Взаимозаменяемость ЭБУ ВАЗ 2110

Справочная информация

Содержание статьи:
Взаимозаменяемость ЭБУ ВАЗ 2110
разъемы
Январь 4
Bosch M1.5.4, Январь 5.1 и VS 5.1
с позиции производителя
Январь 5.1.X
Bosch M1.5.4
VS5.1
Bosch MP7.0
Bosch M7.9.7
Январь 7.2
Январь 7.2+
М7.3
итоги
Все страницы

Для начала, чтобы разобраться в вопросе, нужно уяснить для себя несколько терминов и понять их смысл:

ПО (программное обеспечение) . По этим термином понимается программа, или алгоритмы по которым работает блок. Сейчас ярые программисты наведут панику, но пускай тогда сами попробуют объяснить смысл простому обывателю.
Аппаратная составляющая . Конструкция платы и применение определённых компонентов.
Совместимость проводки. Ну тут всё предельно ясно. Разъёмы должны подходить друг к другу.

Совместимость ЭБУ ВАЗ вызывает много вопросов, и это неудивительно, ведь это базовые знания, без которых начинать чип тюнинг и диагностику просто нецелесообразно. Сначала – о системах, снятых с производства совсем давно, Январь 4.X..

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

На автомобили десятого семейства, серийно выпускались и устанавливались следующие блоки:

– “Январь 5.1.х”, “Bosch M1.5.4”, “Bosch MP7.0”, и “VS 5.1”. Они имели так называемый 55-пиновый разъём.
– “Январь 7.2(+)”,”Bosch M7.9.7(+)” и “M73” имеющие разъём на 81 пин. Нормы токсичности ЕВРО-2 и ЕВРО-3.

Принципиальные отличия 81-пиновых блоков от блоков предыдущих поколений:

Уменьшены габаритные размеры корпуса и вес.
Новые, более современные разъемы с улучшенной надежностью соединений.
Контроллеры имеют встроенные коммутаторы, следовательно, вместо модулей зажигания могут использованы катушки зажигания, которые увеличивают надежность ЭСУД в целом.
Нет ни программной, ни аппаратной совместимости ни с одним из блоков, выпускаемых ранее.

Аппаратная реализация систем Январь 4 несовместима с Январь 4.1, прошивки для данных блоков несовместимы между собой. Для систем Январь 4 предназначено ПО серии N (последняя реализация – N14), более позднее ПО предназначено для Январь 4.1.

Bosch M1.5.4, Январь 5.1 и VS 5.1
Bosch M1.5.4, Январь 5.1 и VS 5.1 имеют разную аппаратную реализацию, программно несовместимы между собой, но могут взаимозаменять друг друга. Различаются по три типа аппаратной реализации этих блоков.

– одновременный впрыск
– попарно – параллельный впрыск
– фазированный впрыск

Каждый тип впрыска комплектуется своим ЭБУ, программным обеспечением и проводкой. Под аппаратной совместимостью подразумевается возможность ЭБУ заменять друг друга.

Одновременный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-70, Январь 5.1.1 1411020-71, VS 5.1 1411020-72. Внутри этой группы существует старая модификация блока Bosch M1.5.4 1411020. Он имеет другой тип датчика детонации – резонансный и взаимозаменяем с ЭБУ данной группы только совместно с датчиком детонации. Обычно заменяется этот блок на более современный с широкополосным датчиком детонации. Дело в том, что резонансный ДД очень тяжело найти в продаже и стоимость его очень велика.

Попарно – параллельный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-60, Январь 5.1 1411020-61,VS 5.1 1411020-62. Эти системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга. Частным случаем здесь является группа ЭСУД для “классики”. Отличие от “родительских” ЭСУД, в них не применяется датчик детонации и, соответственно, в самих ЭБУ не установлены элементы каналов ДД. Bosch M1.5.4 2104-1411020, Январь 5.1.3 1411020-01, VS 5.1 1411020-02.

Читайте также:

Замена кпп lada 21122 своим руками

Фазированный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-40, Январь 5.1 1411020-41, VS 5.1 1411020-42. Все три ЭБУ – системы Евро II, с ДК, адсорбером и датчиком фазы (или датчиком распредвала) и полностью взаимозаменяемы между собой. Внутри этой группы существует ЭСУД под нормы токсичности Россия-83, без ДК и адсорбера – Январь 5.1.2 1411020-71

Рассмотренные ваше варианты взаимной замены ЭБУ представлены с позиции производителя. С позиции ПО и тюнинга (чип-тюнинга), возможности замены несколько шире. Но есть и соответствующие ограничения. Рассмотрим варианты взаимозаменяемости на примере самого распространенного типа – Январь 5.х.х. Взаимозаменяемость ЭБУ “VS” и “Bosch M1.5.4” производится по аналогичному алгоритму. Все ЭБУ (внутри своего типа) построены на единой платформе и различаются в основном коммутацией форсунок и подогревателя ДК. Так, например:

Рассмотрим две модификации:

Январь 5.1 2112-1411020-41 – фазированный впрыск, датчик кислорода.
Январь 5.1 2111-1411020-61 – попарно – параллельный впрыск, датчик кислорода.

Аппаратно они совершенно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот.

Далее: Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 – фазированный впрыск, без датчика кислорода. Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть “новые” жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.

Январь 5.1.1 2111-1411020-71 – одновременный впрыск, без датчика кислорода . Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к. в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.

Естественно, ПО блока должно соответствовать типу впрыска и применяемой проводке.

Практически же на автомобиль можно устанавливать любой блок с соответствующей этому блоку переделкой проводки или ее заменой и соответствующем ПО. Но необходимо помнить один нюанс – ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу ДПКВ, у них могут быть различные требования к полярности сигнала данного датчика. Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1 – необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДПКВ.

Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто – новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии “J” (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом – MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.

Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО – применение литеры А вместо J в названии прошивки. Например A5V05N35. “Старые” прошивки в таких ЭБУ “не видят” детонации и применять их можно только после небольшой программной правки специальной утилитой от SMS – Software.

Внутри группы Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО. А вот ЭБУ для одновременного впрыска (2111-1411020-70) имеет аппаратное различие в цепи управлением подогревателем (40-е и 60-е блоки), который используется как драйвер форсунок в 70-м блоке установлен диод, удерживающий форсунки в открытом состоянии больше расчетного времени и отсутствуют два стабилитрона. То есть, в этом случае диод нужно удалить и запаять два отсутствующих стабилитрона. Естественно, что это относится только к случаю, когда Bosch – 40(60) устанавливается вместо -70 с соответствующей прошивкой.

ЭБУ VS5.1 производства “Ителма” функционально является аналогом Январь 5, то есть выполняет те же функции, совместимо по проводке (то есть, например, VS5.1 с прошивкой V5V05N35 можно установить вместо любого Январь 5.1 2112-1411020-41 или вместо Bosch M1.5.4 2112-1411020-40). Эти ЭБУ также встречаются с различной аппаратной реализацией. В 2003 г. НПО “Итэлма” полностью модифицировало свой модельный ряд. Но, в отличии от других систем, ПО для “новых” и “старых” блоков полностью несовместимо, то есть “новое” ПО работает только в новом блоке, “старое” – только в старых. Алгоритмы и подход с точки зрения чип-тюнинга полностью аналогичен Январь 5.х.х. “Новая” модификация VS5.1 1411020-72 (одновременный впрыск) с прошивкой V5V13K03 устанавливалась на конвейере ВАЗ с сентября 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13I02, V5V13J02). “Новая” модификация VS5.1 1411020-62 (попарнопараллельный впрыск) с прошивкой V5V13L25 устанавливалась на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13K22). “Новая” модификация VS5.1 1411020-42 (фазированный впрыск) с прошивкой V5V05M30 устанавливалась на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V05K17, V5V05L19).

Читайте также:

Замена грм lada 21103 (ваз 21103)

То есть, грубо, существует две группы блоков. Ориентируясь по ID прошивки, указанной на шильдике и/или дате изготовления блока, легко можно понять, что туда “прошивать”

Bosch MP7.0 выпускается, в основном, для внешнего рынка. Нет ни программной, ни аппаратной совместимости с другими блоками, однако, имеет стандартный 55-ти контактный разъем и способен работать с перекроссировкой на других типах ЭСУД.

Довольно популярная некогда тема замены блоков MP7.0 на Январь, Bosch или VS. Такая замена требует перекроссировки (перекоммутации) проводки. Естественно, что коль скоро проводку нужно переделывать, Вы сами можете решить, под какой тип впрыска Вы будете это делать. Перекроссировка как метод тюнинга связана прежде всего со сложностью понимания и настройки алгоритмов ПО этих систем. Этот тип ЭБУ является самым “щадящем” для пользователя. Нередки случаи, когда система сохраняла удовлетворительное состояние при неисправности половины датчиков. Блоки МП7 практически идентичны между собой, но есть варианты для Евро-III, в которых поддерживается управление двумя подогревателями. Соответственно, в системах Евро-II эти элементы просто не запаяны.

Как было указано выше – Bosch M7.9.7 устанавливался серийно на часть двигателей “десятого” семейства 1,5 л. на 1,6 л. в комплектациях 8V (21114) и 16V (21124), Калина 1,6 8V (11183) и на Нива-Шевроле 1,7 л. 8V (21214). Все системы удовлетворяют требованиям Евро 2/ Евро3, все с фазированным впрыском. Конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, имеет 81-контактный разъем. ПО для данного ЭСУД разработано специалистами BOSCH c дальнейшей адаптацией специалистами ВАЗ. ПО данного ЭБУ представляет собой мат.модель двигателя с минимальным набором “внешних” калибровок. С августа 2005 г. появилась новая аппаратная реализация этих блоков, без внешней flash, с памятью, встроенной в процессор (условное обозначение М7.9.7+). ЭБУ старого и нового типа полностью функционально взаимозаменяемы. Но прошивки для “старой” и “новой” реализации несовместимы и невзаимозаменяемые, т.к предназначены для разных типов процессоров. Прошивки даже имеют разный размер – 512К для М7.9.7 и 832К для М7.9.7+.

Январь 7.2 конструктивно ЭБУ выполнен на тип проводки, аналогичной Bosch M797(+), имеет 81-контактный разъем и производится на двух разных производствах – Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки – литера “I” и префикс 32 или 82 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки – литера “А” и префикс 31/81 ). . Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО). Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию “упрощения” до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя. Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для “классики”, без канала детонации и для “Калины”. Вариант для “Калины” (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с “калиновскими” прошивками. Практически все автомобили выпуска c конца 2005 г. оснащались системами Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Все остальные системы были сняты с производства и не поставлялись на конвейер.

Вычислительные возможности процессора ST10F273, который используется в данном ЭБУ позволяют реализовать сложные алгоритмы управления с применением мат.модели двигателя для выполнения норм токсичности Евро-3 и Евро-4. Несмотря на это, АвтоВАЗ пошел по несколько иному пути: ПО для данного ЭБУ алгоритмически практически полностью повторяет ПО Января-7.2 последних версий (прошивки CO/DO). Скорее всего, этот тип ЭБУ изначально планировался как «переходный» вариант к принципиально новым алгоритмам управления двигателем, реализованным в ЭБУ M73. По проводке на ВАЗах десятого семейства эти блоки взаимозаменяемы с Январь 7.2 (старой аппаратной реализации). Соответственно так же по комплектации (1.6 8V и 1.6 16V). Более того, некоторые прошивки можно конвертировать с Я7.2 в Я7.2+ и наоборот специальным конвертором.

В народе часто называется Январем 7.3. Это не верно. Данный ЭБУ выпускался и устанавливался на конвейере ВАЗ, на автомобили третьего экологического класса, выпуска после ноября 2007. Блоки производятся двумя российскими производителями – Итэлма и Автэл. ПО для переднеприводных ВАЗ серий 308 (1,6, 16V) и 317 (1,6 8V) у данных производителей несовместимо. Хотя блоки и идентичны аппаратно, ПО по разному использует возможности процессора и заливать ПО нужно только в соответствии с производителем блока – в “итэлмовский” ЭБУ только “ителмовский” софт (I308. I317. ), в ЭБУ производства “Автэл”, только “автэловский” (А308. А317. ). ПО для “классики” все проще – одним и тем же ПО можно программировать ЭБУ любого производителя (А327. или I327. ). Т.к контроллер М7.3 аппаратно практически идентичен Январь 7.2+, то, с некоторыми ограничениями, М7.3 можно переделать для работы с ПО Я7.2+

При всей кажущейся сложности и запутанности данного материала – на самом деле все очень просто и становится через некоторое время совершенно очевидным, надо только уяснить для себя общность ЭБУ, ПО и проводки к нему. То есть, взаимозаменяемость ЭБУ решается по трем критериям:

а) Совместимость по нормам токсичности.
б) Совместимость по проводке (подключению).
в) Совместимость по ПО.

Кстати, более подробно про эбу устанавливаемые на ВАЗ можете почитать тут.

Система управления двигателями ваз-21114 и ваз-21124. ваз 2110, 2111, 2112 (жигули)

Схема подачи топлива в двигатель ВАЗ-21124

Системы питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не имеют возвратной топливной магистрали. Модуль электрического топливного насоса установлен в топливном баке и включает в себя электрический топливный насос, сетчатый фильтр, заборную камеру, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива.

Модуль топливного насоса в сборе

Регулятор давления топлива, устанавливаемый в модуль топливного насоса

Электрический топливный насос при работе развивает давление не менее 3,8 бар (380 кПа). От насоса топливо под давлением подается по гибкому шлангу к фильтру тонкой очистки –– неразборному, в металлическом корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.

После фильтра бензин поступает через тройник топлипровода в топливную рампу, которая служит для подачи топлива к форсункам. Тройник соединяет топливную магистраль с регулятором давления, установленным в топливном модуле. Повышение давления приводит к перепуску топлива из магистрали обратно в бак. Форсунки крепятся к рампе пружинными фиксаторами через уплотнительные резиновые кольца.

Топливные рампы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы между собой. Обе рампы изготовлены из нержавеющей стали и не имеют штуцеров слива топлива в бак. Штуцеры для проверки давления топлива выполнены так, чтобы проверять давление топлива манометром было максимально удобно.

Топливная рампа двигателя ВАЗ-21114

Топливная рампа двигателя ВАЗ-21124

Форсунки двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 не взаимозаменяемы с форсунками двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112, а также различны между собой: на двигатель ВАЗ-21114 устанавливаются одноструйные форсунки, на двигатель ВАЗ-21124 –– двухструйные.

Форсунки двигателей ВАЗ-21124 (слева) и ВАЗ-21114 (справа)

Дроссельные узлы двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 (В) отличаются от дроссельных узлов двигателей ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (А) отсутствием отверстия (1) подвода воздуха к ресиверу (впускному трубопроводу) в обход дроссельной заслонки. Также изменилась форма присоединительного фланца (2) дроссельного узла

Порядок сбрасывания давления в системе питания

Проверка давления в системе питания

Проверка давления в системах питания двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 проводится примерно одинаково. Работа показана на примере двигателя ВАЗ-21124.

Для наглядности пластмассовая крышка двигателя снята.

Замена топливного фильтра

Так же должен быть расположен фильтр при установке

Устанавливаем топливный фильтр в обратной последовательности.

Снятие и разборка модуля топливного насоса

…и вынимаем модуль топливного насоса из бака.

…и отсоединяем общую колодку проводов.

…выдвигаем из пазов корпуса модуля…

…и снимаем узел датчика указателя уровня топлива вместе с проводами и колодками проводов.

…снимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

Дальнейшая разборка модуля топливного насоса не рекомендуется. Если топливный насос вышел из строя, лучше заменить модуль в сборе.

Номер модуля топливного насоса по каталогу — 21101-1139009.

Устанавливаем снятые детали и модуль топливного насоса на автомобиль в обратной последовательности.

Установочная стрелка модуля топливного насоса (увеличено)

Снятие топливной рампы двигателя ВАЗ-21124

…и снимаем рампу с форсунками и проводами.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Штуцер крепления топливопровода к рампе заворачиваем моментом (20–34) Н•м.

Снятие форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

Операции показаны на примере рампы и форсунок двигателя ВАЗ-21124.

Посадочные места форсунки в рампе и головке блока цилиндров уплотняются резиновыми кольцами

Маркировка форсунки для двигателя ВАЗ-21124 VAZ20735 4318АО4321.

Проверка работоспособности форсунок двигателей ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 осуществляется так же, как и на двигателях ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112 (см. Проверка форсунок двигателя). Отличие состоит в том, что электрическое сопротивление обмоток форсунок двигателей рабочим объемом 1,6 л должно находиться в пределах 11,4–12,6 Ом. Неисправные форсунки следует заменить.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снятие корпуса воздушного фильтра

Снятие корпуса воздушного фильтра на двигателях ВАЗ-21114 и ВАЗ-21124 выполняется одинаково.

Операции показаны на примере двигателя ВАЗ-21124.

…и отсоединяем воздуховод от патрубка датчика массового расхода воздуха.

…и вынимаем стопорные штифты двух пистонов крепления козырька воздухозаборного шланга.

Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Система управления двигателями ваз-21114 и ваз-21124. ваз 2110, 2111, 2112 (жигули)

Главная
Обзор цен
Двигатели ВАЗ
Продавцы
Напишите нам
Полезная информация

Характеристика двигателя ВАЗ

11183i-(1,6л., 82л.с.)
11194i-(1,4л., 89л.с.)
2103- (1,5л., 71л.с.)
2104i- (1.5л., 68л.с.)
2106- (1,6л., 74,5л.с.)
21083- (1,5л., 69л.с.)
2111i- (1,5л., 77л.с.)
21114i-(1,6л., 81,6л.с.)
21116i-(1,6л.,90л.с.)НОВЫЙ
21124i-(1,6л., 89л.с.)
21126i-(1,6л., 98л.с.)
21128i-(1,8л., 105л.с.)
21213- (1,7л., 79л.с.)
21214i-(1,7л., 82л.с.)
2123i- (1,7л., 82л.с.)
2130- (1,8л., 82л.с.)

Основные элементы двигателя

Блок цилиндров
Поршневая.Поршень.

Двигатели ВАЗ.

Выберите модель двигателя ВАЗ

Двигатель ВАЗ 21114-100026080. Характеристика двигателя ВАЗ 21114.

Двигатель четырехтактный, с распределенным впрыском топлива, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

ДВС ВАЗ 21114–00 (60 или 90) – Евро 2;

ДВС ВАЗ 21114–20 (50 или 62) – Евро 3;

ДВС ВАЗ 21114-70 (72) – Евро 4.

Особенности двигателя.

Двигатель ВАЗ 21114 может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112 и их модификациях.

Двигатель ВАЗ 21114 – это модифицированный вариант двигателя 2111. Целью модификации было увеличение объема ДВС до 1600 см куб.(2111 – 1500 см куб.) и повышение экологических показателей до требований европейских стандартов. Существует несколько вариантов комплектации. Двигатель 21114, в зависимости от комплектации, может соответствовать экологическим требованиям Евро 2, Евро 3, или Евро 4. Моторы комплектации ВАЗ 21114–00 (60 или 90) – Евро 2; ВАЗ 21114–20(50 или 62) – Евро 3; ВАЗ 21114-70(72) – Евро 4.

Следует отметить, что двигатель 21114 по конструкции основных узлов: блока, головки блока, распредвала, клапанных механизмов и кривошипно-шатунного механизма не отличается от модели 11183.

Был разработан новый блок цилиндров 21114-1002011-10. Конструктивно он отличается от блока цилиндров 2110 только высотой (смотреть «Блок цилиндров»). Для увеличения объема потребовалось увеличить высоту блока на 2,3мм. ( высота от оси коленчатого вала до верхней поверхности блока – 197,1мм). Крепежные отверстия для крепления головки блока выполнены с резьбой М12 x 1,25 мм. Номинальный диаметр цилиндров – 82 мм.

Установлен коленчатый вал 11183 -1005016. По посадочным местам он соответствует коленчатому валу 2112. Этот вал имеет увеличенный на 2,3 мм радиус кривошипа, по сравнению с валом 2112, это обеспечивает ход поршня в 75,6 мм. Вал имеет маркировку : на противовесе указана модель – «11183».

Маховик и шкив коленчатого вала используются от ВАЗ 2110.

Внимание!

В двигателе применяется шатунно-поршневая группа 2110.

Головка блока цилиндров получила индекс – «11180». Головка имеет увеличенную камеру сгорания (81мм.х50мм.).

На двигателе ВАЗ-21114 используется фазированный впрыск. Это отличает его от ДВС ВАЗ-2111 с попарно-параллельным впрыском топлива. Поэтому на таких двигателях устанавливается распределительный вал с индексом 2111. В этой модификации, на конце вала, имеется штифт для контроля положения вала датчиком фазы. Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем 2108-1006040-10.

Шкив 11183-1006020 распределительного вала имеет отличие от шкива ВАЗ-2111. На установленном шкиве метка для установки фаз газораспределения смещена на два градуса, по отношению к метке шкива 2111.

Выбор поликлинового ремня, для привода генератора и других навесных агрегатов, определяется согласно наличию таких же конструктивных особенностей, как и на двигателе ВАЗ 2111.

Ресивер двигателя ВАЗ 21114 изготовлен из пластмассы, и отличается формой от модели используемой на двигателе ВАЗ 2111.

Произведены изменения в топливной системе двигателя. Отсутствует возвратная топливная магистраль. Установлена рампа форсунок модели 1118-1144010.

Устанавливаться форсунки «SIEMENS» VAZ20734(желтые) или «BOSCH» 0280 158 022.

На двигателе приемная труба глушителя объединена с каталитическим нейтрализатором (катколлектор).

В системе охлаждения установлен термостат нового образца мод. 1118-1306010.

Применяется генератор 9402.3701 (80 А).

На двигателе ВАЗ-21114 применяется четырехвыводная катушка зажигания, вместо модуля зажигания, применявшегося на модели ВАЗ-2111.

Электронная система управления двигателем осуществляется контроллером М7.9.7. или «Январь» 7.2.

Что значит в комплектации двигателя 21114 указано сцепление 18?

На двигателе 11183 стоит сцепление от 2108, а на моторе 21114 сцепление 2112.

Замена модуля зажигания на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Модуль зажигания – это один из основным приборов которые входят в систему зажигания, хотя если вдуматься то в данной системе все приборы (Детали) являются основными, к примеру свечи зажигания, высоковольтные провода и т.д. Но всё же если выйдет из строя одна свеча или же один высоковольтный провод, тогда машина начнёт троить и плохо очень ехать, но в том случае если же из строя выйдет модуль зажигания то в таком случае перестанут работать сразу же два цилиндра или же даже четыре, а почему два спросите вы? Всё дело в том что в самом модуле находится две так называемых катушки зажигания, так вот одна из этих катушек подаёт ток сразу на 1 и 4 цилиндр, а вторая сразу на 2 и 3, поэтому при выходе одной катушки из строя машина начнёт ещё хуже ехать, появится нестабильный холостой ход и ещё множество других проблем, более подробнее об этом поговорим чуть ниже.

Примечание!
Для того чтобы заменить модуль на автомобиле, вам нужно будет запастись следующим набором инструментов, а именно: Шестигранником где то «на 5», а так же основным набором гаечных ключей (Всё зависит от двигателя, так как на некоторых двигателях модуль крепиться при помощи гаек, а на некоторых при помощи шестигранных шпилек) и по возможности перчатками, чтобы не испачкать руки при работе!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания?
Его найти нетрудно, ну во-первых чтобы его найти нужно хотя бы приблизительно знать его местонахождение, а местонахождение его это двигатель. После того как вы узнали где он расположен, откройте капот у вашего автомобиля и обратите своё внимание на свечи зажигания, от этих свечей будут идти провода, так вот посмотрите куда эти провода ведут и после нахождения, вы увидите перед собой небольшую квадратной формы коробочку которая и называется модулем зажигания, она ещё изображена практически на всех фотографиях которые размещены в данной статье.

Когда нужно менять модуль зажигания?
Обычно при выходе его из строя, как говорилось уже ранее перестают работать некоторые цилиндры и в связи с этим автомобиль начинает значительно хуже ехать, а так же при ускорении могут наблюдаться провалы к примеру вы нажали резко на педаль а машина кой как на неё откликается и ещё холостой ход станет у вас нестабильным, при выходе из строя данного модуля.

Примечание!
Кстати ещё можно при помощи специального прибора проверить работает ли ваш модуль зажигания или же нет, для этого вам нужно сперва приобрести специальный прибор и только после этого при помощи него проверить! (Более подробно о том как его проверить, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2114» когда перейдёте на статью не обращайте внимание на заголовок, потому что данный модуль что на автомобилях десятого семейства, что и на автомобилях Самарского семейства, проверяется и даже заменяется идентично)

Кстати, если вдруг с модулем всё будет в порядке, тогда можете попробовать прозвонить проводку которая идёт на данный модуль и тем самым поймёте исправна она или же нет! (О том как это сделать, вы узнаете ниже)

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Перед тем как пойти в автомагазин за новым модулем, обязательно посмотрите маркировку на старом, да и вообще запомните на будущее, практически на всех автомобильных деталях есть маркировка и поэтому перед покупкой новых деталей, обращайте на маркировку которая нанесена на старых и по той же маркировки и покупайте новые запчасти. Так вот вернёмся ближе к теме, на модуле тоже есть некие маркировки, поэтому перед походом в автомагазин просмотрите какие они и выпишите на листок или же ещё куда ни будь, а уже в магазине покуйте на свой автомобиль новый модуль именно такого же типа как и старый модуль!

Снятие:
1) В самом начале операции, хотя многие автовладельцы даже этим и пренебрегают, обязательно нужно отсоединить «минусовую» клемму от вывода аккумуляторной батареи, просто для того чтобы вдруг от влаги или же от чего ни будь ещё, не произошло короткое замыкание которое могло бы погубить проводку в вашем автомобиле. (О том как отсоединить клему «-» от АКБ, см. в статье под названием: «Замена аккумулятора» пункт 1)

2) Затем возьмитесь рукой за высоковольтные провода и все их (Их всего четыре) отсоедините от модуля.

Примечание!
Для наглядности на фото выше модуль уже снят с автомобиля, и просто лежит на двигателе с подсоединёнными к нему проводами!

3) Далее отсоедините колодку проводов от модуля, для этого просто обхватите рукой и нажмите на фиксатор который на данной колодки вы нащупаете рукой в нижней её части, и после чего просто извлеките данную колодку и куда ни будь положите, чтобы не мешала.

4) Следом у вас остаётся два пути, либо же снять модуль вместе с кронштейном (Иногда это делается для того, чтобы добраться до каких ни будь других деталей, к примеру до сливной пробки охлаждающей жидкости из блока цилиндров) либо же снять его совершенно отдельно, это более удобно но в связи с этим кронштейн не будет давать доступ к другим деталям, в общём если вы заменяете один модуль, тогда снимайте только его без кронштейна, для этого разыщите гайки которые крепят модуль к кронштейну, кстати данные гайки могут быть разного типа а именно они могут быть типа шестигранных шпилек (В этом случае вам понадобиться шестигранник), так вот отверните все эти гайки и после чего снимите данный модуль с кронштейна.

5) Теперь поговорим о том, если вам нужно будет снять модуль совместно с кронштейном, во-первых вас предупредим то что болты которые крепят модуль за кронштейн очень неудобно расположены и тем самым вам придётся немного повозиться со снятие, но всё же за более детальной информацией по снятию модуля совместно с кронштейном, смотрите в статье: «Замена модуля на ВАЗ 2109», пункты 2-4.

Примечание!
Ещё раз напомним вам о том, что модуль на автомобилях десятого и Самарского семейства крепиться аналогично, поэтому снять его можно как по этой статье, так и по статье ссылка на которую дана чуть выше в последнем пункте 5!

Установка:
Новый модуль устанавливается на автомобиль точно так же как и снимается, но только в обратном порядке снятию.

Примечание!
Кстати при установке нового модуля, а именно после того как он будет установлен подсоединяйте к нему провода в соответствии с номерами цилиндров а иначе автомобиль у вас может не завестись или же неправильно работать!

На высоковольтных проводах есть пометки, так вот и на самом модуле тоже есть пометки, поэтому соответственно цифра 3 на проводе подсоединяется к выводу 3 на модуле и т.д.

Прозванивание проводки которая идёт на модуль:

Если у вас модуль будет полностью исправен, тогда мы вам рекомендуем ещё и прозвонить колодку проводов которая подсоединяется к нему, кто вить знает может с проводкой у вас, поэтому о том как прозвонить данную колодку смотрите внимательно в интересном видео-ролике чуть ниже, ах да кстати как вы уже заметили чтобы прозвонить проводку вам понадобиться прибор так называемый «Мульти-метр», поэтому им обязательно запаситесь а иначе ничего у вас не получиться сделать.

Замена катушек зажигания ваз 2112 (2110, 2111)

Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112

В двигателе ВАЗ-2112 с 16-ти клапанами используются индивидуальные катушки зажигания «Bosch» и для того, чтобы провести их проверку, необходимо соблюдать следующий порядок действий:

Первым делом демонтируем каждую катушку из своего посадочного колодца.

Затем отключаем колодку питания и убираем их все вместе в сборе.

Первым делом обращаем внимание на её внешнее состояние, на отсутствие трещин и различных разрывов.

Это же касается и пружины расположенной внутри катушки, смотрим на её положение, она должна находится ровно по центру.

Несмотря на то, что в сети многие говорят о невозможности проверки катушки своими руками, однако проверить её возможно, только зная их исходные значения, которые измеряются в ОМах.

Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра. Для этого переключаем прибор в положение ОМ и замыкаем между собой щупы. Какое значение выдаст мультиметр — это и будет его внутреннее сопротивление. Значение может колебаться от 0,0 до 0,3 ОМ.
Первым делом «прозваниваем» первичную обмотку, которая располагается на первом и третьем контакте, при подключении полярность не имеет значения.
В зависимости от наличия показания погрешности и показания катушки складываем окончательные показатели. Например, если внутреннее сопротивление равно 0,2 ОМа, а значение катушки 0,7 ОМа, следовательно, верное значение будет равняться 0,5 ОМ. Что является нормой.
Продолжаем диагностику с каждой из катушек.
Если случилось такое, что показаний нет, то ещё раз проверяем качество соединений и правильность подключения. Если показания, как и прежде равно нулю, то первичная обмотка на этой катушке неисправна.

Когда показания на первичной обмотке на всех катушках исправны и показывают свои значения, переходим к проверке вторичной обмотки.

Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.

Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.

Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.

Обратите внимание, что если с первого раза правильно замерять сопротивление не получается, можно фиксируемые элементы протереть от грязи и отложений, так как загрязнённые части могут мешать выходу сигнала.

Проводить замену старых катушек на новые следует строго на аналоги, заранее взяв неисправную деталь с собой в магазин.

Зажигание ВАЗ 2110 инжектор, схема, свечи, модуль зажигания ВАЗ-2110

Зажигание ВАЗ 2110 инжектор принципиально отличается от карбюраторных версий. Во первых, в системе зажигания инжекторных “десяток” нет распределителя на валу распредвала и основной катушки зажигания, которые характерны для всех карбюраторных машин. В инжекторных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112 система зажигания построена без использования подвижных элементов.Особенностью зажигания ВАЗ 2110 инжектор является отсутствие регулировок угла опережения, кроме того инжекторное зажигание “десятки” не требует какого либо обслуживания. Основным элементом всей схемы является модуль зажигания, смотрим фото модуля вначале нашей статьи. Модуль состоит из пары катушек зажигания и электроники, которая управляет распределением высокой энергии на свечи. В свою очередь команды на модуль зажигания ВАЗ 2110 инжектор подает контроллер. Вся схема зажигания далее на нашем изображении.

На схеме зажигания инжекторного двигателя ВАЗ-2110 изображены следующие элементы –

1 – аккумуляторная батарея
2 – выключатель зажигания
3 – реле зажигания
4 – свечи зажигания
5 – модуль зажигания
6 – контроллер
7 – датчик положения коленчатого вала
8 – задающий диск
А – устройство согласования

Свечи зажигания инжектора на “десятке” для 8-клапанного двигателя и для 16-клапанного моторов разные по конструкции. Для 8-клапанных инжекторов применяются свечи марки А17ДВРМ, для 16-клапанных силовых агрегатов это свечи АУ17ДВРМ. Последние имеют более компактный размер и откручиваются ключом на 16. В 8-клапнной головке блока цилиндров свечи установлены так же, как и на карбюраторных версиях мотора, а вот в 16 клапанной ГБЦ свечи утоплены вертикально в колодцах головки блока цилиндров. Нормальный зазор между электродами у этих свечей составляет 1,0-1,15 мм.

Искрообразование в инжекторном моторе 2110 происходит сразу в двух цилиндрах. При этом в одном цилиндре искра воспламеняет рабочую смесь на такте сжатия, а на втором цилиндре искра появляется на такте выпуска и никак не влияет на работу мотора, то есть это так называемая “холостая искра”. Таким образом искрообразование происходит по парам, что облегчает всю схему работы силового агрегата. Для этого в модуле зажигания как раз имеются две высоковольтные катушки с постоянным направлением тока. Искра попеременно появляется в 1-4 и 2-3 цилиндрах.

Еще один важный элемент зажигания ВАЗ-2110, это контроллер. Именно контроллер зажигания дает команду на модуль, о том что пора направить ток на те или иные свечи. В контроллер поступает информация с датчиков положения коленчатого вала, датчика массового расхода воздуха, частоты вращения коленвала и наличия детонации. Используется даже информация о температуре охлаждающей жидкости. После обработки всех сведений с датчиков и расчета последовательности срабатывания катушек в модуле, контроллер подает сигнал на модуль, а уже с него идет ток на свечи. Благодаря такой системе зажигания инжекторный двигатель ВАЗ-2110 стабильно и надежно работает.

Инструкция по замене модуля

Если проверка модуля зажигания ВАЗ 2112 показала, что устройство нуждается в замене, то поменять МЗ можно своими руками.

Процесс замены выглядит так:

Изначально следует отключить питание в бортовой сети, для этого нужно просто отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Многие автолюбители пренебрегают этим шагом, хотя по факту он очень важен. Если вы не отключите аккумулятор, то в результате попадания влаги или других внешних воздействий во время ремонта может произойти короткое замыкание. А если это случится, то есть вероятность, что придется полностью менять проводку в автомобиле. Итак, чтобы сбросить клемму с АКБ, достаточно просто открутить болтик, который ее фиксирует, гаечным ключом.
Сделав это, вам необходимо будет отключить от модуля все высоковольтные провода, подключенные к нему. При этом нужно запомнить их место расположения, чтобы при установке случайно не перепутать, что опять же, может быть чревато всей системы в целом.
Выполнив эти действия, вам нужно будет отключить разъем с проводами от самого устройства. Чтобы сделать это, обхватите колодку рукой и нажмите на фиксатор, при помощи которого она крепится — крепление находится снизу, его можно нащупать рукой. Сделав это, вам нужно будет извлечь колодку и отложить в сторону, чтобы она вам не помешала в дальнейшем.
Итак, теперь у вас есть два пути — демонтировать устройство вместе с креплением или снять его отдельно. Первый вариант обычно актуален в тех случаях, когда кроме замены МЗ вам нужно выполнить и другие ремонтные действия, к примеру, добраться до сливного отверстия антифриза их блока цилиндров. Разумеется, удобнее будет демонтировать отдельно модуль, но тогда будет закрыт доступ к другим деталям и элементам. Для демонтажа вам нужно будет открутить гайки своими руками, которые крепят устройство к кронштейну.

В зависимости от авто, гайки могут быть разными, к примеру, они могут быть выполнены в виде шестигранных шпилек. Если это так, то для их откручивания вам потребуется шестигранник. В любом случае, открутив гайки, необходимо произвести демонтаж модуля из посадочного места.

Процедура монтажа нового модуля осуществляется аналогичным образом, только в обратной последовательности. При подключении своими руками будьте аккуратны и обязательно правильно соедините все провода, которые подключаются к модулю от свечей зажигания. Если на этом этапе вы перепутаете номера цилиндров на высоковольтных кабелях, то силовой агрегат может работать неправильно или вовсе не завестись.

Цена вопроса

Стоимость устройства напрямую зависит от производителя. К примеру, цена за новый МЗ от производителя СОАТЭ составляет около 1700 рублей. От производителя БОШ модуль будет стоить в районе 2 тыс. рублей, а от Дженерал Моторз — около 5 тысяч руб.

Устройство катушки зажигания

Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.

Цены и артикулы

Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.

Катушка зажигания от Bosch.

Основные неисправности

Катушка обладает надежной конструкцией и ресурс ее эксплуатации значителен. И все же этот элемент тоже может выйти из строя. Основными признаками того, что она работает не должным образом, являются:

Невозможность запуска силовой установки;
Появление надписи «Check Engine» на приборной доске, а при сканировании системы выводится код, указывающий на неисправность модуля зажигания (на современных инжекторных авто);
Падение производительности силового агрегата;
Пропуски в зажигании, из-за чего мотор «троит»;
Провалы при достижении определенных оборотов коленчатого вала.

Следует отметить, что данные неисправности характерны и другим элементам системы зажигания, поэтому перед тем, как «грешить» на катушку, следует проверить всю цепь, идущую от нее.

Видео о том, как проверить модуля зажигания мультиметром

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное. Проявится неисправность следующим образом:

неустойчивый (плавающий) холостой ход;
двигатель с трудом набирает обороты;
характерный звук работы мотора (троение);
рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Снятие и замена катушки зажигания

Для того, чтобы заменить модуль (катушку зажигания) на Ваз 2112 необходимо выполнить следующие действия:

Прежде чем приступить к работе, обязательно обесточьте аккумулятор, скинув для этого с него клему «-». (Как обесточить аккумуляторную батарею.
Затем подобравшись к катушке зажигания, отсоедините от её центральной части, один единственный высоковольтный провод.
Далее с помощью гаечного ключа отверните две боковых гайки, которые удерживают кончики проводов, на боковой части катушки.
Следом когда гайки будут откручены, снимите оба боковых провода с катушки.
А в завершение операции отверните две боковых гайки, крепления самой катушки зажигания к кронштейну.
И после чего снимите катушку, с двигателя автомобиля.

Читайте также:

Замена коленвала lada 21086 (ваз 21086)

Проверка катушки на ВАЗ 2101-2110

Сначала рассмотрим последовательность действий по проверке на автомобилях ВАЗ. Причем проверка на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 карбюратор не отличается, разница только в показаниях. Далее сам процесс проверки:

Тестировать катушку лучше, когда она демонтирована с авто. Перед началом снятия отключаем «минусовую» клемму с АКБ. От катушки отсоединяем провода с боковых выводов, а также центральный провод. Провода от боковых выводов лучше пометить, чтобы при установке их не перепутать.
Послабляем крепление катушки и извлекаем ее

Перед проверкой мультиметром, очищаем ее от пыли и грязи, особенно уделяя внимание выводам. Затем осматриваем ее на наличие внешних повреждений

Если таковые имеются, дальнейшая проверка бессмысленная, ее лучше сразу заменить;
Проверяем первичную обмотку. Для этого мультиметр переводим в режим омметра и его щупы подсоединяем к боковым выводам. На разных моделях ВАЗ применялись различные типы катушек, поэтому нужно знать, какие показания сопротивления для них являются правильными. Так, для модели Б-117А, использовавшаяся на классически моделях (ВАЗ-2101-2107) сопротивление первичной обмотки составляет Ом. А на классических моделях с бесконтактной системой используются катушки с маркировкой данный параметр составляет Ом. На автомобилях ВАЗ-2108-21099, а также ВАЗ-2110 карбюратор используются модели с номерами — и 8352.12. Для первой из них нормальным считается сопротивление первичной обмотки в диапазоне Ом, а для второй – Ом;
Следующий проверяется вторичная обмотка. Для этого мультиметр переводим в режим измерения в кОм, один из его щупов оставляем на боковом выводе, а второй подключаем к центральному выводу. Для исправной катушки Б-117А сопротивление вторичной обмотки должно составлять кОм. У модели 27.3705 данный параметр должен находиться в районе кОм, у 3122.3705 – кОм, а у 8352.12 – кОм;
Последним проверяется сопротивление изоляции. Чтобы замерить этот параметр мультиметр переводим в режим измерения в МОм. Для измерения один щуп подсоединяем к корпусу катушки, а второй подключаем к каждому выводу поочередно. При замерах этого параметра на всех указанных моделях мультиметр должен показывать не менее МОм;
Если хоть какой-то из параметров не совпадает с указанными значениями, значит, катушка неисправна и подлежит замене.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Как не уснуть за рулем, полезные рекомендации

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой. Приводят к такому явлению следующие факторы:

использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Устройство ИКЗ

Катушка Приоры состоит из первичной и вторичной обмотки, между которыми помещен сердечник. Для контакта со свечой зажигания используется пружинка, которая помещена в резиновый наконечник. Так же ИКЗ имеет металлический экран, который защищает катушку от высоких температур, т.к. ИКЗ устанавливается в колодце головки блока цилиндров, то температурные режимы там просто огромные. Первичная обмотка наматывается из тонкой медной проволоки с количеством витков 10000-15000.

Вторичная обмотка катушки состоит из 100-150 витков толстой медной проволоки. Связь между катушками электромагнитная.

Как проверить катушку зажигания на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Катушка зажигания, которая находится в автомобиле, по своей сути преобразовывает низкое напряжение от аккумуляторной батареи и генератора — в высокое, для подачи его индивидуально к каждой свечи зажигания. Грубо говоря — это такой миниатюрный электрический трансформатор, момент отказа которой практически невозможно предугадать и производить ремонт и диагностику приходится уже на отказавшем устройстве. Ниже в нашей статье мы подробно расскажем вам как проверить катушку зажигания для ВАЗ-2112 своими руками.

На видео очень подробно рассказан алгоритм проверки катушки зажигания на ВАЗ-2112:

Устройство катушки зажигания

Известно, что на 8-ми клапанных двигателях применялся модуль зажигания (ремонт модуля, диагностика) с двумя каналами и катушками, которые способны передавать искру сразу на пару свечей. Однако на 16-ти клапанный двигатель катушки стали индивидуальные для каждой свечи зажигания.

Цены и артикулы

Катушка зажигания от российского производителя СОАТЭ для ВАЗ-2112 имеет артикул 2112-3705010-12 и стоит в магазинах в пределах 1 000 рублей. Аналоги от «Bosch» может стоить в два раза больше, однако и качества этих деталей значительно выше. В любом случае выбор всегда остаётся только за вами.

Катушка зажигания от Bosch.

Процесс проверки всех катушек зажигания на ВАЗ-2112

Порядок демонтажа не имеет значения.

Если на нём имеются повреждения, меняем его

Сморим на её правильное расположение

Для того, чтобы не сделать ложных измерений, первым делом проверяем внутреннее сопротивление проводов и самого мультиметра

На мультиметре значение 00.3 ОМа — норма.

Значение в 00,8 ОМ отнимаем сопротивление мульметра и получается 00,5, что есть норма.

Для этого переводим переключатель в режим 2000 кОм.
Далее, щуп мультиметра располагаем на катушке соблюдая полярность, черный к контакту 2, который расположен ровно посередине разъёма, а красный щуп к пружине, внутри резиновой заглушки.
Трёхзначные значения будут означать исправность катушки, а значения бесконечности будут сетовать о её поломке.

Подобные обозначения, говорят об исправности катушки зажигания.

Цифра «1» обозначает бесконечность и показывает неисправность катушки зажигания.

Выводы

Благодаря такому не сложному порядку работ, можно в самые короткие сроки проверить работоспособность катушек зажигания на ВАЗ-2112 своими руками, не прибегая к помощи специальных диагностический станций и специалистов.

Замена индивидуальных катушек зажигания на модуль зажигания 16кл. ВАЗ

Всем привет, дорогие друзья.

Давайте я сразу оговорюсь — катушка зажигания, для кого то “модуль зажигания”, является именно катушкой а не модулем, о которой пойдёт речь в этой статьте. А речь идёт о катушке зажигания нового образца для 8кл. двигателей ВАЗ. Фото:

А вот что, как я выяснил начитавшись интернета, называется именно модулем:

То что он называется модулем я и раньше знал, но и катушку нового образца называл модулем, ошибочно предполагая, что разницы между ними нет.

А разница заключается в том, что в модуле реализована также и электронная часть, которую в последствии перенесли непосредственно в ЭБУ. Отсюда и разница конструкций и названий. Катушка нового образца — обычный трансформатор без какой либо электроники.

Переходим к сути статьи.

Было принято решение перейти с ИКЗ (индивидуальных катушек зажигания) на цельную катушку зажигания от 8кл. двигателя. Почему решение было принято я опишу в конце статьи, чтобы не заставлять читателя, которому интересен только кронштейн, читать ненужную для него информацию.

Итак, кто хорошо знает электр. схему ВАЗа, осознаёт, что с технической точки зрения сделать подобный переход невероятно просто. Покупаются 2 фишки: для катушки и для 5-пиного разъёма зажигания. Общий плюс вяжется к центральному проводу, а остальные 4 провода превращаются в 2. Первый и четвёртый контакт замыкаются в один и тоже самое делаем со вторым и третьим контактом. На фото всё понятно и без знаний схемы:

Значит мы просто связываем данный переходник, обязательно пропаиваем скрутки, чтобы не колхозить. Не забывайте, что паяльный флюс надо смыть спиртовым раствором или чем то другим (в зависимости от типа флюса). Мой товарищ утверждает, что даже нейтральные флюсы лучше смывать. Он большой специалист и спорить с ним не вижу смысла, да и не трудно потратить несколько секунд на смывку остатков флюса.

Новую косу обвязываем изолентой через определённые расстояния для убористости и заправляем всё в гофру по типу той, что используется на самой косе ЭБУ.

Находим в старых запасах ВВ провода, те что ставили на первые 16кл. моторы. Новые, на момент написания статьи, стоят порядка 1200 руб. немного накладисто. Но можете легко найти на разборах или на авито.

Дальше просто втыкаем нашу “косичку” в разъём зажигания, а второй конец в КЗ, накидываем ВВ провода, запускаем двигатель и убеждаемся какие мы молодцы. Всё работает ровно, никаких провалов и намёков на данное явление.

Но секундочку… Куда теперь весь этот огород пристроить? Да, на головке цилиндров есть намеченные отверстия, но они для модуля зажигания. И вот отсюда мы начинаем переходить к самой сути.

Согласитесь, если этого осьминога не закрепить, то это тотальный колхоз. Нужно изготовить крепление. После рассматривания вариантов решения этой задачи, я осмелился немного заморочиться. Проектируем листовое тело в Компасе 3Д. Видео:

Готово, теперь делаем чертёж развёртки тыкнув несколько раз мышкой. Комплитед.

Отправляем на лазерную резку. Стоит это очень гуманно и выглядит превосходно. Немного отклоняясь от темы скажу, что не так просто найти “не тормозов” среди подобных компаний. По крайней мере так было в моём городе, но я нашёл такую. И о чудо, они находятся недалеко от меня (я живу за городом, а они в моём же населённом пункте). Ребята молодцы, всегда отвечают, с ними сотрудничаю достаточно давно. Радует то что я не получаю отказ на свои “смешные” по стоимости заказы.

Получаем заказ… Эм… нам конечно нужна была 1 штучка, но минимальный заказ от 500 рублей. И мне сказали, что могут сделать 14 штук за те же деньги. Да, в целом если судить о подобной переделке, то 500 рублей за кронштейн недёшево, но я принял решение отдать эти деньги и иметь зачем то ещё 13 штук :DDD

Приехав за заказом, я забираю 24 штуки))) Такие приятные сюрпризы от них случаются частенько)

Рассматриваем, выглядит отлично. Приятно, что металл без намёков на ржавчину

Сразу же опытный глаз, который постоянно производит какие либо замеры, замечает какой то визуальный обман. И глаз не подводит. Я вижу, что расстояние между 2-мя отверстиями меньше нужного. Открыв чертёж и заподозрив компанию, убеждаюсь, что я сам дурак, ошибся при выставлении расстояния между отверстиями на чертеже. Скорее всего, поставил размер, который рассчитывался именно между отверстиями как межосевой. Расстроился не сильно, так как быстро понял как буду исправлять:

Делаю пропилы. Готово, теперь всё в норме. Дальше самое сложное — аккуратно сделать гибы. Если у вас есть хорошие тиски, с которыми всё ок, они не сильно люфтят, хорошо примыкают и их губки не находятся на высоте с разницей в 5 мм друг от друга, то для вас это не должно составить большого труда. У меня с тисками картина обратная. Повертев их в руках можно предположить, что этими тисками пользовался ещё Николай II. И великомучеником его назвали не просто так. Но немного помучавшись я получаю нужные гибы и обнаруживаю, что катушка залазить не хочет, потому что я не учёл, что контуры самого трансформаторного узла немного выходят на линию между отверстиями.

Берём снова болгарочку, ставим заточной диск и делаем выборку. Пара минут и это проблемка решена.

Далее, чтобы всё наше огородие могло нормально крепиться и при необходимости демонтироваться, я привариваю болты М6. Тут можно было и не крепить катушку, а просто вставить болтики, подзатянуть гайками сверху, накинуть сверху катушку для того чтобы убедиться, что болты попадают в отверстия или же при необходимости немного поправить и снова снять катушку. Но я решил, что от 1 точки полуавтоматом КЗ не загорится и не стал заморачиваться. Потом конечно, сняв катушку, поставил ещё по 1 сварной точке для надёжности

Теперь, убедившись что всё встаёт на двигателе, красим. Резьбу болтов, хотя бы сверху, прикрываем от краски, на всякий случай

Ближе к вечеру устанавливаю всё на свои места. Гайки использовал с нейлоновыми вставками, просто потому что нашёл такие. Тут главное соблюсти принцип контрения самораскручивания

Хотел бы также отметить из плюсов этой конструкции её дистанцированность от двигателя, что позволяет снизить термопередачу на КЗ. Говорят… старые модули грешили перегревом именно по причине плотного контакта с крышкой головки цилиндров. Хотя я предполагаю, что это была проблема электроники. И сам, честно, никогда не сталкивался с проблемами, эксплуатируя авто с модулем зажигания, в том числе на 16кл. двигателе. Была у меня машина 1.5 16кл.

А теперь кому интересно именно о причинах перехода с ИКЗ. Я постараюсь максимально коротко. У меня как и у гигантского кол-ва других владельцев 16кл. с ИКЗ, с потрясающей регулярностью летят эти катушки. Может раз в пол года, может раз в год, но умирают. Не все сразу конечно, а по одной. И тут ты должен взять 1000 рублей и пойти в магазин за новой. К слову катушка от 8кл. стоит 1000 рублей. Одна на весь двигатель. При этом она (по моему мнению) намного надёжнее ИКЗ. Думаю со мной многие согласятся. Забегая вперёд и предрекая комментарии: “Я купил свою приору, проехал 230 000км и у меня ни одна ИКЗ не сломалась”, я скажу — ребят, ну повезло вам, вас таких везунчиков на самом деле много. Но у меня история такая. И у всех моих знакомых с ИКЗ история та же.

Почитав подобную тему, я понял, что есть два лагеря. Одним из интересных аргументов в сторону перехода было то, что турбированные ВАЗы переводят на единую катушку, ссылаясь на то, что ИКЗ там совсем не живут. Это конечно не совсем моя история, но всё же подталкивает.

Особо внимательные могли заметить, что “косичка” зажигания имеет какие то лишние элементы. Дело в том, что изначально, слабо разобравшись в вопросе, я связал косу именно под старый модуль. Она кстати и с ним едет, но в определённых режимах даёт знать пинками/рывками, что с системой зажигания не всё хорошо (при обычном стиле езды их крайне трудно поймать). Потом я просто решил припаять параллельно вторую фишку, оставив как опцию подключение старого модуля. В каких то экстренных случаях, кто знает, может и пригодиться. Не вижу смысла убирать уже припаянную фишку. А старых модулей у меня в запасе 2 штуки.

Если вдруг кому нужны эти пластинки под подобную переделку — пишите, отдам за копейки.