Сайлентблок заднего продольного рычага Alfa Romeo 159 видео инструкция

Кто менял сайлент-блок в заднем продольном рычаге?

Кто менял сайлент-блок в заднем продольном рычаге? ⇐ Atrai7. Трансмиссия, ходовая, рулевое управление, тормоза

Модератор: Andrew

  • Перейти на страницу:

gog@ Привык
Всего сообщений: 177 Зарегистрирован: 22.11.2008 Детей: 4 Профессия: бумажки перебираю Откуда: Москва Авто: Daihatsu Atrai7, 2001, K3-VE, 4WD, АКПП CL Возраст: 45

Сообщение gog@ » 23 ноя 2008, 14:03

У машинки начали рваться сайлетблоки в задних продольных рычагах, которые меняются (со слов japauto.ru) только в сборе с рычагами – 6000 рублей.
Но исходя из поиска по парт-намберу http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90 . r=15&caid=
есть гораздо более бюджетный вариант.
Можно ли заменить (запрессовать) только сайлент-блок? своими силами ?
Если не ошибаюсь, у Sandy такая проблема была, чем-то решилось ?

__________________________________
21043 – 119 т.км, 21093 – 120 т.км,
Daihatsu Atrai7 2001 K3-VE 4WD АКПП CL – 200 000 км

Сообщение bombreider » 23 ноя 2008, 22:15

Эти сайлентблоки переживут машину. Забудь. Они не стучат и будут в таком состоянии ещё долго. Это только кажется, что они рвутся.
Если делать нечего и бабки лишние – тогда можно.

gog@ Привык
Всего сообщений: 177 Зарегистрирован: 22.11.2008 Детей: 4 Профессия: бумажки перебираю Откуда: Москва Авто: Daihatsu Atrai7, 2001, K3-VE, 4WD, АКПП CL Возраст: 45

Сообщение gog@ » 23 ноя 2008, 23:07

на эстакаде видны надрывы, то есть это не иллюзия и не “кажется”. Сколько они будут в таком виде и не дойдут до конца – другой вопрос (со слов мастера из джапавто до года). Но машинку лучше иметь в нормальном виде.

__________________________________
21043 – 119 т.км, 21093 – 120 т.км,
Daihatsu Atrai7 2001 K3-VE 4WD АКПП CL – 200 000 км

Сообщение mty » 24 ноя 2008, 08:29

Сообщение Freetime237 » 24 ноя 2008, 10:17

Аналогично, езжу без проблем, хотя по началу, как сказали мне о трещинах, тоже дергался. Если соберусь менять, попробую заменить только резинки, думаю проблем не будет

Сообщение Sandy » 24 ноя 2008, 10:26

gog@ Привык
Всего сообщений: 177 Зарегистрирован: 22.11.2008 Детей: 4 Профессия: бумажки перебираю Откуда: Москва Авто: Daihatsu Atrai7, 2001, K3-VE, 4WD, АКПП CL Возраст: 45

Сообщение gog@ » 24 ноя 2008, 16:14

ссылка криво вставилась.

код детали (сайлент-блок БЕЗ рычага) 90041-70358

__________________________________
21043 – 119 т.км, 21093 – 120 т.км,
Daihatsu Atrai7 2001 K3-VE 4WD АКПП CL – 200 000 км

Сообщение bombreider » 24 ноя 2008, 19:29

Миша-Sprint Врос
Всего сообщений: 869 Зарегистрирован: 29.05.2007 Детей: 1 Профессия: рекламист-маркетолог Откуда: Санкт-Петербург Авто: Honda Element 2003 4WD Возраст: 42

Сообщение Миша-Sprint » 25 ноя 2008, 08:10

Сообщение Гость » 27 ноя 2008, 06:00

Читайте также:
Ремонт стартера Ваз 2107 видео инструкция

Конечно Миша. Ты прав!! зачем машину поддерживать в рабочем состоянии лучше ее отыметь и у тебя новую заказать..
У меня сослуживец 6 лет не парился по поводу запчастей и жидкостей. И ТО не проводил. Ведь машина почти не ездила. ( по его словам ). А потом движек как стуканул на 60 с лишним тысячь ремонт обошелся. Подумал он и говорит
– Лучше бы я в год по 5 штук на обслугу тратил, чем сейчас в долги залез на бешенные деньги. А все жалко было денег. Верне казалось что их просто нет..

Сообщение mty » 27 ноя 2008, 08:12

Гость: Конечно Миша. Ты прав!! зачем машину поддерживать в рабочем состоянии лучше ее отыметь и у тебя новую заказать..
У меня сослуживец 6 лет не парился по поводу запчастей и жидкостей. И ТО не проводил. Ведь машина почти не ездила. ( по его словам ). А потом движек как стуканул на 60 с лишним тысячь ремонт обошелся. Подумал он и говорит
– Лучше бы я в год по 5 штук на обслугу тратил, чем сейчас в долги залез на бешенные деньги. А все жалко было денег. Верне казалось что их просто нет..

Миша-Sprint Врос
Всего сообщений: 869 Зарегистрирован: 29.05.2007 Детей: 1 Профессия: рекламист-маркетолог Откуда: Санкт-Петербург Авто: Honda Element 2003 4WD Возраст: 42

Сообщение Миша-Sprint » 27 ноя 2008, 10:13

Гость: Конечно Миша. Ты прав!! зачем машину поддерживать в рабочем состоянии лучше ее отыметь и у тебя новую заказать..
У меня сослуживец 6 лет не парился по поводу запчастей и жидкостей. И ТО не проводил. Ведь машина почти не ездила. ( по его словам ). А потом движек как стуканул на 60 с лишним тысячь ремонт обошелся. Подумал он и говорит
– Лучше бы я в год по 5 штук на обслугу тратил, чем сейчас в долги залез на бешенные деньги. А все жалко было денег. Верне казалось что их просто нет..

Нда. если будите выполнять все “реккомендации” сервисменов, то в 5 тыр в месяц не уложитесь. а движек все равно стуканет, так как меняют обычно вполне рабочие элементы, а в сложные не вникают.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг в домашних условиях

Существует два способа запрессовать сайлентблок в рычаг. Принцип почти одинаковый, даже инструменты сильно не отличаются. Небольшие различия есть для разного типа сайлентблока.

Как самостоятельно перепрессовать сайлентблок без пресса

Но прежде чем менять на новый резинометаллический шарнир, его нужно извлечь. Это может быть проблематично для неопытного владельца, так как он надежно запрессован. Но мы здесь все «матерые» и знаем, как выпрессовать его без съемников в гаражных условиях. Эту великую тайну я вам раскрою.

Читайте также:
Пароотводы для автоцистерн - где купить? видео инструкция

Как выпрессовать

Выпрессовываем сайлентблок с двумя обоймами

Отмечаем маркером, как был установлен шарнир. На резине есть стрелочка, проводим линию.

Перед выпрессовкой сайлентблока из рычага нужно отметить как он был установлен

Если резинка не порвалась окончательно, нужно её рассверлить, чтобы выбить внутреннюю втулку. Ножовкой по металлу аккуратно распиливаем оставшуюся резиновую прослойку вместе с наружной обоймой. Зубилом выбиваем остатки внешней втулки.

Как выпрессовать сайлентблок из рычага своими руками

Важно не повредить внутреннюю часть рычага. Распил делаем с одной стороны, контролируем его глубину. При выпрессовке стараться не повредить посадочное место шарнира.

Как выпрессовать с одной обоймой

Сайлентблок можно просто выбить. Взять наставку по диаметру втулки, положить рычаг на подставку с отверстием, диаметр которого чуть больше посадочного места или зажать в тиски. Сверху через наставку бьём по втулке и шарнир вместе с ней выскакивает.

Выбиваем сайлентблок с одной внутренней втулкой

Если внутренняя обойма отошла от резины, или резиновая вставка разорвалась, и втулка не фиксируется, берем наставку по размеру сайлентблока. Повторяем процедуру с молотком и выбиваем его.

Желательно в обоих случаях использовать наставку по диаметру резины, чтобы удары приходились именно на резиновый наполнитель шарнира. Так меньше вероятность, что внутренняя втулка «вылетит» без резинки.

Запрессовка нового сайлентблока

Подготавливаем посадочное место в рычаге. Вытираем его от грязи. Если внутри видны задиры, их нужно ликвидировать. Зачищаем при необходимости наждачной бумагой. Внутри должно быть всё гладко, без ржавчины и любого абразива.

Для запрессовки без пресса, нам понадобится:

  1. Длинный болт с гайкой, можно использовать шпильку.
  2. Две широкие шайбы. Вместо шайб пригодятся пластины с отверстием. Главное, чтобы они были толстыми, широкими и с дыркой по центру.
  3. Для сайлентблока с двумя втулками, нужна еще наставка размером чуть больше, чем посадочное место в рычаге.

Что нужно чтобы запрессовать сайлентблок с двумя втулками

>Некоторые мастера запрессовывают при помощи кувалды. Но в этом случае есть шанс перекосить сайлентблок в рычаге. Он установится неправильно и через короткое время порвётся.

С двумя втулками

Смазываем сам шарнир и его посадочное место. Используют WD40, солидол, силикон или другу любую смазку. Но есть шанс, что сайлентблок будет скользить в рычаге после его установки.

Лучше использовать жидкое мыло или герметик на основе каучука. Это дело быстро высыхает, то есть шарнир будет жестко запрессован. Внутри посадочного места в рычаге не будет появляться коррозия.

Наставляем новый сайлентблок в посадочное место рычага. На болт надеваем шайбы, но не все. Вставляем болт в шарнир, продеваем его через рычаг. На его другой конец надеваем наставку и последнюю шайбу. Наживляем гайку и слегка стягиваем полученную конструкцию.

Как запрессовать самостоятельно сайлентблок в рычаг

Поправляем сайлентблок относительно отверстия в рычаге, чтобы он запрессовался без перекосов. Подтягиваем гайку и молотком слегка подправляем шарнир, шайбы и наставку.

На головку накидываем ключ нужного размера и фиксируем его. С другой стороны постепенно затягиваем гайку. Тянем до тех пор, пока сайлентблок полностью не запрессуется в рычаг.

Читайте также:
Какой комплект ГБО для авто самый экономичный и надежный? видео инструкция

Рекомендуется затягивать накидным ключом, так как ключ с трещоткой может не выдержать напряжения и сломаться. Из-за низкого качества инструмента, трещотка внутри ключа может провернуться.

С одной втулкой

Таким же образом меняем сайлентблок с одной внутренней втулкой. В этом случае со стороны гайки можно не надевать на болт наставку, а накидываем её со стороны шляпки. Главное подобрать гайку нужного размера, чтобы она была по диаметру втулки.

Запрессовка сайлентблока с одной втулкой в рычаг

Также затягиваем гайку. Сайлентблок постепенно входит в проушину рычага. Наставка нужна со стороны шляпки, чтобы резиновый шарнир полностью сел в свое посадочное место. Если её не использовать, то шайба не даст полностью вылезти резинке.

Если не нашли достаточно длинного болта или резьба у него короткая, то можно запрессовать за два захода. Первый раз мы вдавливаем резину, насколько позволяет болт. Откручиваем гайку и держим второй рукой наш «запрессовыватель». Вынимаем болт, подкладываем шайбу через наставку и дотягиваем гайку до полной посадки шарнира.

Запрессовка сайлентблока в рычаг через проставку

Подведём итог

  1. Запрессовывать сайлентблок с вырезанными резиновыми фрагментами нужно по меткам. Они нанесены на резине и рычаге, они должны совпасть.
  2. Для перепрессовки желательно использовать пресс. Но можно выпрессовать и запрессовать их самостоятельно в домашних условиях. Особых приспособлений не потребуется, всё можно сделать своими руками.

Видео, как самостоятельно запрессовать в рычаг сайлентблоки разных типов

Спасибо за внимание. Если статья пригодилась вам, то оцените её и поделитесь с друзьями, мне важна обратная связь с вами.

Крутящие моменты затяжки ALFA-ROMEO 159 2.2 JTS

Крышка подшипника, M6, винт(ы) 7 – 9 Nm Крышка подшипника, M8, винт(ы) 18 – 22 Nm Затянуть до отказа поэтапно от центра к краю.

Приводная шестерня впускного распредвала
Приводная шестерня выпускного распредвала
Устройство натяжения приводной цепи компенсационного вала
Устройство натяжения приводной цепи управляющего привода
Направляющая приводной цепи управляющего привода
Направляющая цепи привода балансирного вала
Планка успокоителя приводной цепи управляющего привода
Натяжная планка приводной цепи управляющего привода
Натяжная планка цепи привода балансирного вала
Крышка привода ГРМ
Натяжное приспособление для агрегатного ремня
Болты крепления головки блока цилиндров

Ступень 01 27 – 33 Nm Ступень 02 100° Ступень 03 65°

Выпускной коллектор
Свечи зажигания
Труба распределителя топлива
Датчик детонации
Ременный шкив – насоса охлажд. средств
Насос подачи охлаждающих средств
Центральный винт коленчатого вала
Ведущий диск сцепления
Маховик
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
Корпус масляного фильтра
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Держатель двигателя
Подшипник двигателя
Стопор против проворачивания
Кислородный датчик
Генератор
Стартёр
Компрессор кондиционера
Насос усилителя рулевого управления
Гидропровод(-ы) на насосе усилителя рулевого управления

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

на кузове 36 – 44 Nm Соединительная скоба на амортизационной стойке 63 – 77 Nm Соединительная скоба на поперечном рычаге подвески 45 – 55 Nm + 90° Использовать новый(ые) винт(ы) и новую(ые) гайку(и).

Читайте также:
Почему стоит выбрать летние автомобильные шины Yokohama? видео инструкция
Шток поршня амортизатора
Рулевая передача
Верхний поперечный рычаг подвески переднего моста
Нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

спереди, на надрамнике 158 – 193 Nm + 45° Использовать новый винт(ы). сзади, на надрамнике 108 – 132 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на поворотном кулаке 81 – 99 Nm

Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса

Блок подшипника ступицы колеса, на поворотном кулаке 92 – 112 Nm Центральная гайка, Ступень 01 143 – 158 Nm Заменить и зачеканивать гайку. Центральная гайка, Ступень 02 Ослабить 90° Центральная гайка, Ступень 03 67 – 74 Nm Центральная гайка, Ступень 04 45° Центральная гайка, Ступень 05 200 – 380 Nm

Датчик(-и) давления воздуха в шинах
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Подшипник стабилизатора переднего моста на подрамнике
Стойка стабилизатора переднего моста на амортизационной стойке
Стойка стабилизатора переднего моста на стабилизаторе

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Датчик – числа оборотов колеса
Тормозная магистраль
Тормозной шланг

Моменты затяжки для коробки передач

Выжимной цилиндр
Фланцевое соединение коробки передач с двигателем
Подшипник коробки перемены передач
Приводной вал

Центральная гайка, передний мост, Ступень 01 143 – 158 Nm Заменить и зачеканивать гайку. Центральная гайка, передний мост, Ступень 02 Ослабить 90°. Центральная гайка, передний мост, Ступень 03 64 – 74 Nm Центральная гайка, передний мост, Ступень 04 45° Центральная гайка, передний мост, Ступень 05 200 – 380 Nm

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

Моменты затяжки на задней ходовой части

Амортизационная стойка заднего моста
Шток поршня амортизатора заднего моста
Подшипниковая опора стабилизатора заднего моста
Продольный рычаг подвески заднего моста

M14, винт(ы), спереди, на кузове 135 – 165 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). спереди, на поворотном кулаке 99 – 121 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). сзади, на поворотном кулаке 95 – 105 Nm + 45° эксцентриковый винт

Верхний поперечный рычаг подвески заднего моста

на несущей балке моста 72 – 88 Nm + 90° Использовать новый винт(ы). на поворотном кулаке 78 – 93 Nm + 30°

Общие сведения о подвеске Alfa Romeo 159 с 2005 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Alfa Romeo 159 , характеристики Alfa Romeo 159 , система охлаждения Alfa Romeo 159 , система смазки Alfa Romeo 159 , система питания Alfa Romeo 159 , система управления Alfa Romeo 159 , система впуска Alfa Romeo 159 , система выпуска Alfa Romeo 159 , электросхема Alfa Romeo 159 , коробка передач Alfa Romeo 159 , тормоза Alfa Romeo 159 , кузов Alfa Romeo 159 , подвеска Alfa Romeo 159

Общие сведения

Передняя подвеска трапециевидная, т.е. в виде двух совмещенных треугольников. В данной конфигурации амортизаторы и пружины являются упругими демпфирующими элементами, не выполняющими структурных функций.

Читайте также:
Шины "Lassa" - модельный ряд, отзывы водителей видео инструкция

Задняя подвеска – многорычажного типа, обеспечивающая:

  • восставновление развала в процессе крена сохранить вертикальное положение шины, что позволяет компенсировать боковые силы, воздействующие на колесо;
  • эластокинематическое втягивание центра колеса при преодолении препятствия, обеспечивающее уменьшение продольной составляющей силы удара;
  • контроль положения колеса при поворачивании автомобиля и стабилизирующий эффект при торможении, а также оперативное реагирование в различных условиях эксплуатации.

Данное сочетание передней и задней подвесок обеспечивает следующие положительные стороны:

  • точное, постепенное поворачивание с обеспечением обратной связи на рулевом колесе;
  • хорошую чувствительность;
  • хорошую устойчивость и легкость в управлении даже в условиях неполного сцепления с дорогой;
  • очень плавное и сбалансированное движение;
  • высокие показатели комфортности для спортивного автомобиля.

Передние и задние колесные ступицы имеют встроенные в подшипники датчики частоты вращения колес ABS.

Передняя подвеска

Трапециевидная структура передней подвески обеспечивает очень хорошие динамические характеристики, высокую и точную управляемость.

Соединения рычагов подвески и поворотного кулака способны втягиваться или наоборот перемещаться наружу. Это позволяет повысить устойчивость автомобиля во время торможения.

Особое внимание, уделенное геометрии рулевого управления и объему колесных арок, позволило поворачивать колеса на большие углы даже при использовании увеличенных шин, что заметно отражается на радиусе разворота автомобиля.

Компоненты передней подвески:

  1. Колесный демпфер.
  2. Стойка в сборе (амортизатор с пружиной).
  3. Нижний рычаг подвески.
  4. Задний сайлент-блок.
  5. Верхний рычаг подвески.
  6. Втулки.
  7. Подрамник.
  8. Колесная ступица.
  9. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Колесный демпфер был переработан в точках соединения с рычагами, полнее использующими пространство внутри 16-дюймовых колесных дисков для компенсации боковых сил.

Совмещенная стойка с двутрубным амортизатором увеличилась в размерах и теперь имеет 15 мм шток с 32 мм клапаном. Данное увеличение размеров позволило улучшить показатели амортизации, одновременно уменьшив гистерезисные потери. Подсоединение к кузову осуществляется благодаря креплениям большой площади, что позволяет существенно снизить уровень шума.

Нижние рычаги подвески из алюминиевого сплава сочетают в себе отличные конструкционные решения со снижением веса, в отличие от предыдущих схем, используемых на автомобилях более раннего производства. Главной особенностью является подсоединение к подрамнику. Передний сайлент-блок, который является чрезвычайно жестким, принимает большую часть боковых и продольных нагрузок, препятствуя боковой деформации, влияющей на величину развала при прохождении поворотов. Гидравлический задний сайлент-блок в два раза увеличен в размерах, благодаря чему увеличивает гашение продольных составляющих сил.

Читайте также:
Натяжение ремня ГРМ Ваз 2109 видео инструкция

Верхние рычаги подвески из алюминиевого сплава имеют пару подвижных втулок, обеспечивающих лучшую плавность рулевого управления. Сайлент-блоки сухого трения более жесткие и надежные. Точки крепления на кузове имеют усиление в вертикальном направлении и разработаны для обеспечения максимальной жесткости, что положительно сказывается на снижении шума.

Подвеска прикреплена к кузову посредством геометрически замкнутого подрамника с высокими показателями поперечной жесткости. В дополнение к десяти креплениям на кузове имеются также стойки между подрамником и боковыми балками кузова, позволяющими контролировать разрушения передней части кузова при аварии.

Задняя подвеска

Многорычажная подвеска позволяет контролировать перемещение колеса в сочетании с высокой производительностью гашения ударов от дороги. Сочетание трех рычагов с поперечной пластиной позволяет повысить степень гашения различных продольных и поперечных составляющих сил, действующих на колеса автомобиля, в результате чего улучшаются устойчивость автомобиля и сцепление колес с дорогой.

Компоненты задней подвески:

  1. Продольная балка.
  2. Гидравлический сайлент-блок.
  3. Цапфа.
  4. Стойка в сборе (амортизатор с пружиной).
  5. Рычаг развала.
  6. Поперечная балка.
  7. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.
  8. Колесная ступица.

Высокопрочная сталь продольных рычагов гасит толчки, одновременно с этим передавая продольное тяговое усилие от колес кузову, обеспечивая перемещение автомобиля. Установленные сайлент-блоки диаметром 80 мм обеспечивают мягкое сокращение подвески с высоким уровнем гашения последствий ударов. Сайлент-блок крепится к кузову при помощи кронштейна с тремя креплениями. Сами крепления улучшены путем размещения держателя внутри кузова. Это позволило достичь хороших характеристик прочности и улучшить показатели гашения ударов при преодолении препятствий.

В дополнение к высокопрочной колесной ступице, цапфа из алюминиевого сплава также имеет корпусы соединительных сайлент-блоков для рычага развала и продольной балки. Последняя подсоединяется посредством жесткого резино-металлического сайлент-блока, совмещенного с шаровой опорой с тефлоновым покрытием. Благодаря ей и переднему сайлент-блоку обеспечивается возможность быстрого реагирования подвески наряду с отличным сцеплением колеса с дорогой при значительному схождению колес при боковых нагрузках.

Цапфа унифицирована как для полноприводных модификаций, так и для версий с передним приводом.

Двутрубные амортизаторы совмещенные с винтовыми пружинами позволяют с точностью контролировать три области демпфирования как при сжатии, так и при отдаче, обеспечивая компромисс между управляемостью и комфортом.

Стойка в сборе подсоединяется к кузову посредством креплений большой площади, что позволяет значительно снизить уровень шума и обеспечивает превосходные показатели гашения ударов даже при сильных толчках.

Рычаг развала в дополнение к возможности регулировки статического развала позволяет обеспечивать необходимую геометрию, гарантирующую необходимое восстановление величины развала во время толчков, что в свою очередь сохраняет лучшее пятно контакта шин с дорогой даже на пределе управляемости.

Читайте также:
Шумоизоляция Ваз 2112 видео инструкция

Вся подвеска соединена с автомобилем посредством поперечной балки из высокопрочной стали, изолированной от кузова четырьмя 90 мм резиновыми втулками, увеличивающими гашение высокочастотных колебаний. Все точки крепления подвески спроектированы для обеспечения максимальной прочности с наименьшим временем реакции и улучшением показателей гашения ударов с одновременным снижением шума.

Меры предосторожности

Внимание:
– Все операции должны выполняться с большой осторожностью для предотвращения получения травм. Моторный отсек является зоной повышенной опасности в связи с наличием большого количества движущихся частей, компонентов с высокой температурой и проводов под напряжением. При проведении работ в моторном отсеке необходимо соблюдать следующие требования: выключить двигатель и дать ему остыть, не курить, не использовать источники открытого пламени, желательно обеспечить наличие поблизости огнетушителя.
– Для выполнения некоторых процедур необходимо применение специального инструмента. Использование такого инструмента гарантирует безопасность при проведении работ. Необходимо неукоснительно следовать приведенным в данном руководстве инструкциям. Если необходимо, руководство содержит описание конкретных процедур для предотвращения опасных ситуаций.
– При использовании химических продуктов необходимо следовать инструкциям по безопасности, приведенным на упаковке производителем.
– Электронная система зажигания создает напряжение 20000 В и выше, что может быть смертельно опасным для человека, особенно если он имеет заболевания сердца. В связи с этим необходимо быть предельно осторожным при работе с этой системой или в непосредственной близости от её компонентов.

Примечание:
– Данный автомобиль оборудован системой пуска Smart-Key, в которой традиционный ключ зажигания заменен электронным ключом “T.E.G.” (Transmitter for Entry and go – передатчик для доступа в салон и начала движения) в комбинации со считывающим устройством TEG-Reader радиочастотного приемника.
– Доступ в автомобиль при помощи системы Smart-Key осуществляется аналогично традиционной системе дистанционного управления запиранием дверей автомобиля. Подача питания к электрооборудованию автомобиля производится через узел электроблокиратора рулевой колонки и не отличается от автомобилей с обычным замком зажигания. Перед началом работ на электрических компонентах автомобиля (разъемах, проводке, электрических узлах и т.п.) необходимо ВСЕГДА ОТСОЕДИНЯТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЮ.

Примечание:
– Когда аккумулятор отсоединяется, узел блокировки рулевой колонки остается в том же состоянии (заблокирован или освобожден). В случае необходимости поворота рулевого колеса при отсоединенной аккумуляторной батарее во время выполнении работ необходимо при отсоединении аккумулятора оставлять TEG вставленным – в этом случае рулевая колонка остается разблокированной.
– Все операции должны осуществляться с большой осторожностью для предотвращения повреждения компонентов. Для отсоединения прикипевших деталей необходимо легко постучать алюминиевым или свинцовым молотком по стальным элементам, или деревянным или пластиковым молотком по деталям из легких сплавов. При разборке убедиться в том, что компоненты соответствующим образом отмечены для правильной сборки в последующем. При сборке, если необходимо, смазать детали для предотвращения заклинивания в начальные моменты эксплуатации (до подачи к ним смазки в нормальном режиме).
– При сборке агрегатов важно соблюдать последовательность и моменты затяжки резьбовых соединений. Заменять новыми все прокладки, сальники, уплотнения, фиксирующие шайбы, самоконтрящиеся гайки, винты со специальным покрытием, а также все прочие элементы, которые срабатываются в процессе эксплуатации.
– Использовать скотч или чистую ткань для предотвращения попадания пыли и посторонних частиц в двигатель при снятии его компонентов.
– Для замены блоков или компонентов необходимо использовать только оригинальные запасные части. Это единственный способ гарантированно обеспечить безупречную работу всех систем автомобиля.

Читайте также:
Основные функции подкрылок на машину видео инструкция

Рычаги для Alfa Romeo 159

На 159е ставили трв рычаги, бегают по 15-20к. При их стоимости это катастрофа.

Думал, чем заменить верхние рычаги TRW. В прошлом году в них умерли сайленты, поменяли на TRW-шные же. Недавно появился люфт в шаровой правого и небольшой в левого. Решил взять на пробу Meyle HD (15160500014/HD и 15160500015/HD). Поставили, пока проехал 3 тысячи, полёт нормальный.

Как-то вскрывал lemforder и NK, в одних рычагах lemforder смазки оказалось заметно больше, а вот в других смазки почти небыло. Набивал смазкой те которые были с меньшим количеством смазки и они ходили практически одинаково.

Рычаги нижние patron, один верхний patron, а один попался оригинальный с рук новый. Ощущения после замены прикольные, полицейские проезжаю без грохота, вибрации ушли.

Напишите свой отзыв о рычагах

Помогите другим – расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • загрузка.
  • Vectra
  • Mokka
  • Antara
  • Astra
  • SPORTS TOURER
  • Meriva
  • Zafira Tourer

Цветкович Стас

25 февраля 2022, 19:24

Проголосовал ЗА турбина NOMPARTS на странице рейтинга

QUIXX

25 февраля 2022, 20:22

У полиролей QUIXX появился первый отзыв!

Asam

25 февраля 2022, 20:22

У рычагов Asam только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

Toyota

25 февраля 2022, 20:21

В авторейтинге очистителей для Toyota Prius участвует уже 15 производителей!

Tough Dog

25 февраля 2022, 20:21

У рессор Tough Dog только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

NGN

25 февраля 2022, 20:21

У масла МКПП NGN только 15 голосов! Рекомендуете?

Baseus

25 февраля 2022, 20:20

У ароматизатора Baseus появился первый отзыв!

Alphas

25 февраля 2022, 20:19

У моторных масел Alphas только 5 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

QUATTRO FRENI

25 февраля 2022, 20:12

ASVA

25 февраля 2022, 20:12

У рычага ASVA только 15 голосов! Рекомендуете?

Bosch

25 февраля 2022, 19:59

Свечи накаливания

25 февраля 2022, 19:48

В рейтинге лучшие свечи накаливания учавствует уже 9 производителей!

Автомобильный держатель

25 февраля 2022, 19:32

В рейтинге лучшие автомобильные держатели учавствует уже 5 производителей!

Volkswagen

25 февраля 2022, 17:40

В авторейтинге литых дисков для Volkswagen Polo участвует уже 20 производителей!

Читайте также:
Покраска кузова Ваз 2110-2112 видео инструкция

Renault

25 февраля 2022, 17:16

В авторейтинге жидких резин для Renault Duster участвует уже 25 производителей!

Kaminskiy Victor

25 февраля 2022, 16:14

Проголосовал ПРОТИВ тормозных шлангов MEYLE на странице рейтинга

Рулевые тяги

25 февраля 2022, 16:46

В рейтинге лучшие рулевые тяги учавствует уже 14 производителей!

Eneos

25 февраля 2022, 16:25

На масла МКПП Eneos написанно уже 25 отзывов.

Mannol

25 февраля 2022, 15:54

У антигеля Mannol уже 100 голосов!

Kortex

25 февраля 2022, 13:35

На Kortex написанно уже 25 отзывов.

степанов алексей

25 февраля 2022, 09:36

Сколько раз ставлю данные подшипники всё супер, поставил даже задние стойки MARSHALL. Хорошие мне очень нравится .

PHANTOM

25 февраля 2022, 10:08

На магнитолы PHANTOM написанно уже 50 отзывов.

Skyars Виталий

24 февраля 2022, 18:05

Проголосовал ЗА рулевые тяги 555 на странице рейтинга

Долгов Юрий

24 февраля 2022, 16:31

По осени приобрел Volkswagen Jetta, 2012 г для жены. Она боялась выезжать зимой и машина простояла сезон в гараже. В мом .

Tremor

24 февраля 2022, 10:31

Покупал масло Wolf Official Tech 0W-30 SP, качество отличное, масло однозначно стоит своих денег. Спокойно выхаживает с .

Hutchinson

23 февраля 2022, 22:21

TORQUE

23 февраля 2022, 17:14

Фамилия Имя

23 февраля 2022, 12:37

Насос сотку откатал, а он две звезды ему ставит. .

Нечаев Михаил

23 февраля 2022, 10:18

Ваш пост 2016 года, сколько в итоге эти рычаги прошли? .

Виниловая пленка

23 февраля 2022, 09:33

В рейтинге лучшие виниловые пленки только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

PartReview Team

22 февраля 2022, 12:16

Добрый день, спасибо за фидбек. Были бы благодарны, если бы вы продублировали свои предложения в раздел Идеи и замечания .

Пламегаситель

22 февраля 2022, 06:50

В рейтинге лучшие пламегасители только 6 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Орехов Серегй

21 февраля 2022, 20:01

Проголосовал ЗА тормозные диски EBC для Toyota Camry на странице авторейтинга.

Блокираторы

21 февраля 2022, 04:24

В рейтинге лучшие блокираторы только 3 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Иванов Дмитрий

20 февраля 2022, 23:42

Проголосовал ПРОТИВ ШРУСов ASVA для Subaru Forester на странице авторейтинга.

Morti Mr

19 февраля 2022, 05:03

Проголосовал ЗА тормозные колодки ICER для Mazda 6 на странице авторейтинга.

Материалы по теме на

Скрипят сайлентблоки — почему и как это устранить

  • 39
  • 1
  • 94k

Какие пружины лучше

  • 119
  • 6
  • 178k

Как проверить подвеску автомобиля

  • 11
  • 2
  • 49k

Сайлентблоки – где стоят в автомобиле, на что влияют, признаки необходимой замены

Какие сайлентблоки лучше

  • 42
  • 1
  • 79k

Как проверить шаровую опору

  • 66
  • 2
  • 183k

ТОП производителей рычагов для Alfa Romeo 159

Данную запчасть для автомобилей Alfa Romeo 159 делают в разных точках мира. На сайте имеются отзывы о производителях рычагов из таких стран как: Германия, Китай, США .

В апреле 2022 года в рейтинге рычагов для Alfa Romeo 159 на PartReview приняли участие 4 производителя. Он построен на базе 4 отзыва и 13 голосов.

Читайте также:
Как правильно измерить компрессию в цилиндрах Ваз видео инструкция

Какие рычаги выбрать для Alfa Romeo 159?

В прошлом месяце пользователи PartReview отдали предпочтение Lemforder. 23% положительных голосов принадлежит этому производителю.

На втором месте оказались рычаги Patron – 23%.

Замыкает тройку фирма MEYLE с результатом в 23% голосов.

В общем рейтинге рычагов, в котором учитываются мнения владельцев разных марок и моделей авто, эти бренды занимают такие позиции:

  1. Lemforder получили 16 место, оценка PR – 59. Учитываются данные из 48 отзывов и 154 голоса.
  2. Patron заняли 12 место, с оценкой PR – 71. На основе из 48 отзыва и 74 голоса.
  3. MEYLE – 5 место, а оценка PR составила 75. Учитываются данные из 31 отзыв и 95 голосов.

Другие запчасти для Alfa Romeo 159

Выяснив, какие рычаги предпочитают ставить владельцы Alfa Romeo 159, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В апреле 2022 года на PartReview лидировали:

замена продольных рычагов задней подвески (или сайлентблоков в них)

Изнашиваемой частью в продольных рычагах является, естественно, сайлентблок. Сам рычаг нужно менять только если он пострадал в результате встречи с препятствием. Однако последовательность работ одна и та же, поэтому можно уложиться в одну статью.

Рычаг крепится 3-мя точками к кулаку, одна из них — стойка стабилизатора

IMG_2537

-сложность в том, что для удерживание пальца от вращения ( при откручивании гайки) у оригинальных стоек нет наружных граней, только внутри самого пальца

IMG_2538

поэтому процесс откручивания выглядит примерно так:

IMG_2539

но возможны и осложнения

IMG_2540

тогда проще срезать стойку и поставить новую. К тому же у многих заменителей сделаны фаски снаружи

-к рычагам крепятся и троса ручника. Сначала отсоединяем их от суппортов

IMG_2541

-рубака продета через проушину и держится двумя «усами»

IMG_2543 IMG_2544

IMG_2545

-если меняется сам рычаг, с него нужно снять этот пластиковый фиксатор. Он банально приклёпан

IMG_2548

IMG_2549 IMG_2550

-потом, к новому рычагу, можно его не приклёпывать, а прикрутить болтом

IMG_2553

-далее откручиваем по два болта

IMG_2546-1

-откручиваем по 4 болта крепления кронштейна к кузову

IMG_3649

-и вот рычаг на полу

IMG_3651

-теперь вставлю картинки из ELSA

rear

«а теперь слайды»(с)

-зажимаю рычаг в тисках, с помощью линейки фиксирую положение кронштейна

IMG_3654

-откручиваю центральный болт

IMG_3655

-снимаем кронштейн. Вот теперь хороши виден сайлентблок

IMG_3657

-старый сайлентблок выпрессовываем, подобрав оправку по размерам нового

IMG_3658

-перед установкой нового необходимо зачистить посадочное место

IMG_3660 IMG_3659

-вот теперь можно запрессовывать новый сайлентблок, сориентировав его положение согласно ELSA

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: