Система питания: особенности конструкции

Особенности конструкции питания на ладе калине 2

Конструкция подачи топлива: 1. Подводящий топливопровод; 2. Консоль; 3. Скрепляющая топливный фильтр консоль; 4. Средний топливопровод; 5. Топливопровод от фильтра к насосу; 6. Топливный фильтр; 7. Топливный бачок; 8. Уплотняющее кольцо насоса; 9. Топливный модуль; 10. Прижимное скрепляющее топливный насос кольцо; 11. Заглушка наливного патрубка топливного бака; 12. Уплотнитель наливного патрубка; 13. Наливная труба бака; 14. Воздухоотводящий сапун; 15. Скрепляющая стяжка бака; 16. Защитный экран бака; 17. Защитный экран топливопроводов.

В состав конструкции входят такие элементы систем, как:

1. Подача топлива, включающая топливный бак. Модуль с регулятором давления, трубопроводы, топливная рампа, фильтр.

2. Подача воздуха, включающая фильтр, воздухоподводящий рукав, дроссельный узел.

3. Улавливание топливных паров, включает адсорбер, клапан продувки адсорбера, сепаратор паров топлива, гравитационный клапан и соединительные трубопроводы.

Конструкция подачи топлива снабжает мотор необходимым количеством бензина на всех рабочих режимах. Мотор оснащен электронной конструкции управления и распределительным распрыскивателем бензина. В системе распределения бензина функции смесеобразования и дозирования подачи топливововоздушной смеси в цилиндры мотора поделены. Форсунки обеспечивают впрыскивание бензина во впускной коллектор, нужное количество воздуха обеспечивает дроссельный узел. Таким способом, это дает возможность снабжать горючей смесью каждый конкретный момент работы мотора, при этом вы получаете максимальную мощность при минимальном расходе. Конструкцией впрыска бензина и системой зажигания управляет ЭБУ, который следит за нагрузкой мотора, скоростью транспорта, тепловым состоянием, процессом сгорания в цилиндрах мотора.

Топливная рампа и форсунки: 1. Форсунка; 2. Крепитель форсунки; 3. Уплотняющее кольцо; 4. Штуцер для контроля топлива; 5. Топливная рампа.

Конструкция управления паров: 1. Адсорбер; 2. Топливный бак; 3. Консоль; 4. Патрубок паропровода соединяющий адсорбер и клапан продувки; 5. Паропровод; 6. Сапун трубопровода от клапана продувки к дроссельному узлу; 7. Клапан продувки адсорбера; 8. Дроссельный узел; 9. Сепаратор паров топлива; 10. Прокладка клапана; 11. Гравитационный клапан; 12. Сапун подвода паров топлива к сепаратору; 13. Наливной патрубок топливного бака; 14. Паропровод от сепаратора к адсорберу.

Характерной чертой впрыска Lada Kalina второго поколения – это одновременное срабатывание форсунок и фаз газораспределения. ЭБУ включает форсунки по порядку. Форсунка включается после 7200 поворота коленвала. На режиме пуск и динамических работах мотора используется асинхронный метод.

Датчик концентрации кислорода – базовый датчик в конструкции впрыска топлива. Он находится в выпускном коллекторе мотора, вместе с блоком управления и форсунками создает контур управления топливовоздушной смеси, поступающей в мотор. По датчику блок управления мотором контролирует кислород в отработавших газах и оценивает состав топливовоздушной смеси, которая попадает в цилиндры мотора.

Если состав далёк от оптимального – 1:14, блок с форсунками меняет состав смеси. Так, как датчик находится в цепи обратной связи блока управления мотором, контур управления топливовоздушной смесью – замкнутый. Приоритетом конструкции управления транспортом я является наличие 2-го датчика, расположен на выходе из нейтрализатора. По составу газов, которые прошли через нейтрализатор, он измеряет их функционирование.

Топливный бак сварной, находится в задней части кузова, зафиксирован 2-мя железными стяжками. Что бы пары бензина не выходили в атмосферу, бак скреплён трубопроводом с адсорбером через сепаратор и гравитационный клапан. Под баком размещён защитный экран. Вверху бака зафиксирован топливный модуль, в который входят электронасос, датчик уровня топлива. Сзади бака расположен патрубок для наливной трубы. Через насос бензин протекает в топливный фильтр, зафиксированный внизу бака, затем попадает в топливную рампу, которая находится на впуске мотора. Из рампы бензин разбрызгивается форсунками во впуск, во время этого факел топлива находится напротив впускного клапана. Лишний бензин стекает в бак. Такого рода конструкция помогает избежать увеличения температуры, что приводит к обильному парообразованию.

Топливный насос лады калины 2, находится в топливном модуле, погружной, с электропроводом ротного типа, с фильтром чистки топлива. Отвечает за топливо, находится в баке, таким образом, это уменьшает паровые пробки. Из бака топливо идёт через магистральный фильтр в рампу форсунок под давлением 380 кПа.

Топливный фильтр тонкой чистки полнопоточный, зафиксирован в консоли на баке. Корпус фильтра – железный, фильтрующий элемент сделан из бумаги.

Топливная рампа – пустая деталь в виде трубки, служит для подачи бензина к форсункам, зафиксирована на впускном коллекторе. В мотор включена безсливная конструкция питания. Давление в рампе обеспечивает регулятор давления, который расположен в модуле электрического бензонасоса. Форсунки закреплены к рампе с помощью фиксаторов, через резиновые уплотняющие кольца. Что бы выровнять давление по форсункам, бензин проходит в середину рампы.

Распылители форсунок заходят во впускной патрубок. В отверстиях трубы оны уплотнены кольцами. Форсунка разработана для дозированного разбрызгивания топлива в цилиндры мотора. Форсунка – это высокоточный электромеханический клапан. Количество топлива расходуемого форсункой, зависит от электрического импульса.

Стабилизатор давления топлива находится в модуле топливного насоса. Создан, что бы регулировать давление топлива. Стабилизатор – это своего рода, клапан с пружиной, подключён в начало подающей магистрали.

Воздушный фильтр зафиксирован спереди моторного отсека на 3-ёх резиновых опорах.

Фильтрующий компонент, сделан из бумаги. Имеет приличную фильтрующую плоскость. Фильтр скреплён с дроссельным узлом резиновым воздухоподводящим рукавом. Для моторов ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, ВАЗ-21126, меж фильтра и рукава стоит датчик расхода воздуха.

Дроссельный узел находится на модуле впуска. Он меряет количество воздуха, которое поступает во впускной патрубок. Снабжением воздуха в мотор управляет дроссельная заслонка с электрическим проводом, ею руководит электронный блок управления мотором, берущий во внимание частотность вращения коленвала, нагрузку мотора и позицию акселератора. В строение дроссельного узла входят: датчик положения дроссельной заслонки, а также регулятор холостого хода, который ведёт воздух через люфт промеж заслонки и корпуса дроссельного узла, регулирует частотность вращений коленвала при нулевой нагрузке.

Блок регулировки мотора, после обработки сигналов, определяет необходимость открытия дроссельной заслонки. Передает импульс обмотки статора. Во время очередного импульса ротор прокручивается, смещая дроссельную заслонку. Во впуск через люфт между заслонкой и корпусом дроссельного узла проходит воздух. Определяя разряжение во впуске мотора, ведущий блок поддерживает его на определенном уровне, меняя степень открытия заслонки, в связи с этим поступает воздух, с помощью которого поддерживается постоянное вращение коленвала при нулевой нагрузке. Меняя размер открытия заслонки, блок возмещает количество воздуха.

Конструкция улавливания паров топлива предупреждает о выходе паров из конструкции питания, которые пагубно влияют на окружающую среду

В конструкции разработан функция всасывания паров угольным адсорбером. Он зафиксирован на топливном баке и соединён трубопроводами с сепаратором паров бензина. Электромагнитный клапан продувки адсорбера базируясь на сигналах блока переключает режимы работы конструкции.

Пары в некоторой своей части конденсируются в сепараторе, конденсат проходит в бак по трубопроводу. Остальные пары по паропроводу идут через гравитационный клапан, он расположен в сепараторе, в адсорбер.

2-ой патрубок адсорбера скреплен сапуном с клапаном продувки адсорбера, 3-ий с атмосферой. Когда мотор не работает, 3-ий патрубок перекрыт электромагнитным клапаном. Когда машина заведена, блок управления мотора подаёт управляющие импульсы на клапан, который сообщает полость адсорбера с атмосферой, происходит продувание сорбента. Пары топлива отводятся через сапун и дроссельный узел в модуль впуска.

Дефекты в конструкции управления паров топливо приводят к нестабильности холостого хода, остановке мотора, высокой токсичности газов, изнашиванию работоспособности транспорта.

Система питания двигателя

Система питания двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина

Описание конструкции

Схема системы питания двигателя:

2 — наливная труба;

3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору;

4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу;

5 — вентиляционная трубка;

6 — шланг вентиляционной трубки;

7 — шланг наливной трубы;

8 — топливный бак;

11 — трубка подвода топлива к топливной рампе;

12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера;

13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера;

14 — топливная рампа с форсунками;

15 — дроссельный узел;

16 — шланг подвода топлива к тройнику;

17 — топливный фильтр;

18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру;

19 — топливный модуль.

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

Топливный модуль Топливный модуль, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр.

Датчик указателя уровня топлива Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Топливный насос Топливный насос — электрический, погружной, роторный. Топливный насос включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе

Топливный фильтр От насоса топливо под давлением подается к топливному фильтру. Топливный фильтр тонкой очистки — неразборный, с бумажным фильтрующим элементом. Фильтр закреплен на кронштейне топливного бака, справа. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

Регулятор давления топлива с уплотнительными кольцами После фильтра в нагнетающую топливную магистраль встроен тройник, через который топливо подводится к топливной рампе и регулятору давления топлива, расположенному в топливном модуле. Регулятор давления топлива представляет собой клапан, который открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива в бак.

Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене.

Топливная рампа Давление топлива в топливной рампе при включенном зажигании и неработающем двигателе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Топливная рампа представляет собой трубку с установленными на ней форсунками. Рампа прикреплена к впускной трубе двумя винтами.

Топливо под давлением подается во внутреннюю полость рампы, а оттуда — через форсунки во впускную трубу.

Форсунка с уплотнительными кольцами Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки выполнен распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной тракт. Управляет работой форсунок контроллер. Форсунки уплотняются в рампе и впускной трубе резиновыми кольцами и фиксируются на рампе металлическими скобами. При обрыве или замыкании обмотки форсунку следует заменить. Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу:

2 — воздушный фильтр;

3 — корпус датчика массового расхода воздуха;

4 — шланг подвода воздуха к дроссельному узлу;

5 — шланг основного контура вентиляции картера двигателя Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр и гофрированный резиновый шланг. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент — бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха.

Дроссельный узел Дроссельный узел представляет собой корпус дроссельной заслонки (с выполненными в нем каналами), на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Дроссельный узел закреплен на впускной трубе.

Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности окружающего воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения. При нажатии педали «газа» дроссельная заслонка открывается, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха (подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха).

Регулятор холостого хода (РХХ). При работе двигателя на холостом ходу (дроссельная заслонка закрыта) контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода (РХХ). Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан Запорный элемент клапана (игла) изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки. Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана. Кроме управления частотой вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер управляет РХХ, снижая токсичность отработавших газов: при торможении двигателем происходит резкое закрытие дроссельной заслонки. В этом случае РХХ увеличивает подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, в результате чего происходит обеднение топливной смеси. Это способствует снижению выбросов углеводородов и окиси углерода. Регулятор холостого хода неразборный и при выходе из строя подлежит замене.

Сепаратор Сепаратор установлен в арке правого заднего колеса. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, из которого конденсат через шланг и наливную трубу сливается обратно в бак. В сепараторе установлен гравитационный клапан, предотвращающий вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля. Из сепаратора пары топлива попадают в адсорбер (установленный на топливном баке сверху, с левой стороны) через штуцер с надписью «TANK», где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера с надписью «PURGE» соединен через электромагнитный клапан продувки адсорбера с дроссельным узлом, а третий с надписью «AIR» — с атмосферой.

Адсорбер Электромагнитный клапан продувки адсорбера установлен на кронштейне, закрепленном на корпусе воздушного фильтра.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера При остановленном двигателе электромагнитный клапан продувки закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик кислорода должен быть прогрет до необходимой температуры). Клапан сообщает полость адсорбера с дроссельным узлом — и происходит продувка сорбента: пары топлива смешиваются с воздухом и отводятся через дроссельный узел во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Видео по теме “Лада Калина. Система питания двигателя”

Топливная система двигателя
как проверить бензонасос ВАЗ (на примере Лада Калина)
не работает бензонасос – поиск неисправности

Элементы системы питания Лада Калина с 2004 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ВАЗ 1117 , моменты затяжки ВАЗ 1117 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1117 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1117 , электросхема ВАЗ 1118 , моменты затяжки ВАЗ 1118 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1118 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1118 , электросхема ВАЗ Калина , моменты затяжки ВАЗ Калина , система питания дизельных двигателей ВАЗ Калина , система питания дизельных двигателей ВАЗ Калина , электросхема ВАЗ 1119 , моменты затяжки ВАЗ 1119 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1119 , система питания дизельных двигателей ВАЗ 1119 , электросхема LADA Калина , моменты затяжки LADA Калина , система питания дизельных двигателей LADA Калина , система питания дизельных двигателей LADA Калина

Элементы системы питания

Электробензонасос

Снятие

Откинуть вперед заднее сиденье, снять крышку люка в днище кузова и отсоединить от электробензонасоса 1, рисунок 10, колодку 6 жгута проводов (отвертка крестообразная).

Рисунок 10 – Снятие электробензонасоса:

электробензонасос
бак топливный
трубка топливного фильтра и топливного трубопровода
трубка электробензонасоса и топливного фильтра
кольцо прижимное
колодка жгута проводов

Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода до полной остановки, для сброса давления в топливной системе.

Отсоединить клемму “минус” от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Отсоединить трубки 3 и 4 от электробензонасоса 1, нажав на пружинные фиксаторы трубок.

Повернуть прижимное кольцо 5 против часовой стрелки, снять кольцо и электробензонасос (ключ 67.7812-9570 для снятия и установки прижимного кольца электробензонасоса).

Установка

Установить электробензонасос 1, рисунок 10, в топливный бак 2 и повернуть прижимное кольцо 5 против часовой стрелки (ключ 67.7812-9570 для снятия и установки прижимного кольца электробензонасоса).

Присоединить трубки 3 и 4 к электробензонасосу 1.

Присоединить к электробензонасосу 1 колодку 6 жгута проводов, установить крышку люка и опустите заднее сиденье (отвертка крестообразная).

Присоединить клемму “минус” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Бак топливный

Снятие

Запустить двигатель и дать ему поработать на оборотах холостого хода, для сброса давления в топливной системе, до полной остановки.

Установить автомобиль на подъемник, отсоединить клемму “минус” от аккумуляторной батареи (подъемник двухстоечный, ключ гаечный 10).

Приподнять автомобиль и слить максимально возможное количество топлива из топливного бака (канистра для топлива, автосифон).

Рисунок 11 – Снятие топливного бака:

гайки крепления экрана топливного бака
экран топливного бака
топливный бак

Отвернуть четыре гайки 1, рисунок 11, и снять экран 2 топливного бака 3 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Рисунок 12 – Крепление топливного бака:

болты крепления хомутов топливного бака
хомуты крепления топливного бака

Ослабить болты 1, рисунок 12, хомутов 2 крепления топливного бака (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Рисунок 13 – Снятие воздушной трубки:

воздушная трубка
шланг соединительный топливного бака и наливной горловины
топливный бак

Отсоединить трубку 1, рисунок 13, от топливного бака 3, нажав на пружинный фиксатор трубки.

Ослабить хомут крепления шланга 2 к топливному баку 1 и отсоединить шланг (отвертка крестообразная).

Рисунок 14 – Снятие трубки адсорбера:

трубка адсорбера длинная
трубка сепаратора
топливный бак

Отсоединить трубку 1, рисунок 14, от трубки 2, нажав на пружинный фиксатор трубки 2.

Отвернуть три гайки крепления экрана 1, рисунок 15, и снять экран (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Рисунок 15 – Снятие экрана топливопроводов:

экран топливопроводов
топливный бак

Отсоединить топливную трубку и трубку адсорбера от топливопроводов, нажав на пружинные фиксаторы, расположенные под экраном 1, рисунок 15.

Отвернуть болты 1, рисунок 12, крепления хомутов 2 и снять топливный бак (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Установка

Установить топливный бак на автомобиль, болты 1, рисунок 12, крепления хомутов 2 не затягивать (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Присоединить топливную трубку и трубку адсорбера к трубопроводам.

Установить экран 1, рисунок 15 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Присоединить трубку 1, рисунок 5, к трубке 2.

Присоединить трубку 1 и шланг 2, рисунок 4, к топливному баку 3 (отвертка крестообразная).

Затянуть болты 1, рисунок 3, хомутов 2 крепления топливного бака.

Примечание:
Момент затяжки болтов 1 от 4 до 7 Н · м (от 0,4 до 0,7 кгс · м) (головка сменная 13, вороток и удлинитель, ключ динамометрический).

Установить экран 2, рисунок 2, топливного бака 3 (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Опустить автомобиль, присоединить к электробензонасосу 1, рисунок 1, колодку 6 жгута проводов, установить крышку люка и опустить заднее сиденье (отвертка крестообразная).

Присоединить клемму “минус” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Рампа форсунок

Снятие

Отсоединить клемму “минус” от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Рисунок 16 – Снятие экрана модуля впуска:

крышка маслоналивной горловины
экран модуля впуска

Снять крышку 1, рисунок 16, маслоналивной горловины, снять экран 2 модуля впуска, установить крышку 1 маслоналивной горловины.

Рисунок 17 – Отсоединение шлангов от дроссельного патрубка:

датчик положения дроссельной заслонки
регулятор холостого хода
шланг отвода охлаждающей жидкости
шланг впускной трубы
шланг вентиляции картерных газов
шланг подвода охлаждающей жидкости
дроссельный патрубок

Отсоединить колодки жгута системы зажигания от датчика 1, рисунок 17, положения дроссельной заслонки и регулятора 2 холостого хода. Ослабить хомуты крепления и отсоединить от дроссельного патрубка 7 шланги 3, 4, 5, 6 и шланг продувки адсорбера (отвертка крестообразная).

Рисунок 18 – Снятие троса привода дроссельной заслонки:

трос привода дроссельной заслонки
кронштейн регулирующего наконечника
модуль впуска
дроссельный патрубок
крышка головки цилиндров

Отсоединить сальник оболочки троса 1, рисунок 18, отвернуть гайку крепления троса 1 к кронштейну 2, вывести наконечник троса из зацепления с сектором дроссельного патрубка 4 и отвести трос в сторону (ключ гаечный 13 – 2 шт.).

Отвернуть гайки крепления кронштейна 2, рисунок 18, к модулю впуска 3 и крышке 5 головки цилиндров и снимите кронштейн (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Рисунок 19 – Снятие шланга отбора разрежения:

шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю
модуль впуска

Ослабить хомут крепления и отсоединить шланг 1, рисунок 19, от модуля впуска 2 (отвертка крестообразная).

Рисунок 20 – Снятие модуля впуска:

гайки крепления модуля впуска
модуль впуска
рампа форсунок
впускная труба

Отвернуть гайки 1, рисунок 20, крепления модуля впуска 2 к впускной трубе 4 и снимите модуль впуска с дроссельным патрубком в сборе (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Рисунок 21 – Снятие рампы форсунок:

жгут проводов форсунок
рампа форсунок
штуцер трубки рампы форсунок
болты крепления рампы форсунок

Отсоединить колодки жгута 1 от форсунок рампы 2.

Отсоединить топливный шланг от трубки рампы форсунок (ключ гаечный 17 – 2 шт.).

Отвернуть два болта 4, рисунок 21, крепления рампы форсунок 2 к впускной трубе и снять рампу форсунок 2 в сборе с форсунками (ключ 5 для внутреннего шестигранника).

Установка

Установить рампу форсунок 2, рисунок 21, в сборе с форсунками на впускную трубу (ключ 5 для внутреннего шестигранника). Перед установкой рампы форсунок уплотнительные кольца форсунок смазать моторным маслом.

Присоединить топливный шланг к трубке рампы форсунок (ключ гаечный 17 – 2 шт.).

Присоединить колодки жгута 1 к форсункам рампы 2.

Установить новую прокладку модуля впуска и модуль впуска 2, рисунок 20, с дроссельным патрубком в сборе на впускную трубу 4 (головка сменная 13, вороток и удлинитель).

Присоединить шланг 1, рисунок 19, к модулю впуска 2 (отвертка крестообразная).

Установить кронштейн 2, рисунок 18, на модуль впуска 3 и крышку 5 головки цилиндров (головка сменная 10, вороток и удлинитель).

Прикрепить наконечник троса 1, рисунок 18, к сектору дроссельного патрубка 4, закрепите трос 1 на кронштейне 2 и присоедините сальник оболочки троса (ключ гаечный 13 – 2 шт.).

Присоединить к датчику 1, рисунок 17, положения дроссельной заслонки и регулятору 2 холостого хода колодки жгута системы зажигания. Присоединить к дроссельному патрубку 7 шланги 3 – 6 и шланг продувки адсорбера (отвертка крестообразная).

Снять крышку 1, рисунок 16, маслоналивной горловины, установить экран 2 модуля впуска, установить крышку 1 маслоналивной горловины.

Присоедините к электробензонасосу 1, рисунок 10, колодку 6 жгута проводов, установить крышку люка и опустить заднее сиденье (отвертка крестообразная).

Присоединить клемму “минус” к аккумуляторной батарее (ключ гаечный 10).

Снятие и установка модуля топливного насоса (для применения на моделе Lada Kalina)

Схема системы питания двигателя:

2 — наливная труба; 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору; 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу; 5 — вентиляционная трубка; 6 — шланг вентиляционной трубки; 7 — шланг наливной трубы; 8 — топливный бак; 9 — тройник; 10 — адсорбер; 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе; 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера; 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 14 — топливная рампа с форсунками; 15 — дроссельный узел; 16 — шланг подвода топлива к тройнику; 17 — топливный фильтр; 18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру; 19 — топливный модуль.

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы в варена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака.

Признаки неисправностей

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что не работает топливный насос «Калина»:

автомобиль не заводится или практически сразу же глохнет;
«Калина» при движении дергается;
автомобиль не развивает максимальных оборотов;
посторонние шумы или скрежет, доносящиеся из топливного бака.

Схожие симптомы наблюдаются также при засорении топливного фильтра. Поэтому перед тем как снять топливный насос на калине, сперва замените фильтрующий элемент. Если «симптомы» не исчезнут — ремонтируйте или меняйте топливный модуль.

Распространенные неисправности бензонасоса на «Калине»:

перебои в электропитании агрегата: может выйти из строя реле бензонасоса. В этом случае отобразится диагностическая пиктограмма на приборной панели. Также нарушение электропитания может связано с неплотным соединением в блоке предохранителей;
засор топливной системы: чаще всего возникает из-за плохого качества топлива, содержащего в себе мелкий мусор и примеси. К поломке бензонасоса ведет чрезмерное загрязнение фильтров грубой и тонкой очистки;
загрязнение топливной форсунки: приводит к тому что автомобиль самопроизвольно глушится на холостом ходу.

Описанные выше виды неисправностей требуют замены бензонасоса. Единственный тип работ доступный автовладельцу — чистка фильтрующей сеточки.

Как отрегулировать и настроить инжектор своими руками

Содержание статьи: Здравствуйте, уважаемые автовладельцы! Многие еще помнят те времена, когда нашими народными автомобилями были легендарные Москвичи и Жигули.

И каждый уважающий себя автолюбитель, вооружившись ключом и отверткой, считал своим долгом отрегулировать, под себя, карбюратор своего автомобиля.

Бензиновые двигатели современных автомобилей оборудуются инжекторной системой подачи топлива. Данная система полностью завязана на электронный «мозг» автомобиля и отладить ее работу ключом и отверткой вряд ли получится.

Нынешние автолюбители, желающие большую часть операций, по техническому обслуживанию своего автомобиля, проводить самостоятельно, имеют в своем арсенале, наряду с ключами и отвертками, компьютеры со специальным программным обеспечением.

Самостоятельная регулировка инжектора

Став обладателем автомобиля с инжекторной системой впрыска топлива, чаще, не совсем нового, большинство из нас в ходе эксплуатации начинает замечать в работе двигателя, определенные отклонения, которые хотелось бы исправить. То нам тяги маловато, то вроде топлива ест больше положенного, то работает не ровно. Именно в таких случаях и необходима регулировка инжектора.

Для проведения регулировки инжектора самостоятельно, вам необходим ноутбук, с установленным программным обеспечением, соответствующим марке вашего автомобиля и кабель для подключения к бортовому компьютеру. Бортовой компьютер имеет свою прошивку, «мозг» автомобиля, с помощью которой и происходит управление всеми процессами.

Подключившись к бортовому компьютеру, вы сможете наблюдать параметры автомобиля, а также присутствующие ошибки. Обладая определенным багажом знаний, вы без труда, самостоятельно удалите ошибки.

А при помощи нестандартных прошивок, добыть которые сейчас не составляет большего труда, сможете внести изменения в основную прошивку бортового компьютера автомобиля, и таким образом настроить под себя динамику своего железного друга.

Чип-тюнинг: настройка инжектора «под себя»

Настройка инжектора или чип-тюнинг – это доработка электронной системы управления двигателем с целью получения максимально возможного улучшения его эксплуатационных характеристик.

На экспериментальном автомобиле заводское программное обеспечение дорабатывается и адаптируется к местному топливу, конкретным погодным условиям, доводятся до совершенства настройки по расходу топлива.

И только потом, при помощи доработанного программного обеспечения, проводится настройка инжектора вашего автомобиля.

В итоге, ваш автомобиль получит:

Настоятельно рекомендуется, настройку инжектора доверять квалифицированным специалистам, работающим с лицензионным программным обеспечением. Установка непроверенного программного обеспечения может порадовать вас спортивными результатами вашего автомобиля, но недолго. Далее, как правило, следует дорогостоящий ремонт двигателя.

Регулировка холостого хода на инжекторе

Одним из исполняющих органов работы двигателя является регулятор холостого хода (РХХ), который представляет собой шаговый электродвигатель с конусной иглой.

РХХ регулирует подачу воздуха в двигатель, получая команды от бортового компьютера. Именно его неисправности вызывают плавающие обороты двигателя.

Регулировка холостого хода инжектора выполняется в следующем порядке:

Инжекторная система впрыска топлива, несмотря на свою кажущуюся сложность, вполне поддаётся регулировке и настройке. При качественном и своевременном проведении мероприятий по ее техническому обслуживанию, она долгие годы будет радовать вас безупречной работой.

Процесс регулировки

После подключения ноутбука к бортовому компьютеру машины у вас появляется возможность проконтролировать все параметры транспортного средства в различных его системах и увидеть перечень ошибок, негативно влияющих на работу ДВС. Для выявления ошибок данные, полученные таким образом, нужно сверить с базовыми параметрами. В большинстве случаев программа сама указывает на отклонение от нормы. Если нет, то ошибку надо искать по ее коду в каталоге.

После определения причин отклонений от нормы, ошибки достаточно просто устраняются при помощи регулировки тех или иных параметров, влияющих на работу инжектора.

FakeHeader

Comments 17

Поздравляю! Вы купили отличный оригинальный УТЁС-овский модуль (еще старого образца, там большими буквами написано «УТЕС», у меня с завода точно такой в машине стоял, только 21101-1139009, 2008 года выпуска), с ОРИГИНАЛЬНЫМ бошевским насосом 0 580 454 035 (сейчас их масса подделок)! Сам сегодня с трудом нашел и купил в Хрькове оригинальный модуль «УТЕС» 21101-1139009

Там такой же и для Калины есть:

Я искал его по всей Украине, в Киеве весь авторынок обошел, все фирмы обзвонил, потмо начал звонит ьв Харьков, Днепр и Запорожье по разным конторам — нигде нету на данный момент оригинального УТЁСа. Сплошные подделки под видом УТЁСа или китайский фуфел. Самое лучшее что можно найти сейчас под видом УТЁСа это АТК (Автотехпром), но я искал именн ооригинальный УТЁС в фирменной упаковке.

Случайно наткнулся на сайт Лоск104 и там купил именно то, что я настойчиво искал!

Касательно ДУТ, то на Калину идут ДУТ-К, ДУТ-17 и ДУТ-10.

Какой именно для какого бака — не подскажу. Вроде ДУТ-К типа «универсальный». У меня ВАЗ 21093 (2009 года) с Калинодвигателем 1,6, в моем модуле 21101-1139009 стоит датчик ДУТ-К2 он полностью взаимоменяем с ДУТ-11, разницы никакой.

Днепр авто барыги еще те. Они закупаются у Укравтоваза (они недавно открыли свой инетмагазин) shop.ladaukraine.com/ Сейчас модули бензонасоса идут DCK с конвейера (такой и в моем авто стоял)

Да, в ДнепрАвто там цены огого, это я так для примера привел их ссылки, там у них удобно на сайте искать удобно смотреть по фото.

P.S. В УкрАвтовазе смотрю что цены тоже капец…Такой модуль как у нас, толкьо с металлической крышкой (для двигателей 1,5) стоит 2050 гривен shop.ladaukraine.com/prod…enzonasos/21101113900900/

Его можно купить в ХАрькове. где я свой покупал за 1235 гривен

P.S. В ДСК вставки вроде не Бошевские, а Чешские «Айсаны» 3J вроде бы, они похуже Бошей

Там цену нужно узнавать, она отличается. Например рулевые калиновские наконечники указано на сайте 430 грн, а оплачивал по факту 413

Его можно купить в ХАрькове. где я свой покупал за 1235 гривен

P.S. В ДСК вставки вроде не Бошевские, а Чешские «Айсаны» 3J вроде бы, они похуже Бошей

В моем заводском стоял бош 1 в 1 такой же как в утесе, но за столько лет могли изменить поставщика.

Ну с завода в наши авто и должны ставиться такие Утесы, с Бошевскими вставками и именно с номером 0 580 454 035, либо модули СЭПО (они также идут внутри с такими же Бошами и еще каким-то вставками другого производителя, вроде бы Айсан) или же ДСК. Сильно вникнув в эту тему, долго изучая форумы и темы я понял, что лучше модуля УТЁС внутри с оригинальным Бошем ничего нету.

Руководство по замене топливных фильтров грубой и тонкой очистки авто «Лада Калина»

В системе топливоподачи автомобиля ВАЗ 1118 «Лада Калина» предусмотрено 2 ступени фильтрования горючего — грубая и тонкая очистка. Первая представляет собой мелкую сеточку из пластика, вторая – «гармошку» из пористой бумаги. Оба элемента очистки постепенно засоряются в процессе эксплуатации и по истечении определённого срока требуют замены. Данную операцию многие автолюбители производят самостоятельно, ведь она довольно проста. Вы тоже можете взяться за эту работу, когда ознакомитесь с инструкцией по её выполнению.

Выбор новых фильтрующих элементов

Чтобы приобрести детали системы очистки горючего для моделей ВАЗ 1117—19, нужно знать, как они выглядят:

Сетчатый элемент оснащён патрубком, надевающимся на штуцер топливного насоса

Элемент оборудован фиксаторами для крепления подводок топливной магистрали

На все модификации «Лада Калина», в том числе — второго поколения, устанавливаются абсолютно одинаковые фильтрующие элементы – «бочонок» и сетка — уловитель. Размеры запчастей тоже идентичны.

В выборе сеточки грубой очистки никаких премудростей нет — детали изготавливаются по единому образцу и стоят от 30 до 45 руб. Единственное предостережение: чтобы не приобрести некачественное изделие либо подделку, обращайтесь в хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Сетка бензонасоса хоть и стоит копейки, но играет важную роль в топливной системе: улавливает крупный мусор, способный быстро засорить фильтровальную бумагу следующего элемента очистки.

В эксплуатации пластиковый корпус не уступает металлическому по надёжности

Материал, из которого делаются вторичные фильтры, не играет большой роли. Важно содержимое «бочонка», которое нельзя увидеть или пощупать. Поэтому критериев выбора всего 3:

соответствие размеров корпуса и диаметра штуцеров;
наличие пластиковых фиксаторов;
бренд (производитель).

Крепежный хомут на «Калине» рассчитан под диаметр корпуса 56 мм

Чтобы запчасть подошла к крепёжному хомуту, диаметр корпуса должен составлять 56 мм. Внутренний размер бензиновых трубок, надеваемых на штуцеры, — 8 мм.

В магазинах продаётся множество разнообразных топливных фильтров, и далеко не все из них оснащены фиксаторами (в других машинах шланги могут фиксироваться хомутами). Деталь для «Калины» должна иметь защёлки, иначе трубки закрепить не удастся.

Пластмассовая защелка фиксирует шланг на штуцере фильтра

На территории стран бывшего СССР лучше всех зарекомендовали себя такие производители бензиновых фильтров:

BOSCH;
FRAM;
FILTRON;
SCT Germany;
UFI.

На данный момент машины второго поколения «Калины» оснащаются фильтрами тонкой очистки, сделанными из полиамида. Но пользователи отзываются о заводских запчастях не слишком лестно: после разборки обнаруживалось, что бумажная «гармошка» плохо приклеена к корпусу. В результате половина горючего проходила по бензопроводу без фильтрования. В то же время по практике единичных случаев нельзя однозначно утверждать, что металлические фильтры лучше пластиковых.

Внутри фильтрующего элемента стоит пористая бумага, задерживающая мелкие частицы

Таблица: стоимость фильтров ВАЗ 1118

Название бренда	BOSCH	FRAM	FILTRON	SCT Germany	UFI	MANN
Цена в рублях по состоянию на осень 2017 года	390	340	335	230	280	410

Видео: сравнение элементов очистки разных брендов

Расположение топливных фильтров «Калины»

Чтобы произвести замену фильтрующих элементов на автомобилях серии ВАЗ 1117—1119, надо знать, где они установлены. Расположение деталей следующее:

Сетка для улавливания крупных частиц находится в топливном баке вместе с насосом

Элемент тонкой очистки прячется в нише справа от бака

Расположение фильтровальных элементов одинаково для всех модификаций «Калины» и не зависит от типа кузова. То есть, на «универсале» и «хэтчбеке» вы найдёте детали в тех же местах, что и на «седане».

Как поменять сетку грубой очистки

Комплекс работ по замене фильтра первой ступени состоит из нескольких этапов:

Покупка новой детали.
Подготовка инструмента и места ремонта.
Разборка, снятие бензинового насоса и замена сетчатого уловителя.

Для замены старой загрязнённой сетки необходимо снять бензонасос

Как выбирать сетчатый фильтр «Калины», описывается в предыдущем разделе. Место для ведения ремонтных работ значения не имеет, поскольку вам не понадобится автомобильная эстакада либо смотровая канава — разборка производится со стороны салона.

Подготовительный этап

В тёплое время разбирайте авто прямо на улице, но при ветреной погоде подыщите тихое место, иначе в салон нагонит пыли. Зимой удобнее работать в утеплённом гараже или боксе.

Из инструментов необходимо приготовить:

отвёртку крестообразная и плоская;
пассатижи;
маленькое зубило или металлическую наставку;
молоток;
чистую ветошь.

Для разборки и демонтажа бензонасоса понадобится скромный набор инструментов

Перед началом работ уберите лишние предметы с заднего ряда сидений, после чего демонтируйте сами кресла. Они перекрывают доступ к технологическому проёму с люком, ведущему к топливному баку. Последний прикреплён к днищу машины с наружной стороны.

Чтобы поменьше дышать пылью при разборке, покрытие кузова под сиденьем рекомендуется пропылесосить.

Снятие бензонасоса и замена сеточки

Первым делом необходимо стравить избыточное давление в топливной магистрали, иначе при снятии трубок струя горючего обольёт обшивку и в салоне надолго «пропишется» острый запах бензина. Существует 2 способа сбросить давление:

Предохранитель электрической цепи бензонасоса находится под крышкой на центральном тоннеле

Патрубок с золотником стоит за двигателем справа от рампы

Номер предохранителя по счёту смотрите в инструкции по эксплуатации вашего авто. В машинах разных лет выпуска он может стоять на 1, 2 или 8-й позиции.

После снятия заднего сиденья вы получите доступ к лючку, прикрытому откидывающимся клапаном обшивки. Уберите покрытие в сторону и переходите к разборке, выполняя операции в следующем порядке:

Люк прикручен к днищу авто на 4 винта

Для отключения разъёма нужно поддеть пальцем пластиковый язычок

Ведущие к насосу патрубки держатся на пластиковых защёлках

Стопорная шайба ослабляется легкими ударами молотка через наставку

Насос вытаскивайте осторожно, чтобы не повредить поплавок

Чтобы достать насос из стакана, нужно нажать на пластмассовые защёлки

Сеточка снимается и ставится на штуцер насоса от руки

В процессе разборки стоит держать пылесос под рукой. Когда вы снимете крышку люка, обнаружите под ней толстый слой пыли, который желательно убрать.

Пыль желательно убрать пылесосом, чтобы она не попадала в открытый бак

Новый сетчатый фильтр устанавливается на штуцер до характерного щелчка фиксатора, после чего узел можно собирать в обратной последовательности. Перед этим загляните внутрь стакана, где стоит бензонасос: если на дне обнаружится грязь, то удалите её ветошью либо вымойте кисточкой, смоченной бензином. Перед запуском двигателя включите и выключите зажигание несколько раз, позволяя бензонасосу поднять давление в магистрали до нормы.

Вышеописанная процедура замены фильтрующего элемента грубой очистки выполняется одинаково на «Калинах» с разными типами кузова. Та же технология применяется при ремонте автомобиля Lada Kalina Sport.

Видео: как меняется сетчатый фильтр на «Калине»

Инструкция по замене фильтра тонкой очистки

Чтобы поменять фильтрующий элемент второй ступени, потребуется эстакада или смотровая яма. Подобраться к детали забравшись под машину довольно трудно. При въезде на эстакаду примите как можно левее, так вы обеспечите удобный доступ к фильтру (он стоит справа от бака).

Фильтр стоит справа от бака и держится хомутом

Из инструментария потребуется ключ размером 10 мм и плоская отвёртка. Порядок выполнения работ сходен с предыдущим алгоритмом замены сетки бензонасоса:

Избавьтесь от давления в топливной системе одним из двух способов (описаны в предыдущем разделе).
Спуститесь под автомобиль и отсоедините бензиновые шланги от фильтра. Трубки снимаются при нажатии на рычажки пластиковых фиксаторов.

Патрубок снимается после нажатия кнопки фиксатора

Фильтрующий элемент снимается после ослабления хомута

Как правило, все резьбовые соединения, расположенные под днищем машины, ржавеют и плохо откручиваются. Поэтому перед началом демонтажа старой детали следует обработать болт хомута аэрозольной смазкой WD-40.

Новый фильтр ставится на место с учётом направления движения топлива (указано стрелкой на корпусе) и подключается к системе в обратном порядке. Технология замены на автомобиле с 16-клапанным мотором в целом не отличается от ремонта на двигателе 8V. Во время работы вы можете столкнуться с несущественным различием в мелких деталях:

трубка с клапаном сброса давления бензина выходит с той же стороны, но ближе к головке цилиндров и немного под углом;
«бочонок» тонкой очистки держится пластмассовым зажимом, а не металлическим хомутом.

На последних моделях «Калины» фильтрующий элемент крепится на пластиковом зажиме

Если после демонтажа старой детали вы обнаружили, что фиксаторы для топливных трубок находятся в хорошем состоянии, можете применить их повторно.

Видео: быстрая установка фильтрующего элемента ВАЗ 1117

Как часто производится замена

Производителем автомобилей «Лада Калина» установлен чёткий регламент замены расходных материалов, к которым относятся и топливные фильтры. Согласно требованиям инструкции по эксплуатации машины, их необходимо менять каждые 30 тыс. км пробега. Но учитывая разное качество топлива на заправочных станциях и условия эксплуатации авто, опытные автомеханики рекомендуют сократить максимальный интервал до таких значений:

для фильтра тонкой очистки — 20 тыс. км;
для сетки грубой очистки — 70 тыс. км;
при эксплуатации в северных регионах срок службы сокращается вдвое от регламента, то есть, составляет 15 и 35 тыс. км соответственно.

Некоторые автомобилисты, бережно ухаживающие за своей «Калиной», предлагают собственную периодичность замен. Принцип следующий: все расходники обновляются одновременно, вместе с заливкой свежего масла. При подобной схеме интервал уменьшается до 7—15 тыс. км в зависимости от качества моторной смазки.

По сравнению с предшественниками «Лада Калина» имеет более современное и сложное устройство. Но схема фильтрования бензина, доставшаяся в наследство от «десятого» семейства ВАЗ, осталась неизменной. Благодаря этому сохранилась возможность самостоятельно менять элементы очистки и не платить деньги за услуги автосервиса.

Ремонт и замена карбюратора в ваз/лада

Самостоятельный ремонт: распространенные проблемы

Итак, не нужно иметь образование механика, чтобы провести некоторые простейшие работы своими руками

Важно при этом соблюдать правила техники безопасности. Всегда (в случае с новым автомобилем) при покупке Лады Калина к ней прилагается подробная инструкция, которая помогает разобраться с тонкостями процесса

Можно выделить следующие особенности выполнения своими руками:

Нужно помнить, что Лада Калина выпускается с двумя разновидностями моторов и унифицированными агрегатами, поэтому приступая к ремонту, необходимо на 100% быть уверенным в модификации.
Если проводится ремонт, связанный с топливной системой или мотором, нужно произвести вытяжку обработанных газов.
Масло и другие жидкости доливают только согласно указанным в инструкции нормам, иначе потребуется замена фильтра.

Если вы собираетесь красить кузов, помните, что лучше это делать в проветриваемом помещении. Нужно также иметь распылитель краски, другое оборудование тут не подходит. Детали, которые не будут краситься, например, фары, нужно заклеить бумагой.

Регулировка карбюратора ВАЗ 2107: поплавковая система

Чтобы отрегулировать поплавковую систему необходимо сделать следующее:

Проверьте положение поплавка, в случае необходимости выровняйте кронштейн-держатель. Это необходимо для правильного равномерного опускания поплавка в камеру.
Далее — регулировка с закрытым игольчатым клапаном. Откройте крышку камеры, затем отодвиньте в сторону поплавок и легонько потяните за язычок кронштейна. Задача заключается в том, чтобы добиться необходимой величины расстояние между прокладкой крышки и поплавком, он должен быть в пределах 6-7 мм, ни в коем случае не больше и не меньше. В состоянии погружение более 1-2 мм, если будет больше – то иглу можно считать неисправной.

Расстояние между иглой и поплавком при открытом игольчатом клапане должно составлять 15 мм.

Данная процедура может быть проведена на разобранным карбюраторе или непосредственно на двигателе.

Замена наружного ШРУСа Lada Kalina

Поменять наружную «гранату» на «Калине» можно без подъемника или ямы, но автомобиль необходимо установить на ровную площадку. Замену производим следующим образом:

в первую очередь ослабляем и откручиваем гайку ступицы – когда колесо будет снято, стронуть с места ее будет проблематично;
ослабляем колесные гайки, поддомкрачиваем автомобиль, демонтируем колесо. Чтобы машина не покатилась, под задние колеса необходимо поставить упоры, а спереди рядом с домкратом для подстраховки под порог подложить опору (например, деревянный брус);
отворачиваем снизу болты шаровой опоры (2 шт.);
выдергиваем поворотный кулак на себя, освобождаем привод колеса;
с пыльника снимаем хомуты;
отводим пыльник ближе к коробке передач, через бронзовую или медную выколотку сбиваем наружный ШРУС;
устанавливаем на место новую деталь, набиваем смазку в шарнир, закрепляем на ШРУСе пыльник новыми хомутами;
производим сборку всех деталей.

Дребезг рычага КПП

Характерная болезнь Lada Kalina – дребезг в районе рычага переключения передач, особенно хорошо он слышен на оборотах двигателя около 3000. Причиной постороннего звука является втулка, которая немного толще, чем нужно, и поэтому в соединении создается зазор. Для устранения дефекта поступаем следующим образом:

снимаем кожух рукоятки, он крепится на защелках;
двумя ключами на 13 разворачиваем гайку с болтом;
снимаем шайбы и втулки, конструкция выглядит таким образом;
чтобы исключить дребезг, втулку (та, что посередине) можно немного подточить по ширине, или промазать соединение герметиком;
выполнив действие, собираем все назад. Герметик помогает не всегда, а вот подтачивание втулки на 0,3 мм дает нужный эффект.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
снимаем обшивку двери;
чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.

Руководство по ремонту Лада Калина — Lada Kalina ВАЗ 1117, 1118, 1119 с двигателями 1,4 и 1,6 л

Эксплуатация Двигатель Трансмиссия Ходовая Рулевое Тормоза Кузов Электрика Схемы

Руководство по ремонту автомобилей Lada Kalina модификаций ВАЗ 1117, 1118, 1119 — предназначено для автомастерских и владельцев автомобилей выполняющих ремонт сомостоятельно, своими руками. В руководстве подробно описаны работы по ремонту, замене узлов, агрегатов и отдельных деталей. Инструкции снабжены цветными фотографиями, комментариями и советами.

Основные параметры моделей

Автомобиль и его модификации

ВА3.11173. ВА3.11174; ВА3.11176

ВАЗ.11183. ВА3.11184. ВА3.11186

ВАЗ-11193. ВАЗ-11194. ВА3.11196

LADA KALINA Sport 1,4

LADA KALINA Sport 1,6

с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса

Количество мест, чел.

Количество мест при полностью сложенных задних сиденьях, чел.

Снаряженная масса, кг

Разрешенная (полная) максимальная масса (РММ), кг

Дорожный просвет с РММ, не менее, мм

Полная масса буксируемого прицепа*, кг:

— не оборудованного тормозами

эксплуатация с прицепом не предусматривается

* при этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепиого устройства в статическом состоянии должна быть не более 50 кг.

О выходе LADA Kalina (2) второго поколения

Олег Груненков, директор проекта LADA Kalina, ОАО «АвтоВАЗ»

— ЛАДА Калина производится с 2005 года и с этого времени стиль этого автомобиля не претерпевал никаких изменений, хотя за последние полтора года мы провели много дополнительных опций — это подголовники, навигационная система, парктроник, датчик дождя, автоматическое включение фар.

Учитывая большой интерес со стороны потребителей мы стараемся сделать автомобиль более интересным, более экономичным и динамичным.

Основные сведения о LADA Kalina

LADA Kalina выпускается заводом «АвтоВАЗ» с 2004 года, в 2013 году стартовало производство популярного автомобиля второго поколения. «Калина-1» представлена тремя типами кузова: хэтчбек (модель 1119), седан (модель 1118), универсал (модель 1117). Имеются в наличии машины с бензиновыми моторами трех модификаций: 1,4-литровый 16-клапанный движок мощностью 89 л. с., 1,6-литровый 8-клапанный движок мощностью 81 л. с., 1,6-литровый 16-клапанный движок мощностью 98 л. с. На автомобиле LADA Kalina-1 в наличии лишь механическая КПП на пять передач. На передней оси установлена классическая подвеска «МакФерсон», на задней – балка со стабилизатором, пружинами, амортизаторами.

Характерные неисправности LADA Kalina-1

Значительные неисправности с «Калиной» происходят редко, но разных нежелательных пустяков достаточно. Сцепление машины не радует большой надежностью и внушительным ресурсом независимо от типа движка, поэтому забарахлить оно может уже после 40-50 тыс. км пробега. Главный источник неисправности – разрушившийся диск сцепления.

Нужно всё время наблюдать за уровнем масла в моторе – иногда оно вытекает сквозь прокладки или прогорает через поршневые кольца. На панели приборов находится всего лишь аварийная лампочка давления масла, а стрелочного указателя нет. Если индикатор всё время загорается, есть вероятность того, что застучит коленвал.

Частая неисправность вазовских КПП – повышенный шум. От гудения коробки передач отделаться сложно, иной раз не приходит на помощь ни замена подшипников, ни заправка первосортного трансмиссионного масла. Шумит коробка даже в новеньких автомобилях, из-за этого Волжский автозавод многократно доделывал трансмиссию.

Проблематичным элементом еще со времен ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 являлся термостат в движке, притом, клапан в термостате был способен заклинить в каком угодно положении. Досадно, когда мотор не нагревается до необходимой эксплуатационной температуры, но если двигатель перегревается – это более проблематично.

Неполадки электрики на LADA Kalina появляются в основном трех видов:

часто повреждается модуль зажигания;
очень скоро «умирают» подшипники, диодный мост;
обрывается тросик стеклоподъемника на двери водителя.

Когда искрит катушка зажигания, прекращают функционировать первый и четвертый цилиндры или второй и третий цилиндры. Обрывание троса ЭСП возникает через его слетание с направляющих.

Главным источником возникновения треска наружных ШРУСов является недостаточное количество смазки; на заводе в целях экономии её кладут скудно. Последствием этого становится сильное изнашивание шарниров, в итоге «гранату» нужно заменить.

Разрывание ремня ГРМ – очень обидная проблема. И если на 8-клапанном моторе 21114 есть возможность сменить привод ремня и двигаться дальше, то на движках 11194 или 21126 сгибаются клапаны от встречного толчка с поршнями, починка будет стоить дороговато. Обрывание вдобавок может случиться через заклинивший водяной насос, из-за этого, если насос начал шуметь, его нужно немедленно поменять.

Установка и причины поломки датчика

частичный или полный износ подложки;
стирание напыления;
поломка подвижного сердечника с контактами.

Ремонт датчиков крайне затруднителен, так как возникает необходимость создать напыление нового контактного слоя. Сделать это в домашних условиях нельзя, да и не каждое СТО располагает такими возможностями. Если посмотреть на стоимость подобных датчиков для автомобиля Лада Калина, то окажется, что проще купить и установить новый. Еще одно преимущество (помимо невысокой цены) — замена занимает не более пяти минут. И это при условии, что вы параллельно проведете чистку контактов и дроссельной заслонки.

Дребезжание рычага коробки передач

Для LADA Kalina типичной неисправностью является дребезжание в области рычага КПП, которое главным образом становится заметным при работе мотора на оборотах около 3000. Источником побочного звука становится втулка, что сделана чуть толще, чем необходимо, и ввиду этого в креплении возникает зазор. Для ликвидации этой неполадки нужно сделать следующее:

снять кожух рукоятки, который прикреплен защёлками;
с помощью двух ключей на 13 раскрутить гайку с болтом;
убрать шайбы и втулки;
для устранения дребезжания ту втулку, которая посередине, нужно немного подточить по ширине или смазать крепление герметиком;
сделав это, смонтировать всё обратно. Герметик выручает не всякий раз, а вот если подточить втулку на 0,3 мм, то результат гарантирован.

Можно с уверенностью сказать, что ремонт автомобиля «Лада Калина» своими руками не так уж страшен. У каждого автолюбителя есть возможность устранить мелкие неисправности этой машины. Нужно просто верить в свои силы, придерживаться наших советов и всё получится!

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости. Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно. Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

Основные неполадки и способы быстрого исправления

Лада Калина не отличается сложностью в обслуживании, связанном с жидкостями. Так, можно самостоятельно заменить масло. Для этого нужен ключ на 17. Если объем мотора универсала 1.6 или 1.4, нужно чуть более 3 литров новой жидкости. Сверху откручиваем крышку для залива, а под кузовом – специальную пробку-заглушку с помощью ключа. Через это отверстие будет стекать отработанный раствор, поэтому заранее подставьте ведро. Демонтируется старый масляный фильтр и устанавливается новый, когда отработанная жидкость слилась, можно заливать масло, проверяя щупом уровень.

Простой ремонт также проводится самостоятельно, если Лада Калина не отвечает таким параметрам:

скрип в салоне и при езде – смазка дверей и диагностика двигателя;
слишком жесткая подвеска – замена или усовершенствование этой детали;
не удовлетворяет электроника, проблемы с термостатом – замена вышедшего из строя оборудования;
проблемы с задним ходом – диагностика тормозной и рулевой систем.

Многие автомобилисты признаются, что проблемы с этим транспортом возникают только после пройденных 100 тысяч километров. Не забывайте, что плановую диагностику лучше проводить каждый год, чтобы исключить серьезные проблемы.

Немного информации о Lada Kalina

Лада Калина производится Волжским автозаводом с конца 2004 года, с 2013-го тольяттинцы приступили к выпуску второго поколения полярной автомашины. Kalina-1 представлена в трех кузовах:

седан, модель 1118;
хэтчбек, 1119;
универсал (Combi),1117.

НА «Калину-1» устанавливается три типа бензиновых двигателей:

1,4 л 16-клапанный 11194 мощностью 89 л. с.;
1,6 л 8-клапанный 21114 (81 л. с.);
1,6 л 16-клапанный 21126 (98 л. с.).

На автомашине первого поколения предусматривается только механическая КПП с пятью передачами. Передняя подвеска вазовского авто – типичный MaCpherson, на задней оси установлена балка со стабилизатором, амортизаторами и пружинами.

Нестабильные обороты и чистка дросселя на к7м

Обороты начали прыгать на холостых, всем уже известно что вина в уплотнительном кольце, раз полез менять кольцо то и промыть не грех, использовал очиститель карбюратора felix 400гр. хватило но в притык(110 рублей), отличная вещь.

Я снимал датчик дроссельной заслонки, после установки мозги машины в непонятках, это инструкция
1.) Отключаем АКБ на 15-20 мин (я отключил на ночь)
2.) Подключаем АКБ.
3.) Включаем зажигание но не заводим двигатель, ждем пока погаснут лампочки ну еще секунд 10-15
4.) Выключаем зажигание.
5.) Повторяем пункты 3.) и 4.) три — пять раз.
6.) Включаем зажигание и заводим двигатель.

Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 84 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

Я после снятия узла и РХХ, ничего не делал. Рхх сам калибруется, без каких либо манипуляций.

поясните, не очень понял про манипуляции после чистки и установки РХХ

при осмотре при покупке авто ткнул носом официалов, у которых прошлый хозяин обслуживался, трещал немного датчик этот, они сняли и с балончика промыли, просушили, поставили на место, завели, тишина, сели в авто выехали с бокса.
никто никаких танцев не делал и акб не отключали.

Обороты зависают, например на 1,5 т., тупят обороты в общем это дело случая

т.е. это избранный глюк или как ?при мне сняли промыли, поставили, завели, и я на 180 км без проблем перегнал её, и ни разу не вспоминал о этом

Вроде как да, у меня к7м, может из за этого он мудрит, своя конструкция

Обороты зависают, например на 1,5 т., тупят обороты в общем это дело случая

Всё это чушь. Простейшая схема Х.Х как на инжекторных ВАЗах. Ни чего не обучается, пара заводок и всё. Обороты подпрыгивают при замене Р.Х.Х, так как новый задвинут до упора.

Такой откровенно засранный дроссельный узел последствие заливки в ДВС дерьмового масла с большим количеством парафинов. Парафины оседают на поверхности узла в процессе вентиляции топливных газов, а так же после остывания двигателя.
У меня на К7М этот узел никогда не чистился — в мае т.г. проводилась регулировка клапанов, узел практически девственно чистый. Постоянно лью только Эльф.
Промывка форсунок жидкостью из бака кроме того что дает мизерный эффект, но еще и наносит вред двигателю, т.к. содержащиеся в ней активные присадки попадают из топлива в масло, и ухудшают его свойства. Мыть форсунки лучше на стенде ( можно соорудить схему и самостоятельно — виден распыл, т.е. видна реальная работа каждой форсунки.
Можно мыть и не снимая форсунки, очистителем форсунок типа Винс. Очиститель заливается в отдельную емкость, которая подключается к рампе. Штатный бензопровод отсоединяется, мотор бензонасоса отключается. В емкости создается давление примерно в 2,5 атм, двигатель запускается на 15 минут. После этого желательно сменить свечи зажигания и снова включить промывку на 15 минут. После такой промывки желательно земенить масло в двигателе.

Дело не плохом масле прошлым хозяином заливался исключительно эльф, при регулировке клапанов прошлой весной под крышкой было почти идеально, это обычное истечение обстоятельств времени

Видимо предыдущий дорожил авто, а нынешний нет — лил якобы немецкий Rolf из калужского Обнинска, а потом татарский автол. .
В итоге имеете то, что имеете.

Мудила за 10т км такого не будет, дроссель ни разу не чистился за 5 лет, ненадо мне тут свой маразм выкладывать

Дроссель был засранный на эльфе, до меня, почистить решил только щас

Спасибо за номер. Сам недавно почистил дроссельной узел, резинка пока держит, подсосов нет. Но в след. раз менять буду обязательно. Винты на РХХ сделаны из пластелина+ещё посажен на резьбовой фиксатор. Открутил только усиленными пассатижами. Подобрал болты под ключ 8, теперь проблем не будет.