Сальник коленвала: передний, задний, их номер и размер

ТО2017. ДВС. Всё о сальниках двигателей ВАЗ

Запись актуальна для любого переднего привода ВАЗа и не только)

Сальник, он же радиальное уплотнение, есть в любом моторе. Но наиболее актуален этот вопрос для владельцев ВАЗа, на многочисленности тольяттинских авто грех не заработать.
Вообще, люблю запчасти на наш автопром, по ценникам на витринах можно изучить географию.
Зайдите в отдел запчастей, вам сразу вскружит голову это бесчисленное соцветие вселенских производителей — на страже качества стоит чуть ли не вся планета. Италия, Германия, Испания, Франция, США …
Еще мне нравится, когда покупатель, не устояв перед красотой упаковок, мнется — куда ему направить свои карманные инвестиции — как правило, в топ 5 доминирует Европа), не то что эти иномарки, там заказывать надо, ждать — всё сложно. Ассортимент напоминает публичный дом или фаст-фуд — всё в наличии, главное ткнуть пальцем)
В 99% случаев все Китай, закамуфлированный продуманными названиями на европейский манер или же подделка именитых брендов, а результат не заставит себя ждать, машина снова оставляет лужи масла. И тут наступает момент истины — терпение лопается — “Я не виноват, это всё наш автопром)”

Один знакомый как-то пошутил — “Если под Волгой нет масла, значит в Волге нет масла” ) Но мне кажется, эта притча пошла еще со времен 21-ой Волги в 4ех педальной версии с системой центральной подачи смазки, тогда все городские стоянки были в подтеках, как вспоминал мой отец.

Прошлым летом Сафари мне заставила припомнить про 4ёх педальную ГАЗ-21 )
Но оно и понятно — сальники, они еще родные и это единственное, что я поленился раньше трогать в машине, снимать коробку было лень — честно:) До кучи потёк сальник нового венегрского трамблёра.

Кстати, о сальниках Elring — немецкий концерн приложил руку к созданию ВАЗ-2108, тогда была продана заводу лицензия на уплотнения мотора, а первые года поставки на ВАЗ-2108 шло исключительно от Elring, вот и на моём моторе они еще сохранились. Как вспоминает один из двигателистов — был отличный мягкий материал, долго служил, не повреждая при этом поверхность валов со временем.

В моторе 8V — 3 основных сальника — распредвал и 2 на коленвале, с моими нечастыми вылазками можно поставить любой и не париться, но это не наш метод

Задний сальник от Elring старых запасов, но я больше склоняюсь, что это уже китайское производство:

Не долго думая, я решил, что раз исторически правильно Elring, значит и будем запиливать остальные также от Elring, и вот с этого начались поиски правды:

Ладно, фиг с ней, с этой исторической справедливостью, ставим наше от Балаково резино техника — БРТ, на 2 года хватит, подумал я.

Ладно, бежим в магазины. Там начинается силиконовый разносол — зеленый, синие Victor Reinz, Corteco, Ростеко, Viticom, Rubena — в голове каша от этих названий, на форумах единого мнения нету также, придется расследовать и наводить порядок.
В общем, уже принципиально хочется поставить нормальный рабочий сальник.

Есть хорошее правило, которым логичнее всего руководствоваться:
Сторонние производители, которые не являются основными поставщиками — могут позволить себе ЛЮБОЙ уровень качества, т.к. завод за ними не следит, лучше всего придерживаться актуального на сегодня конвейерного поставщика !

Как удалось узнать, все перечисленные выше фирмы не являются сегодня официальным поставщиком, у них нет действующего контракта с заводом. Поэтому на них заранее смотрим предвзято!

Капля теории:
1. Сальник выбирается не только по размеру, но и по типу материала!
2. Основные материалы —

MVG (кремнийорганический каучук) силикон
АСМ (полиакриловый каучук) силикон
Поэтому все эти заморские сальники стоят 3 копейки, как наши от БРТ, и всё равно ведь выберут их, т.к. НЕМЕЦКИЕ))))
NBR— нитрильная резина, выдающимися характеристиками не отличается.

FPM , Viton или FKM — фторкаучук, материал разработан всемирно известной Du Pont превосходная герметичность, отличная износостойкость, невосприимчива к агрессивным среда, но плохо переносит холода.

Уже отлично, то, что нужно. Теперь удалось узнать, что конвейер активно использует сальники без манжетной (браслетной) пружины. Вот так что-то у нас вырисовывается. Немного поисков и находим

Ростеко ЗАО Резинотехника, тоже, кстати, из Балаково, но не путать с БРТ.
Материал фтор каучуk (FPM), конструктив без браслетной пружины!
Забегаем на сайт производителя РОСТЕКО

Красота! 500 000 км пробега!
Посмотрите. что пишут! :
Продукт прошёл испытания:
— 2500 часов на оборотах вала от 0 до 10000 об в мин при температуре 135 0С – герметичен!
— 2500 часов со смещением центров вал-сальник 0,5 мм на оборотах до 10000 в мин — герметичен!
— 100 часов после замораживания при -54 0С и прокручивании замёрзшего с смещением 0,15мм — герметичен!
— 200 часов при сливе масла из картера каждые 30мин. На 6мин при 7000 об/мин (24 часа без масла) — герметичен!

Условия эксплуатации; от -55 до +175 0С скорость вращения от 0 до 7500 об/мин.
Рабочая среда; масло моторное и трансмиссионное.
Используется в узлах однонаправленного вращения.
Данное изделие изготовлено по требованию ОАО «АвтоВАЗ» с целью поставки для первичной комплектации конвейера.

Бежим скорее покупать у официальных поставщиков:

Но вот знаете, что меня смущает во всём этом?!
Последняя фраза с сайта :
Данное изделие изготовлено по требованию ОАО «АвтоВАЗ» с целью поставки для первичной комплектации конвейера.
и страшные золотые горы в виде 500 000 км гарантии

По-моему, завлекалово для школьников или тех типов покупателей, что выбирают продукт с витрины по стране производителю) Смущает, что написано про требование АвтоВАЗа, а хотелось бы услышать, про “действующие поставки на конвейер” )

Читайте также:
ТО Рено Сандеро: первое, второе, третье и четвертое ТО – когда надо его проходить, регламент и перечень работ

Вроде такой Hi-Tech подход, современный сальник, без пружинки, обещают, что ее отсутствие не породит резонансные колебания манжеты даже на старом валу, а тоненькая манжета не будет поедать вал вашего авто, не оставит следов проточек с годами использования. Круто, но как-то сПОРНО.
Почему на ино тогда рабочие кромки кплотнений такие твердые, точнее более жесткие?!

Идём дальше:
Примерно с 2010г АвтоВАЗ перестал применять сальники от БРТ, теперь здесь поселились уплотнения от немецкой Freudenberg — Хм…, а где Ростеко?! Почему завод не устраивает магические 500 000 км гарантии?)

Для ответа на этот вопрос — последнюю каплю теории:
Помимо всех перечисленных выше материалов, есть более современный тип —
PTFEновое поколение материалов для сальников с тефлоновым (фторопластовым) покрытием, по сути — вечные сальники, однако гораздо более дорогие.

Но почему не РОСТЕКО?), я не понимаю, что ВАЗу не понравилось — 500 000 км гарантии ведь!

Ответ прост — у всех современных авто можно найти примененяемость тефлоновых сальников без браслетной пружины. Самое их золотое свойство заключается в ТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАМЯТИ ТЕФЛОНА! — т.е. эффект термоусадки, связано это с особенностью строения молекулярной кристаллической решетки материала.

А что же РОСТЕКО ? )

А цена ведь у них (ростековских) на порядок выше силиконовых смертных.
И последний вопрос, почему задний сальник у них выполнен тогда “дедовским” методом с браслетной пружиной?)
Вывод напрашивается сам — есть ощущение, что рабочую манжету просто вывернет в обратную сторону, из такого нежного фторкаучукового материала, при чем такого тоненького и нежного.
В общем, делайте выводы сами, сможет она работать или нет, но мне подсказывает, что это бяка.

Вернемся теперь к заводским сальникам:

Вот более подробные фотографии сальников, они актуальны для ВСЕХ моторов от ВАЗ 2108 — до Весты и X-RAY, без разницы 8 или 16 клапанные моторы, сальники одинаковы!

Злой рок, но эти сальники совпадают с сальниками моторов Renault :)Renault Clio/Modus/Scenic/Megan, Dacia Logan 1.5DCI, некоторые из которых, как Вы знаете, собирают также на ВАЗе
Вот оригинальные каталожные номера заднего сальника коленвала
0009660V001000000
11130-BN700
1609970246

Аналоги сторонних производителей:
REINZ — 81-35051-00
PAYEN — NA5118
CORTECO — 20030112B

Передний сальник коленвала, он же сальник распредвала для 8 и 16v ГБЦ:
оригинальные номера
1300100QAC
7701474149
7701478550
8200079247

А владельцам Renault Logan и тому подобных можно в глубинке на безрыбье поставить вазовские сальники с переднеприводников.

Еще, что интересно, если у Вас современный ВАЗ — любой модели, то при гарантийном ремонте Вам поставят именно этот правильный сальник, есть такое предписание с завода), а в Lada Deталь еще придется такой поискать — такая вот политика партии у официальных поставщиков этой сети магазинов, старое же надо сбывать)

Теперь самое главное — МОНТАЖ
ВНИМАТЕЛЬНО. Эти сальники очень требовательны к монтажу, не каждый дилер знает всю технологию до конца.
-В первую очередь — это тефлон, он же фторопласт — хрупкий материал, очень не любит острых предметов.
МОНТАЖ НА СУХУЮ БЕЗ СМАЗКИ, это пара сухого трения, иначе РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. ( я узнал об этом поздно, после монтажа, буду проверять на себе:)
-Для монтажа нужна спец оправка, как правило, идет в комплекте, без неё можно, но ОЧЕНЬ аккуратно, тефлон ранимое создание
-После монтажа дайте 5 часов материалу восстановить форму, не заводите мотор.
-Слегка погрейте феном тефлоновый сальник, ему это понравится.

В общем, пришлось настолько углубиться, чтобы докопаться до истины) Перед установкой осмотрел 3 мотора различного пробега, собранных с завода на этих сальниках — везде сухо и чисто!

2. РЕМЕНЬ ГРМ.

Здесь проблем никаких не было — 2 сезона Bosch отработал, остался как новый.
Но было одно “НО” при нагреве материал давал усадку, в итоге ремень на горячем двигателе слишком натягивался и начинала подвывать помпа. Ослаблять ремень пришлось чуть ли не до нулевого натяга, чтобы ремень на горячую имел хорошую — правильную натяжку, а помпа не выла.
Решено было не рисковать и озадачиться поиском нового ремня, раз сальники пошли под замену, то и ремень за компанию.
С этим всё намного хуже чем с сальниками. На конвейере сейчас иной профиль зубьев, да и с поставщиками конкретики не нашлось. Выбор пал в сторону немецкого концерна Contitech, есть еще Gates, но его слишком много и был уже неудачный опыт с подделкой у моего знакомого.
Но вот первая проблема, я совсем отстал от моды — теперь производители стали указывать срок установки, т.е. до какого месяца лучше ремешок одеть под капот.
По глупости купил старый, просроченный) При чем “Контики” на прилавках. в основном. все “просрочка”
Пока не нашелся румынский “свежак”
Сравним румына и немца, за помощью обратился в наше представительство Contitech, они прокомментировали фотографии и подсказали, что немец — ненастоящий!

Виды сальников коленчатых валов

Сальник коленвала

Коленчатый вал, как и многие другие узлы двигателя внутреннего сгорания, имеет сальники в форме круглого манжета. Такие элементы защищают узел «коленвал-блок двигателя», герметизируют среду работы от окружающей среды, предотвращают попадание пыли. Сальники имеют особое сечение: вал плотно обхватывается пластичным кольцом, которое не препятствует его вращению и обеспечивает герметичность двигателя. Исправный сальник пропускает всего 3-5 мл масла на тысячу километров.

Строение типового сальника

Подобные детали работают в условиях постоянного трения, влажности, перепадов температур, поэтому сальники изготавливают из прочных каучуков, силикона, некоторых полимеров (например, полиуретана). Основные размеры сальника — это его внутренний диаметр, наружный диаметр и высота.

Читайте также:
Клиренс Рено Сценик: стандартная высота, когда имеет смысл изменять его

Основные размеры сальников: D — наружный диаметр, d — внутренний диаметр; B — высота сальника

Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:

  • с металлической наружной поверхностью (вариант а);
  • с гладкой поверхностью (вариант б);
  • с рифленой поверхностью (в);
  • с гидродинамическим эффектом (г).

Виды сальников

Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).

Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:

  • на внутреннюю плоскость наносятся специальные насечки небольшой глубины с направлением вращения;
  • высокие обороты коленвала закручивают масло в районе внутренней плоскости статично закрепленного сальника, поток масла попадает на внутренние насечки и получает направление движения от него;
  • подобные процессы улучшают эффективность сальниковых узлов.

С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.

Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».

Устройство двигателя ВАЗ 2106

1 – шкив коленчатого вала; 2 – ремень привода генератора; 3 – передний сальник коленвала; 4 – цепь привода распределительного вала; 5 – тарелка пружины; 6 – направляющая втулка; 7 – клапан; 8 – внутренняя пружина; 9 – наружная пружина; 10 – пружина рычага; 11 – регулировочный болт; 12 – рычаг привода клапана; 13 – распределительный вал; 14 – крышка маслозаливной горловины; 15 – крышка головки блока цилиндров; 16 – свеча зажигания; 17 – головка блока цилиндров; 18 – маховик; 19 – задний сальник коленвала; 20 – датчики давления масла; 21 – поршень; 22 – указатель уровня масла; 23 – маслосливная пробка; 24 – шатун; 25 – поддон картера; 26 – валик привода вспомогательных агрегатов; 27 – коленчатый вал.Комплект сальников коленвала ВАЗ 2106

Типичные неисправности сальниковых узлов коленчатого вала

Современный сальник — деталь ресурсная. Существуют модели, способные отработать до 1 млн. километров. Стандартный сальник «проживет» примерно 100 000 км. Когда структура уплотнений нарушается, масло начинает просачиваться. Подтекающий сальник может и не сказываться на работе двигателя, но не следует тянуть с его заменой.

Образование в районе выхода коленчатого вала из двигателя масляных пятен или наростов верный признак, что сальниковый узел подтекает.

Потекший задний сальник коленчатого вала

В случае критического износа сальник может не выдержать внутреннего давления и сместиться с своего посадочного места. Если сальник выдавило, двигатель скорее всего потеряет значительную часть масла, что может привести к незапланированному ремонту.

Если на вашем автомобиле повторно выдавливает сальник коленвала, или после замены сальника течь не прекращается, значит на поверхности вала образовалась выработка, и размер сальника больше, чем необходимо для уплотнения. Вал с подобными дефектами необходимо восстановить либо заменить.

Выработка коленчатого вала от контакта с сальником

Замена сальников коленвала

Замена сальников коленчатого вала — процесс трудоемкий. Для выполнения подобного ремонта необходимо демонтировать детали, мешающие работе. В случае с задним сальником придется снимать всю КПП. Рассмотрим порядок подобного ремонта на примере двигателя ВАЗ 2106.

Для работ потребуется: автомобильный подъемник, трансмиссионная гидравлическая стойка, стандартный набор инструментов, комплект новых сальников, растворитель для обезжиривания поверхностей.

Замена переднего сальника Ваз 2106

  1. Выполняем демонтаж шкива коленчатого вала. Для этого отворачиваем гайку крепежа и монтажной лопаткой сдергиваем шкив.
  2. Поддеваем сальник и снимаем его (для этого подойдет отвертка или другой подобный инструмент).
  3. Очищаем посадочное место сальника от грязи, обезжириваем его.
  4. Устанавливаем новый сальник. Для посадки нового сальника на место можно использовать старый сальник и молоток.
  5. Собираем узел в порядке, обратном разборке.

Снимаем шкивСнимаем шкивСнимаем шкивПодеваем сальник отверткойСнимаем сальникМонтаж нового сальника

Замена заднего сальника Ваз 2106

  1. Демонтируем коробку переключения передач.
  2. Фиксируем маховик отверткой (можно применить специальные фиксаторы).
  3. Демонтируем маховик.
  4. Демонтируем щиток картера сцепления.
  5. Сняв болты крепежа, демонтируем держатель (крышку) переднего сальника.
  6. Меняем паронитовую прокладку держателя и сальник.
  7. Собираем демонтированные детали и узлы в порядке, обратном разборке.

Снимаем коробкуДемонтировать маховикДемонтировать маховикСнимаем щиток картера сцепленияСнимаем щиток картера сцепленияБолты щитка в поддонеСнимаем держательПрокладка держателяСнимаем держательСнимаем держатель

Обеспечение герметичности двигателя — залог его исправного технического состояния. Осмотр узлов уплотнения необходимо выполнять при плановых ТО двигателя. Процедура замены манжетов коленвала не слишком сложная, ее возможно выполнить своими руками.

Сальник коленвала

Двигатель автомобиля оснащается системой смазки. Это необходимо для того, чтобы при трении детали не подвергались перегреву, а их износ вплоть до полного выхода из строя не начинался через несколько сотен километров. Элементов и систем, которые осуществляют такую смазку, великое множество. Сегодня мы поговорим об одной из вспомогательных деталей и обсудим сальник коленвала, его параметры, размеры, строение и функции на современном автомобиле.

Читайте также:
Замена и прокачивание сцепления Рено Сценик 1 и 2

Предназначение и функции

Как уже было сказано, мотор подвергается постоянной смазке. Масло, которое постоянно нагревается из-за трения и процессов горения, становится жидким, и это позволяет ему проникать во все уголки моторного корпуса и не оставлять сухих деталей, где бы они ни находились. Так как смазка жидкая, это провоцирует дополнительные риски, о которых не упоминать нельзя.

К примеру, многократно возникает риск протечки. Что это означает? Дело в том, что герметичность мотора действительно находится под угрозой: жидкая смазка легко проникнет даже в самую небольшую, еле заметную щель и может вылиться наружу. Не стоит лишний раз напоминать и о том, что это грозит критически быстрой потерей смазки, проблемами с давлением масла и, наконец, обилием грязи на поверхности передней и верхней крышки двигателя, что может привести к проблемам с проводкой и вентиляцией картера.

Многие могут сказать, что такая проблема запросто решается установкой прокладки на передней крышке двигателя, которая совпадает с ней по форме и размерам. Это действительно так, прокладка нужного размера устанавливается под переднюю крышку и не позволяет смазке вытекать при работе двигателя и по ходу прогрева моторного масла.

Но здесь возникает одна проблема, решение которой требует дополнительных вмешательств в конструкцию двигателя и внедрения некоторых доработок. Так, не стоит забывать о том, что мотору необходимо каким-то образом механически связываться с приводом ведущих колес. Это нужно для того, чтобы осуществлять их вращение и, таким образом, приводить машину в движение, когда водитель включает передачу.

Для таких целей в автомобиле служит коленчатый вал. Эта деталь, по размерам напоминающая водопроводную трубу небольшой длины, связана с шатунами двигателя так, что они приводят вал во вращение. Внутри двигателя вал омывается смазкой, но существует острая необходимость, чтобы он выходил наружу и связывался с редуктором колес. Очевидно, что стенка двигателя, через которую проходит вал, — это и есть то самое слабое место, где протечка наиболее вероятна.

С целью осуществить герметизацию стыка вращающегося вала и стенки двигателя и применяют сальник коленвала. Его задача — осуществлять вращение подвижной части вала таким образом, чтобы смазка под давлением не попадала наружу, а ее расход оставался на прежнем уровне и не доходил до критических значений.

От слова к делу

Независимо от типа привода, любой двигатель имеет два сальника коленчатого вала – передний и задний.

Размер сальника определяется по его серийному номеру. Пробив деталь по базе данных, можно узнать практически все, начиная со страны изготовления, материалов и применимости к той или иной модели машины и заканчивая размером внутренней и внешней поверхности. Такая система позволяет не ошибиться в подборе комплектующих нужной формы и размера для своего автомобиля и подобрать сальник коленвала, который подойдет ему наилучшим образом.

Особенный интерес представляет внутреннее устройство и строение, которым обладает задний сальник коленвала или его аналог для переднеприводных авто. На самом деле устройство достаточно просто и примитивно, и весь секрет заключается именно в тех материалах, которые применяются при изготовлении сальника.

Так, внешний корпус, который крепится на стенке двигателя и является неподвижным, выполняется из стали. Сталь является таким материалом, который не особенно подвержен коррозии, но в то же время не растрескивается со временем и отлично переносит температурные перегрузки.

Внутренняя встречная часть также имеет металлическую составляющую и тоже изготовлена из стали. То же самое можно сказать о шариках, которые встраиваются между двумя частями и позволяют им без приложения большого усилия вращаться друг относительно друга и не перетираться. Эти части перемежаются резиновой вставкой соответствующего размера, которая под давлением прижимается к подвижным частям сальника, за счет чего масло не переливается наружу и не протекает.

Подводя итоги

Сальник коленчатого вала является крайне важной составляющей двигателя, за счет которой работа вала не сопровождается протечками и сбоями в работе ДВС и его составляющих. При протечках масла необходимо обращать внимание именно на эту деталь и производить ее замену как можно оперативнее.

Сальник коленвала передний ваз 2109 размеры

Сальник коленвала передний и распределительного вала 28х42х7 мм применяется на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 2110-2112, 2113, 2114, 2115, LADA 2170 Приора, LADA 1118 Калина.

Схема установки сальника коленвала, распредвала ВАЗ (размер 28х42х7)

Надеемся, что вы положительно оцените сотрудничество с нами и станете нашим постоянным клиентом!

Просмотр запчастей ВАЗ по каталожным группам

Данный товар находят по запросам: сальник ваз | сальник коленвала ВАЗ | сальник 28х42х7 | сальник распредвала ВАЗ | сальник ВАЗ 2108 | сальник ВАЗ 2109.

Приветствую всех читателей в блоге RtiIvaz.ru. На странице показаны фотографии сальников коленчатого вала комплектом на коробку передачи семейства классика задних приводных автомобилей, а также коробок передач передних приводных восьмерок, десяток ВАЗ. Манжета заднего редуктора его еще называют заднего моста, стоит в задних приводных автомашинах «Классика».

На самом деле их много разных по форме, размеру, предназначению. Одни удерживают масло, тосол или антифриз другие давление воздух воду все предназначены для защитной роли деталей автомобиля от попадания грязи пыли других факторов.

Например, манжета каленвала также распределительного вала удерживают масло от протекания между стыками шейк распредвала посадочного гнезда блока двигателя. Такую же роль играют манжеты коробки передач, редуктора, полуоси. На ступице защищают от попадания грязной воды, пыли в помпе от протекания тосола или антифриза.

Перечислять можно долга роль предназначение сальников автомобилей, скажу только одно без них не обойтись в наш век машиностроения. Когда то может они исчезнут в автомобиле, но это уже на гране фантастики, когда авто станнит что то вроде летающей тарелки «НЛО». А пока мы будем думать об этих фото сальниках, куда их применить.

Читайте также:
Перфорированные тормозные диски: плюсы и минусы вентилируемых дисков

Рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2110; 2111; 2112; 2170; 1118 и 1111 «Ока».

Сальников в комплекте три штуки два маленьких один большой. Из маленьких один идет на распределительный вал передний крышки другой маленький на коленчатый вал передний автомобилей ВАЗ 2108; 2109; 2113; 2114; 2115; 2112; 2115; 2170; 1118 и 1111 «Ока». Большой задней, находится в коленчатом валу двигателя со стороны сцепления.

  • 2108-1005034 размер: 28х42х7 2 -штуки (передние малые под номерами-2 и 3).
  • 2108-1005160 размер: 80х100х10 1- штука (задний большой под номером-1).

На этом все, про манжеты резиновые (рти) двигателя автомобиля ВАЗ 2108.

Далее фото сальники коленчатого вала Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

Давайте рассмотрим фото манжет коленчатого вала на двигатели автомобилей ВАЗ 2101-2107.

Сальники в комплекте две штуки один маленький один большой. Маленький от передней крышки двигателя большой задней.

  • 2101-1005034-02 размер 40х56х7,5 1- штука (передний малый под номером-2).
  • 2101-1005160-02 размер: 70х90х10 1-штука (задний большой под номером-3).

На этом все о сальниках двигателя ВАЗ-2101-2107.

Далее фото манжеты КПП Лады 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

КПП ВАЗ 2101-2107

Фотография ремкомплекта КПП Авто Лады коробки передач- 115р на легковые автомобили Лада 2101-2107 задний приводных.

  • 2101-1701043К размер: 47х28х8 1 штука ( малый под номаром-2).
  • 2101-1701210К размер: 32х56х10 1 штука (большой под номером-1).

Далее фото сальника редуктора заднего моста автомобилей 2101-2107:

На ВАЗ 2101-2107

На ВАЗ 2101-2107

Фото сальника редуктора заднего моста (красный).

  • 2101-2402052-01р размер: 35,8х68х12 (Лада 2101-2107 заднего моста).
  • 2121-2302052р размер: 35,8х68х12 ( Нива 2121 переднего моста).

Устанавливается на редуктор заднего моста легковых автомобили Лада 2101-2107 задний приводной. Такой же по размеру идет на 2121 «Нива» редуктора переднего моста, только конструкторский номер другой и направление стрелки вращения в противоположную сторону по отношению манжеты редуктора Лады 2101-2107.

Далее рассмотрим фото сальников коробки передач 92р Авто 2110.

Фото ремкомплекта коробки передач 92р Авто 2110 состоит из четырех сальников.

  • 2108-1703042-01 1 штука размер: 16х30х7 (штока выбора старого образца под номером-3).
  • 2110-1701043РТ 1 штука размер: 25х45х9 (первичного вала номер -4).
  • 2110-2301034РТ размер: 35х57х9 (правая) 1 штука (привода черный под номером-2).
  • 2110-2301035РТ размер: 35х57х9 (левая) 1 штука (привода красный под номером-1).

Ремкомплекты КПП Авто 2110 полностью прорезиненные в отличие от металлических сальников КПП 2108 по размеру не отличаются и поэтому их также ставят на коробку Авто Ваз-2108. Сальник штока выбора 2108-1703042 рекомендую ставить две штуки для усиления герметизации или широкий усиленный. Они еще бывают усиленные широкие. Не забывайте доливать, менять масло в коробке передач автомобиля .

Сальники штока выбора передач

На фото ВЫ видите две манжеты, штока выбора КПП 2108-2110 один из которых нового образца широкий (усиленный) другой старого образца узкий.

  • 2108-1703042-01 размер: 16х30х7 1 штука (штока выбора старого образца узкий под номером-2).
  • 2108-1703042-12 размер: 16х30,5х12 1 штука (штока выбора нового образца широкий номер-1 см.фото).

Сальник передней ступицы 2101-2107

Фото сальника переднего колеса с пружиной в сборе (красный) ступицы автомобилей 2101-2107 «Классика»

  • 2101-3103038РТ размер: 40х57,15х10 1 штука.

На полуось 2101-2107

Фото сальника полуоси заднего моста автомобилей классика: 2101-2107 и 2121 Нива.

  • 2101-2401034Р размер: 30х45х8 1 штука.

Сальник ступицы Нива

В заключительной части давайте рассмотрим фото сальника ступицы переднего колеса с пружиной в сборе автомобиля ВАЗ 2121 «Нива» и на этом закончим изучать интересующий ВАС материал.

  • 2121-3103038Р размер: 56х73,15х10 количество 1 штука.

Сальник коленвала необходим для уплотнения пространства между работающими деталями машины. Заменяется данное устройство только в следующих случаях, если начинает протекать масло мотора или согласно регламенту ТО.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2109 является намного более простым процессом, чем такая же замена в иномарке, к примеру, в Опеле Астра или Шевроле Круз. С тем же, уровень знанию у мастера должен быть не на начальном, а хотя бы на среднем уровне.

Предисловие

Замена сальника коленвала является довольно хлопотным и долгим процессом, который требует определенных технических знаний. К примеру, человек должен не в теории, а на практике знать из каких частей состоит автомобиль, как снять ремень ГРМ или коробку передач.

Сальники необходимы для того, чтобы предотвратить вытекания жидкости, в данном случае моторного масла из моторного отсека. Сальники устанавливаются там, где есть вал, выходящий из механизма, работающего в смазочной жидкости. В машине довольно много всевозможных узлов, где устанавливаются сальники, однако самые важные из них установлены в моторе. В моторах Ваз 2109 установлены как и везде два сальника: передний и задний. Задний обычно больше, для того чтобы до него добраться нужно раскурочить половину автомобиля. Сальники мотора защищают двигатель от потерь драгоценного моторного масла, при его недостатке увеличивается износ мотора, что сулит серьезными и дорогими проблемами в будущем.

Сальник – кольцо, имеющее жесткую внешнюю часть и эластичную внутри, в это кольцо вставляется вал. Внешняя часть данного кольца усиливается пружиной, которая плотно прижимает его к валу. Обычно сальник заменяется в случае, когда пришло время его замены, однако существуют и другие причины замены, обычно преждевременной.

Причины замены сальника мотора в ВАЗ 2109

Сальники ВАЗ 2109 стоит заменять каждые 45-55 000 км пробега, они меньше служат, чем в иностранных автомобилях, однако проблемы у них примерно те же. Основной причиной замены сальника является время. Так, со временем составные части разбалтываются и расслабляются, что приводит к протечкам масла и, соответственно, к потере производительности мотора. Несвоевременные замены сальника могут быть следствием следующих причин преждевременного износа:

  • Замена масла не в установленные сроки;
  • Неаккуратный ремонт;
  • Перегревы мотора, которые в ВАЗ 2109 являются частым явлением.
Читайте также:
Neste Oil City Pro 5W40: отзывы о моторном масле

Самой частыми причинами преждевременной замены сальников являются несвоевременная замена масла и перегрев. ВАЗ 2109 довольно старый автомобиль и все компоненты в нем изготавливаются и изготавливались по довольно старым принципам. Замена масла в данном автомобиле должна проводится не каждые 7500 км пробега, а каждые 5000 пробега. Связано это с некоторой неаккуратностью при изготовлении деталей, что влечет за собой быстрое изнашивание без нового моторного масла. Заменять масло так часто нужна для того, чтобы выводит из мотора металлические частицы, которые снижают производительность и изнашивают мотор.

Перегревы в ВАЗ 2109 являются обычным делом, связано это с маломощностью моторов, из которых владельцы пытаются выжать максимум и даже больше. Перегреваясь, каучук (резина_ из которой изготовлена внутренняя часть сальника, меняется структуру и ослабевает, позволяя протекать маслу наружу.

Подготовительные работы

Для того чтобы начать заменять сальник коленвала необходимо собрать соответствующий набор инструментов, среди которых:

  • Накидные ключи разных растворов;
  • Отвертки разных диаметров;
  • Ветошь;
  • Ведро для того чтобы сливать моторное масло;
  • Молоток;
  • Оправки по диаметру совпадающие с диаметром сальников.

Перед началом основных работ требуется сделать следующее:

  • Обесточить автомобиль, а точнее моторный отсек, отделив провода от АКБ;
  • После этого необходимо ослабить болты, которые крепятся к генераторному отсеку, далее снимается ремень;
    Поле сливается масло в ведро;
  • Снимается защитный кожук двигателя и масляный поддон;
  • Демонтируется ремень зубчатого вида, приводящий в движение распредвал.

По окончанию подготовительных работ можно приступать к основным, то есть замене переднего и заднего сальника коленвала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2109 проводится быстрее, чем в иномарках. Так, после подготовительных работ можно начать и основные. Стоит отметить, что основные работы длятся 4-5 часов в зависимости от ловкости того, кто их проводит. Итак, после подготовки, следует выполнять следующие действия:

  • Снимается шкив с коленвала;
  • Двумя плоскими отвертками необходимо стянуть шкив с распредвала;
  • После вышеуказанных процедур нужно снять шпонку, но лишь в тогда, если она плохо держится (на фотографии обозначена стрелкой).

Дальше нужно снять масло приемник: выкручиваются болты, закрепленные на крышке маслоприемника и фиксационный болт, соединяющий приемник масла и насос, после этого насос можно просто и быстро снять. Завершающим этапом является выкручивания 6-ти болтов, после чего можно поддеть корпус и вытащить насос.

После этого необходимо поддеть старый сальник, вытащит его, очистить место его фиксации бензином и установить новый сальник. Новый сальник необходимо смазать маслом и установить на место старого сальника. Место также нужно смазать маслом. Рабочая кромка сальника должна смотреть внутрь. Далее нужно правильно установить насос и все остальные элементы. При неправильном монтаже можно повредить составные части авто и влететь в копеечку.

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2109

Замена заднего сальника ВАЗ 2109 процедура более сложная, но выполнимая. Главным условием является не спешка, а вдумчивость всех решений по замене. Процессы по подготовке к замене всё те же, для процесса замены нужно выполнить следующие манипуляции:

  • Снять моховик и задний щиток картера сцепления;
  • Снять сцепление, сделать это нужно предельно аккуратно и деликатно, дабы не нарушить устройство механизмов;
  • Далее следует демонтировать коробку передач;
  • При помощи торцового ключа нужно выкрутить все крепежные болты сальника сзади (нужно положить держатель на поверхность и при помощи оправки и молотка выбить сальник);
  • Держатель следует протереть от грязи и проверить на предмет сколов, трещин иди сточившихся участков;
  • Далее необходимо взять новый сальник и установить его в держатель, предварительно очистив насухо его, а затем следует его обработать моторным маслом.

Производить замены согласно этой инструкции можно только в том случае, если она используется как дополнение к знанием, полученным ранее, использовать ее для первого процесса замены не стоит, так как в подробностях упущены многие разъяснительные моменты. Вообще, для качественной замены сальника следует обратиться на станцию ТО, где за считанные часты все сальники будут заменены.

Замена сальника коленвала: почему нельзя откладывать

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Какую функцию выполняют сальники коленчатого вала
  • Почему происходит износ сальников
  • Можно ли ездить на машине, если подтекают сальники коленвала
  • Как осуществляется замена передних и задних сальников коленвала

Когда из-под коленчатого вала подтекает смазка, значит, износился уплотнитель. Не стоит халатно относиться к данной неполадке. Замена сальника коленвала — единственное, что может помочь в этом случае. Если не выполнить ремонт и не устранить течь, выйдет из строя ремень газораспределительного механизма. Тогда придется потратить крупную сумму на восстановление мотора.

Описание и функции сальника коленвала

Чтобы силовой агрегат функционировал нормально, необходимо, чтобы он должным образом смазывался. Для этого и существует смазочная система, в которой движется масло под большим давлением. Оно смазывает все трущиеся поверхности ДВС, разбрызгиваясь под давлением. Также смазка может двигаться самотеком. Обычно в силовых установках используется смазочная система гибридного типа, когда одна половина масла разбрызгивается, а вторая идет самотеком.

Однако смазка не только снижает трение между поверхностями, но и убирает продукты износа, защищает элементы мотора от повреждений, не дает ему перегреваться. Теперь обратите внимание на коленвал, который выступает наружу из мотора. Для того чтобы предотвратить вытекание масла, отверстие, где он вращается, закрывается уплотнителем.

Читайте также:
Многоточечный распределенный впрыск топлива: что это за система

Его роль играет сальник коленвала. Используются 2 уплотнителя:

  • передний, он находится рядом со шкивом коленчатого вала;
  • задний, расположенный в области маховика.

Уплотнитель может быть силиконовый либо резиновый. Почему используются именно эти материалы? Они устойчивы к повышенным температурам, не боятся воздействия смазки.

А это значит, что уплотнитель не будет поврежден из-за того, что перегреется. Ведь когда мотор работает на высоких оборотах, он нагревается до максимальных температур. В результате размер деталей становится больше. Сальник сделан в виде кольца такого размера, чтобы идеально подходить к диаметру коленчатого вала.

Располагается он на блоке цилиндров ДВС там, где коленвал выступает наружу. При этом область выхода коленчатого вала на моторе может отличаться в зависимости от машины.

Рекомендуем

Например, если у вас отечественный автомобиль с задним приводом, в котором силовой агрегат располагается продольно и установлена цепь газораспределительного механизма, то уплотнитель будет находиться в щитке коленвала за опорным подшипником.

Когда машина с передним приводом, а двигатель размещен поперечно и используется ремень ГРМ, то уплотнитель будет находиться в блоке цилиндров. Это объясняется тем, что щитов коленчатого вала на подобных моторах нет.

Износ сальника коленвала: причины и последствия

Замена сальника коленвала, если он высококачественный, потребуется через 100 000 км. Но нельзя забывать о том, что габариты уплотнителя, который расположен спереди, и того, что находится сзади, отличаются. Поэтому и срок службы у них будет разный.

Почему может потребоваться замена сальника коленвала:

  • когда в двигатель заливалось новое масло, в область, где расположен уплотнитель, попали чужеродные частички. В результате на сальнике коленвала образовались микроповреждения, он вышел из строя раньше времени и требуется его замена;
  • даже с учетом того, что уплотнитель сделан из материала, который не боится высоких температур, из-за того что деталь постоянно перегревается, может возникнуть течь;
  • замена сальника коленвала может потребоваться, если он сделан из низкокачественного материала, который не выдерживает нагрузки;
  • уплотнитель быстро выйдет из строя, если мотор функционирует неправильно. Например, повышено давление картерных газов, наблюдается биение коленвала, в результате придется заменить деталь, ведь ее выдавит из посадочного места;
  • замена сальника коленвала неизбежна, если он был неправильно монтирован, ведь в этом случае срок его службы заметно уменьшится. Течь может образоваться из-за того, что при замене уплотнителя мастер неверно произвел его установку либо деталь деформировалась.

Те автолюбители, у кого машина российского производства, отмечают, что замена переднего сальника коленвала может быть необходима и раньше, поскольку он нередко выходит из строя через 30 000 километров. Смазка будет поступать наружу, даже если на первый взгляд деталь кажется исправной.

Продолжать ездить на машине, не выполнив замену сальника коленвала, нельзя. Дело в том, что в этом случае авто будет потреблять слишком много масла из-за его утечки через уплотнитель. Кроме того, мотор загрязнится: на него станут налипать микрочастички пыли.

Рекомендуем

Однако самое неприятное последствие, которое вас ожидает, если не сделать замену сальника коленвала, это выход из строя силовой установки. Из-за течи смазки окажется недостаточно, а мотор будет продолжать работать, в результате может потребоваться капитальный ремонт с серьезными вложениями.

Хуже всего, если из-за несвоевременной замены сальника коленвала оборвется ремень газораспределительного механизма. Чтобы восстановить мотор после такой поломки, придется потратить крупную сумму, ведь случится загиб клапанов.

Кроме того, будет неправильно работать трансмиссия. Если уплотнитель пришел в негодность, может выйти из строя электрика автомобиля, а также датчики.

Замена сальника коленвала: подробная инструкция

Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует выяснить, замена какого сальника коленвала необходима. В двигателе есть:

  • Задний уплотнитель. Это крупногабаритная деталь. Обычно замена заднего сальника коленвала требуется нечасто, ведь срок его службы достаточно большой.
  • Передний уплотнитель. Его размеры немного меньше, точно так же, как и срок его службы. Передний сальник выходит из строя гораздо чаще, чем задний.

Как определить, какой именно уплотнитель пришел в негодность? Для этого осмотрите поддон и блок КПП, чтобы узнать, в какой части двигателя наблюдается протечка.

Определить, нужна замена задних сальников коленвала или передних, поможет вытекшая смазка. Просто возьмите немного масла и капните его в емкость с водой. Если это смазка из КПП, то она растечется по поверхности воды. Масло из двигателя не изменит форму капли даже в воде.

Теперь приступаем к осмотру уплотнителей. Ваша цель найти протечку. Обратите внимание, в каком состоянии находится прокладка масляного насоса. Так как эти детали расположены недалеко друг от друга, может показаться, что протек уплотнитель, хотя на самом деле требуется замена прокладки маслонасоса.

Технология замены сальника коленвала следующая: вначале устанавливается новый передний уплотнитель, который находится со стороны привода газораспределительного механизма. Затем меняется уплотнитель со стороны КПП.

Как выполнить замену сальника коленвала? Есть два пути: простой и сложный. Первый придумали автовладельцы, стремящиеся как можно быстрее произвести ремонт. Второй способ разработали специалисты, и именно его мы и опишем далее.

Что необходимо сделать:

  1. Загоняем транспортное средство на эстакаду, надежно фиксируем его. Убираем защиту двигателя, а также крышку газораспределительного механизма. Снимаем клеммы аккумулятора, а затем сливаем моторное масло.
  2. Демонтируем шесть болтов, защищающих моторный отсек справа.
  3. Ослабляем ремень генератора, затем демонтируем его.
  4. После того как переднее колесо справа будет снято, нужно включить низкую передачу. Потребуется ключ на девятнадцать, с его помощью аккуратно, чтобы не сорвать, ослабляем болт крепления шкива. Затем полностью откручиваем его и убираем шкив коленвала.
    Обратите внимание! Следует положить в надежное место шпонку коленвала, если она потеряется, шкив не будет нормально функционировать.
  5. Затем устанавливаем поршень 1-го цилиндра в верхней мертвой точке. Чтобы контролировать его местоположение, посмотрите на метку в люке маховика ДВС, а также на метку на валу ГРМ. Это нужно сделать, когда переднее колесо поднято и включена 5-я передача.
  6. После этого ослабляем крепление натяжного ролика и снимаем ремень ГРМ.
Читайте также:
Классификация моторных масел по Api: обозначения, виды, спецификация, типы
Рекомендуем

Особенности замены сальника коленвала на разных двигателях

Легче всего выполнить замену сальника коленвала на отечественных авто, начиная с Lada-2108, где установлен восьмиклапанный газораспределительный механизм. Единственная сложность — открутить болт крепления шкива. Рекомендуется включить скорость на коробке передач и выжать тормоза, чтобы не допустить вращение мотора.

Если мотор шестнадцатиклапанный, произвести замену сальника коленвала будет непросто. Дело в том, что зафиксировать распределительный вал после установки по меткам достаточно сложно. Например, на Renault Logan, чтобы выполнить эту процедуру, необходима фиксирующая пластина для валов и фиксатор коленчатого вала.

Чтобы добраться до ремня газораспределительного механизма на таком моторе, придется демонтировать большинство элементов с ДВС. Может потребоваться поднять на домкрате часть двигателя, сняв его опору.

Что касается моторов с цепью газораспределительного механизма, здесь есть свои особенности. Так как не нужно разбирать привод ГРМ, замена сальника коленвала производится просто. Однако добраться до него будет нелегко.

Например, на Lada-2107, чтобы заменить уплотнитель, потребуется снять ремень ГРМ, а также открутить шкив. Затем следует поддеть уплотнитель и установить другой.

Однако в рассматриваемом примере мотор расположен продольно. А значит, места между крышкой ДВС и радиатором недостаточно, поэтому ровно установить уплотнитель будет непросто.

Что делать? Демонтируем нижнюю крышку привода газораспределительного механизма. Но это существенно усложнит ремонт. Кроме того, под крышкой находится прокладка, и ее придется заменить либо нанести на нее клей-герметик. Есть один плюс: на подобном моторе не нужно устанавливать валы по меткам, ведь вы не будете касаться привода ГРМ при замене сальника коленвала.

Прежде чем приступать к ремонтным работам, следует подробно изучить, как выполняется замена сальника коленвала на вашем авто.

Мнение автолюбителей о замене сальников коленвала

  • «Не тяните с заменой!»

«Замену заднего уплотнителя нужно производить как можно быстрее. Больше двух лет я не хотел тратиться на эту процедуру. В итоге масло потекло ручьем. На старом сальнике каркас по окружности выполнен в виде стального витого троса. Он спиливает резину, а затем каркас точит коленчатый вал. Как только уплотнитель начинает течь, незамедлительно меняйте его. Коленчатый вал на моем моторе за 2,5 года пришел в негодность, теперь придется потратить более крупную сумму по сравнению со стоимостью замены сальников коленвала».

«Советы опытных помогли».

«Мне пришлось решать, выполнять ли замену сальника коленвала, когда устанавливал новый ремень газораспределительного механизма. Автомеханик подсказал, что сделать это необходимо, потому что в этом случае придется заплатить только за замену ремня. Цена уплотнителей небольшая, но если они придут в негодность спустя 20 000–25 000 км, то придется изрядно потратиться.

Я считаю, что если пришлось менять ремень ГРМ, то следует поставить и новые сальники, причем в обязательном порядке».

«Лучше сразу все сальники менять».

«Устанавливал новые уплотнители, а также подшипник масляного насоса. Сделать это просто, однако потрудиться придется. Как только заметили течь, сразу же выполняйте замену сальника коленвала. А если начали разборку, то заодно установите новый уплотнитель на маслонасосе. Цена небольшая, и замена производится просто, все равно ведь разобрали».

Рекомендуем

«Многие интересуются, можно ли своими руками заменить уплотнитель? Я считаю, что эта работа простая. Для начала надо слить масло из КПП, затем снять карданный вал, потом коробку, демонтировать корзину и кожух сцепления, вытащить уплотнитель и установить новый. Собирать в обратном порядке».

«Рекомендую производителя».

«Чтобы постоянно не менять уплотнители, купите сальники от фирмы Elring, сделаны они из высококачественного материала, без нареканий прослужат долго. Разобрал мотор и установил их. Ну и что, что детали не оригинальные, зато про замену сальников коленвала теперь можно надолго забыть».

Таблица российских аналогов импортных сальников и подшипников

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Таблица российских аналогов импортных сальников и подшипников

    Постоянно многие владельцы импортных машин задают один и тот же вопрос: какие детали и от каких отечественных автомобилей можно использовать в качестве аналогов оригинальной детали?
    На самом деле практически вся номенклатура подшипников и сальников, используемых на импортных автомобилях, производится отечественной промышленностью.

    САЛЬНИКИ
    Размеры, мм Применяемость, марка, модель машины Место установки
    16 8 7 М. “Карпаты”, “Дельта” Рычаг сцепления
    25,1 12 7 М. “Урал” Педаль и рычаг КП
    26 13 8 ЗИЛ-4314 Рулевой вал
    30 15 7 М. “Урал”, “Днепр” Распредвал
    35 15 7 М. “Карпаты”, “Дельта” Коленвал
    30 16 7 ВАЗ-2108, “Ока” Шток выбора передач
    30 16 7 М. “Днепр” Педаль переключения КП
    30 17 7,5 М. ИЖ-П, ИЖ-Ю Коленвал правый
    47 17 10 М. “Восход” Коленвал правый
    34,8 18 9 Лодочный мотор “Нептун” –
    40 18,5 8 “Ока” Первичный вал КП
    35 19 7 М. “Минск” Ступицы колес
    37 19,3 10 ВАЗ-2101. -2107.-2121 Рулевой вал
    32 20 6 М. “Восход” Вал кикстартера
    32 20 7 “Газель” Рулевой вал
    30 20 8,5 М. “Днепр” Вал кикстартера
    35 20 10 “Волга”, ГАЗ-3307 Рулевой вал
    40 20 10 М. “Урал” Вал кикстартера
    Мотоколяска СЗД Коленвал правый и вентилятор
    32 21 7 М. “Карпаты”, “Дельта” Вторичный вал КП
    34,5 22 6 КамАЗ Угловой редуктор РУ
    ЗИЛ Винт РУ
    УАЗ Вал червяка
    35 23 6 ЗАЗ, ЛуАЗ, “Москвич-412” Рулевой вал, вал сошки
    36,5 23 6,5 М. ИЖ-П, ИЖ-Ю Ступицы колес, вал кикстартера ИЖ-П
    40 24 7 “Таврия” Первичный вал КП
    42 24 7 АЗЛК-2141 Первичный вал КП
    45 24 10 ЗАЗ, ЛуАЗ Первичный вал КП
    46 24 11 ЗИЛ-4314, КамАЗ Насос гидроусилителя РУ
    46 24 13,5 ЗИЛ-4314 Компрессор
    38 25 8 М. “Урал”, “Днепр” Ступицы колес
    42 25 10 ЛуАЗ Полуоси
    М. “Тула”, “Муравей” Ступицы колес
    45 25 8 ВАЗ-2108 Первичный вал КП
    52 25 6,5 М. ИЖ-Ю Коленвал промежуточный
    52 25 10 М. ИЖ-Ю Коленвал левый
    52 25 20 М. ИЖ-П Коленвал левый
    62 25 8 М. ЯВА-638 Коленвал левый
    38 26 7 ЗАЗ-968 Полуось
    47 26 10 М. “Восход” Ступицы колес
    40,25 27 7 М. “Восход” Вторичный вал КП
    42 28 7 ВАЗ-2108,”0ка” Коленвал передн.; распредвал
    47 28 8 ВАЗ-2101. -2107,-2121 Первичный вал КП
    43 28,6 10 ВАЗ-2101. -2107.-2121 Вал сошки
    45 30 8 ВАЗ-2101. -2107,-2121 Полуось заднего моста
    45 30 7 “Таврия” Коленвал передний
    47 30 10 ЗАЗ (агрегат 30 л.с.) Картер сцепления
    50 30 9 “Москвич-412”,ИЖ Первичный вал КП
    52 30 8 М. ЯВА-638 Коленвал правый
    52 30 10 М. ЯВА-638 Вторичный вал КП
    45,1 32 8 М. “Урал”, “Днепр” Первичный вал КП
    50,5 32 12 УАЗ Кулак шарнира передн. моста
    44 33 10 “Волга”, УАЗ Вал сошки
    49,25 33,4 9 “Москвич-412”,ИЖ Удлинитель КП, внутр.
    49,25 33,4 9,5 “Москвич-412”, ИЖ Удлинитель КП, наружн.
    48 34 10 ГАЗ-3307 Вал сошки
    49,4 34 8 М. “Урал”, “Днепр” Вилка кардана
    Мотоколяска СЗД Поводок кардана, задняя ступица
    48 35 7 “Волга”, “Газель” Первичн. вал 5-ступенч. КП
    52 35 9 М. ИЖ, СЗД Вторичный вал КП
    57 35 9 ВАЗ-2108, “Ока” Полуоси приводов
    68 35,8 12 ВАЗ-2101. -2107,-2121 Фланец хвостовика ГП
    68 35,8 12 “Нива” (обр. напр. вращения) Фланцы переднего редуктора и КП
    48 36,7 8 М. “Урал”, “Днепр” Вторичный вал КП
    52 38 7 “Таврия”, “Ока” Ступицы задние
    56 38 10 “Волга”, “Газель” Удлинитель КП
    56 40 7 ВАЗ-2101. -2107 Ступицы передние
    58 40 9 ЗАЗ-968 Ступицы передние
    60 40 10 “Таврия” Полуоси приводов
    56 41 9 АЗЛК-2141 Фланцы приводов
    55,7 41,2 9 “Москвич-412”,ИЖ Полуось заднего моста
    Мотоколяска СЗД Ступица передняя
    55,7 42 10 “Москвич-408”, -2138 Коленвал передний
    58 42 10 ЗИЛ-4314 Вал сошки
    62 42 10 “Москвич-412”,ИЖ Коленвал передний
    62 42 10 ЛуАЗ, ЗАЗ, СЗД Ступицы задние (ЛуАЗ-все)
    62 42 10 ЗИЛ-4314 Первичный вал КП
    68 42 10 УАЗ Фланцы хвостовиков ГП и РК
    75 42 10 “Волга”, “Газель” Фланец хвостовика ГП
    65 43 8 “Москвич-412”, ИЖ Ступицы передние
    70 50 10 М. “Урал” Коленвал
    76 50 9,5 ГАЗ-3307 Вторичный вал КП
    80 50 10 “Газель” Ступицы передние
    72 52 10 “Волга” Полуоси и ступицы
    82 54 10 ГАЗ-3307 Фланец хвостовика ГП
    70 55 8 “Волга”, “Газель” (16-клапанный ДВИГ.) Коленвал передний
    80 55 10 “Волга”, УАЗ, ГАЗ Коленвал передний
    76 55,3 8 КамАЗ Вал сошки
    73,15 56 10 “Нива” Ступицы передние
    82 56 10 ЗАЗ(ЗОл.с.) Коленвал передний, и задний.
    80 60 10 КамАЗ –
    85 60 10 УАЗ Ступицы колес
    85 60 12 М. “Днепр” Коленвал
    90 64 10 ГАЗ-3307 Ступица передняя
    “Газель” Ступица задняя
    90 65 10 ЗАЗ-968, ЛуАЗ Коленвал задний, передний
    90 65 10 УАЗ-469,-3151 Ступицы колес
    90 70 10 ВАЗ-2101. -2107, -2121, “Ока”, “Таврия” Коленвал задний
    92 70 16 КамАЗ Фланцы валов КП, РК и ГП
    100 76 11 “Москвич-408”,-2138 Коленвал задний
    100 80 10 ВАЗ-2108 и 16-клапанный двиг. “Волга”, “Газель” Коленвал задний
    105 82 10 “Москвич-412”, ИЖ Коленвал задний
    ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ
    Размеры, мм Серия Применяемость, тип машины, марка, модель Место установки
    D d B
    55 30 13 106 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 ВС
    106 КамАЗ ТНВД
    32 12 10 201 ВАЗ, “Ока”, “Таврия” Г
    201 КамАЗ, КрАЗ ТНВД
    201 М. “Минск” КП
    М. “Карпаты”, “Рига” ПС, ЗС
    ЛМ. “Ветерок” редуктор
    35 15 11 202 “Таврия” ЗАЗ-1102 натяжной ролик
    202 КрАЗ, МАЗ, БелАЗ регул, оборотов
    202 М. “Минск” ПС, ЗС
    М. “Восход”, “Тула”, “Муравей” КП
    42 17 12 203 “Волга”,УАЗ,ГАЗ-51,-53,ГАЗ-3307 ПВ
    203 КрАЗ, МАЗ ВН
    М.”Восход”, “Тула” КП
    “Муравей”, “Минск”, ИЖ
    М. ИЖ ПС, ЗС
    ЛМ. “Ветерок” редуктор
    52 25 15 205 “Ока” КП
    205 “Ока” балансир.валы
    ВАЗ-2101. -2107,-2121 КП
    205 ЛуАЗ ПП
    КамАЗ КП,РМ
    М. “Ява”, “Тула” зад. звездочка
    М.ИЖ коленвал
    205 М. “Урал”, “Днепр” КП, распредвал
    Мотоколяска СЗД ЗС
    ЛМ. “Вихрь” –
    КрАЗ, МАЗ ТНВД, вент-р
    205 ЗИЛ-4314,-130, 131 ПВ
    62 30 16 206 “Москвич-403”, -412, -2140,ИЖ КП
    ЛиАЗ, ЛАЗ промвал, вент-р
    206 “Газель” ПК
    206 МАЗ-500 РК
    ЛуАЗ приводной вал
    206 М. “Ява” коленвал
    206 М. “Днепр” КР
    72 35 17 207 “Таврия” ЗАЗ-1102 КД
    207 КамАЗ ТНВД, РК, компрессор
    ЗИЛ, ЛиАЗ, ЛАЗ, КрАЗ, МАЗ компрессор
    ЗИЛ-ММЗ, ГАЗ-66 КО
    М. “Муравей”, мотоколяска СЗД редуктор
    207 М. “Урал” коленвал
    М. “Урал”, “Днепр” глав.передача
    УАЗ-3151 (469) КР
    80 40 18 208 УАЗ КП
    208 ГАЗ-66, “Урал-4320” КО
    “Урал-375”,-4320 лебедка
    85 45 19 209 “Нива” РК
    209 ГАЗ-53,-66,-3307 КП
    ЗИЛ-ММЗ КО
    М. “Днепр” коленвал
    37 12 12 301 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 балансир .вал
    КрАЗ регул.оборотов
    42 15 13 302 ВАЗ, “Ока”, “Таврия” Г
    302 М. “Ява” ПС, ЗС
    52 20 15 304 ЛуАЗ приводной вал
    М. ИЖ, “Тула”, “Муравей” коленвал
    304 КрАЗ шкив вентил-ра
    М. “Урал”, “Днепр” КП
    Мотоколяска ПС и вентил-р
    62 25 17 305 ВАЗ-2108, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 КП
    “Волга”, “Газель” 5-ступенч. КП
    305 “Нива” РК
    “Таврия” КП
    ЛиАЗ, ЛАЗ Г
    КамАЗ гидромуфта, усилит. руля, ТНВД ВН
    305 КрАЗ, МАЗ ТНВД и шкив вентилятора
    305 М.”Ява” коленвал
    ЛМ. “Вихрь”, “Нептун” –
    305 УАЗ КП
    Мотоколяска СЗД ЗС
    72 30 19 306 ВАЗ-2101. -2107,-2121 КП
    “Нива” КП, РК, ПП
    УАЗ КП,РК
    306 “Москвич-412”, -2140, ИЖ-412 КП
    М.”Ява” коленвал
    ГАЗ-66 КО
    306 ВАЗ-2101. -2107, “М.-412”,-2140 ПЗ
    80 35 21 307 “Волга”ГАЗ-31029, “Газель” 5-ступенч. КП
    ГАЗ-52,-53,-66 КП
    ГАЗ-66 РК
    307 УАЗ РК
    ЗИЛ, “Урал-4320” КО
    90 40 23 308 “Волга” ГАЗ-24 ПЗ
    308 “Волга” ГАЗ-31029, “Чайка” ПЗ
    КрАЗ РК
    308 ЗИЛ-130,-131,-4314 КП
    35 15 14 502 ВАЗ-2101. -2107, 2121, М-2141 ПВ
    “Москвич”, “Волга”, УАЗ
    ИЖ, ГАЗ, ЗИЛ Г
    40 17 16 503 ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 Г
    52 25 18 505 ВАЗ-2101. -2107* ПК
    80 40 23 508 “Нива” ПЗ
    ГАЗ-52 (ПАЗ, КАвЗ на базе ГАЗ-52) ПК лебедки
    47 17 19 603 М-412,-2140, ИЖ-412 ВН
    “Волга”, УАЗ, “Москвич”,
    ГАЗ, ИЖ, ЗИЛ, КамАЗ Г
    40 17 14 703 ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ ВН
    75 30 19 706 ВАЗ-2101. -2107, -2121, “Волга”, “Газель” КП
    47 17 15,5 803 ГАЗ-24, УАЗ, ГАЗ-52, -53, -66, ЗИЛ-130,-4314, ЛиАЗ ВН
    62 25 17 805 М-2141, “Таврия” КП
    Условные обозначения: ВН – водяной насос; Г – генератор; ЗС – задняя ступица; КД – коробка дифференциала; КО – коробка отбора мощности; КП – коробка передач; КР – колесный редуктор; ЛМ – лодочный мотор; М – мотоцикл, мопед; ПВ – первичный вал; ПЗ – задняя полуось; ПК – подвесной подшипник кардана; ПП – передняя полуось; ПС – передняя ступица; РК – раздаточная коробка; РКЛ – рулевая колонка; РМ – рулевой механизм; Х – хвостовик (в главной паре).
    ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ КОНИЧЕСКИЕ ОДНОРЯДНЫЕ
    Размеры, мм Серия Применяемость, тип машины, марка, модель Место установки
    D d B
    68 40 13 105 “Нива” ПС
    М-2141 КД
    47 20 15,5 204 “Таврия” ЗАЗ-1102 ЗС
    204 КамАЗ, КрАЗ, МАЗ, БелАЗ ТНВД
    204 ЗАЗ-968 ПС
    М. “Урал”, “Днепр” ПС, ЗС
    ПАЗ вал вент-ра
    52 25 16,5 205 “Таврия” ЗАЗ-1102 ЗС
    205 “Ока”, М. “Муравей” ЗС
    62 30 17,5 206 “Москвич-408”, -412, -2140, ИЖ-412 ПС
    206 ЛуАЗ КР
    ЛиАЗ РМ
    72 35 18,5 207 ВАЗ-2108, М-412,-2140, ИЖ КД
    207 ЛуАЗ КР
    ЛиАЗ РМ
    62 25 18,5 305 “Москвич-403”, -412, -2140, Иж-412 Х
    305 “Волга”, “Газель”, “Чайка”, УАЗ-451 ПС
    72 30 21 306 ЛуАЗ Х
    306 КрАЗ РМ
    80 35 23 307 “Газель”, “Чайка” .УАЗ-451 ПС
    КрАЗ РМ
    85 45 25 509 УАЗ ПС, ЗС
    509 “Газель” ЗС
    90 50 25 510 “Газель” ЗС
    510 “Волга”, “Газель”, “Чайка”, ЗИЛ-117, УАЗ КД
    72 30 29 606 “Москвич-403”. -412, -2140, ИЖ-412 Х
    606 “Волга”,”Газель”, УАЗ-3151 Х
    606 ГАЗ-52, -53, -3307, ЗИЛ-117 ПС
    80 35 33 607 “Волга”, “Газель”, УАЗ-3151 Х
    62 33 16,5 707 ВАЗ-2101. -2107, -2121, “Ока” КД
    42,25 19,05 16,63 804 ВАЗ-2101. -2107 ПС
    “Ока” ЗС
    ПОДШИПНИКИ РАЗНЫХ ВИДОВ
    Размеры, мм Серия Применяемость, тип машины, марка, модель Место установки
    D d B
    52 25 15 205 ВАЗ-2108, “Ока”, “Таврия” КП
    ВАЗ-2107,-21065,-21213 5-ступ. КП
    37 25 7 805 ВАЗ-2108, “Ока”, “Газель”, М-2141 РКЛ
    36,5 23,5 14 905 “Волга”, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, “Чайка”, ЗИЛ-117
    ГАЗ-51, -52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 РКЛ
    49,225 32,02 12,4 907 “Волга”, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, “Чайка” РМ
    58 33,02 18 907 “Волга”, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, “Чайка” РМ
    52 25 15 205 “Волга”, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ,
    ГАЗ-51,-52, -53, -66, -3307, ЗИЛ-131 РМ
    51 25,1 15,875 905 “Газель”, ГАЗ-21, УАЗ-451, “Чайка” опора шкворня
    52 2 14 702 ВАЗ-2108, “Таврия” опора стойки, передней, подвески
    35 17,7 8 903 ВАЗ-210 8, “Ока” РМ
    17,46 11,11 13 901 ВАЗ-2108, “Ока” РМ
    44,47 28,07 9,6 906 “Москвич-403”. -412, -2140, ИЖ-412, ЗАЗ-965, -968, ЛуАЗ-969 РМ
    30 16 25 702 “Волга”, УАЗ, РАФ, ЕрАЗ, “Газель”, крестовины
    “Чайка”, ЗИЛ-117, ЗАЗ-968, ЛуАЗ-969 карданов
    30 16 39 902 ВАЗ-2101. -2107, -2121, М-2141 (ВАЗ), ГАЗ-2410, -31029
    30 16 39(92) 802 “Газель”, ВАЗ-2108, “Ока”, “Таврия” ВМ
    55 31 13 806 ВАЗ-2108, “Ока”, “Таврия” выжимной сцепления
    72 37 37 908 “Москвич-2141” ПС
    64 34 37 907 “Москвич-2141” ЗС
    907 ВАЗ-2108, “Таврия” ПС
    60 30 37 706 ВАЗ-2108 ЗС
    706 “Ока” ПС
    Условные обозначения: ВН – водяной насос; Г – генератор; ЗС – задняя ступица; КД – коробка дифференциала; КО – коробка отбора мощности; КП – коробка передач; КР – колесный редуктор; ЛМ – лодочный мотор; М – мотоцикл, мопед; ПВ – первичный вал; ПЗ – задняя полуось; ПК – подвесной подшипник кардана; ПП – передняя полуось; ПС – передняя ступица; РК – раздаточная коробка; РКЛ – рулевая колонка; РМ – рулевой механизм; Х – хвостовик (в главной паре).

    Читайте также:
    Масло Valvoline Maxlife 5W40: отзывы профессионалов

    Подвеска

    • 118
    • 6
    • 171k
    • 52
    • 1
    • 81k

    Подвеска — формирует связь несущей системы (кузов, рама) с колесами либо мостами. Она предназначается для поглощения и смягчения ударов, возникающих в процессе движения колес по неровностям дороги. Ее задача – минимизация колебательного движения кузова с целью достижения оптимальной плавности движения.

    Подвеска автомобиля состоит из целого ряда деталей, обеспечивающих упругое соединение кузова с колесами. Упругость достигается за счетприменения рессор, пружин или торсионов. Различают зависимую и независимую подвеску. Если первая широко применялась ранее, в том числе и на отечественной «классике», то вторая распространена на данный момент.

    Зависимыми подвески называются потому, что в них перемещение колес на мосту взаимосвязано, то есть траектория движения одного колеса зависит и влияет на траекторию движения второго. В независимых подвесках этого нет, благодаря чему каждое колесо приспосабливается к дороге самостоятельно, обеспечивая более высокое качество хода.

    Типы подвесок: независимая и зависимая.

    Крепятся элементы подвески благодаря болтовым соединениям, резинометаллическим втулкам (сайлент-блоков) и шаровым опорам.

    Особенности передней подвески

    Современная передняя подвеска всегда выполняется независимой. Распространены рычажная подвеска и система «Мак-Ферсон». Есть и другие виды, но они в большинстве являются эксклюзивными разработками для дорогостоящих автомобилей, поэтому не слишком распространены.

    Устройство передней подвески рычажного типа может быть довольно сложным, что зависит от модели автомобиля. В любом случае это пружинно-рычажная конструкция с рычагами, располагаемыми поперечно с амортизаторами телескопического типа. Такая система не является цельным или отдельно съемным узлом. Полностью она собирается прямо на автомобиле.

    Виды подвесок: торсионная, многорычажная, Мак-Ферсон.

    Рычажная подвеска состоит из таких деталей (минимум по одной на колесо):

    • винтовая пружина;
    • располагаемые в нескольких точках рычаги;
    • шаровые опоры;
    • телескопический амортизатор;
    • поворотная стойка;
    • поперечный стабилизатор с буферными приспособлениями.

    Ход колеса вверх в такой подвеске ограничивается специальным буфером, смонтированным прямо на кузове, а ход вниз – соответствующими втулками внизу амортизаторов. Поперечные движения автомобиля контролируются стабилизатором.

    Передняя подвеска системы «Мак-Ферсон» имеет еще более простую конструкцию, из-за чего широко применяется на бюджетных автомобилях.

    Читайте также:
    Как снять обшивку двери Рено Сандеро?

    Схема подвески данного типа:

    • винтовая пружина;
    • поперечный рычаг нижнего расположения;
    • гидравлическая стойка;
    • шарниры;
    • поперечный стабилизатор.

    Схема показывает, что основным элементом здесь является гидравлическая стойка, смягчающая колебания. Конструкция двухкорпусной верхней опоры стойки обеспечивает ее качание, за счет чего и гасятся продольные вибрации. Поперечные колебания устраняются с помощью стабилизатора поперечной устойчивости.

    Как можно понять, данные виды подвесок являются разными конструктивно, но в принципе родственными и одинаково широко распространенными.

    Особенности задней подвески

    Задняя подвеска предназначается для обеспечения связи кузова и балки заднего моста с целью смягчения толчков, передаваемых колесами. Как и в случае с передними, существуют различные виды подвесок для задней пары колес автомобиля, которые бывают зависимыми и независимыми. Оптимальной конструктивно считается рычажная независимая подвеска, которая при умеренной сложности отличается живучестью и работоспособностью. В качестве примера действия и конструкции зависимой подвески можно рассматривать устройство задней подвески любой классической модели ВАЗ.

    Задняя подвеска переднеприводного автомобиля.

    Неисправности подвески: признаки и устранение

    Все существующие типы подвесок подвержены поломкам, особенно если говорить об эксплуатации автомобилей в суровых условиях нашего отечества. Неисправности возникают из-за перегрузки автомобиля, плохой регулировки и элементарного износа. Часто причиной поломки становится неосторожная езда.

    Признаки

    Шумы и стуки в подвеске можно назвать основными признаками поломки. Они возникают при неисправных амортизаторах или гидравлических стоек, износе сайлентблоков, послабления креплений, так же при изношенных ступичных подшипниках.

    Курсовая неустойчивость и необходимость постоянно подруливать при движении прямо, неравномерность износа шин, слишком большая осадка и многое другое также являются симптомами проблем с подвеской автомобиля.

    Наиболее частой проблемой с подвеской автомобиля является порыв сайлентблоков.

    Нарушенная работа амортизационной стойки вследствие перегруза или перегрева в жару, так и эксплуатация при минусовой температуре, способствует потере свойства амортизационной жидкости, что сразу же можно заменить по присутствии потеков на амортизаторе.

    Сильные удары в кузов при передвижении по неровностям говорят о выходе из строя как телескопической стойки амортизатора, так и упругого элемента (пружины, торсиона).

    Устранение

    Проверка амортизаторов на исправность должна начинаться с определения наличия протечки жидкости, которая образуется вследствие износа сальников штока. Еще причиной проблемы может стать чрезмерное количество жидкости, повышающее сопротивляемость амортизатора. В любом случае течь в амортизаторе обязательно нужно устранять, и если это неразборная модель, то придется ее заменить. В разборных можно просто поставить новые сальники.

    Читайте также:
    Перфорированные тормозные диски: плюсы и минусы вентилируемых дисков

    При невозможности визуального определения проблемы, придется сделать частичную разборку подвески, выражающуюся в отсоединении нижних частей амортизаторов. Отсоединенный конец нужно попробовать порастягивать и посжимать. Если он работает неправильно, растягиваться амортизатор начнет неровно, с ощутимыми провалами. Кроме того, усилие растягивания должно серьезно превышать усилие сжатия.

    Потекший амортизатор явный повод заменить его.

    Конечно, подвеска может сломаться не только в зоне амортизаторов, ведь в ней хватает подвижных деталей с повышенной степенью изнашиваемости, но именно эти они чаще всего выходят из строя, и проверку мастера практически всегда начинают с них.

    Техническое обслуживание подвески

    В обслуживание подвески автомобиля для продления строка службы входит:

    1. Проверка состояния шин;
    2. Периодическая проверка резиновых чехлов и пыльников;
    3. Проверка резиновых деталей (сайлентблоков), примерно каждые 10 тыс.км.;
    4. Проверять состояние ступичных подшипников и по возможности обновить смазку (каждые 20 тыс);
    5. Проверять состояние амортизаторов.

    Помните при езде по дороге плохого качества (с ямами и выбоинами) на больших скоростях способствует сокращению строка службы даже самых надежных деталей подвески.

    • Ступица
    • Задний мост
    • Амортизатор (амортизаторы автомобиля)

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: