Самостоятельное снятие коробки передач и раздаточной коробки нива. видео как снять коробку на ниве ваз 2121 своими руками

Как снять раздаточную коробку ВАЗ-21213

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

В салоне автомобиля снимаем провода с выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала, для этого:

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления пластиковой крышки рычагов (пятый саморез – общий с креплением облицовки тоннеля пола).

Потянув, снимаем головку рычага переключения передач.

Аналогично снимаем головку рычага блокировки дифференциала

Снимаем с рычагов резиновые чехлы с пластиковой крышкой

Снимаем нижний резиновый чехол

Отсоединяем провода от выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала

Отворачиваем пассатижами накидную гайку гибкого вала привода спидометра

Отсоединяем привод спидометра от раздаточной коробки

Для автомобиля ВАЗ-21214 отсоединяем разъем датчика скорости

Отсоединяем передний и задний карданные валы от раздаточной коробки (см. Снятие карданного вала).

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления эластичной муфты к фланцу коробки передач, удерживая болт ключом той же размерности.

Аналогично отворачиваем гайки двух других болтов.

Хомутом (под диаметр 135 мм) обжимаем эластичную муфту для того, чтобы можно было вынуть болты.

При отсутствии хомута большой длины используем два более коротких, вставив язычок одного в замок другого.

Вынимаем болты по одному: поворачиваем эластичную муфту так, чтобы болт выдвигался во впадину, расположенную на левой стороне задней крышки коробки передач.

Устанавливаем регулируемый упор под раздаточную коробку.

Чтобы после замены кронштейна подвески раздаточная коробка заняла прежнее положение, чертилкой (фломастером) обводим кронштейн по контуру.

Подставляем под раздаточную коробку регулируемую опору.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления левого кронштейна к кузову

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления кронштейна подвески к раздаточной коробке

Опустив раздаточную коробку на регулируемой опоре, снимаем кронштейн подвески.

Правый кронштейн снимается аналогично, за исключением того, что на автомобиле ВАЗ- 21214 перед его снятием необходимо демонтировать тепловой экран, расположенный над каталитическим нейтрализатором.

Снимаем правый кронштейн (каталитический нейтрализатор при этом снятию не мешает).

Кронштейны подвески раздаточной коробки устанавливаем в обратной последовательности, сориентировав их по меткам

Опуская упор и сдвигая раздаточную коробку назад, снимаем ее вместе с промежуточным валом.

Раздаточную коробку можно снять и без промежуточного вала, отсоединив его крепление к фланцу ведущего вала раздаточной коробки

Устанавливаем раздаточную коробку в обратной последовательности. После установки ее необходимо отцентровать.

Для этого вывешиваем переднюю и заднюю оси автомобиля. Под балку заднего моста подставляем опоры так, чтобы задний мост принял такое же положение, в каком он находится, когда автомобиль стоит на колесах.

Включаем раздаточную коробку, запускаем двигатель, включаем прямую передачу коробки передач и увеличиваем обороты двигателя.

При возникновении вибрации раздаточной коробки останавливаем двигатель и ослабляем гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку, добиваемся, устранения ее вибрации при работающем двигателе (для этого могут потребоваться регулировочные прокладки, которые устанавливаются между кронштейнами и кузовом).

В этом положении окончательно затягиваем гайки крепления кронштейнов подвески раздаточной коробки.

Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Местоположение и функции раздаточной коробки

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

  • Блокировка межосевого дифференциала.
  • Отключение ведущего моста.
  • Повышение вращающего момента ведущих колёс.
  • Распределение вращающего момента по колёсным осям.

Возможные признаки неисправности

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

  1. Задержки при подключении переднего привода.
  2. Перегрев раздаточной коробки.
  3. Высокий расход трансмиссионного масла.
  4. Спонтанное отключение переднего моста.

Раздаточная коробка Нива 21213

Модель ВАЗ-21213 – легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным полным приводом и блокировкой дифференциала. Марка 21213 является рестайлинговой версией первого вазовского внедорожника ВАЗ-2121. РК Нивы 21213 имеет три передачи:

  • первую – с передаточным числом 1,2;
  • вторую, пониженную – с числом 2,135;
  • нейтраль.

21213 комплектуется 4-ступенчатыми и 5-ступенчатыми коробками передач, и когда включена первая скорость раздатки, машина работает в стандартном режиме, передаточные числа в трансмиссии с 5-ст. КПП следующие:

  • 1 – 4,4;
  • 2 – 2,52;
  • 3 – 1,63;
  • 4 – 1,2;
  • 5 – 0,98.

При включении второго положения рычага раздаточной коробки (положение назад) передаточные числа меняются (понижаются):

  • 1 – 7,83;
  • 2 –4,48;
  • 3 – 2,90;
  • 4 – 2,14;
  • 5 – 1,75.

По обычным дорогам на раздатке постоянно включена первая передача, рычаг управления раздаточной коробкой (понижающим редуктором) выдвинут вперед. Нейтральная передача РК разъединяет трансмиссию, и в таком положении автомобиль не едет, нейтраль есть также и в КПП.

Часто автомобилистами задается вопрос – зачем нужна нейтральная передача в раздаточной коробке. Нейтраль используется при подключении к трансмиссии дополнительных агрегатов, например, механической лебедки, в этом случае должна быть еще установлена коробка отбора мощности.

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

  • Гаечный ключ на 13.
  • Плоская отвёртка.
  • Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

  1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
  2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
  3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
Читайте также:
Замена катализатора lada 2115i (ваз 2115i)

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

  • Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.
  • Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

  • Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.
  • Получаем доступ к внутренностям раздатки

  • Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.
  • Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

  • Снимаются карданные валы спереди и сзади.
  • Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

  • После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.
  • При снятии коробки главное — не переусердствовать

    Установка, центрирование и регулировка

    1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
    2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
    3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
    4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
    5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

    Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

    1. Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

    Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

  • Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.
  • Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

  • Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.
  • Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

    Устройство раздаточной коробки ВАЗ Нива

    Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

    Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

    • сам корпус;
    • вал привода переднего моста;
    • промежуточный вал;
    • ведущий вал;
    • шестерни;
    • подшипники;
    • корпус дифференциала;
    • сателлиты;
    • муфта блокировки дифференциала;
    • муфта переключения передач;
    • фланцы (для соединения с карданными валами);
    • сальники;
    • рычаги управления.

    Метод центровки

    Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них. Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Если нет планов попутно производить замены других деталей, то вполне можно обойтись трещоткой и головкой ”13”. Во время работы помощник должен находиться в салоне.

    Производится регулировка в следующем порядке:

    • Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
    • Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
    • Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
    • После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
    • Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
    • Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
    • Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
    • Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

    Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

    Видео: Центровка раздатки Нивы без подъёмника

    Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

    Устранение предпосылок

    Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.
    Плюсы такой доработки, следующие:

    • Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
    • Он играет роль своеобразной защиты для картера;
    • Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
    • Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

    Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.
    Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами. Следующим этапом будет сборка крепления к кузову. К подрамнику привариваются опорные пластины из листовой стали. В ней сверлятся отверстия. После примерки нужно просверлить отверстия в полу автомобиля.

    Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
    Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

    Раздаточная коробка Нивы. Способы устранения вибрации

    От легковых автомобилей ВАЗ машины семейства «Нива» отличаются постоянным полным приводом – у них два ведущих моста. Всего в трансмиссии у вазовского внедорожника есть три дифференциала – по одному на каждый мост и еще межосевой дифференциал.

    1. Сальник; 2. Упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала; 3. Крышка переднего подшипника; 4. Передний подшипник ведущего вала; 5. Передняя крышка раздаточной коробки; 6. Шестерня высшей передачи; 7. Ступица муфты включения передач; 8. Муфта включения передач; 9. Шестерня низшей передачи; 10. Картер раздаточной коробки; 11. Задний подшипник ведущего вала; 12. Ведущий вал; 13. Задняя крышка раздаточной коробки; 14. Промежуточный вал; 15. Задний подшипник промежуточного вала; 16. Задний подшипник корпуса дифференциала; 17. Установочное кольцо подшипника вала привода заднего моста; 18. Подшипник вала привода заднего моста; 19. Маслоотражатель сальника; 20. Фланец вала привода заднего моста; 21. Вал привода заднего моста; 22. Упорное кольцо подшипника; 23. Корпус дифференциала; 24. Шестерня привода заднего моста; 25. Сателлит; 26. Ось сателлитов; 27. Стопорное кольцо оси сателлитов; 28. Пружинная шайба; 29. Ведомая шестерня; 30. Стопорное кольцо подшипника корпуса дифференциала; 31. Муфта блокировки дифференциала; 32. Вал привода переднего моста; 33. Картер привода переднего моста; 34. Стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста; 35. Пружинная шайба подшипника дифференциала; 36. Передний подшипник корпуса дифференциала; 37. Ведомая шестерня привода спидометра; 38. Корпус привода спидометра; 39. Передний подшипник промежуточного вала; 40. Коробка передач; 41. Эластичная муфта; 42. Шарнир равных угловых скоростей; 43. Раздаточная коробка; 44. Регулировочные прокладки; 45. Кронштейн подвески раздаточной коробки; 46. Кронштейн задней подвески двигателя.

    I. Включена высшая передача; II. Включена низшая передача; III. Включена низшая передача, дифференциал блокирован.

    Раздаточная коробка «Нива» предназначена для распределения тяговых усилий между мостами, и работает по принципу 2-ступенчатой коробки передач.

    Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

    Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

    • демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
    • снимаем облицовку тоннеля пола;
    • в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
    • снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
    • крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
    • устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
    • совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
    • с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

    Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

    Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

    • оставляем машину на нейтральной передаче;
    • отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
    • демонтируем кронштейн крепления глушителя;
    • снимаем траверс КПП;
    • поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
    • места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
    • насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
    • размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
    • затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
    • производим центровку РК;
    • окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

    Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

    Изучаем проблемы и способы ремонта.

    Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

    Снятие коробки передач

    Сцепление ВАЗ 21213

    9.8 Снятие коробки передач / ВАЗ 21213

    Снятие коробки передач

    Порядок выполнения

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Отсоединяем минусовой провод от аккумуляторной батареи.
    Снимаем раздаточную коробку с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).
    Отсоединяем провода от выключателя фонарей заднего хода (см. Замена выключателя фонарей заднего хода).
    Отвернув болты крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления (см. Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления), отводим цилиндр вперед, не разъединяя гидропривод.

    В салоне крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления пластиковой крышки рычага переключения передач.

    Сняв рукоятку со стержня рычага,…

    …снимаем крышку с резиновым чехлом.

    Операции по снятию стержня рычага для наглядности показаны на демонтированной коробке передач.
    Нажав на стержень рычага вниз,…

    …отверткой поддеваем лепестки запорной втулки…

    …и выводим их из кольцевой канавки стержня.

    Снимаем стержень рычага переключения передач.

    Отверткой разжимаем лепестки дистанционной втулки…

    …и снимаем ее с рычага.

    Снимаем с рычага резиновую упругую…

    …и запорную втулки.

    Поддев отверткой, из отверстия стержня рычага извлекаем еще одну упругую втулку…

    …и упорную подушку.

    Отворачиваем болты крепления стартера к картеру сцепления (см. Снятие стартера).
    На автомобиле ВАЗ-21214, отвернув верхний болт крепления стартера, освобождаем нижний конец заднего опорного кронштейна впускной трубы двигателя.

    Головкой на 13 отворачиваем болт крепления верхнего конца опорного кронштейна к впускной трубе…

    …и снимаем кронштейн.

    Демонтируем передний карданный вал (см. Снятие карданного вала).

    Ключом на 10 отворачиваем четыре болта крепления крышки картера сцепления.

    Головкой на 13 отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну.

    Накидным ключом на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна к коробке передач.

    Вынимаем закладной болт.

    Головкой на 19 с карданным шарниром и удлинителем отворачиваем четыре болта крепления коробки передач к блоку цилиндров.

    Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления кронштейна опоры коробки передач (третьей опоры силового агрегата).

    Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления поперечины задней подвески силового агрегата к кузову.

    Снимаем поперечину с опорой.

    Подав коробку передач назад, снимаем ее.

    При снятии или установке коробки передач нельзя опирать первичный вал коробки на узлы сцепления, чтобы их не повредить.
    Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
    Перед установкой наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 на шлицевой конец первичного вала. После установки коробки регулируем свободный ход толкателя вилки выключения сцепления (см. Регулировка привода выключения сцепления).

    Перед установкой стержня на рычаг переключения передач вставляем подушку и втулки в отверстие стержня.

    Замена сцепления ВАЗ 21213 Нива Тайга
    замена сцепления ваз 21213
    Как снять КПП на ваз 2121 Нива
    Пошаговая замена сцепления на Ниве. Как я менял сцепление.
    Замена сцепления на ВАЗ 21213-21214 НИВА.

    Разборка и сборка коробки передач

    Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.

    Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту выключения сцепления в сборе.

    Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач вместе с сальником и пружинной шайбой (см. рис. 3-9).

    Выверните выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

    Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816-4070 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке.

    Отверните гайку 28 (см. рис. 3-7) на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо 30 эластичной муфты, и снова заверните гайку 28. Съемником снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала (рис. 3-10).

    Рис. 3-9. Внутренний вид картера сцепления

    Черными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливания дисков сцепления.

    Рис. 3-10. Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала.

    Снимите с конца вторичного вала уплотнитель 29 центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку 28 и съемником снимите фланец эластичной муфты (рис. 3-11).

    Прежде чем снимать заднюю крышку, снимите механизм выбора передач. Для этого снимите хомут тяги привода 33 (см. рис. 3-8), отвернув болт 34. Затем, отвернув гайки крепления 21 (см. рис. 3-7), снимите механизм выбора передач в сборе.

    Отверните шесть гаек крепления задней крышки 36, причем одна из гаек крепления задней крышки отворачивается изнутри картера коробки передач при снятой нижней крышке. При снятии задней крышки ее необходимо подавать не только назад, но и поворачивать, чтобы исключить ее задевание за блок шестерен заднего хода и пятой передачи.

    Рис. 3-11. Снятие фланца эластичной муфты съемником:
    1 – фланец эластичной муфты;
    2 – съемник;
    3 – болты крепления съемника к фланцу.

    После снятия с вторичного вала внутреннего кольца заднего подшипника 32 и распорной втулки 33 подшипника ослабьте болты крепления крышки фиксаторов 5 (рис. 3-12) и отверните болты 2 и 4 крепления блока шестерен и вилки включения пятой передачи и заднего хода. Снимите маслоотражательную шайбу 26 (см. рис. 3-7) и извлеките шток 1 (рис. 3-13) из вилки 2. При этом со штока снимается дистанционная втулка 3. Затем снимите со шлиц промежуточного вала блок шестерен 4.

    Снимите одновременно промежуточную шестерню 1 (рис. 3-14) заднего хода с оси, шестерню 3 в сборе с муфтой и вилкой 4 с вторичного вала. Затем снимите упорную шайбу и стопорное кольцо.

    Рис. 3-12. Отвертывание болтов крепления блока шестерен и вилки включения V передачи и заднего хода:
    1 – промежуточная шестерня заднего хода;
    2 – болт крепления блока шестерен;
    3 – шток вилки;
    4 – болт крепления вилки;
    5 – крышка фиксаторов.

    Рис. 3-13. Снятие штока вилки включения V передачи и заднего хода:
    1 – шток вилки включения V передачи и заднего хода;
    2 – вилка включения V передачи и заднего хода;
    3 – дистанционная втулка;
    4 – блок шестерен.

    Рис. 3-14. Снятие промежуточной шестерни заднего хода, шестерни V передачи в сборе с синхронизатором и вилкой:
    1 – промежуточная шестерня заднего хода;
    2 – муфта включения V передачи;
    3 – шестерня V передачи и заднего хода;
    4 – вилка включения V передачи и заднего хода.

    Снимите ступицу 4 (рис. 3-15) синхронизатора пятой передачи, пружинную шайбу и ведомую шестерню 2 заднего хода.

    Рис. 3-15. Снятие ведомой шестерни заднего хода и ступицы муфты синхронизатора V передачи:
    1 – промежуточный вал;
    2 – ведомая шестерня заднего хода;
    3 – ось промежуточной шестерни заднего хода;
    4 – ступица муфты синхронизатора V передачи;
    5 – вторичный вал;
    6 – шток вилки включения I и II передач;
    7 – шток вилки включения III и IV передач.

    С помощью фигурных оправок и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

    Извлеките из картера коробки передач промежуточный вал, наклоняя его, как показано на рис. 3-16.

    Рис. 3-16. Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач.

    Извлеките из картера коробки передач поочередно штоки вилок переключения I, II, III и IV передач, предварительно отвернув болты крепления вилок. Извлекая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 6 (рис. 3-17). Снимите стопорную пластину (рис. 3-18) промежуточного подшипника вторичного вала. Отверните гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода и снимите ее.

    Рис. 3-17. Привод выбора передач:
    1 – вилка включения III и IV передач;
    2 – шток вилки включения I и II передач;
    3 – шток вилки включения III и IV передач;
    4 – вилка включения I и II передач;
    5 – шток вилки включения V передачи и заднего хода;
    6 – блокировочные сухари;
    7 – крышка фиксаторов;
    8 – пружина фиксаторов;
    9 – шарик фиксаторов;
    10 – вилка включения V передачи и заднего хода;
    11 – головка штока вилки включения V передачи и заднего хода;
    12 – блок шестерен V передачи и заднего хода;
    13 – ось промежуточной шестерни заднего хода;
    14 – промежуточная шестерня заднего хода;
    15 – шайба направляющей пластины;
    16 – направляющая пластина;
    17 – корпус рычага выбора передач;
    18 – шаровая опора;
    19 – сферическая шайба шаровой опоры;
    20 – рычаг выбора передач.

    Рис. 3-18. Отворачивание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой.

    Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки при ударе молотком.

    С помощью оправок извлеките первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора (рис. 3-19) и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.

    Рис. 3-19. Извлечение первичного вала из картера коробки передач.

    Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, извлеките промежуточный подшипник и, наклонив как показано на рис. 3-20, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизаторов. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач.

    Рис. 3-20. Извлечение вторичного вала из картера коробки передач.

    Разберите первичный вал (рис. 3-21):

    • снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;
    • установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816-4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, а затем пружинную шайбу и подшипник 3.

    Рис. 3-21. Детали первичного вала:
    1 – стопорное кольцо;
    2 – пружинная шайба;
    3 – подшипник;
    4 – первичный вал;
    5 – пружина синхронизатора;
    6 – блокирующее кольцо синхронизатора;
    7 – стопорное кольцо;
    8 – подшипник.

    Разберите вторичный вал (рис. 3-22):

    • снимите с задней стороны вала шестерню 11 первой передачи с втулкой 12, ступицу 3 со скользящей муфтой 4 переключения I и II передач, шестерню 10 второй передачи вместе с блокирующим кольцом 5 синхронизатора;
    • установите вторичный вал с оправкой 41.7816-4069 на пресс (рис. 3-23), подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3 и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.

    Рис. 3-22. Детали вторичного вала:
    1 – стопорное кольцо;
    2 – пружинная шайба;
    3 – ступица синхронизатора;
    4 – муфта синхронизатора;
    5 – блокирующее кольцо;
    6 – пружина синхронизатора;
    7 – шайба;
    8 – шестерня III передачи;
    9 – вторичный вал;
    10 – шестерня II передачи;
    11 – шестерня I передачи;
    12 – втулка шестерни;
    13 – подшипник;
    14 – шестерня заднего хода;
    15 – упорная шайба;
    16 – шестерня V передачи;
    17 – маслоотражательная шайба;
    18 – распорная втулка;
    19 – задний подшипник вторичного вала;
    20 – сальник;
    21 – фланец эластичной муфты;
    22 – стопорная шайба;
    23 – гайка;
    24 – уплотнитель;
    25 – центрирующее кольцо.

    При необходимости разберите механизм выбора передач (рис. 3-24), для чего:

    Рис. 3-23. Установка на вторичном валу стопорного кольца:
    1 – оправка 41.7816-4069;
    2 – стопорное кольцо;
    3 – опорное полукольцо;
    4 – пружинная шайба;
    5 – шток пресса.

    Рис. 3-24. Механизм выбора передач:
    1 – шайба направляющей пластины;
    2 – направляющая пластина;
    3 – корпус рычага выбора передач;
    4 – шаровая опора;
    5 – чехол корпуса переднего шарнира;
    6 – ось шарнира тяги;
    7 – втулка проушины тяги;
    8 – тяга привода управления коробкой передач;
    9 – чехол тяги привода управления;
    10 – корпус шарнира тяги привода управления;
    11 – стопорное кольцо;
    12 – уплотнительное кольцо;
    13 – пружина рычага выбора передач;
    14 – сферическая шайба шаровой опоры;
    15 – фланец;
    16 – рычаг выбора передач;
    17 – пружина направляющей планки;
    18 – направляющая планка;
    19 – уплотнительное кольцо;
    А – риска.

    Рис. 3-25. Детали механизма выбора передач:
    1 – чехол тяги передний;
    2 – ось шарнира тяги;
    3 – корпус шарнира тяги;
    4 – втулка проушины тяги;
    5 – тяга привода управления коробкой передач;
    6 – чехол корпуса переднего шарнира;
    7 – болт;
    8 – направляющая планка;
    9 – пружина направляющей планки;
    10 – направляющая пластина;
    11 – уплотнительное кольцо;
    12 – корпус рычага выбора передач;
    13 – рычаг выбора передач;
    14 – уплотнительное кольцо;
    15 – стопорное кольцо;
    16 – прокладка шаровой опоры;
    17 – фланец крепления уплотнителя;
    18 – шайба;
    19 – гайка;
    20 – шайба;
    21 – пружина;
    22 – сферическая шайба шаровой опоры;
    23 – шаровая опора рычага выбора передач;
    24 – прокладка;
    25 – шайба направляющей пластины.

    Также при необходимости разберите привод управления механизмом выбора передач, для чего:

    • снимите защитный чехол 12 (рис. 3-26), извлеките накладку блокировки заднего хода 24 из корпуса рычага, отвернув два болта 25;
    • разберите корпус рычага выбора передач, отвернув четыре болта 35;
    • снимите корпус шаровой опоры 1, отвернув три гайки 37. После чего отверните гайку 23, извлеките ось рычага выбора передач 15 и снимите наконечник тяги 13;
    • для снятия ползуна шаровой опоры 3 извлеките стопорное кольцо 4.

    Рис. 3-26. Детали привода управления механизмом выбора передач:
    1 – корпус шаровой опоры;
    2 – пружина;
    3 – ползун шаровой опоры;
    4 – стопорное кольцо;
    5 – прокладка корпуса шаровой опоры;
    6 – опорная пластина;
    7 – прокладка нижнего корпуса;
    8 – нижний корпус рычага выбора передач;
    9 – болт хомута;
    10 – шайба;
    11 – хомут тяги привода управления;
    12 – защитный чехол;
    13 – наконечник тяги;
    14 – винт блокировочного упора;
    15 – ось рычага выбора передач;
    16 – зубчатая шайба;
    17 – блокировочный упор;
    18 – втулка;
    19 – дистанционная втулка;
    20 – рычаг выбора передач;
    21 – втулка;
    22 – шайба;
    23 – гайка оси рычага;
    24 – накладка блокировки заднего хода;
    25 – болт накладки;
    26 – шайба;
    27 – уплотнительный чехол;
    28 – корпус рычага выбора передач;
    29 – задняя опора;
    30 – кольцо распорное;
    31 – шайба задней опоры;
    32 – шайба;
    33 – гайка задней опоры;
    34 – шайба;
    35 – болт корпуса рычага выбора передач;
    36 – шайба;
    37 – гайка крепления корпуса шаровой опоры.

    Сборку коробки передач проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:

    • ось промежуточной шестерни заднего хода крепится до установки валов в картер коробки передач моментом 70. 80 Н.м (7. 8 кгс·м);
    • перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер, установите на него дистанционную втулку;
    • внутреннее кольцо подшипника напрессовывается на блок шестерен пятой передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки;
    • задний подшипник вторичного вала напрессовывается на вал для облегчения установки задней крышки;
    • промежуточную шестерню 1 (см. рис. 3-14) заднего хода, шестерню 3 и вилку 4 устанавливайте одновременно;
    • болт крепления блока шестерен затягивайте моментом 70.80 Нм (7.8 кгс·м);
    • перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой Литол-24;
    • при установке сальников и подшипников пользуйтесь оправками 41.7853-4028, 41.78534032, 41.7853-4039;
    • при сборке механизма выбора передач на поверхности рычага выбора передач, контактирующие с шаровой опорой и с корпусом шарнира тяги, нанесите смазку Литол-24 или ЛСЦ-15. А также нанесите смазку на внутреннюю поверхность сферической шайбы шаровой опоры;
    • при сборке привода управления механизмом переключения передач на внутреннюю поверхность корпуса шаровой опоры нанесите смазку ЛСЦ-15;
    • при установке привода управления механизмом переключения передач, удерживая рычаг переключения передач и опорную пластину во взаимном положении, определяемом размерами (см. рис. 3-9) Д= (1,5+0,5) мм, Е=(1+0,5) мм и Ж=(81,5+0,5) мм, затяните болт хомута тяги привода управления моментом 16. 25 Н м (1,6. 2,5 кгс·м);
    • при установке рукоятки рычага выбора передач обеспечьте ее положение относительно направления движения автомобиля, как указано на виде А (рис. 3-27).

    Рис. 3-27. Установка рукоятки рычага выбора передач:
    А – направление движения автомобиля.

    Ремонт КПП автомобиля ВАЗ-2123

    Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях.

    1. Повышенный шум в коробке передач:

    – износ зубьев шестерен и синхронизаторов;

    – осевое перемещение валов.

    2. Затрудненное переключение передач:

    – износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;

    – деформация рычага переключения передач;

    – заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;

    – загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;

    – деформация вилок переключения передач.

    3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

    – износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;

    – износ блокирующего кольца синхронизатора;

    – поломка пружины синхронизатора;

    – износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.

    4. Пониженный уровень или утечка масла:

    – износ сальников первичного и вторичного валов;

    – ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;

    – ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.

    Перечисленные неисправности могут быть вызваны иными причинами, устранение которых не требует снятия и разборки коробки передач.

    Вам потребуются: отвертки (две), сменные головки «на 13», «на 17», удлинитель, вороток, ключи «на 10», «на 13» (два), «на 17», «на 19», «на 30», ударная отвертка, съемник стопорных колец, молоток, универсальные съемники.

    Слейте масло из картера коробки передач, если вы не сделали этого при снятии ее с автомобиля.

    Отверните три гайки крепления корпуса механизма выбора передач и снимите механизм.

    Снимите уплотнитель центрирующего кольца.

    Удерживая от проворачивания фланец эластичной муфты, отверните гайку крепления фланца.

    Отворачивая гайку, вы одновременно спрессуете с вторичного вала центрирующее кольцо.

    Снимите стопорную шайбу

    Снимите фланец эластичной муфты

    Устанавливаем коробку передач картером сцепления на верстак. Головкой «на 10» отворачиваем десять гаек крепления нижней крышки коробки передач.

    Снимаем уплотнительную прокладку.

    Отверткой через отверстие механизма выбора передач сдвигаем вниз шток вилки включения I–II передач (при этом включается II передача).

    Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки, расположенную внутри корпуса коробки

    Ключом «на 13» отворачиваем пять гаек крепления задней крышки, расположенных снаружи корпуса

    Постукиваем молотком по приливам крышки, при этом отверткой (или подходящим отрезком трубы при снятом сальнике вторичного вала) удерживаем задний подшипник на вторичном валу.

    Сдвигаем крышку со шпилек и снимаем, поворачивая ее по часовой стрелке (глядя со стороны хвостовика вторичного вала), чтобы исключить задевание крышки за штоки и блок шестерен V передачи и заднего хода.

    Снимаем прокладку крышки

    Для замены подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода поддеваем ролики подшипника отверткой и вынимаем ролики из сепаратора

    Поддев крючком наружное кольцо подшипника, вынимаем его из гнезда задней крышки.

    Снимаем упорное кольцо заднего подшипника вторичного вала.

    Снимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами

    Снимаем внутреннее кольцо подшипника

    Снимаем распорную втулку

    Снимаем маслоотражательную шайбу.

    Для стопорения валов от проворачивания необходимо включить две передачи. II передача была включена при снятии задней крышки.

    Перед тем как включить заднюю или V передачи, освобождаем вилку включения этих передач.

    Для этого ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

    Нажав отверткой на вилку вниз, включаем заднюю передачу

    Накидным ключом (головкой) «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен V передачи и заднего хода.

    Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала.

    Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен

    Снимаем внутреннее кольцо

    Снимаем втулку шестерни V передачи

    Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора

    Снимаем муфту синхронизатора

    Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню задней передачи

    Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов.

    Снимаем крышку и прокладку.

    Вынимаем пружины фиксаторов (пружина штока V передачи и заднего хода длиннее двух других и имеет темный цвет покрытия)

    Намагниченной отверткой вынимаем все три фиксатора.

    Вынимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой

    Снимаем вилку со штока

    Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки V передачи и заднего хода и III–IV передач.

    Снимаем с вторичного вала ведомую шестерню задней передачи.

    Из паза вала вынимаем шпонку

    Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения III–IV передач

    В отверстие штока вставлен блокировочный сухарь, вынимаем его.

    Намагниченной отверткой вынимаем блокировочный сухарь из отверстия картера коробки передач, которое расположено между гнездами картера под штоки I–II и III и IV передач (этот сухарь заметно длиннее сухаря, расположенного между штоком включения V передачи — заднего хода и штоком включения III–IV передач).

    Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления к штоку вилки включения I-II передач.

    Ударной отверткой с крестообразным наконечником отворачиваем три винта крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала

    Винты стопорятся специальными шайбами.

    Снимаем стопорную пластину.

    Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления оси промежуточной шестерни заднего хода, удерживая ось от проворачивания ключом «на 24»

    Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода

    Отвернув гайки крепления картера сцепления, разделяем картеры сцепления и коробки передач.

    Снимаем с первичного вала пружинную шайбу с конической поверхностью (меньшим диаметром она обращена к подшипнику).

    Зажимаем в тиски с накладками губок из мягкого металла шлицевую часть первичного вала.

    Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала.

    Снимаем зажимную шайбу подшипника

    Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо передний двухрядный подшипник промежуточного вала

    При снятии подшипника его заднее внутреннее кольцо может остаться на валу

    Двумя отвертками спрессовываем заднее внутреннее кольцо подшипника и снимаем его

    Вынимаем упорное кольцо заднего подшипника промежуточного вала

    Вставив отвертку между торцами подшипника и шестерни I передачи промежуточного вала, сдвигаем задний подшипник

    Вынимаем наружное кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

    Снимаем внутреннее кольцо подшипника с носка вала.

    Сдвинув промежуточный вал назад, вынимаем его из картера коробки передач.

    Поддев двумя отвертками за установочное кольцо задний подшипник первичного вала, вынимаем первичный вал в сборе с подшипником и блокирующим кольцом синхронизатора.

    С переднего носка вторичного вала снимаем игольчатый подшипник.

    Снимаем вилки включения I и II, III и IV передач.

    Двумя отвертками поддеваем за установочное кольцо промежуточный подшипник вторичного вала и снимаем его.

    Наклонив, извлекаем из картера коробки передач вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами, ступицами и блокирующими кольцами синхронизаторов.

    Сборку коробки передач проводим в обратной последовательности.

    Если при снятии переднего двухрядного подшипника промежуточного вала его заднее внутреннее кольцо осталось на валу, то перед установкой подшипник необходимо собрать.

    Для этого из наружного кольца подшипника отверткой аккуратно вынимаем сепаратор с шариками и надеваем его на внутреннее кольцо (снятое с вала).

    Сепаратор с шариками и внутренним кольцом вставляем в наружное кольцо подшипника.

    При сборке первичного вала подходящим отрезком трубы напрессовываем подшипник на вал, опираясь на его внутреннее кольцо.

    После установки в картер коробки передач вторичного и промежуточного валов запрессовываем передний и задний подшипники промежуточного вала, промежуточный подшипник вторичного вала и внутреннее кольцо подшипника блока шестерен.

    Наружное кольцо подшипника блока шестерен V передачи и заднего хода запрессовываем инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы) в гнездо задней крышки.

    Вставляем в наружное кольцо подшипника сепаратор и ролики.

    Для предотвращения отворачивания болта крепления блока шестерен V передачи и заднего хода наносим на резьбу болта резьбовой герметик.

    Для удобства монтажа задней крышки устанавливаем на вторичный вал задний подшипник в сборе.

    Все уплотнительные прокладки желательно смазать тонким слоем силиконового герметика.

    При сборке механизма выбора передач наносим на шаровую опору смазку Литол-24.

    Разборку первичного и вторичного вала смотрим в статье – «Разборка валов КПП».

    Разборка коробки передач на ВАЗ 2123 с минимальным набором инструментов (фото и видео)

    Когда требуется ремонт?

    Примерно через 50 тыс. км пробега механизм переключения передач автомобилей Шевроле Нива начинает «радовать» владельца гулом и нехарактерными шумами. Это первые признаки изношенности шестерней и подшипников. Если вы будете внимательно отслеживать, как работает КПП, то сможете определить, что именно неисправно внутри коробки Нива Шевроле:

    • шум, скрежет, стук при движении или прогреве двигателя – износ подшипников, шестеренок, синхронизаторов, поломка стопора первичного вала, осевые смещения валов;
    • удар при трогании или переключении передач – износ соединения вторичного вала и «вертолета»;
    • отказ в выключении передачи – кулиса КПП перескочила в вилку штока другой передачи, заклинило синхронизатор;
    • затрудненное переключение передачи – рычаг деформирован, соскочил с кулисы, деформированы вилки переключения, износ шестерней, синхронизаторов, шариков или гнезд штоков, поломка пружины синхронизатора;
    • выбивает передачи – износ вилок, пазов муфты под вилку, шестерней.

    Все это свидетельствует о том, что пришла пора провести ремонт коробки передач Нива Шевроле. Чтобы сделать все самостоятельно, надо знать, как устроен механизм переключения передач. Тогда вы сможете своими руками перебрать КПП Шеви.

    Диагностика неисправностей коробки передач

    Шум в коробке передач. Шум уменьшается или исчезает, если выжать сцепление

    В раздаточной коробке включена нейтральная передача

    — Недостаточный уровень масла в картере коробки передач

    Проверьте уровень, при необходимости долейте масло.

    Проверьте, нет ли течи.

    — Износ или повреждение подшипников, зубьев шестерен

    Замените изношенные подшипники, шестерни

    — Валы коробки передач смещаются в осевом направлении

    Подтяните гайки, замените сломанные фиксирующие детали

    Передачи включаются с трудом, посторонние шумы отсутствуют

    — Слишком густое масло в коробке передач

    Используйте масло в соответствии с климатическими условиями

    — Износ или деформация рычага переключения передач

    Выправьте или замените рычаг

    Заедание сферического шарнира рычага переключения передач

    Замените деформированные детали, заложите в шарнир смазку ЛСЦ-15, Литол-24 или ШРУС-4

    — Туго ходят штоки вилок (заклинены блокировочные сухари, заусенцы на штоках, грязь в гнездах)

    Очистите детали, изношенные и деформированные – замените

    — Туго движется скользящая муфта на шлицах ступицы

    Очистите шлицы от грязи, спилите заусенцы надфилем, детали со смятыми шлицами замените

    — Деформированы вилки переключения передач

    Передачи самопроизвольно выключаются

    — Пружины фиксаторов потеряли упругость, изношены шарики и/или гнезда штоков

    Замените изношенные детали

    — Повреждение или износ блокирующих колец синхронизатора

    — Повреждение или износ зубьев муфты или зубчатого венца синхронизатора

    Замените муфту или шестерню

    — Сломана пружина синхронизатора

    Шум, треск, визг шестерен в момент включения передачи

    Мало масла в картере коробки передач

    Проверьте, нет ли течи.

    Прочистите или замените сапун

    — Износ или поломка зубьев шестерен и/или синхронизаторов

    — Износ или деформация кольца синхронизатора включаемой передачи

    — Осевой люфт валов коробки передач

    Подтяните крепления подшипников, изношенные подшипники замените

    При необходимости прочистите или замените сапун коробки передач

    — Сильный износ, забоины на поверхностях валов, по которым работают сальники

    Небольшие повреждения зачистите мелкозернистой шкуркой и заполируйте.

    Устанавливая новый сальник, можно немного недопрессовать его, не допуская перекоса (при необходимости подложив под него дистанционные прокладки толщиной до 1 мм), чтобы кромка сальника работала по неизношенной части вала.

    При значительных повреждениях – замените валы и сальники

    — Повышенное давление в коробке передач из-за засорения сапуна

    Прочистите или замените сапун коробки передач

    — Ослабли крепления крышек картера коробки передач, картера сцепления. Повреждение прокладок

    Подтяните резьбовые соединения.

    Замените прокладки (при их установке можно использовать герметик)

    — Неплотно завернуты пробки

    Подтяните пробки (можно поставить их на герметик)

    Niva Chevrolet

    При перебоях двигатель неровно работает на холостом ходу, не развивает достаточную мощность, повышенно расходует бензин.

    На автомобилях применяется система распределенного впрыска топлива.

    Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой.

    Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств и топливной экономичности автомобиля.

    Двигатель не заводится на Niva Chevrolet

    Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

    Особенности конструкции отопителя Chevrolet Niva

    На автомобиле установлен отопитель 12 (рис. 1) жидкостного типа, объединенный с системой охлаждения двигателя. Радиатор отопителя 1 (рис. 2) помещен в пластмассовый кожух, установленный в центральной части панели приборов.

    Если из отопителя подтекает охлаждающая жидкость, значит, радиатор негерметичен и его необходимо заменить.

    Никогда не затягивайте с устранением течи охлаждающей жидкости в салоне автомобиля, так как ее испарения вредны для вашего здоровья.

    Отопитель салона снимаем для замены радиатора отопителя, вентилятора отопителя, ремонта привода заслонок и для замены испарителя, если автомобиль с кондиционером.

    Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

    Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    В процессе эксплуатации иногда приходится снимать бампер

    Рассмотрим, как это делается:

    Особенности тормозов Niva Chevrolet

    Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной (рис. 1).

    Первая обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод.

    Главный цилиндр (рис. 1) с последовательным расположением поршней.

    Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов раз в два года независимо от пробега автомобиля. Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода и устраните неисправности.

    Особенности конструкции рулевого управления ВАЗ-2123

    Рулевое управление ВАЗ-2123 с механической связью и гидроусилителем.

    Рулевой механизм типа «винт шариковая гайка сектор» с распределительным клапаном.

    Снятие и установка маятникового рычага Niva Chevrolet

    Маятниковый рычаг снимают для ремонта или для замены при повреждении. Работу удобнее выполнять на подъемнике. Можно выполнить ее и на автомобиле, установленном на опоры.

    Погнутые рулевые тяги следует заменять обязательно, так как правка этого ответственного элемента рулевого управления недопустима вследствие того, что в материале тяги могут появиться трещины.

    Рулевой механизм снимают для ремонта (рекомендуем ремонтировать механизм в специализированной мастерской) или замены.

    Рулевое управление с электромеханическим усилителем Niva Chevrolet

    На автомобилях в некоторых комплектациях предусмотрена возможность установки электромеханического усилителя рулевого управления.

    Необходимые инструменты и подготовительные работы

    Инструкция по проведению снятия коробки передач требует предварительной подготовки инструментов.

    Для ремонта потребуются:

    • гаечные ключи для болтов размерами 17, 13, 12, 10;
    • шестигранники в наборе от 12;
    • шлицевая и крестовая отвертки;
    • пассатижи.

    Предварительно подготавливают емкость, в которую будут собирать отработанное масло. Нужно найти подставку или подвес для поддержки коробки передач. Для снятия детали рекомендуется использовать специальный подъемник или поставить транспортное средство на смотровую яму.

    Для устранения риска короткого замыкания при демонтаже детали рекомендуется предварительное отключение аккумуляторной батареи. Подготовительные работы требуют установки автомобиля на стояночный тормоз. При использовании смотровой ямы для проведения работ требуется заблокировать колеса башмаками.

    Масло предохраняет механизм переключения передач от износа

    Для того чтобы как можно дольше не прибегать к радикальным мерам, рекомендуется следить за уровнем масла в КПП Шевроле Нива. Изменение цвета смазки свидетельствует о грозящих в ближайшем будущем неприятностях. Нормальное масло прозрачное и вязкое. При измерении уровня смазки разотрите каплю вещества пальцами. Так вы сможете на ощупь и визуально определить состояние оксоли. Производитель рекомендует менять масло в КПП машины через каждые 45 тыс. км пробега.

    Замена смазки в КПП

    Для замены смазки в КПП Шевроле Нива понадобятся:

    • ключ на 17;
    • шестигранный ключ на 12;
    • емкость для слива отработанного масла.
    • Выполнять процедуры нужно в определенной последовательности.

    Емкость расположить под сливным отверстием картера КПП нива шевроле. Для легкого слива надо открутить пробку залива масла, затем открыть пробку слива и дождаться, пока вся смазка вытечет в емкость. Сливную пробку очистить от грязи и ввернуть в слив. Оксоль, включающая в себя различные загрязнения, будет выглядеть как мутная темная жидкость. Прежде чем залить свежее масло в коробку, ее придется промыть.

    В соответствующее отверстие картера залить 0,9 л смазки для промывки, закрутить пробку. Задние колеса вывесить, завести двигатель на 1 передаче. Через пару минут заглушить, промывку слить. Пробку слива очистить от попавшей грязи и закрутить.

    Залить 1,6 л свежей смазки. Добавлять масло в коробку удобно шприцем или специальным приспособлением. Пробку маслозаливного отверстия закрутить на место. Смазка из КПП нива шевроле легко сливается в горячем виде, после поездки.

    При замере уровня масла после того, как машина прошла 45-50 тыс. км, владелец может обнаружить, что смазка после заливки со страшной скоростью куда-то исчезает. При этом механизм переключения передач издает скрежет при движении Шеви Нивы. Это объясняется износом сальника вторичного вала. Через образовавшиеся зазоры между ним и валом масло вытекает из коробки.

    Снижение уровня смазки чревато повышенным износом и отрицательно влияет на механизм переключения передач.

    Коробка передач данного авто

    Чтобы избежать лишних трат, нужно заменить изношенный сальник в Шевроле Нива. Это сложная, но необходимая операция. Для ее проведения нужны:

    • ключ на 30;
    • отвертка;
    • молоток;
    • оправка.

    Демонтируйте промвал трансмиссии, снимите уплотнитель центрирующего кольца и открутите гайку фланца эластичной муфты. Снимите кольцо, а также стопорную шайбу фланца и сам «вертолет». Между корпусом задней крышки КПП и валом теперь виден сальник. Его надо удалить при помощи отвертки. Новый сальник смажьте герметиком и запрессуйте на место, постукивая молотком по оправке. Как оправку можно использовать старый сальник. Соберите механизм, выполняя все действия в обратном порядке. Долейте масло.

    В каких случаях необходимо проводить данную процедуру

    Перед проведением разборки коробки передач стоит изучить ее устройство, что упростит процесс ее ремонта.

    • гайки, которая крепит опорную пластину;
    • прокладки, расположенной в крышке люка;
    • тяги привода управления КПП;
    • рукоятки рычага, которым переключаются передачи;
    • крышки люка рычага;
    • самого рычага для переключения передач;
    • уплотнительного чехла;
    • чехла рычага переключения передач;
    • винта, который крепит люк;
    • задней опоры;
    • нижнего и основного корпусов рычага, которым переключаются передачи;
    • шайбы на задней опоре;
    • гаек, которыми крепится задняя опора;
    • стопорного кольца;
    • распорного кольца;
    • корпуса и ползуна шаровой опоры;
    • пружины рычага;
    • гаек, которыми крепится корпус шаровой опоры;
    • наконечника тяги;
    • защитного чехла;
    • опорной пластины;
    • коробки передач.

    МКПП – это самодостаточный элемент конструкции, который не нуждается в частом техническом обслуживании. При правильной эксплуатации автомобиля коробка передач служит несколько лет. Благодаря универсальной разработке механизма обеспечивается удовлетворение внедорожных амбиций кроссовера. Трансмиссия характеризуется устойчивостью к повышенным нагрузкам.

    Делать демонтаж КПП необходимо при изнашивании металла и выработке. Если на коробку передач приходятся высокие нагрузки, то наблюдается ее перегрев и расширение, которые выступают причиной износа.

    Снимать деталь рекомендуется:

    • при необходимости заменить весь механизм — эта причина наблюдается редко, так как деталь подлежит ремонту (замена рекомендована при повреждении корпуса КПП);
    • для технического обслуживания — если возникает необходимость очистить комплектующие или заменить расходники (кулисы, прокладки, сальники), то нужно снимать деталь;
    • при проведении работ по ремонту других деталей, для доступа к которым нужно снять коробку передач.

    При протекании трансмиссионной жидкости через уплотнители рекомендуется снимать устройство. Эта процедура проводится, если нужно заменить сцепление. Снятие проводится, если скорости стали самостоятельно выключаться. Они могут включаться, если автовладелец приложит усилия.

    При возникновении проблем во время переключения рычага коробки передач рекомендовано демонтировать устройство. Эта процедура нужна, если во время передвижения на транспортном средстве появляются новые звуки и сторонние шумы. Это свидетельствует об износе подшипников, первичного или осевого вала, шестеренок. Определить причину неправильной работы устройства можно только методом его разборки.

    Снять коробку передач непросто, поэтому перед проведением манипуляции рекомендуется выяснить целесообразность. Если требуется установить цилиндр или сальник, заменить масло, то снимать КПП не нужно.

    Разбираем коробку передач

    Механизм переключения передач следует разбирать в спокойной обстановке, аккуратно раскладывая на чистой подложке все детали в том порядке, в котором вы их снимаете, – потом будет проще собрать. Удобнее всего начинать разборку, зажав коробку в тиски нижней крышкой вверх. Уже при снятии нижней крышки можно диагностировать неисправности подшипников промвала – при покачивании он смещается.

      Открутите гайку хвостовика, снимите фланец-вертолет и механизм выбора передач. Кулису осмотрите, чтобы выявить трещины.

    Демонтируйте заднюю крышку. Если она не снимается, протолкните обойму подшипника внутрь. Состояние подшипников определяется по обоймам. Если необходима замена, подшипник вторичного вала выдавите внутрь крышки. Демонтируйте картер сцепления и осмотрите пружинную шайбу.

  • Снимите внутреннюю обойму подшипника, дистанционную втулку и маслоотражательную шайбу с задней части КПП. Разберите механизм фиксации, отверните болт блока шестерней и болт вторичного вала. Снимите грибок и кольцо подшипника.
  • Демонтируйте 5 передачу в сборе. Шестерню разберите. Выньте шарик фиксатора, протолкнув его в отверстие штока. Болт вилки 3-4 передач отверните, шток выдвиньте, достаньте сухарь и шток. Удалите второй сухарь, а также шарик фиксатора. Так же разберите 1-2 передачи.
  • Крепление вилки 5 передачи открутите, снимите шестерню задней передачи, проверьте люфт ее шпонки, если выключалась 5 передача.
  • Вытолкните средний подшипник промвала, демонтируйте передний подшипник, промвал отодвиньте назад и вытащите вперед. Внутреннюю обойму переднего подшипника сбейте зубилом.
  • Выньте вилки 1-2 и 3-4 передач, первичный вал, снимите запорное кольцо подшипника вала при помощи молотка или съемника. Упорное кольцо выведите из паза пассатижами. Осмотрите игольчатый подшипник.
  • Покачивая вторичный вал, достаньте подшипник. Вал сдвиньте назад, а затем выньте, выдвинув вперед. Снимите шестерню 1 передачи, муфту 1-2-й и ступицу, шестерню 2-й, муфту 3-4-й. Если есть неисправности, разожмите стопор и демонтируйте ступицу 3-4 и шестерню 3 передач. Замените сальники.
  • Разборка и сборка коробки передач Нива Шевроле

    В КАКОЙ последовательности начинать демонтаж КПП на Шевроле Нива? #АлексейЗахаров. Авто – ремонт


    Запрессовав втулку шестерни I передачи до упора,

    МКПП имеет сложное устройство, ее замена – достаточно дорогое удовольствие. Поэтому если возможен ремонт, владельцы…

    Выньте шпонку из паза вторичного вала.

    Сливаем масло из коробки передач, как описано. Zoom Подшипник вторичного ремонт мкпп нива шевроле, замененный на новый Блокировочные кольца синхронизаторов заменить не составило труда, а вот закрепить это все пружинными шайбами стало самой замороченной задачей. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник уже вторичный вал проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.

    Для этого достаточно прислушаться к работе авто. Когда требуется ремонт коробки?

    КПП Нива , любой другой модели бьет при переключении передачи? Если при прогреве, движении слышен шум, стук, скрежет двигателя, стоит проверить осевые, первичный вал и мелкие расходники подшипники, шестеренки.

    Когда требуется ремонт?

    Тугое переключение передач в КПП Шеви Нива и коробке других моделей авто свидетельствует о деформации рычага, вилки. С замиранием сердца мягко как на первом свидании ввожу рычаг в зацепление. В состоянии легкой эйфории переключаю одну за другой передачи передний кардан снят Первая нормально, далее вторая — хорошо, третья — превосходно, четвёртая — великолепно, пятая — в шаге от блаженства, задняя — крах римской империи… Только я понадеялся что все наконец то хорошо, как при включении задней коробка заклинила и двигатель конвульсивно затрясся.

    Заглушив мотор и вытерев пот со лба, я уже ощущал грядущее снятие коробки.

    Снимаем блок шестерен со шлицев промежуточного вала. Зажимаем блок шестерен V передачи и заднего хода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Комментарии и отзывы

    Двумя отвертками спрессовываем внутреннее кольцо подшипника блока шестерен. Снимаем втулку шестерни V передачи. Снимаем саму шестерню с блокирующим кольцом синхронизатора.

    Сборка 5 ступенчатой коробки (КПП ) НИВА шевроле

    Повернув вилку включения V передачи и заднего хода на штоке к вторичному валу, снимаем промежуточную шестерню передачи заднего хода. Так мне, по крайней мере, казалось. Трудность, по большому счету, составляла необходимость насадки подшипников.

    Подшипники в крышке шестеренок 5ой и задней передачи В свои посадочные отверстия они садятся без дополнительных усилий, а вот на вал его уже надо заколачивать.

    Разверните стопорную пластину так, чтобы вывести ее из паза оси промежуточной шестерни заднего хода. Снимите ось промежуточной шестерни заднего хода.

    Разожмите стопорное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снимите его. Выньте шпонку из паза вторичного вала. Снимите промежуточный подшипник с вторичного вала, действуя отверткой как рычагом.

    Изменив положение вала в тисках и спрессовав подшипник вниз, снимите подшипник с вала. Соберите вал в порядке, обратном разборке.

    Подшипник запрессовывайте легкими ударами молотка, используя подходящую оправку и прилагая усилие к внутреннему кольцу.

    Установите вал в тиски. Снимите с вала шестерню III передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора.

    Инструменты:

    Измените положение вала в тисках, спрессуйте втулку шестерни I передачи и снимите ее с вала. Снимите с вала шестерню I передачи в сборе с блокирующим кольцом синхронизатора, Можно работать на поверхности стола или верстака.

    Блокирующие кольца синхронизаторов всех остальных передач снимаются аналогично. Собирайте вторичный вал в порядке, обратном разборке, с учетом следующих особенностей: При сборке установите муфты синхронизаторов так, чтобы кольцевые проточки показаны стрелками были обращены друг к другу. Запрессовав втулку шестерни I передачи до упора, Предельно допустимый зазор – 0,15 мм.

    Если зазор превышает предельно допустимый, замените изношенные детали. Снимите привод механизма выбора передач Отверните две гайки крепления кронштейна к опорной пластине Извлеките из отверстий пластины втулки. Осмотрите ее и при необходимости замените.

    Сборка привода механизма выбора передач Нива Шевроле выполняется в порядке, обратном снятию. Сборка коробки переключения передач Нива Шевроле Собирайте коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом особенностей, приведенных в этом подразделе.

    Промежуточный подшипник вторичного вала запрессовывайте оправкой, опирающейся на внутреннее кольцо подшипника.

    Посадка внутреннего кольца подшипника на валу значительно плотнее, чем наружного кольца в картере. В связи с этим при запрессовке подшипника с приложением усилия к наружному кольцу он может быть поврежден После затяжки винтов крепления стопорной пластины подшипника вторичного вала закерните винты для предотвращения их самопроизвольного отворачивания При наличии на поверхностях расточек под подшипники следов проворачивания колец подшипников накерните эти поверхности Для окончательной установки первичного вала в сборе с игольчатым подшипником переднего конца вторичного вала запрессуйте подшипник в сборе с валом до упора легкими ударами молотка через деревянный брусок по окружности наружного кольца подшипника.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: