцию, но является непрактичной из-за большой неподрессоренной массы и недостаточной управляемости. Независимая подвеска предполагает отсутствие жёсткой связи между колёсами одной оси. Перемещение одного из них никак не отражается на другом или оказывает минимальное воздействие. Колёса могут занимать различные положения относительно дороги или друг друга.

В зависимости от типа направляющего элемента выделяют следующие разновидности подвески:

Читайте также:
Рено Сандеро: замена генератора, ремня генератора, ролика

Подвеска на двух продольных рессорах сочетается с балками переднего или заднего мостов, которые могут располагаться как под, так и над рессорами. Рессора крепится металлическим хомутом к мосту и шарнирами на концах к кузову или раме. На легковых автомобилях листовые рессоры бывают эллиптические, 3/4-эллиптические, полуэллиптические и четвертьэллиптические.

Упругими элементами подвески на двойных поперечных рычагах могут быть пружины (самый распространённый вариант), торсионы (расположенные как продольно, так и поперечно), пневмобаллоны (гидропневматическая подвеска с изменяемым дорожным просветом) или рессоры. В последнем случае используются одна или две поперечных полуэллиптических рессоры (реже – четыре четвертьэллиптических), установленных под или над осью и закреплённых на шасси в одной или двух точках. При этом рессора обычно заменяет собой верхний или нижний рычаг параллелограмма.

Для снижения бокового крена автомобиля на поворотах в конструкции некоторых подвесок предусматривается стабилизатор поперечной устойчивости. Он представляет собой торсионную штангу, закреплённую шарнирно на кузове или подрамнике и соединённую концами с подвижными элементами подвески. Если возникает крен кузова, стабилизатор скручивается и оказывает на автомобиль выравнивающее воздействие.

В зависимости от типа упругого элемента подвески бывают:

Рессорная Рессора – самая простая и надёжная разновидность упругого элемента. Состоит из скрепленных между собой стальных листов разной длины. Чаще всего рессора имеет форму половины или четверти эллипса.
Пружинная Витая пружина – спирально закрученный упругий металлический стержень круглого сечения. При сжатии её витки сближаются, поглощая энергию удараю.
Торсионная Торсион – металлический упругий стержень, работающий на скручивание. Располагается продольно или поперечно, обеспечивая упругую связь между рамой или кузовом и направляющими элементами подвески за счёт скручивания при перемещении колеса.
Пневматическая Пневматические упругие элементы обычно представляют собой композитные пневмобаллоны в которые под давлением подаётся воздух от компрессора. Пневматическая подвеска даёт высокую плавность хода и возможность регулировки жёсткости путём снижения или повышения давления в пневмобаллоне. Более сложный и дорогой вариант – гидропневматическая подвеска, в которой упругие элементы состоят из двух камер, наполненных одна сжатым газом, другая – жидкостью. Преимущество такой подвески заключается в функции регулировки дорожного просвета.

Многие современные автомобили оснащаются активной (адаптивной) подвеской. Эта технология позволяет изменять жёсткость упругих элементов и уровни демпфирования в зависимости от режима вождения или автоматически при помощи набора датчиков, анализирующих дорожные условия. К адаптивным также относятся пневматические и гидропневматические подвески с регулируемым дорожным просветом, которые могут опускать или поднимать автомобиль относительно опорной поверхности или сохранять постоянный уровень пола.

Подвески можно классифицировать и по типу гасящих элементов (демпферов). Различают фрикционные амортизаторы, действие которых основано на механическом трении металлических дисков, и гидравлические амортизаторы, предполагающие снижение колебаний за счёт перемещения жидкости. К гидравлическим относятся рычажные амортизаторы и более современные телескопические амортизаторы, состоящие из заполненного жидкостью герметичного цилиндра и перемещающегося в нём поршня с клапанами. По количеству камер для жидкости телескопические амортизаторы могут быть однотрубными и двухтрубными.

Расшифровка маркировки колесных дисков

Колесный диск является одной из самых ответственных деталей, связывающих автомобиль с дорогой через шину. При замене резины или покупке новых дисков, зачастую возникает необходимость узнать парметры колеса. Расшифровка маркировки дисков и других обозначений на них поможет разобраться со всеми параметрами и характеристиками ваших колес.

Большинство характеристик колесных дисков влияет на безопасность езды и длительность безотказной работы подвески. При выборе дисков необходимо выяснить, модели с какими характеристиками допускаются к использованию на вашем авто. Только при соответствии всех требований их можно устанавливать на машину.

На нашем сайте уже есть инструкция по расшифровке маркировки шин, а сейчас мы объясним, как расшифровать маркировку на колесных дисках.

Также Вам может пригодиться наш визуальный шинный калькулятор.

Умение читать маркировку колесных дисков помогает безошибочно подобрать подходящие колеса к автомобилю. Важно лишь правильно распознать нанесенные на диске обозначения, чтобы не ошибиться с их верной расшифровкой.

Маркировка дисков

Штампованные и литые диски для легковых автомобилей имеют одно и то же стандартное обозначение (маркировку). Сертификация дисков на территории стран ЕС осуществляется согласно UN/ECE 124.

В качестве примера можно расшифровать один из вариантов маркировки колесного диска: 7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Расшифровка данной маркировки будет следующей:

Ширина обода (rim width)
Цифра 7,5 в примере маркировке указывает расстояние между внутренними краями обода в дюймах. Этот показатель учитывается при выборе покрышек, т. к. у каждой шины есть определенный диапазон ширины обода. Лучше всего, когда ширина обода находится в среднем диапазона покрышки.

Читайте также:
Независимая подвеска: виды, типы, что такое задняя, пружинная подвеска, какая лучше

Тип кромки обода (flange)
Латинская буква J в маркировке диска обозначает форму закраины обода. Это место, в котором диск соединяется с шиной. Среди наиболее распространенных обозначений для легковых автомобилей встречаются: P, D, B, K, JK, JJ, J. Каждая буква скрывает несколько параметров:

  • радиус закругления,
  • форма контура профиля,
  • угол наклона полок,
  • высота полок и т. д.

Чаще всего в современных легковых автомобилях встречается закраина в форме J. Полноприводные модели обычно комплектуются дисками с обозначением типа JJ.

Закраины обода колесного диска оказывают влияние на монтаж шины, массу балансировочных грузиков, устойчивость покрышек к смещению в экстремальных ситуациях. Поэтому, несмотря на внешнее сходство дисков JJ и J, нужно отдавать предпочтение той кромке обода, которую рекомендует автопроизводитель.

Разъемность обода
Знак “х” говорит о том, что обод выполнен в неразъемном виде и представляет собой единое целое, а знак “-” указывает на то, что он состоит из нескольких комплектующих, и его можно разобрать и собрать. Неразъемные диски отличаются от разборных конструкций легкостью и большей жесткостью.

Колесные диски с ободом “х” предназначены для эксплуатации их с эластичными шинами, что характерно для легковых и небольших грузовых автомобилей. В случае грузовых покрышек, которые отличаются жесткостью, требуются разъемные конструкции дисков. По-другому произвести монтаж шины на колесный диск просто невозможно.

Монтажный диаметр (rim diameter)
Монтажный диаметр – это размер посадочного обода колесного диска под шину.

Монтажный диаметр обычно указывается в дюймах (в нашем примере – это цифра 15). В обиходе автомобилисты ещё называют его радиусом диска. При подборе шины этот показатель обязательно должен совпадать с её монтажным размером.

Стандартными значениями монтажных диаметров диска для легковых автомобилей и кроссоверов будут величины от 13 до 21.

Кольцевые выступы или подкаты (hump)
Обозначение Н2 расшифровывается следующим образом. Кольцевые выступы (хампы) находятся с 2 сторон диска. Эти подкаты предназначены для фиксации бескамерной шины на колесном диске. Они препятствуют оттоку воздуха в случае внешнего воздействия на покрышку. Применяются и другие обозначения:
Н – хамп имеется только с одной стороны,
FH – подкат имеет плоскую форму (Flat Hump),
AH – у выступа асимметричная форма (Asymmetric Hump) и т. д.

Расположение крепежных отверстий (Pitch Circle Diameter)
В маркировке 5х100 первая цифра указывает количество отверстий в колесном диске. Число 100 обозначает диаметр окружности, на которой размещаются крепежные отверстия.

  • Количество крепежных отверстий для легковых автомобилей обычно колеблется от 4 до 6 штук.
  • Стандартными значениями диаметра окружности будут 98 ÷ 139,7.

Определить на глаз соответствие размера ступицы и диска не всегда удается. А установка диска 98 вместо 100 может привести к перекосу колеса, что станет причиной биения, а также самопроизвольного откручивания болтов.

Вылет диска (ET, Einpress Tief)
Вылет диска представляет собой расстояние между плоскостью прикосновения диска со ступицей и плоскостью, которая проходит через центр поперечного сечения колесного диска. Величина выражается в миллиметрах, а вылет бывает как положительным (ЕТ40), так и отрицательным (ЕТ-30).

Этот показатель должен соответствовать рекомендациям автопроизводителя, иначе в экстренной ситуации, силы, действующие на подвеску, могут разломать диск.

Диаметр посадочного отверстия (hub diameter, DIA)
Центральное (ступичное) посадочное отверстие колесного диска указывается в миллиметрах, например d54.1. Диаметр посадочного отверстия в легковых автомобилях колеблется от 50 до 70 мм. Очень важно точно подбирать диск в соответствии с посадочным пояском ступицы автомобиля.

Даже при незначительных отклонениях одного из параметров колесного диска от требований автопроизводителя появляется угроза ускоренного износа шины, что может привести к её разрушению в экстремальной ситуации (высокая скорость, резкое торможение, крутой вираж).

При остановке машины по вине двигателя, можно вызвать эвакуатор, мастера или уехать за помощью на “попутке”. А вот когда на высокой скорости происходит разрыв покрышки или отрывается колесо от ступицы, это создает опасность жизни водителя, пассажирам и другим участникам дорожного движения. Поэтому колеса всегда должны быть в исправном состоянии и находиться под постоянным контролем водителя.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: