Сабвуфер стелс своими руками. Часть 2

Сабвуфер стелс своими руками

Июнь 23rd, 2015 Admin

Обыкновенный сабвуфер – вещь весьма габаритная. Хорошо, если объём багажника вашей машины позволяет установить его туда. А как же быть, когда каждый литр объёма на счету? Тогда единственным выходом будет сделать так называемый сабвуфер стелс. Его преимущество заключается в том, что он занимает заметно меньше места, поскольку инсталлируется рядом с колёсной аркой автомобиля с внутренней стороны или на место «запаски». Для того, чтобы такой сабвуфер мог нормально работать, необходим ящик объёмом 19-20 литров (если устанавливать динамик на 11 дюймов).

Список материалов необходимых, для изготовления корпуса сабвуфера стелс:

Динамик (низкочастотный);
Защитная решетка, розетка;
Провод;
Фанера или ДСП толщиной 20 мм;
Клей на основе эпоксидной смолы;
Кисть;
Отрез стеклоткани;
Молярный скотч;
Пленка из полиэтилена;
Саморезы;
Электродрель и лобзик.

Ка к сделат ь с абвуф ер стел с своим и рука ми:

1) Теперь необходимо определиться, где будет стоять будущий сабвуфер. Если определились, тогда вытаскивайте из багажника все, что мешает работе. Можно даже убрать обшивку в том месте, где будет устанавливаться сабвуфер – это позволит вплотную разместить к колёсной арке. Постелите на пол багажника плёнку из полиэтилена – она не даст клею попасть на внутреннюю обшивку. Затем берём малярный скотч и наклеиваем его на колёсную арку изнутри (2 слоя).

2) Возьмите стеклоткань и нарежьте её квадратами где-то 25х25 см. Потом эти кусочки приклеивайте на область, покрытую малярным скотчем. Постарайтесь клеить внахлест в 1-2 см – вся конструкция будет выглядеть привлекательнее из-за отсутствия чётких границ, швов и стыков. Продолжайте клеить стеклоткань слой за слоем, не забывая промазывать. Ваша задача – довести суммарную толщину стеклоткани до 1 см. В среднем, на это уйдёт 4 или 5 слоёв.

3) Получившуюся конструкцию, которая станет задней стенкой, надо оставить в покое на 10-12 часов, чтобы эпоксидный клей окончательно застынет. Если хотите сэкономить время, можете применить лампу. Когда клей застыл, приступаем к созданию остальных частей корпуса сабвуфера. Обмеряем пространство, где он будет стоять, берём лобзик и выпиливаем из ДСП дно ящика. Соединяем его с задней стенкой с помощью клея. В стык между ними наносим акриловый герметик.

4) Внимание, не забудьте учесть, что в некоторых автомобилях (седанах, например) ящик надо делать с учётом петлей крышки багажного отсека – иначе вы не закроете багажник. Когда дно готово, вырежьте боковины и верхнюю панель сабвуфера. Для создания округлой части вам понадобится фанера. Определите размер куска экспериментальным путём. Сделать из фанеры необходимую конструкцию можно, сначала намочив её, а потом согнув определённым образом. Закрепите фанеру в изогнутом виде и дайте высохнуть естественным путём.

5) Во все стыки между стенками ящика тщательно нанесите акриловый герметик, а после высыхания прикрутите их между собой саморезами.

6) При желании можно произвести повторную обработку швов клеем, а также наложить гнёт из мешков с песком (землей) для улучшения клеевого соединения – это усилит герметизацию и прочность корпуса сабвуфера.

7) Теперь начнём делать переднюю стенку. Вымеряем размеры, вырезаем панель, а потом круг в ней под динамик. Устанавливаем бруски нужного размера изнутри панели так, чтобы он не доходили до фанеры на расстояние её толщины (на образце, представленном на фотографиях, эта цифра равнялась 2,5 см). Затем прикручиваем саморезами переднюю стенку к брускам сверху, снизу и по бокам, что позволит надёжно зафиксировать её.

8 ) Выпилите отверстие в одной из боковых стенок под розетку.

9) При наличии сомнений насчёт прочности и герметичности наклейте ещё 1-2 слоя стеклоткани на заднюю стенку.

10) Теперь можно установить в корпус сабвуфера динамик и розетку, а также проложить провод. Динамик не закрепляйте, потому что вам ещё предстоит красить корпус или обтягивать его карпетом. Если будете красить, не забудьте сперва подготовить корпус. Для этого его надо зашпаклевать и дать высохнуть в течение 24 часов, а потом обработать мелкой наждачкой. Следующий этап – грунтовка, и только потом можно красить.

После того, как краска высохнет, закрепите динамик и установите готовый сабвуфер в багажник, после чего подключите к аудиосистеме машины. Вот и всё, теперь можно наслаждаться музыкой!

Если статья, как сделать сабвуфер стелс своими руками вам понравилась, делимся в соцсетях и оставляем комментарии!

Сабвуфер стелс своими руками. Часть 2

Спустя 3 недели саб наконец-то доделан
Первая часть по ссылке, а за продожение велкам под кат.

Прошлый псто закончился тазиком непонятной формы с непонятным содержанием. Некоторое время я старательно набирал толщину, но, в один прекрасный момент я решил, что он слишком ублюдский – весь в пузырях, непонятных задирах, да и вообще ни о чем тащемта.

Последней каплей стал замер объема, который показал какие-то жалкие 10л. В общем решил я задарить его за пиво на клубном форуме (кстати если кому надо – забирайте ), и лепить новый.
В этот раз для увеличения объема я таки-решился немножко пожертвовать обшивкой и выиграть этим дополнительную пару литров.
И так, по новой:
– Клею скотч. К этому моменту в этот раз я подготовился, купив большой и толстый тюбик литола. Намазал литолом скотч, чтобы не мучиться с вытаскиванием формы. В непротекаемость малярного скотча я уверовал, поэтому обошелся без обычного – просто 2-3 слоя малярного.

Кстати о средствах защиты. После того, как мне надоело нюхать смолу через джонсвеевский намордник, я пошел в ближайший хозяйственный, и по конской цене 600 рублей купил себе

Читайте также:

Cтерео усилитель на микросхеме TDA2009

РПГ-67. Вот он реально работает. Только смотрите, чтобы фильтры были класса А, они как раз от всей этой химоты.

– Положил первые слои, в отличие от прошлого раза, получилось симпатично. Только смола все не хотела сохнуть, а мне нужно было срочно уезжать – плюнул, вытащил мягкую заготовку, которая, к счастью, успела достаточно затвердеть, чтобы не поплыть после этого.

Рядом с первой версией

Далее был долгий и упорный набор слоев. В этот раз старался выгнать все пузыри, но без них все равно не обошлось. Дело облегчал привезенный с дачи дремель, которым я спиливал всяческие косяки после высыхания очередной порции слоев.
Технология накладывания слоев немного изменилась – в первой части я сперва намазывал смолой место, куда будет положен стекломат, потом клал мат, потом снова пропитывал смолой. Мне посоветовали более эффективный способ – сначала пропитывать мат на чем-нибудь (я например лист вибропласта использовал, с него, кстати смола потом без проблем отдирается. некоторые пользуют стекло или линолеум), а потом накладывать на поверхность. Прозрачность мата говорит о пропитанности.

Все это время я раздумывал насчет передней стенки. Изначально она планировалась просто прямой, из листов фанеры или мдф. Дошло до того, что товарищ подогнал мне это

Но посоны с автозвукового форума мою столешницу обосрали, как и в принципе идею о ровной стенку – мол если заморочился – делай уж красивую выпуклую, посоны на раене заценят.
После нескольких дней раздумий я с ними согласился.
Толщина задней части наконец была набрана (необходимо ~10мм. Меньше – плохо, больше – уже скорее дрочево, чем дело).
Возникла необходимость спилить сопли, торчащие по краям, да и вообще придать тазику приличный вид.
Вообще, это надо делать болгаркой, но а) Она на даче б) я ее боюсь, а лобзиком я не очень представлял, с какой стороны к нему подлезть, поэтому пилил я дремелем. Долго пилил. 4 родных отрезных диска разлетелись в клочья, видимо от перегрева. Сходил в тот же хозяйственный, где покупал респиратор, купил 2 пачки по 5 штук китайских. Китайские безопаснее – родные от перегрева или перекоса разлетаются на куски, а у китайских просто плавится посадочное отверстие и они остаются болтаться на дремелевском конце бесполезным куском. Ушло 6 штук.
Примерил, суецца!))

Далее я учился на даче работать фрезером на той самой столешнице, столешницу запорол) Ну и ладно, все равно материал у нее не очень для опорного кольца – дсп. Начал думать из чего-бы сделать кольцо, и тут вспомнил, что в гараже валяется магазинный корпус для саба из мдф – как раз то, что нужно. Понял почему не стоит покупать магазинные корпуса – мало того, что толщина его была скажем так “не очень”, так еще и собран он был степлером. Только степлером, т.е. от нескольких несильных ударов молотком изнутри все стеночки отделились друг от друга.

После этого я с трудом, но выпилил 2 кольца – одно посадочное, а второе декоративное – чтобы саб не торчал как прыщ из корпуса. Склеил их жидкими гвоздями и зафиксировал на некоторое время.

Следующим этапом необходимо выставить и зафиксировать кольцо в корпусе, а потом обтянуть сверху хорошо тянущейся тканью. Советовали брать флис, но его я не нашел, зато нашел в ясеневских тканях синтетику по 190р за метр.
Вернулся в гараж, кольца к этому времени как раз подсохли, начал выставлять – сперва примерил на картонные палочки, потом вырезал их из мдф.
К корпусу приклеил на термоклей. В прицнипе такое крепление достаточно надежно, но по причинам, о которых расскажу дальше – лучше бы посадил я их на саморез, или на смолу приклеил, короче на нечто более долгое и вечное, чем клей.
Примерил в машине, вроде ничотак..

Натяжка ткани. Это была порка отбойным молотком, мягко говоря. Сначала пристерил степлером ткань к кольцу. К какому кольцу пристреливать – мнения разделились – одни говорили к внешнему ободу опорного кольца, а дальше шпаклевкой вывести форму, другие говорили сразу к внутреннему, ну и пристрелил к внутреннему. А еще мне посоветовали запастить проволокой, чего я конечно же не сделал, решил, что сзади завяжу просто да и все. Ага. Порка продолжалась около двух часов. Моим спасением стал кусок акустического провода, найденный в недрах багажника, им-то я ткань и завязал. Но в процессе натягивания ткани термоклей порки не выдержал и кольцо потихоньку, никому ничего не говоря, сползло вверх. К тому моменту ткань уже была натянута, а снимать ее и переделывать я не решился, решив что “прокатит”
Примерка конструкции в машине. Торчит т.к. узлы сзади не дают плотно прижать его к крылу.

После этого обрезал лишнюю ткань, вырезал кольцо, и начал снова наращивание толщины, только в этот раз совмещенное с уроками занимательной проктологии – дабы ускорить процесс, наращивал толщину и снаружи, и изнутри. Кстати палки, на которые крепилось кольцо, к этому моменту можно было уже и убрать – кольцо нормально так держалось на стекломате.

Вторая 5л канистра полиэфирки подошла к концу и я поехал в магазин за еще одной. Той же самой в наличии не оказалось, предложили другую, какую-то термостойкую. Т.к. цена у нее была больше рублей на 5 за литр, да и выхода у меня не было, купил.
Снова продолжил набор толщины. Только смола мне показалась какой-то жидкой. А нет, не показалось. Через 2 часа, когда любая нормальная полиэфирка будет уже твердой и не липнущей, эта даже и не подумала твердеть. В новую порцию замешал побольше отвердителя (сыпал уже на глаз, но тем не менее, используя пипетку), накидал еще несколько слоев и оставил сохнуть на ночь. Каково же было мое удивление, когда утром конструкция хоть и не была прям совсем жидкой, но тем не менее к пальцам все еще липла, а пространство под стелсом было все в подтеках смолы. Мои планы взять бубен на дачу и доделать там на выходных с треском провалились.

Зато я запилил себе раму под веселители из алюминиевого профиля, вместо убогого и громоздкого фальшпола, и на даче же ее установил.

Наконец, вчера лишнее было отпилено, стыки передней и задней стенки, которые вызывали сомнение были заткнуты стеломатом и пролиты смолой, изнутри для уверенности было положено еще несколько слоев, а сам корпус был зашпаклеван и отшкурен. Руки еще долго чесались после этого.

По фоткам видно, что, несмотря на то, что он “зашпаклеван и отшкурен”, поверхность не сказать чтобы прям ровная.. Но для обтяжки карпетом большего и не требуется – все неровности карпет успешно зохавает, а вот если готовить корпус под обтяжку кожей какой-нибудь, или под покраску, шкурить – шпаклевать придется долго, до идеальных форм.

И, наконец финальная часть – подключить второй веселитель, обтянуть карпетом ящик, прикрутить и радоваться жизни.. Но не все так просто.. Подключить веселитель несложно, хоть и достаточно трудоемко, обтянуть тоже. А вот прикрутить корпус – уже сложнее.
За стелсом, на кузове было удачное отверстие, в которое можно было впихнуть резьбовую заклепку и притянуть стелс болтом. Правда металл в том месте достаточно тонкий, поэтому эта точка крепления будет не единственной. Сложнее было понять в каком месте сверлить стелс – т.к. если он установлен, то туда не подлезешь, а если он не установлен, то на нем не отметишь просто так – проверхность-то кривая Решение пришло не сразу – я пытался закрепить в том отверстии нечто цветное, что придавится стелсом и оставит свой след. Одна голова хорошо, а две лучше – спросил у отца, что он думает на этот счет. Он посоветовал сделать из чего-нибудь макет стенки и отметить на нем. Может быть идея с макетом и прокатила бы, будь я более терпеливым, но, когда окончание уже так близко, заниматься макетированием нет никакого желания. Нет, я конечно попытался, но ничего хорошего из этого не вышло, поэтому я вернулся к своему способу – нашел какой-то пистон от обшивки, засунул его в ту дырку изнутри, а кончик намазал жидкими гвоздями. Ну и придавил, просверлил. Получилось Вклепал заклепку, прикрутил, снял, все хорошо, все подходит.

С другим креплением было проще – купил металлическое ушко для замка, выпилил лишнее, отметил, прикрутил к корпусу, зацепил за штатный крюк (подозреваю что для крепления грузов – таких крюков 4 штуки по периметру багажника).

Другой сложный момент – крепление непосредственно динамика.

Чтобы был феншуй и беспроблемное многократное вытаскивание динамика туда-сюда, его необходимо крепить на болты и закладные гайки (другое название – “усовые”)

Но с ними, а точнее с отверстиями под них вышел косяк – конечно же просверленные отверстия не совпали с отверстиями на динамике)) Но это еще полбеды – с совмещением отверстий кое-как разобрался, оставалось запихнуть туда гайки. Если б можно было подлезть и придежать гайку от выталкивания болтом (отверстия хоть и совпали, но все же не прям идеально), то все было бы гуд – однако такого не случилось и 3 гайки после часа попыток прикрутить не удалось. Поэтому пришлось отступить от феншуйностей и прикрутить комплектными саморезами под шестигранник = По этой же причине дин стоит кривовато, такое “кривое положение” меньше всего бросается в глаза.
Ну и наконец – законченный образ:
Саб.

Сверху пока лежит штатный пол, но это временно – его пришлось подрезать по месту, но все равно влезает он с трудом. К тому же он хорошо так проминается, поэтому в скором времени для рамы сделаю поднимающуюся крышку, а по краям будут ящики для инструментов, компрессора, тряпок и прочего.
По звуку пока сказать ничего не могу, надо настраивать, буду изучать как это делать. Сейчас естественно саб бахает, dolbit normalno и все такое, но всегда так, как хотелось бы + оттягивает сцену назад.
ЗЫ. Если понадобится еще раз делать стелс – скорее всего отдам профессионалам. Да, дорого, но теперь я понял из чего складывается такая цена на него. Геморное это дело. Однако если не боитесь возможных косяков, и хотите сэкономить, то делайте, это интересно, а результат в любом случае порадует, если не допускать совсем уж откровенных ошибок.
Деньги на материалы считать давно перестал, но предполагаю что вышло где-то 4-5к. Минус 800руб за банку смолы, которая ушла на первый таз. Цена у профессионалов – от 10-12к. Вот и все, спасибо, если осилили

Сабвуфер своими руками. Сабвуфер стелс. Саб в крыло. Москва.

Часто коллеги по тюнинговому цеху в шутку делят макетчиков на «стеклянных» и «деревянных». А все потому, что «деревянный» макетчик работает исключительно с фанерой, ДСП, оргалитом и МДФ. А «стеклянный», кроме того, еще и со стекловолокном. Поменять серийный руль на руль с тюнингом (анатомия + кожа)

Когда «деревянный» от поставленной задачи построить корпус для сабвуфера стелс впадает в ступор, «стеклянный» предлагает применить технологию стеклопластика. Я много раз сам изготавливал сабвуфер стелс своими руками и теперь с удовольствием помогаю советами и подглядываю за их работой.

Саб в крыло, обычно, «вживляют» за аркой заднего крыла в багажнике автомобиля. Для динамика большого размера (от 12 дюймов) приходится набирать объем до 18 литров и больше. Часто нам недоступна такая роскошь и поэтому мы вынуждены придумывать разные хитрые способы, чтобы добыть это пространство. Можно немного вынести переднюю лицевую панель корпуса для сабвуфера стелс в багажник, а можно подрезать пол багажника, чтобы занять часть ниши запасного колеса. В крайнем случае аудио-установщик добирает нужный объем специальным синтепоном.

01. Измеряя пространство в нашем автомобиле мастер решил выдвинуть переднюю панель (с динамиком) корпуса для сабвуфера стелс за габариты боковой обшивки багажника. Тем более, что по проекту рядом с сабвуфером в багажнике должны стоять усилители, для которых тоже необходимо выделить место. При этом видимая поверхность корпуса саба и панель усилков будут культурно сопрягаться со штатной обшивкой. Вырезаем обшивку багажника по линии будущего примыкания к ней корпуса сабвуфера и усилителей.

02. Любая работа, связанная с формовкой стеклопластика «по месту», начинается с маскировки поверхностей автомобиля в местах возможного контакта с полиэфирной смолой. А в нашем случае мы совместим маскировку обшивок багажника с изготовлением опалубки сабвуфера в крыле. Возможно, некоторым трудно представить использование в тюнинге автомобиля обычного гофрокартона. Но для меня старые картонные коробки являются ценным источником универсального и, к тому же, бесплатного макетного материала. Гофрокартон может принимать и жестко удерживать практически любую форму от плоскости и цилиндра до абсолютно бесформенного объема. Его легко резать ножницами или резаком, сгибать и сминать руками, склеивать клеем и скотчем. Лучшего материала для изготовления опалубки для корпуса саба в крыло я не встречал. Склеивая малярным скотчем куски картона мастер набирает корку опалубки задней стенки корпуса сабвуфера в крыло.

03. Тот, кто хоть раз имел дело со стеклопластиком знает, что капли смолы разлетаются далеко от места клейки. Поэтому нельзя «наплевательски» относиться к маскировке рабочего пространства. Мы, обычно, накрываем опасную зону полиэтиленом и подклеиваем его прямо к поверхности опалубки скотчем. В качестве разделительного слоя для стеклопластика используем тот же малярный скотч и покрываем им всю поверхность гофрокартона. Красиво получилось!

04. Рука в перчатке с кистью и половинка канистры с полиэфирной смолой — это явный признак процесса формовки стеклопластика. Единственный совет для формования сложных угловатых поверхностей – добавить аэросил (стеклянную пудру) или другие сыпучие материалы в полиэфирку. Густая консистенция смолы не позволяет стекломату (или стеклоткани) топорщиться, образуя пузыри. Наклеиваем первые два слоя трехсотого стекломата.

05. Для правильного звучания динамика стенки корпуса сабвуфера должны быть очень жесткими. У коробки корпуса саба это достигается использованием для изготовления стенок, например, листа МДФ толщиной больше двух сантиметров. Но у нас нет необходимости набирать такую толщину из стеклопластика. Ломаная поверхность стенки дает дополнительную жесткость, да и сам стеклопластик не отличается повышенной пластичностью. Я всегда набираю толщину не более 8мм, или 8-10 слоев стекломата марки 600.

Мастер формует по два слоя с промежуточной выдержкой на полимеризацию.

06. С большим трудом стеклопластиковая коробка корпуса сабвуфера выламывается из крыла. В этот момент проявляется еще одно полезное качество гофрокартона – разрушаясь он позволяет без проблем демонтировать деталь с места формовки. Оторвать его от стеклопластиковой корки тоже не составит труда.

07. Прежде чем мы начнем делать переднюю стенку корпуса для сабвуфера стелс, нам необходимо определить ее место относительно задней стеклопластиковой коробки. И ее положение будет зависеть от габарита панели облицовки блока усилителей. Наши мастера собрали металлический каркас для установки усилителей ориентируясь на корку из стеклопластика.

08. На каркасе из стальной полосы они смонтировали и закрепили все оборудование.

09. Панель облицовки усилителей ребята решили делать тоже из стеклопластика, причем «по болвану», поэтому закрыли все промежутки в блоке аппаратуры листами тонкого МДФ. Замаскировали уже традиционно малярным скотчем и укрыли рабочую зону полиэтиленом.

10. Готовую корку корпуса блока аппаратуры накинули на усилители и снова примерили саб в крыле совмещая обе детали. Замечу, что в этом состоянии работу лучше не показывать хозяину автомобиля — придется долго объяснять, как красиво все будет выглядеть в законченном виде.

11. Передняя стенка сабвуфера стелс с отверстием для динамика выпиливается из МДФ толщиной 16мм. А затем она монтируется саморезами на стеклопластиковой коробке корпуса саба. Стенку с отверстием для динамика желательно примерять по месту, прямо в багажнике с установленной панелью облицовки усилителей, чтобы не ошибиться с ее положением. Между соединенными вместе деталями корпуса сабвуфера остались просветы, которые наши мастера будут заклеивать стеклопластиком.

12. И снова используем гофрокартон в качестве опалубки для устранения зазоров в корпусе саба. Можно не церемониться с картоном — мнем его и вырезаем по форме корпуса. Закрепим картон саморезами и скотчем по периметру снаружи. Аккуратно приклеиваем стеклопластиком переднюю стенку сабвуфера к задней части через отверстие для динамика. В зазорах между деталями необходимо набрать такую же толщину пластика как на всей стеклопластиковой корке.

13. Такой каменной глыбой выглядит собранный в едином объеме корпус сабвуфера стелс. Теперь мы будем придавать ему культурный вид, только не путем отсекания всего лишнего, а наоборот набирая дополнительные массы стеклопластика и шпаклевки.

14. За качественное звучание басового динамика наши мастера готовы извести лишние килограммы смолы и мата. Но если серьезно, можно добирать толщину стенок корпуса, наклеивая стекломат снаружи. К тому же, так удобнее, чем клеить внутри через отверстие в передней стенке…

15. Пока мы колдовали с корпусом сабвуфера, ребята выровняли и подогнали облицовку блока аппаратуры. Осталось только воткнуть саб в крыло и «привалить» его к панели облицовки усилителей и обшивке багажника. Для этого маскируются малярным скотчем все «привалочные», т.е. примыкающие к корпусу саба поверхности обшивки багажника и облицовки усилителей. Теперь можно смело заваливать все неровности корпуса сабвуфера стеклонаполненной полиэфирной шпаклевкой.

16. Шпаклевка «выбрала» все зазоры и нашим мастерам осталось аккуратно вышкурить корпус саба.

17. Но аккуратно это не значит, что нельзя применить грубую силу ленточной шлифмашины. Такие глыбообразные детальки голыми руками шкурить очень трудно, да и стеклянная шпаклевка не намного мягче стеклопластика. Это я к тому, что макетчик должен приучать свою руку точно работать любым электроинструментом.

18. После выравнивания наждачной бумагой корпус для сабвуфера легко становится в крыло. От правильной подгонки зазоров будет зависеть точность совмещения корпуса саба с облицовкой усилителей после оклейки их карпетом.

19. Карпетом называется специальный мягкий нетканый материал — самое простое в обклейке декоративное покрытие деталей интерьера. Карпет легко растягивается во всех направлениях и краями склеивается встык. Еще одно преимущество карпета в том, что он зрительно скрывает небольшие неровности формы. Обклеенные карпетом корпус сабвуфера в крыле и облицовка усилителей заняли свои места в багажнике автомобиля. Басовый динамик прикручен к корпусу саба и прикрыт грилем — защитной сеткой. За низы теперь можно не переживать.

Статьи о тюнинге: «Урок анатомии», автор: Михаил Романов, публиковалась в журнале «Тюнинг Автомобилей» №03, 2009, http://www.tuningauto.ru/

Новые статьи про изготовление сабвуфера стелс — два саба в крылья маленького Volkswagen-EOS и сабвуфер в крыло Lincoln Navigator ждите на блоге www.bosscar.ru.

Статьи о тюнинге своими руками.

При копировании статьи поставьте, пожалуйста, ссылку на мой блог.

Делаем сабвуфер-стелс своими руками

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Но обычный коробчатой формы сабвуфер занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа “Стелс”. К тому же опыт работы со стеклотканью имелся.

Закуплен основной материал – стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

Вот так выглядит левая ниша багажника, в которой планируется выклеивать корпус сабвуфера.

Для того, чтобы стеклоткань не прилипла ни к ковролину, ни к пластиковым панелям багажника, и при этом легко отделилась от поверхности багажника, используем разделительный слой из двух видов скотча – малярного и упаковочного.

Выклейку корпуса производим узкими полосками стеклоткани, пропитанными эпоксидным клеем. Пропитку лучшее всего выполнять на листе стекла. Клей разводиться в пропорциях 10:1 (10 частей смолы на 1 часть отвердителя). В качестве емкостей для разведения клея использовались стаканчики из под сметаны, йогурта, различные крышечки от бытовой химии и прочее.

День 2-ой. Для экономии времени и материала, а также из-за неудобства работы, часть корпуса за стойкой подвески выполнена из кусочков ДВП, стянутых между собой проволокой (временно).

После 2-х дней работы по 4-5 часов получен такой результат, на который израсходованно 3 упаковки эпоксидного клея по 280 гр. и примерно 2-3 кв.м. стеклоткани Т-13.

День 3-ий и 4-ый. Выклеил верхную часть корпуса, убрал часть проволоки, проклеил стыки кусочков ДВП. Правую часть, прилегающую к сидению также сделал из ДВП, так как поверхность ровная. Заканчивал работать уже в полной темноте, пришлось воспользоваться настольной лампой.

День 5-ый. Выклеил левую часть, попутно увеличивая толщину нижней части корпуса. Опустошил еще две упаковки клея.

День 6-ой. Извлек выклеяный корпус из ниши. Отделение прошло с легкостью, лишнего ничего не отломано. Также в этот день проклеял ту часть корпуса, которая образованна кусочками ДВП. Израсходовал еще одну упаковку клея.

День 7-ой. Провел ориентировочные замеры объема. Измерения проводил водой, налив до краев, точнее до края верхней части корпуса. Получилось 20 литров. При этом вода даже не закрыла выступающий полуцилинд. Поэтому можно ожидать в конечном итоге объема в 30 и больше литров. В качестве кандидата на роль сабвуфера вижу динамическую головку Hertz DS250. По рекомендациям журнала “Автозвук” ему необходим закрытый ящик в 23-28 литров.

День 8-ой. Обрезал неровные края у стеклопластиковой скорлупы. Из ДВП вырезал переднюю панель сабвуфера. Нижнюю часть передней панели закрепил отрезками проволоки. Передняя часть планируется быть изогнутой выше середины отверстия под динамик.

Для того, чтобы нижняя часть передней панели не прогибалась подложил еще один кусок ДВП до середины отверстия и сделал из кусочков ДСП/дерева подпорки.

Вот так выглядит изогнутой передняя панель корпуса сабвуфера. Верхнюю часть тоже закрепил проволокой.

Необходимую прочность и толщину передней панели набираем стеклотканью.

День 9-ый. Для крепления динамика изготовил опорное кольцо из 3-х слоев ДСП, которое на клею и саморезах закреплено на передней панели.

Для укрепления и для исключения зазоров между кольцом и передней панелью проклеяно в несколько слоев стеклоткани.

День 10-ый. Измерил объем корпуса – получилось примерно 27 литров. Заказал динамик Hertz DS-250, жду когда приедет. Для примерки поставил Seas H1209 (этот динамик ждет своей участи – оказаться в домашнем сабе).

Приехал мой заказанный сабвуфер Hertz DS250. Проект продолжается.

Заключительным этапом изготовления сабвуфера явилась обклейка карпетом. На весь корпус ушло примерно 1 п.м. карпета и 3 тюбика клея “Момент”.

В торце корпуса сабвуфера, прилегающему к сидению, было вырезанно отверстие, в котором установлен акустический винтовой терминал для быстрого подключения/отключения в случае необходимости.

Изготовление корпуса для сабвуфера Стелс своими руками

Сабвуфер системы Стелс (Stealth) представляет собой динамик диаметром от 250 мм, установленный в самодельный корпус из древесины и стеклоткани. Внешняя поверхность кожуха покрывается мягким материалом, снижающим вибрации конструкции. Корпус устанавливается в ниши, расположенные по бокам или в полу багажного отделения.

В чем выгода установки

Преимуществом конструкции является корпус, который гармонично вписывается в багажное отделение автомобиля.

Владелец самостоятельно рассчитывает объем кожуха, что позволяет сохранить свободное пространство для перевозки багажа.

Дополнительным плюсом является сниженная стоимость конструкции и возможность доработки корпуса для улучшения качества звучания или установки динамика с повышенной мощностью или размерами.

Какие материалы нам потребуются для сборки сабвуфера?

Прицеп для лодки своими руками. инструкция по изготовлению, чертежи, материалы
Многослойная фанера для корпуса сабвуфераМатериал для изготовления короба сабвуфера должен быть прочным, плотным и хорошо изолировать звук. Для этого отлично подойдет многослойная фанера или ДСП. Основные преимущества этих материалов – доступная цена и простота в обработке. Они достаточно прочны и обеспечивают хорошую шумоизоляцию. Мы будем делать сабвуфер из многослойной фанеры толщиной 30 мм.

Чтобы сделать короб для сабвуфера нам понадобится:

Саморезы по дереву (примерно 50-55 мм, 100 штук) Шумоизоляционный материал (шумка) Дрель и шуруповерт (или отвертка) Електролобзик Жидкие гвозди Герметик Клей ПВА Карпет, примерно 3 метра Клемник

Чертежи короба для сабвуфера

В данной статье мы будем делать короб под сабвуфер с 12-ти дюймовым динамиком. Рекомендуемый объем ящика для одного 10-12 дюймового динамика – 40-50 литров. Рассчитать короб под сабвуфер не сложно, вот примерная схема с размерами панелей

Схема и чертеж короба Стоит обратить внимание на минимальное расстояние от стенок корпуса до динамика. Оно, как и объем всего ящика, рассчитывается по внутренней поверхности

Собираем короб для сабвуфера своими руками

Можно приступать к сборке. Мы используем 12-ти дюймовый динамик Lanzar VW-124. 12-ти дюймовый динамик для сабвуфера Его диаметр 30 см, и первое что нужно сделать это вырезать отверстие под динамик. Минимальное расстояние от центра диффузора до стенки сабвуфера – 20 см. Мы отмеряли по 23 см (20 см + 3 см ширина фанеры) от края панели и прорезали отверстие електролобзиком. Далее вырезаем отверстие под фазоинверторную щель, в нашем примере она имеет размер 35*5 см.

Вырезаем щель фазоинвертора и отверстие для динамика

Вместо щели можно использовать классический воздуховод – трубку. Теперь собираем фазоинверторную щель и крепим ее к передней панели сабвуфера. Проходим по стыкам жидкими гвоздями и закручиваем саморезами

Собираем панели фазоинверторной щели Важно очень плотно закручивать саморезы, чтобы не оставить пустотелостей. Они будут создавать резонансные колебания, которые испортят звучание сабвуфера

Далее собираем боковые стенки короба, предварительно смазав их жидкими гвоздями, и плотно закручиваем саморезами. Боковые стенки короба На задней крышке короба нужно вырезать небольшое отверстие под клемник. Соединяем все части корпуса. Убеждаемся в том, что мы правильно вырезали и скрепили все части. Короб в сборке Вставляем динамик. Смотрим, любуемся.

Внутренняя отделка

Переходим к внутренней отделке короба. Первое, что необходимо сделать это проклеить все стыки и щели эпоксидным клеем или герметиком. Далее с помощью клея ПВА приклеиваем на всю внутреннюю поверхность короба шумоизоляционный материал. Обклеиваем корпус шумкой Обклеиваем корпус шумкой Теперь обтягиваем всю внешнюю плоскость короба карпетом, включая щель фазоинвертора. Крепить его можно на эпоксидный клей или с помощью мебельного степлера. Короб обтянут карпетом Далее вставляем и плотно прикручиваем динамик. Сабвуфер почти готов, осталось только протянуть провода от динамика к клемнику и подключить усилитель. Установленный сабвуфер с усилителем Усилитель мы докупали, но его также можно сделать своими руками. Это довольно сложно, так как требует знаний и практики в области радиотехники. Также можно использовать готовые наборы и схемы для радиолюбителей, вроде Мастер-КИТ, и самостоятельно проводить сборку усилителя. Единственное требование к усилителю – его максимальная мощность должны быть меньше, чем максимальная мощность динамика.

Размеры

Перед началом изготовления корпуса для сабвуфера необходимо определить объем кожуха, который рассчитывается по диаметру диффузора динамика. Например, при размере 250 мм емкость корпуса должна составлять от 15 до 23 л, повышение диаметра до 300 мм приводит к необходимости нарастить объем до 24-37 л. Если использовать корпус Стелс меньшего объема, то ухудшается качество звучания и возрастает нагрузка на эластичную мембрану диффузора саба, что приводит к необратимому повреждению динамика.

Изготовление внешней крышки

Крышка выпиливается лобзиком по размеру внешней стороны получившегося корпуса. Внутреннее отверстие делается немного меньше диаметра динамика. Затем изготавливаются два кольца, внутренний диаметр которых должен совпадать с диаметром отверстия для динамика. Эти кольца должны стать подиумом.

После того как крышка изготовлена, ее нужно выровнять. Для этого берется полиэфирная шпатлевка и наносится на поверхность тонким слоем при помощи шпателя. После того как она высохнет, ее нужно отшлифовать наждачной бумагой. Если неровности остались, то повторить процедуру.

Затем при помощи грунтовки нужно защитить от влаги поверхность фанеры или МДФ. После высыхания грунта посадочные кольца для динамика приклеиваются к поверхности крышки. Для этого используется столярный клей или та же эпоксидная смола.

Как сделать корпус

Для изготовления сабвуфера Стелс потребуются материалы:

низкочастотный репродуктор (например, Rockford Fosgate R2SD4-12 диаметром 300 мм и мощностью 200 Вт);
влагоустойчивая фанера;
полиэфирная смола;
стеклоткань плотностью 300 г/м²;
скотч малярный;
кисти шириной 25-30 мм для нанесения смолы;
резиновые перчатки;
синтетический клей (например, клей 88);
карпет для отделки внешних панелей;
крепежные элементы.

Последовательность действий при изготовлении корпуса сабвуфера своими руками:

Определить зону установки корпуса в багажном отделении, а затем вынуть из отсека все посторонние предметы и обшивки. Защитить декоративные элементы, расположенные рядом с рабочей зоной, слоем плотной бумаги или полиэтилена.
Оклеить малярным скотчем зону нанесения стеклоткани и смолы. Не рекомендуется оставлять полости, которые затруднят изъятие формы из ниши.
Нарезать стеклоткань на фрагменты размером 100*100 мм. Затем необходимо 6-8 квадратов разделить на 3 слоя, что позволит получить стеклоткань плотностью 300 и 100 г/м².
Замешать 140-150 г полиэфирной смолы, готовить больший объем материала не рекомендуется из-за кристаллизации вещества.
Нанести кистью смолу на основание из скотча (участок размером 150*150 мм), а затем уложить фрагмент тонкой стеклоткани, которая дополнительно пропитывается смолой.
Наклеить стеклоткань по всей площади, закрытой слоями скотча. Для ускорения кристаллизации смолы допускается использование строительного фена.
Извлечь полученную заготовку из ниши, а затем произвести оклейку внутренней поверхности стеклотканью с повышенной плотностью. Наносить материал на внешнюю сторону запрещено, поскольку возникнут затруднения при установке конструкции в багажник.
Дождаться кристаллизации смолы и определить границы кожуха.
Обрезать заготовку, рекомендуется выполнять работы на улице с использованием респиратора и перчаток.
Вырезать из фанеры монтажное кольцо, соответствующее габаритам динамика.
Закрепить основание на стеклопластиковой форме при помощи деревянных планок и цианоакрилатного клея.
Затянуть каркас синтетической тканью, которая крепится по периметру клеем.
Нанести на материал слой полиэфирной смолы, а затем дождаться кристаллизации материала.
Уложить поверх слой стеклоткани, который крепится смолой. Рекомендуется нанести 3-4 слоя материала с промежуточной сушкой.

Читайте также:

Твиттер для автомобиля

В конструкции короба предусматривается окно фазоинвертора, а также размещается пластина с винтовыми зажимами для сигнальных кабелей. Внешняя поверхность покрывается слоем карпета, который фиксируется синтетическим клеем. Во внутренние полости укладывается слой виброизолятора. Установить конструкцию в багажное отделение и проверить работу сабвуфера.

Какими бывают короба для сабвуфера

Существует несколько типов ящиков для сабвуфера. От конструкции короба напрямую зависит качество звука. которое Вы получите на выходе. Ниже представлены наиболее популярные типы сабвуферов:
Закрытый ящик – наиболее простой в изготовлении и проектировке, его название говорит само за себя. Низкочастотный динамик помещается в герметичный деревянный корпус, который улучшает его акустические характеристики. Изготовить сабвуфер в авто с таким корпусом довольно просто, однако он имеет самый низкий КПД.

Бандпас 4-го порядка – это тип сабвуфера, корпус которого разделен на камеры. Объемы этих камер разные, в одной из них размещен динамик, а во второй – фазоинвертор (воздуховод). Одной из особенностей этого типа сабвуфера является способность конструкции ограничивать частоты, которые воспроизводит диффузор.

Бандпас 6-го порядка отличается от 4-го порядка наличием еще одного фазоинвертора и еще одной камеры. Есть два типа бандпасов 6-го порядка – первый имеет один фазоинвертор, а второй два (один из них общих для обеих камер). Этот тип короба является наиболее сложным в проектировании, но выдает максимальный КПД.

Фазоинвертор – сабвуфер со специальной трубкой в корпусе. Она выводит воздух и обеспечивает дополнительное звучание от задней части динамика. По сложности в изготовлении и качеству звучания этот тип нечто среднее между закрытым ящиком и бандпасом.

Желая получить наиболее качественное звучание, можно остановить свой выбор на бандпасах. Но конструкция этого типа имеет множество деталей, которые надо тщательно спроектировать и просчитать. Все это можно сделать с помощью специальной программы WinlSD, которая не только определит оптимальный размер и объем сабвуфера, но и создаст его 3D модель, а также просчитает размеры всех деталей.

К сожалению, эта программа требует хотя бы минимальный знаний в этой сфере и рядовому автолюбителю навряд ли удастся сделать все верно с первого раза. Тем более, для того, чтобы программа правильно работала, ей необходимы некоторые параметры динамика, которые также известны не всем. Если Вы не планируете принимать участие в соревнованиях по авто-звуку советуем отбросить бандпасы.

Интересуетесь автотюннингом? Подробная инструкция по установке парктроника своими руками специально для вас!

А вы знаете, что такое типтроник? Читайте статью о плюсах и минусах этой коробки передач.

Фазоинвертор будет наиболее оптимальным решением для самодельного сабвуфера. Этот тип короба хорош тем, что трубка (фазоинвертор) позволяет лучше воспроизводить самые низкие частоты. Фактически это дополнительный источник звука, который содействует звучанию сабвуфера и повышает КПД.

Оклеивание карпетом

Для того чтобы наклеить карпет на внешнюю крышку “Стелса”, нужно отрезать кусок ткани, размеры которой будут превышать размер крышки саба на 10 см. Этот запас нужен для того, чтобы края карпета спрятать на обратной стороне.

Хороший результат дает использование клея “Жидкие гвозди”, а лучшим вариантом будет применение аэрозольного клея 888 Ultra. Спрей позволяет нанести равномерно клеевую основу.

Клей разбрызгивается на фанеру и на карпет. Затем выдерживается интервал 60 секунд, после чего ткань укладывается на фанеру и расправляется от центра к краям, чтобы не осталось складок. Каждый участок карпета нужно тщательно прижать к поверхности для лучшей фиксации. Склеивание происходит мгновенно и зависит от величины давления. Полное застывание происходит через сутки.

Изготовление внешней крышки

Читайте также:

Ремонт динамика своими руками

Почему “Стелс”?

Автомобильные сабы бывают открытого типа и закрытого. Открытые устанавливаются в задние полки или крепятся на заднее сиденье, что является не очень хорошим вариантом, так как пассажир будет ощущать всю мощь музыкальных вибраций.

Закрытые сабы выполнены в деревянном или пластиковом корпусе и устанавливаются в том же багажнике. Ну а решить проблему эстетики и рационального использования места помогут сабвуферы типа “Стелс”.

Название “Стелс” принадлежит американскому истребителю-бомбардировщику F – 117. Это первый самолет, воплотивший в себе технологию невидимости для наземных радаров. Что касается сабвуферов “Стелс”, то они изготавливаются таким образом, чтобы быть незаметными в багажнике машины. При осмотре открытого багажника они не бросаются в глаза. Тоже своеобразная невидимость.

Оклеивание карпетом

Почему “Стелс”?

Название “Стелс” принадлежит американскому истребителю-бомбардировщику F — 117. Это первый самолет, воплотивший в себе технологию невидимости для наземных радаров. Что касается сабвуферов “Стелс”, то они изготавливаются таким образом, чтобы быть незаметными в багажнике машины. При осмотре открытого багажника они не бросаются в глаза. Тоже своеобразная невидимость.

Тюнинг сабвуфера своими силами

Тюнинг сабвуфера является порою больше вынужденной мерой, чем просто усовершенствованием. Дело в том, что сегодня не только меломаны, но и рядовые слушатели желают получить чистый звук, без каких-либо искажений.
Грамотный тюнинг и установка сабвуфера в авто поможет осуществить затею.

Размер динамика

Начнем наше повествование с излучателей или диффузоров, а вернее, с выбора динамиков. От этого зависит вся будущая модернизация.
Ниже приводится важная информация, которую надо знать:

Так, если модель динамика небольших размеров (8/10 дюймов), то и диффузор внутри будет более легким.

Примечание. Следует знать, что легкие диффузоры обладают малой инерционностью. С одной стороны, это хорошо, ведь усилителю легче их контролировать. Но невысокая отдача на самых глубоких басах сводит на нет все преимущество такого динамика.

Напротив, крупные динамики, размер которых превышает 15 дюймов, располагают более тяжелым и инертным излучателем. Усилителю(см.Как подключить к автомагнитоле усилитель: сам себе мастер) такие диффузоры раскачать будет намного сложнее, но если подобрать аппарат помощнее, тот справится и с динамиком на 18 дюймов и даже больше;
Одним словом, в данном случае, речь идет об импульсивной характеристике. И действительно, способность динамика следовать четко электрическому сигналу диффузора, который идет от усилителя и является такой характеристикой.

Тюнинг салона, сабвуфера и многое другое

Примечание. У маленьких сабвуферов импульсивная характеристика лучше, чем у больших. С другой стороны, если в коллекцию музыкальных композиций, прослушиваемых пользователем, не входит хип-хоп или R&B, точность воспроизведения отходит на второй план.
Более важной становится способность к эффективной передачи басов, особенно самых низких. И чем больше динамик, тем лучше он с этим делом справляется.

Идеальным вариантом для усовершенствования и дальнейшего монтажа сабвуфера в автомобиль становится вовсе не 18-дюймовый и даже не 15-дюймовый динамик, а 12-дюймовый. Дело в том, что тюнинг потребует обязательное изготовления корпуса.
Для 12 дюймов и корпус можно сделать приемлемых размеров (чтобы в багажнике много места не занимал) и площадь излучающей поверхности будет приемлемой.

Сабвуфер под сиденье

Примечание. Справедливости ради стоит отметить также, что большие сабвуферные динамики не обеспечивают ударности, хлесткости звука, что так ценится любителями рока. По этой причине выбор 12-дюймовых динамиков также является правильным.

Корпус и зачем он нужен

Сабвуфер 12 дюймов без корпуса

Наверное, не стоит объяснять преимущества корпуса. С другой стороны, чтобы лучше понять весь процесс модернизации, несколько слов об этом замолвить стоит.
Итак:

Корпус динамика символизируется с таким понятием, как звуковая волна. Дело в том, что без короба сабвуферу не удастся порадовать своего владельца могучим и вкусным басом;
Звуковая волна – это чередующие друг друга сжатия/разряжения воздуха. Диффузор будет двигаться вперед, сжимая воздух, а своей тыльной стороной втягивать воздух. Если он не помещен в корпус, это легко заметить. Таким образом, динамик просто гоняет воздух, не создавая звука;
Поместив динамик в корпус, понимаем, что о тыльной стороне его можно уже забыть, ведь она акустически изолирована от фронтальной части. Наконец, появляется бас;
С другой стороны, получается, что внутри корпуса сжатие/разжатие воздуха осуществляется попусту? Оказывается, что нет. Это колебания удастся грамотно использовать, если проделать в корпусе для сабвуфера отверстие (в передней части) и просунуть туда трубку. Это очень удачное решение, которое повышает силу звука.

Читайте также:

Делаем сабвуфер стелс своими руками

Примечание. Наверное, знатоки уже поняли о каком корпусе идет речь. Верно, корпус с трубой, это фазоинвертор.
Не обязательно, чтобы в таком оформлении труба имела круглое сечение. Оно может быть и прямоугольным. Главное – это при проектировании корпуса не забыть включить в расчетный объем величину, занимаемую трубой и самим динамиком.

Существует и другое оформление, называемое free air. Оно подразумевает установку динамика не в корпус, а на заднюю полку.
В этом случае корпусом будет выступать сам багажник. Полка делается, как акустическая, все щели между салоном и багажником хорошо герметизируются.

Размеры корпуса

С размерами динамиков определились выше. Теперь узнаем, а каким должен быть идеальный корпус для сабвуфера.
Итак:

Одно точно и неоспоримо: каким бы не был размер короба для саба, воздух внутри него будет обладать определенной упругостью, сказывающейся на звучании. Чем меньше корпус, тем больше воздух будет иметь воздействие на звучание;
Это вовсе не означает, что большие короба лучше маленьких, ведь сами динамики проектируются с учетом дополнительной упругости и рассчитаны на монтаж в определенные короба. Вопрос в том, как узнать соответствие;
Важно знать о 3-х параметрах, о которых можно прочитать в описании динамика: объеме, резонансной частоте и добротности;
Эквивалентный объем – это параметр, который характеризует мягкость подвеса динамика;
Резонансная частота свидетельствует о показателях всей подвижной системы;
Добротность характеризует упругость или вязкость подвеса динамика.

Примечание. Последний параметр часто сравнивают с автомобильной подвеской, где пружины отвечают за упругость, а амортизаторы – за вязкость.

Итак, как несложно было догадаться, короб для саба рассчитывают по сочетанию всех трех показателей.

Совет. Для несложного расчета можно воспользоваться специальными программами. Как известно, сегодня существуют в интернете компьютерные анализаторы, наподобие JBL Speakershop, которые позволяют все проделать легко и просто.
Пользователю остается только ввести параметры динамика. Программа автоматически построит АЧХ, по которой определяется усиление или ослабление звука на определенных частотах.

Учитывая тот факт, что покупатели редко самостоятельно рассчитывают короб, производители заранее указывают рекомендуемые объемы. Но как показала практика, на деле размеры эти не всегда можно считать правильными и проверка, с последующим внедрением своих вариантов будет как нельзя верным решением.

Короб своими руками

Как собрать сабвуфер

С тем, каким должен быть короб, определились. Динамик подобрали: это 12-дюймовый сабвуфер.
Остается только самостоятельно изготовить корпус для него. Выше было рассказано о двух типах оформления, которое можно использовать.
Ниже представляем полную информацию об этом:

Закрытый ящик считается наиболее простым в изготовлении и проектировании вариантом короба. Название говорит в данном случае само за себя.
Сабвуфер помещается в герметичный ящик из дерева. Тем самым, увеличиваются акустические характеристики излучателя.

Примечание. Оформление «закрытый ящик» имеет, как свои преимуществ, так и недостатки. Построить такой короб очень легко. С другой стороны, корпус данного типа считается вариантом с самым низким КПД.

Бандпас 4-го порядка – это короб, внутри которого есть камеры. Объем этих камер всегда разный. В одной из камер должен располагаться динамик, в другом – воздухоотвод;
Бандпас 6-го уровня отличается от вышеописанного бандпасса тем, что здесь наличествует еще одна пара камер. Считается коробом, который выдает максимальный КПД, но он намного сложен в проектировании и изготовлении, чем остальные;
И последний тип оформления короба для сабвуфера – это фазоинвертор.

Чтобы собрать самодельный короб для саба(см.Из чего лучше сделать короб для сабвуфера своими руками), остановим свой выбор на фазоинверторном оформлении. Этот тип корпуса позволит воспроизводить самые низкие частоты благодаря трубке (о ней и конструкции фазоинвертора подробно описано выше).

Примечание. Многослойная фанера или ДСП отлично подойдет для изготовления короба своими руками. Цена на эти материалы не такая высокая. Они достаточно прочны и способны обеспечить отличную шумоизоляцию. Наилучший вариант – использовать фанеру толщиной в 30 мм.

Конкретно останавливаться на изготовлении корпуса для сабвуфера мы не будем. Об этом можно подробно прочитать в других статьях нашего портала. Приведем лишь последний этап операции, когда надо будет перетянуть внешнюю поверхность короба.

Примечание. Идеальным материалом для перетяжки считается карпет. Его легко клеить с помощью эпоксидки и внешний вид материала отлично гармонирует с дизайном салона.

Корпус Стелс

Кроме того, хотелось бы рассказать об уникальном типе короба для саба под названием «стелс». Это идеальный корпус для проведения тюнинга.
Подойдет особенно тем водителям, которые заинтересованы в освобождении пространства багажника и оригинального оформления интерьера салона авто. Как известно, короба «стелс» устанавливаются во внутренней части крыла или в нише запасного колеса.
«Стелс» намного практичнее классического ящика квадратной формы, занимающего много места посередине багажного отделения.
Нам понадобятся для изготовления пассивного сабвуфера «стелс» следующие компоненты:

В роли динамика будет выступать тот же 12-дюймовый вариант;
Защитная и что не менее важно – декоративная с красивым стильным видом решетка;
Розетка для подключения к усилителю;
Провод;
Фанера многослойная или ДСП;
ДВП (маленький кусок);
Эпоксидка (клей);
Стеклоткань;
Саморезы;
Электрическая дрель.

Освобождаем багажник от всего лишнего;
Снимаем обшивку в том месте, где будем ставить «стелс». Стараемся сделать так, чтобы динамик поместился как можно ближе к крылу;
На пол багажника стелим пленку из полиэтилена, который выполнит две функции: защитит обшивку от клея и позволит прочнее зафиксировать корпус саба к днищу;
Внутреннюю сторону крыла оклеиваем монтажным скотчем, желательно в два слоя;

Корпус сабвуфера стелс своими руками

Сверху накладываем куски стеклоткани, пропитанные эпоксидным клеем;
Через день устанавливаем пол короба, прилеив его на требуемое место;
Далее вырезаем из ДСП боковые стенки и верхнюю крышку;
Из фанеры изготавливаем округлую часть короба;

Читайте также:

Cтерео усилитель на микросхеме TDA2009

Округлая часть короба стелс

Осталось вырезать и закрепить переднюю часть короба. Круг для динамика вырезаем лобзиком;
Шлифуем поверхность и покрываем карпетом.

Готовый сабвуфер стелс

Тюнинг сабвуфера – это, конечно же, широкое понятие. В данном статье нам удалось привести лишь один вариант тюнинга, значительно освобождающего багажник автомобиля и придающего тому стильный внешний вид.
В процессе работы самому будет очень важен просмотр видео обзора и фото – материалов, дающих практическое понимание. Не помешает и другая инструкция, предоставляющая пошаговую информацию.

Автор: Григорий Романчук

Григорий с детства обожал машины, а в подростковом возрасте, когда самостоятельно подключил автомагнитолу в отцовской девятке, понял, что машины будут его работой, хобби, призванием.

Сабвуфер стелс своими руками в машину

Как и у многих меломанов, у меня появилось желание установить сабвуфер в автомобиль. Ранее сделанный сабвуфер устраивал всем, но только не габаритами — занимал почти четверть и без того маленького багажника Оды. Поэтому я решил строить корпус типа “Стелс”. К тому же опыт работы со стеклотканью имелся.
Подготовка
Закуплен основной материал — стеклоткань Т-13 и эпоксидный клей.

Автомобильные сабвуферы, выпускаемые промышленностью, не отличаются особой эстетикой. Большой квадратный ящик не только портит внешний вид, но и занимает много места в багажнике, уменьшая полезный объем. Как быть, если утонченный слух меломана требует полный спектр звуковых частот музыкальной композиции, а практичность не позволяет жертвовать пространством багажника? Поможет исправить ситуацию изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками.

Для чего нужен сабвуфер?

Некоторые автолюбители задают себе вопрос: нужен ли в машине сабвуфер? Они полагают, что полноценное звучание музыки можно получить от полноразмерных динамиков диаметром 16,5 см. Действительно, производители аудиооборудования пишут, что динамики этого размера могут воспроизводить частоты, нижний порог которых 20 Гц. Это является минимальной частотой, которую способно воспринимать человеческое ухо.

Однако если вникнуть в этот вопрос подробнее, то выяснится, что громкость при этой частоте значительно ниже, чем при частоте, допустим, 1000 Гц. При этом будет страдать звучание таких инструментов, как контрабас, бас-гитара, ударные инструменты. Все что задает ритмический рисунок музыкальной композиции, будет иметь слабое звучание.

Здесь и приходит на помощь сабвуфер.

Само название его говорит о том, что это низкочастотный динамик. Они делятся в зависимости от размера на 3 категории: 25 см, 30 см, 38 см. Чем больше диаметр, тем выше его громкость и тем большее акустическое давление он создает.

Почему “Стелс”?

Как рассчитать объем сабвуфера

Изготовление сабвуфера “Стелс” своими руками – это создание короба под большой динамик, который производя колебательные движения, перекачивает воздух. Для того чтобы он мог нормально функционировать, ему нужен определенный объем внутри корпуса, в который он установлен. Для каждого размера есть рекомендации по выбору объема коробки.

Размер динамика в см

Этими объемами нельзя пренебрегать. В противном случае звучание будет плоским, а срок службы саба значительно снизится по причине избыточного сопротивления воздуха работе мембраны динамика.

Как правило, саб устанавливается в нишу, образованную аркой заднего колеса и задним крылом автомобиля. Поэтому вариантов для выбора размера динамика не так уж много. Перед тем как сделать короб для сабвуфера “Стелс”, нужно рассчитать объем этой ниши, чтобы получить представление о размере динамика. Он должен соответствовать рекомендованному для данного объема или быть меньшего диаметра.

В зависимости от формы нишир расчетобъема будет разным. Поскольку форма сложная, то подойдут формулы для расчета таких фигур как параллелепипед, треугольная призма. Возможно, что пространство ниши придется условно поделить на несколько простых геометрических фигур, и объем рассчитать, как их общую сумму.

Как сабвуфер органично вписать в интерьер автомобиля?

Как говорилось выше, саб должен быть незаметным в багажнике автомобиля. Чтобы этого достичь, корпус “Стелс” для сабвуфера должен отвечать следующим требованиям:

Его форма должна быть продумана таким образом, чтобы не “съедать” полезный объем багажника.
Внешний вид и фактура поверхности должна быть похожа на заводское покрытие багажного отделения. Для этих целей используется карпет разных расцветок.
Сабвуфер не должен мешать выниманию запасного колеса и автомобильных инструментов.

Никогда не нужно размещать “Стелс” в нише запаски. Хотя ее объем может подойти для этих целей, дорогой динамик в этом случае легко повредить.

Необходимые для изготовления материалы

Для изготовления сабвуфера “Стелс” своими руками потребуются инструменты, материалы, а главное свободное время. Так как форма “Стелса” криволинейная, то корпус будет сделан из стеклоткани с использованием эпоксидной смолы. Сам процесс склейки занимает несколько дней, потому что перед нанесением каждого нового слоя необходима полимеризация предыдущего.

Для работы потребуется:

Стеклоткань Т 13. Это негорючий конструкционный материал высокой прочности. Он способен противостоять агрессивным средам и применяется для создания высокопрочных стеклопластиков. Активно применяется в автомобильном и лодочном тюнинге.
Эпоксидный клей. Цена на него зависит от объема упаковки и производителя. Поскольку объем работы предстоит большой, то для работы потребуется от 1 до 3 кг.
Фанера или МДФ. Этот материал потребуется для изготовления наружной части корпуса, в которую будет врезан динамик. Толщина должна быть от 0,8 см и выше. Чем толще, тем лучше.
Скотч малярный 50ммх50м, один или два рулона.
Карпет. Этот материал позволит сделать корпус в едином стиле с багажником.
Клей “Жидкие гвозди” для приклеивания карпета.
Грунтовка для древесины. Чтобы фанера не впитывала в себя влагу и не расслаивалась, ее нужно будет обработать.
Шпатлевка по дереву. Этот материал позволит устранить неровности поверхности перед оклеиванием карпетом.

Кроме этого потребуется фрезер или лобзик, чтобы выпилить посадочные кольца для динамика.

Формирование корпуса

Изготовление сабвуфера “Стелс” начинается с оклеивания ниши. Внутри нее будет создаваться корпус. Для этого малярный скотч 50ммх50м режется на полоски, которые наклеиваются на пластиковую обшивку или ковролин внутри ниши. Полученный бумажный слой будет служить основой для нанесения первого слоя стекловолокна.

Стеклоткань Т 13 находится в рулонах шириной от 90 до 100 см. Этой ширины достаточно, чтобы полностью перекрыть нишу как по ширине, так и по высоте.

До начала формирования первого слоя нужно изолировать бумажную основу от соприкосновения с эпоксидкой. Для этого бумагу можно покрыть парафином, стеарином, паркетной полиролью.

Затем нужно размешать эпоксидную смолу с отвердителем в соответствии с инструкцией и нанести ее на бумажную матрицу. После того как первый слой застыл, необходимо нанести еще один, на который будет уложена стеклоткань.

Лоскут стеклоткани берется с небольшим запасом, который после формирования корпуса нужно будет отрезать. После нанесения первого слоя стекловолокно прокатывается роликом и грубой кистью. Важно чтобы материал был полностью пропитан эпоксидным клеем. Цена некачественной работы – расслоение корпуса после полимеризации.

Затем процедура повторяется. Толщина стеклоткани 0,3 мм. Для придания необходимой прочности нужно выложить от трех до пяти слоев. Чтобы было удобнее работать, после застывания первого слоя корпус можно вынуть из багажника и продолжить работу, наклеивая стеклоткань снаружи, а не изнутри. Процесс не быстрый. Чтобы сделать сабвуфер “Стелс” своими руками, понадобится несколько дней.

В зависимости от температуры воздуха и количества отвердителя высыхание эпоксидной смолы занимает от 30 минут до нескольких часов. Отвердителем злоупотреблять нельзя. Во-первых, корпус получится хрупкий, а во-вторых, можно не успеть нанести стеклоткань, как смола застынет.

Изготовление внешней крышки

Оклеивание карпетом

Окончательная установка

Окончательный этап в изготовлении сабвуфера “Стелс” своими руками – установка динамика. Для этого в задней части короба просверливается отверстие для провода. Динамик прикручивается к подиуму при помощи саморезов и сверху закрывается декоративной решеткой.

После этого вся конструкция вставляется в нишу между крылом и аркой задних колес и фиксируется саморезами.

Последнее, что нужно сделать – это подключить саб к усилителю и наслаждаться музыкой.

Привет мои дорогие друзья!

Наконец-то собрался с мыслями и решил написать о проделанной 1.5 месячной работы по созданию сабвуфера stealth в крыло Captiva.

Давно мечтал о сабвуфере, но ставить большой коробок на половину багажника, как-то совсем не хотелось, с учетом, что багажное пространство мне почти всегда необходимо.
В итоге прочитав кучу статей и полезной информации решил саморучно заняться изготовлением сабвуфера для своей Каптивы.
Сразу замечу, что все это делал для качества звука а именно хороших и сочных нижних частот, а не для громкости, что бы волосы дыбом вставали.

Оптимальным решением размещения сабвуфера было принято — правая ниша в крыле. Почему именно правая, потому, что в левой расположена розетка и не хотелось её терять.