Сборка и разборка головки блока цилиндров лада приора (lada priora)

Лада Приора эксплуатация и ремонт

практическое руководство

Головка блока цилиндров — снятие и установка

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Нюансы работы

На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент на Приоре.

Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:

• на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
• на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».

При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.

Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.

Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке.

Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.

Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.

Инструменты и материалы

Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:

• ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
• набор головок и обычных ключей;
• ключ Тогх Е14;
• штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
• пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
• новые болты.

Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

• меняться прокладки;
• осуществляться замена распределительных валов;
• меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
• меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

В каких случаях нужна затяжка блока?

В процессе эксплуатации любого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2170 Приора, на головку двигателя оказывается долговременное циклическое воздействие газов, находящихся в цилиндрах мотора. На старых силовых агрегатах затяжка винтов ГБЦ могла ослабевать от таких нагрузок и ее периодически требовалось доводить до нормального уровня. Сегодня на всех моторах ВАЗ Приора применяются болты из специальной стали, которые затягиваются один раз на весь срок своей службы.

При появлении утечки охлаждающей жидкости и масла дополнительно подтягивать и протягивать эти болты не имеет смысла, поскольку это не улучшит герметичность стыка. Единственным правильным способом борьбы с течью является снятие головки, проверка ровности сопрягаемых поверхностей и замена прокладки. После выполнения любых ремонтных работ, связанных со снятием головки с двигателя, требуется ее обтяжка с соблюдением всех необходимых условий.

На видео от автора Alex ZW показан процесс установки головки блока на 8 клапанный мотор.

Как разобрать?

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:

1. В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
2. Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
3. Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
4. Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
5. Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
6. Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
7. Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
8. Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
9. Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
10. На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.

Снятые распределительные валы

Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.

Теперь убирается нагар с камер сгорания.

Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.

С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.

Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.

Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.

Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.

Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.

Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.

Проверка пригодности клапанов

Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.

Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.

Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.

Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.

После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.

Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.

Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.

При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.

Последовательность затяжки болтов

После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.

Ремонт рассматриваемого агрегата занимает продолжительное время, но вполне выполним собственными силами. Если вовремя выполнять технический осмотр, ремонт Лада Приора и менять необходимые расходные материалы, то это пролит срок службы автомобиля.

Лада 2111 Последователь БТРа › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ: Сборка и пробный запуск!

Сегодня день пролетел как одна минута, график был напряжённый, но я это сделал) Как обычно — в планировании рабочего дня помогла программа Mindjet MindManager 9
(ментальные карты — отличная штука. рекомендую!)

но вернёмся в гараж, к самому утру…

Зачистил верх блока от остатков старой прокладки, продул компрессором колодцы болтов ГБЦ. протёр на сухо, продул цилиндры

Расшарошил «штаны» выхлопного коллектора. На стыке торчала заводская сварка, сгладил это место

Померял недоход поршня (положил пластли на поршня (кусочки под клапана), одел головку. Прокрутил распредвалы. Повторил для 4-ех цилиндров.

Судя по пластилину — шансы на целые клапана при проблемах с ремнем отличные.

Вымыл болты ГБЦ в растворителе. Рискнул ставить старые болты, судя по всему это их вторая установка, их должно хватить. Судя по качеству запчастей, лучше заводские второй раз. чем новые. Смазал болты силиконовой смазкой

Поставил ГБЦ. Зажал болты по схеме. Первый раз 20 ньютонов, через 5 минут довернул на 90 градусов, через полчаса довернул еще на 90. Уф, не лопнули, можно продолжать!

Установил на локтайт клапанную крышку и основание термостата (родная прокладка порвалась при демонтаже)

Снял шкив коленвала, выставил метки — поставил и натянул ремень

Поставил шкив на место, затянул распредвалы

Промыл форсунки с помощью своего отопителя от ЗАЗ-968) Задействовал аварийный вибратор (который применяется для запальной свечи) для подачи 5-ти вольт на форсунку с компьютерного блока питания

Выхлопной коллектор, термоэкран, опору двигателя (верхняя),

Само собой- на новые прокладки, вместо просиженных.

Интересно — эти хитрые шпилько-болты, крепящие впускной коллектор с клапанной крышкой, на всех 21124-ых двигателях разваливаются?

Срезал остатки то ли резины, то ли пластмассы и просто сварил эти половинки между собой

Дросельную заслонку, провода к датчикам, воздушный фильтр, приоро-расширительный бачок и еще всякие мелочи… Залил масло, тосол и запуск…

Завелся с первого раза без эксцессов, это отлично!

Один из первых запусков, авто еще холодное

Это уже прогрелось. Снимал левой рукой, видимо чуть прикрыл рукой микрофон(((

И заводка прогретого двигателя. Сюда бы новый аккум для бодрого пуска, но и с тем что есть схватывает лучше. чем было. Еще бы)

Видео «Ремонт и конфигурация ГБЦ»

В этом видео рассказывается о ремонте головки блока цилиндров Лада Приора.

Замечание

Головку блока цилиндров можно снять в сборе с распределительными валами и термостатом (для доступа к шатунно-поршневой группе, для замены прокладки и т. п.). Если головка подлежит ремонту, целесообразно ее максимально разобрать еще до демонтажа с блока цилиндров.

Для выполнения работы потребуются смотровая канава или эстакада, а также новая прокладка головки блока цилиндров.

Снятие

1. Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

Рекомендация

Если предстоит ремонт шатунно-поршневой группы, целесообразно сразу слить масло из картера двигателя.

2. Снимаем декоративную накладку двигателя.

3. Снимаем кронштейн верхней штанги крепления силового агрегата.

4. Ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его от головки блока. Отсоединяем колодку проводов от датчика аварийного давления масла.

5. Чтобы не повредить, отсоединяем колодку провода от датчика температуры охлаждающей жидкости .

6. Отсоединяем корпус термостата от головки блока цилиндров.

7. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

8. Снимаем распределительные валы.

9. Извлекаем из посадочных отверстий гидротолкатели.

Последовательность отворачивания болтов крепления головки блока цилиндров

10. Снимаем каталитический коллектор.

Замечание

Датчики положения распределительного вала и указателя температуры можно не снимать, но при этом нужно снимать головку с блока цилиндров аккуратно, чтобы случайно не повредить датчики.

11. Равномерно, в несколько приемов шестигранным ключом на 10 мм отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров.

12. Снимаем головку с блока цилиндров.

13. Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

14. Чтобы не потерять, вынимаем две направляющие втулки из посадочных отверстий в блоке цилиндров.

15. Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.

Установка

1. Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.

2. Протираем тканью привалочные плоскости головки и блока цилиндров, обезжириваем их растворителем.

При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки недопустимо.

3. Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные места блока цилиндров. Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.

4. Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие углубления головки.

Предупреждение!

Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 100 мм.

5. Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 100 мм заменяем.

6. Перед установкой окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.

7. Устанавливаем в отверстия головки болты ее крепления. Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки в три приема — сначала моментом 20 Нм (2 кгсм), затем доворачиваем болты на 90° и потом еще раз доворачив¬ем болты на 90°. При этом соблюдаем очередность, указанную на фото (см. выше).

8. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров

Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora

Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.

В каких случаях нужна затяжка блока?

Инструменты и материалы

Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»

Комментарии и Отзывы

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт.

Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же.

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров

Рис. 5.9. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Головка 1 (рис. 5.9) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).

Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 13», ключи «на 19», «на 21», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Установите головку блока распределительными валами вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

3. Отверните торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…

4. …и снимите опору.

5. Выверните ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…

6. …и снимите кронштейн.

7. Выверните ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…

8. …и снимите датчик.

9. Выверните ключом «на 21» датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

10. Выверните ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.

11. Выверните ключом «на 21» датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

12. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата.

13. Снимите термостат…

14. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.

15. Выверните свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.

16. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

17. …и снимите корпус.

18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

19. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.

20. Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.

21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

23. Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор…

24. …и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.

26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15–20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.

27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока…

28. …и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами).

30. . залейте бензин в масляный канал головки блока…

31. …и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15–20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.

32. Для проверки герметичности клапанов вверните свечи и залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания в каналы, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов») или замените клапаны.

Примечание. Для замены или притирки клапанов снимите с головки блока цилиндров следующие детали: 1 – клапан; 2 – пружина; 3 – тарелка; 4 – сухари.

33. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

35. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Примечание. Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

36. Снимите тарелку пружины.

37. Снимите пружину.

38. Подтолкните и выньте клапан из головки блока.

39. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

40. Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.

41. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3, коробление тарелки 2, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной мастерской.

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов»).

44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.

Рис. 5.10. Места обработки фасок седел клапанов

45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а (рис. 5.10) под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов»).

46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.

Рис. 5.11. Параметры проверки пружины клапана

47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 5.11). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

Рис. 5.12. Размеры клапанов и их направляющих втулок

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 5.12). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

• номинальный для впускных и выпускных клапанов — 0,018–0,047
• предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов — 0,300

50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой, предварительно замерив высоту выступания верхней части втулки над поверхностью головки блока.

51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000–7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.

52. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов»).

53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.

54. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

55. Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

56. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.

Как разобрать двигатель ВАЗ 21179 (1.8 литра, 122 л.с.)

Двигатель ВАЗ 21179 (1.8л., 122л.с.) в настоящее время устанавливается на автомобили Lada Vesta и Lada XRAY. В случае ремонта двигателя его приходится разбирать. Перед этим двигатель должен быть очищен от загрязнений, промыт снаружи и продут сжатым воздухом.

Установить двигатель на стенд для разборки и сборки агрегатов (таль электрическая или ручная, стенд для разборки и сборки агрегатов).
Снять крышку маслоналивной горловины, вывернуть пробку картера двигателя и полностью слить масло (ключ под внутренний шестигранник 8 мм, емкость типа 24164 ф. “ALFA” (Италия) для сбора отработанного масла).

Снять с двигателя навесное оборудование

Снять заглушку 1, рисунок 2, натяжного ролика, ослабить гайку 2 крепления и перевести натяжной ролик 3 в направлении против часовой стрелки в верхнее положение (головка сменная 13, вороток, насадка Torx T55).

Снять ремень 5 привода навесных агрегатов.
Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от компрессора системы кондиционирования.
Отвернуть три болта 1, рисунок 3, крепления и снять компрессор 2 системы кондиционирования (головка сменная 10, вороток).

Отсоединить колодку жгута проводов форсунок от генератора.
Отвернуть четыре болта 1, рисунок 4, крепления и снять генератор 2 (головка сменная 10, вороток).

Отвернуть болты 3 и 6 крепления и снять кронштейн 4 навесных агрегатов (головка сменная 13, 17, удлинитель, вороток).

Снять модуль впуска

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 5, проводов от катушек 5 зажигания и элементы крепления жгута от модуля впуска (плоскогубцы).

Отвернуть болт 2 крепления клеммы провода “массы” жгута проводов катушек зажигания, снять шайбу 3, отсоединить разъем жгута проводов от кронштейна крепления жгута и снять жгут проводов катушек зажигания с двигателя (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Отвернуть винт 3, рисунок 6, крепления трубки направляющей указателя уровня масла к модулю впуска и снять трубку 2 с указателем 1 уровня масла в сборе (отвертка крестообразная).

Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от патрубка блока цилиндров (плоскогубцы).
Отвернуть три гайки 1, рисунок 7, снять шайбы 2, снять дроссельный патрубок 3 и уплотнитель дроссельного патрубка (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

Отвернуть две верхние гайки 1, рисунок 8, крепления модуля 4 впуска к головке цилиндров и снять шайбы 2 специальные (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Отсоединить элементы крепления жгута проводов форсунок от модуля впуска (отвертка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 7 и три гайки 8 крепления модуля впуска к головке цилиндров, снять шайбы, снять модуль впуска и уплотнители 5 газового канала (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Снять жгут проводов форсунок и рампу форсунок

Отсоединить колодки жгута 1, рисунок 9, проводов форсунок от топливных форсунок 2, датчика детонации, разрезать два хомута 4 крепления жгута, отсоединить разъем жгута проводов от элемента крепления на кронштейне и снять жгут проводов форсунок с двигателя (нож технологический, отвертка плоская, плоскогубцы).
Отвернуть два болта 5 крепления рампы, снять шайбы 6 и рампу 3 с форсунками в сборе (ключ под внутренний шестигранник 5 мм).

Снять катушки и свечи зажигания

Отвернуть болты 4, рисунок 5, и отсоединить катушки 5 зажигания от свечей 6 зажигания и снять свечи (головка сменная Torx Е8, вороток, ключ для свечей зажигания 16).

Снять датчики

Отвернуть болт 1, рисунок 10, снять шайбу 2 и датчик 3 положения коленчатого вала (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Отвернуть болт 4 и снять датчик 5 детонации (головка сменная 13, вороток и удлинитель).
Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 11, контрольной лампы давления масла (ключ кольцевой 21).

Отвернуть болт 1, рисунок 12, и снять клапан 2 регулирования положения распределительного вала (головка сменная 8, вороток и удлинитель).

Отвернуть болт 1, рисунок 13, крепления и снять датчик 2 фаз (головка сменная Torx E8, вороток и удлинитель).

Отвернуть и снять датчик 1, рисунок 14, температуры охлаждающей жидкости с термостата 5 (ключ кольцевой 19).

Снять термостат

Отвернуть две гайки 2, снять шайбы 3, снять со шпилек 4 термостат 5 и прокладку 6 (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Снять трубу приемную глушителя с нейтрализатором в сборе

Отсоединить колодку 2, рисунок 15, жгута проводов датчика концентрации кислорода от элемента крепления на кронштейне 1 и вывернуть датчик 5 концентрации кислорода из приемной трубы 6 глушителя с нейтрализатором в сборе (отвертка плоская, плоскогубцы, ключ кольцевой открытый 22).

Отвернуть три болта М6х12, снять шайбы и два кронштейна крепления жгутов проводов (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Отвернуть гайку 3 крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Ослабить гайку 7 крепления приемной трубы 6 глушителя на шпильке крепления кронштейна 4 трубы подводящей водяного насоса (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть семь гаек 1, рисунок 16, снять шайбы 9, отвернуть два болта 4, снять приемную трубу 7 глушителя с нейтрализатором в сборе и прокладку 8 газопровода (головка сменная 13, удлинитель, вороток).

Отвернуть четыре болта 4 крепления и снять кронштейн 2 приемной трубы, экран 5 нижний и опору 3 кронштейна приемной трубы (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Снять детали привода ГРМ Установить на двигатель фиксатор 1, рисунок 17, и заблокировать маховик 2 (фиксатор 67.7820-9526).

Отвернуть болт 1, рисунок 18, крепления демпфера, снять шайбу 2 и демпфер 3 коленчатого вала (головка сменная 17, вороток).

Отвернуть пять винтов 1, рисунок 19, с шайбами 2, и снять крышку 4 защитную привода ГРМ переднюю верхнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).
Отвернуть три болта 1 с шайбами 2 и 5, снять крышку 3 защитную привода ГРМ переднюю нижнюю (ключ 5 под внутренний шестигранник).

Ослабить болт 1, рисунок 20, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2 – 3 оборота, снять со шкива коленчатого вала дистанционную шайбу 1, рисунок 21, и ремень 3, рисунок 20, привода ГРМ (головка сменная 15, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).

Отвернуть болт крепления и снять натяжитель 2 автоматический (головка сменная 15, вороток).
Отвернуть болт крепления и снять опорный ролик 4 (головка сменная 15, вороток).
Снять зубчатый шкив 2, рисунок 21, коленчатого вала (отвертка плоская – 2 шт.).
Отжать хомут и отсоединить шланг вентиляции картера нижний от крышки головки цилиндров (плоскогубцы).

Отвернуть пятнадцать болтов крепления и снять крышку 1, рисунок 22, головки цилиндров (головка сменная Torx E8, вороток коловоротный).
Снять две заглушки 3 головки цилиндров (выколотка технологическая, молоток, отвертка плоская).

Отвернуть болт 1, рисунок 23, крепления задающего диска 3, удерживая впускной распределительный вал 5 гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 2, задающий диск 3 и центрирующую втулку 4 (ключ гаечный 17, ключ под внутренний шестигранник 6).

Отвернуть и снять заглушку 8, рисунок 20, механизма поворота впускного распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике (ключ гаечный 17, головка сменная 30, вороток).

Отвернуть болт 7, рисунок 20, крепления механизма поворота распределительного вала, удерживая впускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, и снять механизм 6 поворота распределительного вала (ключ гаечный 17, насадка Torx T55, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).
Отвернуть болт 9, рисунок 20, крепления шкива, удерживая выпускной распределительный вал гаечным ключом за лыски на хвостовике вала, снять шайбу 10 и шкив 5 выпускного распределительного вала (ключ гаечный 17, головка сменная 17, вороток, отвертка плоская – 2 шт.).

Снять маховик

Отвернуть шесть болтов крепления, снять маховик 2, рисунок 17, и фиксатор 1 (головка сменная 17, вороток и удлинитель).

Снять головку цилиндров

Отвернуть болты 1, 2 и 3, рисунок 24, с шайбами и снять кронштейн 5 правой опоры двигателя (головка сменная 13, 17, вороток, удлинитель).

Отвернуть четыре болта 1, рисунок 25, крепления с шайбами 2 и снять заднюю защитную крышку 4 ремня ГРМ в сборе с уплотнительными кольцами 3 и 5 и уплотнителем 6 (головка сменная 10, вороток, удлинитель).

Отвернуть 20 болтов крепления и снять корпус 2, рисунок 22, подшипников распределительных валов (головка сменная Torx E8, вороток, удлинитель).
Снять впускной 4 и выпускной 8 распределительные валы, сальники 7.
Отвернуть 10 болтов крепления и снять головку цилиндров 5 и прокладку 6 (головка сменная Torx Е14, вороток, удлинитель).

Снять детали системы смазки

Отвернуть масляный фильтр 1, рисунок 26 (ключ для масляного фильтра).
Отвернуть штуцер 2 крепления масляного фильтра (ключ кольцевой 24).

Отвернуть шестнадцать болтов 1 и 2, рисунок 27, и снять масляный картер 6 (головка сменная 10, вороток коловоротный, приспособление 67.7812-9712 для снятия картера, молоток с пластмассовым бойком).

Отвернуть болт 1, рисунок 28, два болта 3, и снять приемник 2 масляного насоса (головка сменная 8, вороток, удлинитель).
Отвернуть пять болтов 5 крепления, снять масляный насос 6 и прокладку 4, извлечь сальник из корпуса насоса (головка сменная Torx E8, вороток, выколотка, молоток).

Снять детали системы охлаждения

Отвернуть два болта 1, рисунок 29, снять шайбы 2, снять трубу 3 подводящую водяного насоса и прокладку 4 фланца трубы подводящей (головка сменная 10, вороток, удлинитель).
Отвернуть гайку 5, снять шайбу 6 и отсоединить кронштейн 7 крепления от трубы подводящей водяного насоса (головка сменная 13, вороток, удлинитель).

Отвернуть три болта 1, рисунок 30, с шайбами 2, снять водяной насос 3 и прокладку 4 корпуса водяного насоса (вставка сменная Torx Т30, переходник, вороток, удлинитель).

Снять держатель заднего сальника

Отвернуть шесть болтов 1, рисунок 31, снять держатель 3 заднего сальника коленчатого вала с сальником 2 в сборе и прокладку 4 (головка сменная Torx E8, вороток, удлинитель).
Извлечь сальник 2 коленчатого вала задний из держателя 3 (молоток, выколотка).

Снять коленчатый вал

Отвернуть болты 1, рисунок 32, снять крышки и вкладыши 3 шатунных подшипников (головка сменная Torx E10, вороток, удлинитель).

Отвернуть болты крепления, снять поочередно крышки коренных подшипников и извлечь из них нижние вкладыши 6 коренных подшипников (головка сменная 17, вороток, удлинитель).
Снять коленчатый вал 8, верхние вкладыши 7 коренных подшипников и упорные полукольца 5.

Снять шатунно-поршневую группу

Извлечь из блока цилиндров поршни 10 с шатунами 2 в сборе (выколотка технологическая пластмассовая или деревянная диаметром 30 мм и длиной 300 мм).
Снять с поршней поршневые кольца 11 (отвертка плоская, клещи типа 11069-1 код 74152001 ф. “Stahlwille”).
Снять стопорные кольца, извлечь поршневые пальцы 4 и разъединить поршни 10 с шатунами 2 (отвертка плоская).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для сохранения порядка установки промаркировать детали шатунно-поршневой группы любым способом, не приводящим к повреждению деталей.

Промыть детали двигателя и продуть сжатым воздухом (установка L-90 для мойки узлов и деталей, пистолет типа АН 050101 для обдува сжатым воздухом).

Cнятие и установка распределительных валов

Потребуются: ключи «на 10, 13, 16, 17, 19», торцовые головки «на 10, 13, 17», ключи Torx Е8, Е10, Е12 и Т30, отвертки – плоская и крестовая, герметик АН-501 или Loctite 574.

В данном подразделе некоторые операции для наглядности показаны на снятом двигателе.

1. Отсоедините клумму «-» аккумулятора.

2. Снимите модуль впуска (см. тут).

3. Снимите клапанную крышку ГБЦ (см. тут).

4. Снимите ремень ГРМ (см. тут).

5. Снимите заднюю крышку ГРМ (см. тут)

6. Равномерно, в несколько приемов, выверните двадцать болтов крепления корпуса подшипников распредвалов.

7. Отожмите корпус подшипников от ГБЦ за приливы, расположенные по его периметру.

8. . и снимите корпус.

9. Выньте распредвалы из опор ГБЦ.

10. Если шпонки в пазах распредвалов сидят неплотно, выньте их, чтобы не потерять.

11. Снимите с валов сальники.

12. Снимите заглушки головки блока.

13. Осмотрите распределительные валы. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия.

14. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, задиры и износ кулачков в виде огранки. Вал с обнаруженными дефектами замените.

15. Измерьте диаметры опорных шеек вала.
Они должны быть 23,915-23,931 мм.

16. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распредвала в корпусе подшипников и головке блока. На опорных поверхностях не допускаются риски, царапины, задиры.

Если хотя бы на одной из опорных поверхностей под шейки вала на головке блока или корпусе подшипников обнаружены следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.

17. Установите корпус подшипников на головку блока и затяните болты его крепления моментом 8-10 Н-м. Измерьте внутренние диаметры опор распределительных валов. Они должны составлять 24,000-24,025 мм.

18. Рассчитайте по разности размеров зазоры между шейками валов и опорами. Для новых деталей зазоры должны быть равны 0,069-0,11 мм. Если после эксплуатации зазоры превышают 0,2 мм, замените распредвалы. Если и после замены валов зазоры превышают максимально допустимое значение, замените ГБЦ в сборе с корпусом подшипников распредвалов.

19. Перед установкой распредвалов смажьте моторным маслом опоры валов в ГБЦ и гидротолкатели.

20. Установите распредвалы в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были направлены в сторону от толкателей клапанов.

Для отличия валов на распредвалу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок А.

21. Для уменьшения времени работы гидротолкателей в режиме масляного голодания залейте шприцом чистое моторное масло в подводящие каналы в ГБЦ.

22. На поверхность ГБЦ, сопрягаемую с корпусом подшипников распредвалов, нанесите герметик типа АН-501или Локтайт-574 непрерывным валиком диаметром 1,5-2 мм.

Нанесение слишком большого количества герметика может стать причиной его выжимания наружу при затяжке болтов крепления корпуса подшипни ков. Смесь герметика и масла может стать причиной выхода из строя гидрокомпенсаторов.

23. Установите корпус подшипников и равномерно, в несколько приемов, затяните болты его крепления до соприкосновения поверхностей корпуса и ГБЦ.

Установочные штифты на корпусе подшипников должны войти в соответствующие гнезда ГБЦ.

24. Окончательно затяните болты крепления корпуса подшипников попарно в последовательности, указанной на рисунке 2.12 моментом 8-10 Н-м.

Для уменьшения времени работы гидротолкателей в режиме масляного голодания залейте чистое моторное масло в каналы корпуса подшипников.

Для этого после установки корпуса подшипников выверните два болта А и Б.

Рис. 2.12. Порядок затяжки болтов крепления корпуса подшипников

Шприцом медленно заливайте масло в отверстие болта А до появления его в отверстии болта Б.

После заполнения каналов вверните болты на место. Вворачивайте болты медленно, чтобы масло из резьбовых отверстий в ГБЦ успело выдавиться в каналы. Затяните болты рекомендуемым моментом.

25. Смажьте моторным маслом кулачки распределительных валов.

26. Установите сальники распредвалов (см. тут).

27. Установите заглушки ГБЦ.

29. Установите крышку ГБЦ в порядке, обратном снятию (см. тут).

30. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Пускать двигатель разрешается не раньше чем через один час после нанесения герметика.

Замена распредвала lada vesta (ваз веста)

Правила технического обслуживания LADA Vesta

Автомобиль LADA Vesta был выпущен заводом АвтоВАЗ еще в ноябре 2015 года. Авто укомплектовали такими моторами: 11189, 21129, HR16DE-H4M. Последний мотор изготовляют импортные производители РЕНО-НИССАН. Самый приобретаемый среди покупателей является мотор объёмом 1.6 л. 21129, это достаточно популярный двигатель 21127 от ВАЗа с некоторыми усовершенствованиями. Именно его взяли за основу данного регламента технического обслуживания. Ниже представлена таблица ТО автомобиля LADA Vesta, которая Вам необходима для работы.

Таблица ТО LADA Vesta

В период гарантийного периода, ТО автомобиля LADA Vesta желательно проходить только у официального представителя, с обязательной отметкой про проведения работ в талонах сервисной книжки. Период технического обслуживания равен 12 месяцев или 15 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Перечень работ при ТО 0 (минимум 2500 км. пробега авто):

Нужно произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Проверить наличие на посторонние шумы в работе силового агрегата.

Убедиться, что отсутствуют посторонние звуки при включении и выключении сцепления для механической коробки передач.

Проверить, нет ли лишних шумов в шарнирах приводов на передних колесах в движении по прямой и на поворотах.

Посмотреть есть ли лишние звуки, скрипы на передней и задней подвеске при передвижении по неровной дороге.

Проверить исправность электроусилителя руля.

Убедиться, что нет утечек масла в моторе.

Проверить работу двигателя (наличие кодов ошибок).

Проверить, нет ли утечки в тормозной жидкости, также ее уровень.

Проверить и при необходимости подтянуть ручной тормоз.

Убедиться правильно ли работает вакуумный усилитель тормозов.

Проверить в каком состоянии ремень привода генератора.

Убедиться, что исправна лампа освещения, световая сигнализация и звуковой сигнал.

Замена согласно срока эксплуатации

Для таких двигателей, как: 11189 и 21129, по регламенту, нужно выполнять замену ремня ГРМ при пробеге 180 тыс. км., если после очередной проверки ТО было замечено, что износ ремня наступил раньше, в таком случае нужно произвести его замену. Цена на комплект ГРМ для двигателя 11189 составляет — 44$ (21116100604086), в свою очередь для 21129 — 75$ (8201069699).

Стоимость технического обслуживания для Lada Vesta

Конечно, каждый автолюбитель решает сам, когда ему проводить техническое обслуживания своего автомобиля, но если затягивать с этим, то в случае выявления неисправностей при ТО замена деталей может получиться гораздо дороже, чем это бы вышло на ранних стадиях выявления проблемы. Первое техническое обслуживание может получиться по цене от 13$ и выше. Следующие технические осмотры уже будут гораздо дороже. Нужно отметить, что это затраты только на расходные материалы.

Более детальную информацию можно посмотреть тут: https://etlib.ru/blog/451-reglamentnoe-to-lada-vesta-svoimi-rukami

Замена сальника распредвала на любом автомобиле LADA (ВАЗ) Vesta будет выполнена:

• при помощи качественных запчастей;
• в кратчайшие сроки;
• по оптимальной цене;
• с сохранением заводской гарантии.

Наши автосервисы Лада (VAZ) в Москве располагают всем необходимым для предоставления услуг высокого качества. Выбирайте опытных профессионалов, если понадобилась замена сальника распредвала.

Почему многие при замене сальника распредвала на LADA (ВАЗ) Vesta обращаются в «Автосервис близко»?

Услуги по замене сальника распредвала в Москве наши автосервисы предоставляют много лет и уже давно успели доказать стабильно высокое качество обслуживания. Замену сальника распредвала многие автомобилисты доверяют именно нашим специалиста вследствие следующих особенностей наших станций технического обслуживания:

Цены еще не объявлены вроде. За «лимон» может и не будет много желающих. Но тут сравнивают посредственный в плане спорта сид с неплохой по рулежке вестой. Аудитория и мотивация к покупке у сравниваемых продуктов разная.

И вряд ли цена будет сильно высокая, т.к. переделок минимум, которые еще и к тому же маскируют под удобство в плане налогов (но на самом деле это просто дешевле для ВАЗ поставить в принципе стоковый мотор). Цвет новый и бамперы, даже сидения те же, которые якобы хорошие))

Да и опыт продаж весты должен чему-то научить)

Меняем ремень ГРМ на «Ладе Весте» своими руками

Процедура установки новых элементов системы ГРМ сложна, поэтому многие автовладельцы приезжают с купленным ремкомплектом в СТО. Можно менять в домашних условиях, если есть возможность вывесить движок машины.

Одним из пунктов ТО является замена ГРМ на «Ладе Весте». Это сложная работа, поскольку доступ к узлу затруднен. Выставлять и натягивать новый расходник нужно предельно аккуратно, иначе износ резины произойдет быстро. Поэтому большинство владельцев предпочитает доверить переустановку автосервисам.

Что такое ГРМ, из каких деталей он состоит

Аббревиатура ГРМ – сокращение от «газораспределительный механизм». Этот узел присутствует во всех автомобилях, за исключением техники, оборудованной электромотором. ГРМ поставляет топливную смесь в цилиндры ДВС, обеспечивая камеры сгорания требуемым объемом топлива в нужный момент времени.

Замена ГРМ на «Весте». Источник фото: https://www.drive2.ru/l/550002105566363649/?m=550012276048921087

Газораспределительный механизм состоит из:

• ГБЦ (головки, смонтированной на блок цилиндров);
• клапанов;
• втулок;
• посадочных седел;
• распредвала;
• ремня;
• натяжителей;
• прочих элементов (тарелок, пружин, стопорных).

Штатный ремень с завода на «Ладу Весту»

АвтоВАЗ комплектует новые «Весты» продукцией фирмы Gates или Contitech. Расходник «Гейтс» устанавливается на Lada Vesta с 1,6-сильным агрегатом. «Весты» с мотором 1,8 л оснащены ремнем ГРМ «Контитех».

Цена обоих вариантов различается не сильно. Одинаково и качество резины. Продукция хорошо упакована, что исключает повреждения при доставке. Gates имеет защиту от подделок: каждому расходнику присваивается индивидуальный код, по которому на официальном сайте проверяется оригинальность запчасти.

Срок службы ремня ГРМ

По регламенту, указанному в техническом паспорте автомобиля, заменить приводной элемент газораспределительного механизма нужно через 180 000 километров пробега. Гарантируемый производителями штатных расходников ресурс составляет 160-190 тысяч км. Водители советуют менять ремень ГРМ на «Ладе Весте» каждые 80-100 тыс. километров, чтобы снизить вероятность обрыва детали.

Признаки износа

Самым надежным методом определения степени износа резинового расходника является осмотр детали. Особенно внимательно нужно проверить зубчики: элементы зацепления стираются первыми. На резине не должно быть трещин, сильных потертостей, затвердевших участков и других повреждений. О крайней степени поломки сигнализирует холостая работа стартера. Если приводной элемент порвался, завести машину не получится.

Погнет ли клапаны «Лады Весты» при обрыве приводного элемента ГРМ

При обрыве приводного элемента распредвал прекращает вращение, но коленчатый вал продолжает работу. Клапаны замирают, а поршни вращаются. В результате цилиндры ударяют по тарелкам клапанов, деформируют их и гнут штоки.

Вероятность поломки крышки головки цилиндров на 8-клапанных моторах существенно ниже. Агрегат ВАЗ 11189 оснащен механической защитой: тарелки клапанов расположены так, чтобы цилиндры не доставали до них даже в открытом положении.

Кроме ВАЗ 11189 Lada Vesta комплектуется 16-клапанными двигателями ВАЗ 21129, HR16DE-H4M, ВАЗ 21179. Обрыв приводного элемента на такой «Ладе Весте» приведет к деформации клапанов и штоков. На них не применяют конструктивную защиту, так как в результате размер двигателя недопустимо увеличивается. Поэтому обладатели Lada Vesta с мощностью более 100 л.с. относятся к узлу предельно внимательно.

Замена комплекта ГРМ и помпы на «Весте». Источник фото: https://www.drive2.ru/l/559873520960537283/

В сервисной книжке «Лады Весты» прописано, что на приводные ремни и соответствующие ролики гарантия производителя не распространяется. Если случится обрыв родного расходника до истечения срока заявленного ресурса, ремонт двигателя обязан провести дилерский центр, поскольку поломка считается гарантийным случаем.

С середины июля 2018 года с конвейера АвтоВАЗа стали сходить «Весты» с двигателем объемом 1,6 л с проточками на поршнях. Вытачки специальной формы исключают повреждения клапанов при обрыве ремня ГРМ. Ведутся испытания улучшенной геометрии поршней и на моторах 1,8 литра, но пока точных сроков внедрения модернизации не сообщается. Владельцы Lada Vesta выпуска ранее 07.18 заменяют поршневую группу самостоятельно.

Как проверить ремень ГРМ на машине Lada Vesta

Проверить приводной элемент на «Весте» можно, сняв пластиковый экран двигателя и защитную крышку. Обязательно контролируется натяжение звена. Провисший ремень изнашивается быстрее, поэтому при обнаружении слабой натяжки контролируется целостность роликов (натяжного и обводного) и помпы. Не допускаются шумы и люфт.

Замена комплекта ГРМ в салоне. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/530858783493064633

Заклинивание натяжителей повредит резину. В продаже чаще встречаются ремонтные комплекты ГРМ на «Ладу Весту», включающие в себя ролики (натяжной и обводной). Замена узла производится и при отсутствии внешних повреждений, если подошел к концу заявленный производителем срок службы.

Какой комплект ГРМ лучше поставить на «Весту»

Предпочтение отдается оригиналам – ремкомплектам ГРМ с логотипом «АвтоВАЗ» (artikul 21126100604086 – для 16-клапанного мотора). В случае невозможности их приобретения, покупают аналог:

• CONTITECH CT1137K1;
• INA 530053610;
• Gates K015631XS;
• Luzar LWP0128.

Стоимость ремонтного комплекта ГРМ

Оригинальный ремкомплект для 16-клапанного мотора «Весты» стоит от 3000 рублей. Цена аналогов принимает значение 2900-3700 рублей. Отдельно оригинальный ремень ГРМ (артикул 21126100604000) обойдется в 1700 рублей. АвтоВАЗ предлагает усиленный вариант за 1900 руб.

Замена сцепи. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/538379992782864466

Вместе с деталями газораспределительного механизма владельцы 16-клапанной «Весты» часто меняют водяной насос. Рекомендуется менять помпу через каждые 100 тысяч километров пробега, поэтому установку нового насоса объединяют с заменой приводного элемента ГРМ. Помпа с логотипом «АвтоВАЗ» (artikul 21126130701082) стоит 1100 рублей, Luzar (LWP 01274) – от 950 руб., Pilenga – 650 рублей.

Замена ремня ГРМ своими руками

Процедура установки новых элементов системы ГРМ сложна, поэтому многие автовладельцы приезжают с купленным ремкомплектом в СТО. Можно менять в домашних условиях, если есть возможность вывесить движок машины.

Инструменты

Для замены потребуются:

• ремкомплект;
• динамометрический ключ;
• гаечный ключ на 17;
• набор торцевых ключей;
• «торкс» разных размеров;
• шестигранник 5 мм;
• отвертка или иной прямой металлический предмет для фиксации коленвала.

Замена помпы своими руками. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/534644127149588753

Машину загоняют на эстакаду или смотровую яму. На Vesta с любым мотором проводят предварительную работу: отключают аккумулятор автомобиля, вывешивают машину на подъемнике, снимают правую опору двигателя, переднее колесо, подкрылок и брызговик.

«Веста» с двигателем ВАЗ-11189

Пошаговая инструкция по демонтажу ремня ГРМ на 8-клапанном моторе:

1. Убрать кожух двигателя.
2. Снять защиту привода газораспределительного механизма, открутив 3 болта.
3. Повернуть коленчатый вал за болт, выставив поршень 1-го цилиндра в крайнем верхнем положении (вращение производить по часовой стрелке).
4. Заблокировать коленчатый вал, вставив отвертку между зубьями махового колеса. Этот процесс лучше доверить помощнику. Также зафиксировать коленвал можно с помощью педали тормоза, поставив предварительно на КПП 1-ю передачу.
5. Открутить крепление шкива генератора.
6. Снять шкив генератора.
7. Проверить, чтобы установочные метки совпали.
8. Ослабить крепление натяжителя.
9. Повернуть ролик для максимального ослабления приводного элемента.
10. Снять ремень ГРМ.
11. Вывернуть гайку и снять натяжной ролик.

Порядок установки ремкомплекта:

1. Смонтировать новые ролики и шкив генератора.
2. Проконтролировать совпадение установочных меток.
3. Надеть новую резину на шкив коленчатого вала.
4. Поставить на место заднюю половину ремня, натянув резину на помпу и обогнув натяжитель.
5. Спереди ремень надеть на колесо распредвала.
6. Вращать натяжитель, пока ремень ГРМ не натянется (вращение идет против часовой стрелки).
7. Затянуть крепеж шкива генератора.
8. Поворачивая коленчатый вал за болт, осуществить 2 полных оборота (вращение идет по часовой стрелке).
9. Удостовериться, что установочные риски совпали.

Lada Vesta с двигателем ВАЗ-21129

Порядок работ на «Весте» с 16-клапанным мотором немного отличается:

1. Демонтировать экран двигателя.
2. Снять обе половины защиты привода, вывинтив 7 винтов.
3. Убрать ремень генератора.
4. Застопорить маховик отверткой.
5. Демонтировать шкив (крепится болтом) и опорную шайбу.
6. Перевести поршень 1-го цилиндра в верхнюю точку аналогично п. 2 предыдущей инструкции.
7. Зафиксировать распредвалы. Для этого используется оснастка, состоящая из полиуретановых втулок и болта (арт. 67.7811-9516).
8. Повернуть болт натяжителя, чтобы максимально ослабить приводной элемент.
9. Убрать ремень ГРМ (после чего коленчатый и распределительный вал проворачивать нельзя).

Установка ремкомплекта происходит так же, как и сборка Lada Vesta с движком 11189. На резьбовую часть роликов можно нанести герметик.

«Веста» с двигателем ВАЗ-21179

У 16-клапанного мотора этого типа нет никаких меток на распределительных валах. Поэтому для фиксации распредвалов применяется специальная оснастка: 67.7811-9516. Стоимость фиксатора составляет 600 рублей. Установить приспособление сложно, потому что на впускном валу стоит задающий диск, перекрывающий нужную прорезь на распределительном валу.

Комплект ГРМ. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/524187496691533747/

• ремень приводных агрегатов;
• генератор;
• кронштейн генератора;
• компрессор кондиционера;
• топливная рампа;
• опоры двигателя;
• впускной коллектор;
• защитную крышку ремня ГРМ.

В остальном процедура снятия и монтажа ремня ГРМ аналогична описанной в инструкциях к другим двигателям.

Как заменить ремень ГРМ “Веста” без специального инструмента

Иногда на форумах появляются рассказы, что можно менять ремень ГРМ на «Лада Веста» быстрее и проще. Достаточно срезать ножом и удалить часть старой резины, натянуть на шкивы коленвала новый приводной элемент. Затем убрать оставшуюся половину и надеть новый ремень до конца.

Использовать этот метод категорически не рекомендуется. Неправильная установка приводит к ускоренному износу резины. Риск внезапного обрыва увеличивается в разы. Кроме того, перетянутый ролик сбивает метки. Сэкономленное время вряд ли окупит ремонт двигателя.

Как отрегулировать натяжной ролик

Для процесса регулирования потребуется приспособление для демонтажа стопорных колец (щипцы), накидной ключ на «10». Процесс натяжки:

1. Ослабить метиз, крепящий ролик.
2. Вставить щипцы в заглубления натяжителя.
3. Повернуть ролик, пока паз наружного кожуха не совпадет с выступом внутренней втулки (поворачивать против часовой стрелки).
4. Затянуть крепящий болт (момент затяжки – 32 Нм).

По окончанию работ обязательно пару раз провернуть коленвал и посмотреть, совпадают ли установочные метки.

Желательно работать с динамометрическим ключом, поскольку перетянутый натяжитель заклинит в процессе работы. Чтобы понять, не нужно ли ослабить ролик, посмотрите на поведение выступа втулки во время работы двигателя на холостом ходу. В нормальном состоянии язычок должен слегка подрагивать. Если выступ не шевелится, ролик перетянут. Видео с демонстрацией работы натяжителя:

Как выставить метки ГРМ

На «Весте» с двигателем 1,6 л есть 2 метки, которые обязательно должны совпасть:

• на зубчатом колесе и усике задней крышки ГРМ;
• в прорези смотрового окошка, расположенного сверху кожуха сцепления.

После выставления меток необходимо совершить 2 оборота коленвалом, чтобы удостовериться, что совпали не только метки, но и такты вращения валов. Так как за один оборот распредвала коленчатый вал делает 2 вращения, может получиться, что при совпавших метках такт сжатия сопровождается открытым клапаном, что дестабилизирует работу двигателя.

Установка меток ГРМ. Источник фото: https://www.drive2.ru/l/481513801150103581

На движке 21179 установочная метка присутствует на натяжителе. Метки распредвалов находятся с обратной стороны ГБЦ, чтобы их найти, необходимо:

• на выпускном валу снять резиновую заглушку с обратной стороны ГБЦ;
• на впускном снять ресивер и клапанную крышку, затем вытащить пластиковую перегородку и резиновую заглушку, закрывающие торец распредвала.

Сколько времени уйдет на ремонт

Потраченное время напрямую зависит от квалификации авторемонтника. Самые длительные работы – замена приводного элемента на «Весте» с мотором 21179, но для новичка даже ремонт 8-клапанного агрегата может показаться трудоемким процессом. Переустановку нельзя бросить, в случае несовпадения меток придется снимать приводной элемент и ставить заново до тех пор, пока валы не встанут как надо.

Цена замены

В автосервисе за работу просят в среднем 3000 рублей. Для сравнения: установка новой цепи ГРМ стоит 7500 руб., а замена помпы – 3500 рублей. Стоимость работ не зависит от модели автомобиля. Прайс распространяется на «Весту» седан, «Весту Кросс» и другие вариации.

Чем грозит неправильная установка

Неправильный монтаж ремня ГРМ приводит к дисбалансу впуска воздуха и выпуска отработавших газов. При езде в таких условиях водитель может замечать:

• потерю мощности;
• износ всех элементов приводной системы;
• увеличение расхода топлива;
• появление подозрительных шумов и вибрации.

При обнаружении несовпадения установочных меток или появлении иных признаков несовпадения тактов необходимо сразу же переставить ремень ГРМ. При исправлении нужно проконтролировать состояние резины и убедиться в отсутствии износа.

Целостность приводного ремня ГРМ – обязательное условие функционирования автомобиля. Порванная деталь часто становится причиной погнутых клапанов, что приводит к серьезному ремонту.