Сколько ходят тормозные колодки: через сколько менять их, ресурс и срок службы

Через сколько менять тормозные колодки

Тормозная система играет ключевую роль в обеспечении управляемости и безопасности водителя и пассажиров. Такая система имеет в себе большое количество составляющих ее узлов, которые работают синхронно и обеспечивают минимальный путь торможения. Одним из ключевых элементов этой системы являются тормозные колодки, которые подвергаются постепенному износу, и через определенную величину пробега их необходимо менять на новые. О том, каков срок службы тормозных колодок и сколько они ходят, читайте в этой статье.

Принцип работы

Чтобы здраво рассуждать о том, сколько ходят колодки и через какой пробег их необходимо менять, стоит задаться вопросом: как работает тормозная система и какие факторы влияют на срок службы тормозных колодок.

На самом деле система торможения автомобиля, который не оснащен большим числом систем безопасности и стабилизации, устроена достаточно примитивно. К слову сказать, даже число составляющих и функциональных узлов здесь также сводится к минимуму.

Педаль тормоза имеет пружинный механизм, который соединяется с вакуумным или электрическим усилителем тормозов через систему патрубков. Это устройство работает за счет свойства воздуха разрежаться и менять свое давление, и его задача — многократное увеличение усилия, придаваемого педали. Это не только снимает с водителя нагрузку, но и облегчает жизнь всем механизмам, работы которых хватает не на один год.

Через вакуумный усилитель тормозов давление поступает на главный тормозной цилиндр, которого обычно хватает для нормальной работы тормозной системы на любом легковом автомобиле. Он представляет собой небольшой металлический цилиндр с выходящими и входящими в него патрубками с тормозной жидкостью. Его задача — менять тормозное усилие между колесами таким образом, чтобы торможение было максимально равномерным. Это позволяет добиться неплохой управляемости при торможении и избежать различного рода заносов.

Нужно заметить, что тормозные колодки, которых обычно хватает на 30–50 тысяч километров пробега, закрепляются в суппортах, которые представляют собой некоторого рода крепления. Находясь в таких креплениях, колодка не люфтит, а потому межсервисный пробег на данный момент является довольно внушительным числом. Сколько ходит суппорт? Ответ на этот вопрос достаточно сложен: все зависит от марки и модели машины. Сказать, сколько ходит суппорт на типичной иномарке, все же можно: обычно его ресурс составляет не менее 100 тысяч километров пробега.

Острая необходимость

Теперь настало время ответить на главный вопрос: сколько ходят на автомобиле тормозные колодки и когда стоит их менять? Что влияет на их износ и максимальный пробег, который возможен у машины без обслуживания?

Один из основополагающих факторов, который влияет на то, сколько ходит машина на одних и тех же тормозных колодках, — это манера вождения. Ни для кого не секрет, что именно то, как производятся торможения и насколько часто водителю приходится нажимать на педаль, напрямую влияет на срок службы тормозных колодок и то, сколько они ходят от замены до замены.

Очевидно, что чем реже приходится тормозить, тем выше ресурс тормозных колодок и тем дольше они служат. Однако не стоит забывать и о том, что усилие, которое колодки производят на диск, очень ощутимо влияет на ресурс того или иного расходника. В этой связи для экономии рекомендуется по возможности тормозить плавно и только в те моменты, когда это действительно необходимо. Стоит отметить, что разница в том, сколько ходят колодки при спокойном и агрессивном стиле вождения, существенна, и в некоторых случаях она достигает внушительных 35–40 %.

Также сильное влияние на то, сколько ходят колодки на автомобиле и каков межсервисный пробег, оказывает качество самого расходника. Давно известно, что с целью экономии при производстве самых недорогих колодок используются материалы, которые не только быстро стираются, даже если манера вождения всегда оставалась достаточно плавной, но и имеют слабые сцепные свойства. Не стоит лишний раз напоминать, что столь малый ресурс тормозных колодок напрямую влияет и на безопасность водителя и пассажиров, и особенно важно это понимать владельцам авто с большим пробегом, износ которых существенен.

Подводя итоги

Стоит отметить, что в последнее время качество тормозных колодок, наряду с другими расходными материалами, значительно выросло. Поэтому от замены до замены теперь можно проехать значительное количество километров, которое в среднем составляет от 30 до 60 тысяч, в зависимости от модели авто и манеры вождения, и менять колодки часто не нужно. В любом случае необходимо подходить к выбору ответственно, во избежание неожиданных и неприятных ситуаций на дороге.

Сколько служат тормозные колодки, почему они требуют замены раньше срока, как выбрать запчасти?

“Как выбрать тормозные колодки, могут ли брендовые колодки ходить по 8-10 тысяч км?”

При отсутствии другой информации в лаконичном вопросе, присланном в нашу редакцию, по умолчанию предположим, что он был вызван выходом из строя тормозных колодок какой-то известной торговой марки при пробеге, указанном в вопросе.

С точки зрения физики любое уменьшение скорости с помощью системы торможения представляет собой процесс, при котором кинетическая энергия движущегося автомобиля преобразуется в теплоту за счет трения, создаваемого в колесных тормозных механизмах.

Где трение, там, как известно, износ, от которого зависит, когда трущиеся детали тормозных механизмов – тормозные колодки, а также тормозные диски и барабаны – выйдут из строя. В этой связи должно быть понятно, что срок службы колодок, дисков и барабанов в автомобилях, преимущественно используемых в городском движении, которое предполагает частые торможения, должен быть существенно меньше, чем в машинах, которые больше ездят по трассам.

Второй фактор – интенсивность торможения. Чем сильнее водитель давит на педаль тормоза, чтобы замедлить машину, тем с более высоким давлением колодки прижимаются к дискам и барабанам. Это, во-первых, ускоряет износ, а во-вторых, вызывает большее выделение тепла в единицу времени, что ведет к сильному нагреву и даже перегреву трущихся деталей. Нагрев также способствует их преждевременному выходу из строя, причем не только по причине износа.

Известны случаи, когда в результате экстренного торможения фрикционные накладки на колодках трескались и рассыпались в труху, а тормозные диски коробились от перегрева.

Как ни странно это звучит, в автомобилях, которыми пользуются редко, тормозные колодки тоже могут выйти из строя при сравнительно небольшом пробеге. Во всяком случае практика эксплуатации знает подобные примеры.

Механизм выхода из строя, по всей видимости, следующий. Несмотря на то что машина никуда не ездит и хранится на стоянке или в гараже, действует коррозия, инициированная попаданием рассола в ничтожную трещинку между колодкой и фрикционной накладкой. Проходит время – и накладка, имеющая еще приличную толщину, отслаивается от металлической основы.

Жалуются на недостаточный срок службы колодок владельцы автомобилей, имеющих большую массу, хотя немалому числу таких владельцев в первую очередь не мешало бы сделать менее агрессивной манеру вождения, которая требует частого применения тормозов.

Причиной быстрого истирания тормозных колодок могут быть неисправности в тормозных механизмах. По окончании торможения колодка должна отойти от диска или барабана. Это не произойдет, если подклинивают колесные цилиндры, направляющие и подвижные скобы на тормозных суппортах. Результат – преждевременный износ.

Наконец, под видом брендовых колодок могли быть куплены их пиратские копии, или, если хотите, подделки, изготовленные неизвестно по какой технологии и непонятно из каких материалов. Вряд ли стоит ожидать от таких изделий срока службы, сопоставимого с долговечностью аутентичных образцов.

Как видим, причины досрочного выхода из строя тормозных колодок бывают разными, их много. Если говорить об обычных моделях автомобилей, на которых ездят спокойные водители, то в них даже при городской езде дисковые тормозные колодки выдерживают не меньше 20-25 тыс. км, а барабанные и того больше. Назвать конкретного виновника в необходимости замены колодок через 8-10 тыс. км, не располагая никакой информацией, не представляется возможным.

Что касается выбора запчастей для замены, то не секрет, что самыми брендовыми из них являются оригинальные. При этом риск нарваться на подделку минимален при покупке колодок у официального дилера той марки автомобиля, который находится в пользовании. Другое дело, что оригинальные колодки самые дорогие из всего, что можно найти в розничной торговле. Но если говорить о более дешевых качественных заменителях, то придется называть торговые марки, а такая информация носит рекламный характер. Мы никого рекламировать не будем, тем более что, не зная марку автомобиля, невозможно назвать поставщиков тормозных колодок на сборочный конвейер, ведь обычно сами автозаводы производством колодок не занимаются, а покупают их у специализированных компаний, к качеству и надежности продукции которых нет никаких претензий. Изделия конвейерных поставщиков и есть самые подходящие заменители.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Более 38.000 объявлений о продаже запчастей для легковых автомобилей в нашей базе объявлений

Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

В первой части нашего рассказа мы разобрались, как устроены тормоза и как ездить так, чтобы они служили дольше. Но рано или поздно даже самые надёжные тормозные системы потребуют обслуживания и ремонта, ведь основные их компоненты относятся к расходным материалам. Это, прежде всего, тормозные колодки, диски или барабаны, а также тормозная жидкость.

Рассказываем про возможные неполадки тормозов, их обслуживание и выбор правильных «расходников».

Сколько служат тормозные колодки

Чаще всего в современных тормозах приходится менять именно колодки, причём срок их службы индивидуален не только для каждой модели автомобиля, но и стиля езды водителя. А ещё это зависит от условий, в которых машина эксплуатируется.

Например, считается, что колодки меньше служат во влажном климате и при частых поездках по пыльным или грязным дорогам. С другой стороны, если «грунтовки» будут прямые и малозагруженные, то ресурс тормозов повысится – просто потому, что водителю нет нужды тормозить так же часто, как в городе.

На длительности срока службы колодок сказываются их качество, вес автомобиля и его загрузка. Ну и конечно, темперамент владельца. Динамичные разгоны, как правило, требуют и интенсивных замедлений, быстро «съедающих» фрикционные накладки. А на скользких покрытиях свою лепту вносит электроника, использующая тормоза — противобуксовочная система или ESP.

Как показывает статистика, современному автомобилю при штатной эксплуатации передних тормозных колодок хватает на 15–40 тыс. км. Задние колодки у большинства машин служат в 2–3 раза больше, поскольку нагрузка на них ниже.

Как определить, что колодки пора менять

Прежде всего, визуально — по остатку фрикционного материала. Предельная толщина накладок записана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Для дисковых тормозов это обычно 3 миллиметра. Но в сервисе вам, скорее всего, предложат подстраховаться и поменять колодки ещё раньше — при остатке в 5–6 мм.

Часто производители закладывают рекомендацию по допустимому износу колодки прямо в её конструкцию. Это бороздка определённой глубины, идущая поперёк накладки. Износ накладки до основания прорези и становится сигналом для замены.

А самый простой способ определения предельного износа накладок — сигнал датчика. Это может быть простейшее механическое устройство, которое при достижении предельной толщины накладки начинает издавать посторонний звук. Или электронный датчик — он зажжёт контрольную лампу на щитке приборов. Такими часто оснащаются даже не очень дорогие автомобили.

Понять необходимость замены колодок можно не только визуально, но и по косвенным признакам. Например, снижение курсовой устойчивости во время торможения, «мягкость» педали и увеличение её хода, снижение уровня тормозной жидкости в бачке.

Колодки надо срочно менять, если тёмный налет появился на рабочей поверхности тормозного диска – это на него «намазывается» фрикционный материал, потерявший свои свойства. Также сигналом к ремонту служат биения, ощутимые при торможении, вибрация педали тормоза, резкий скрип или скрежет.

Если пренебречь своевременной заменой колодок, то затраты на последующий ремонт резко возрастут. Сточенные сверх меры накладки могут стать причиной перекоса колодок и заклинивания тормозов. А если дело дойдёт до торможения «голой» металлической основой колодок, то замены потребуют ещё и тормозные диски, которые стоят намного дороже комплекта свежих колодок.

Наконец, при стёршихся накладках поршни, прижимающие их к дискам, сильно выдвигаются из тормозных суппортов. Это может привести к течи тормозной жидкости и/или попаданию воздуха в гидравлический привод. И то, и другое означает резкое падение эффективности тормозов, вплоть до полного их пропадания, и аварийную ситуацию на дороге.

В барабанных тормозах накладки на колодках тоньше, однако их ресурс выше, до 80–100 тыс. км пробега. Но это потому, что они испытывают меньшие нагрузки: в современных легковушках барабаны устанавливают только на заднюю ось маломощных версий. Эффективно замедлять быстрые и тяжёлые автомобили они не в силах. Да и контролировать состояние барабанных тормозов сложнее, чем дисковых: их нужно частично разобрать даже для того, чтобы просто посмотреть на колодки.

Вне зависимости от типа тормозных механизмов при обслуживании действует единое правило: колодки меняют одновременно на одной оси. Иначе говоря, сразу все передние или все задние колодки (то же касается и дисков). Это позволяет исключить неравномерность распределения тормозных усилий.

Когда пора менять тормозные диски и барабаны

В процессе эксплуатации стирается не только фрикционная часть колодок. Она изнашивает и рабочую поверхность вращающихся частей — дисков или барабанов, постепенно снимая с них металл.

Этот процесс обычно идёт медленно. Считается, что в современных машинах передних тормозных дисков хватает на два-три комплекта колодок или примерно на 60–80 тыс. км. Хотя встречаются модели, где диски с колодками каждый раз приходится менять комплектом. Менее нагруженные задние диски или барабаны изнашиваются медленнее, но рано или поздно тоже требуют замены.

Опытный водитель может прикинуть, не пора ли покупать новые диски, визуально или на ощупь. Оценить износ можно по ступеньке (буртику), образующемуся между рабочей поверхностью и кромкой, не контактирующей с колодками. Сама поверхность должна быть ровной, без глубоких рисок или «волн». Важно: проверку надо проводить после продолжительной стоянки, когда диск остынет — иначе можно получить ожёг.

Понять, насколько изношен диск, можно в сервисе, измерив его толщину и сравнив её с показателем нового. Кроме того, на диске бывает сделана специальная выемка в торцевой части. Благодаря ей при критическом износе диск начинает тормозить рывками, что водитель сразу чувствует.

Минимально допустимая толщина тормозного диска также регламентируется автопроизводителем, и она не намного меньше таковой у новой детали. Для современного вентилируемого диска толщиной 22–26 мм предельно допустимый износ – всего 2–3 мм, по достижении которого деталь положено менять.

На практике решение о замене дисков обычно принимается при замене колодок. Когда тормоза полностью открыты, проще оценить толщину, структуру и целостность металла. К тому же диски меняют только вместе с колодками. Полуизношенные накладки не будут работать с новым диском и даже могут его испортить.

Кроме стандартных чугунных, очень мощные автомобили сегодня могут комплектоваться более продвинутыми дисками — сборными, из керамики или композитных материалов. Они эффективнее, но намного дороже, а критерии износа у них другие. Например, состояние керамических дисков диагностируется только специальным сервисным оборудованием.

Впрочем, замена тормозных дисков может понадобиться задолго до того, как с их поверхности будут сняты критические миллиметры металла. А из-за того, что диск теряет правильную геометрию. Достаточно лёгкого искривления, буквально в доли миллиметра, чтобы тормоза заметно потеряли в эффективности. Понять наличие проблемы можно по косвенным признакам — увеличению свободного хода педали и её вибрации при торможениях.

Обычно такое торцевое биение возникает при сильном нагреве и последующем охлаждении дисков, особенно резком. Например, если после серии интенсивных торможений заехать в глубокую лужу. Но когда это произошло с относительно новыми дисками, то их можно попробовать проточить на специальном станке и тем самым восстановить геометрию.

Когда нужно протачивать тормозные диски

Многие уверены, что проще поменять диски, не забивая себе голову дилеммой с проточкой. Однако она позволит прилично сэкономить: цена подобной услуги заметно ниже стоимости замены дисков со всеми расходниками. В столице, например, за эту операцию на кроссовере с вас возьмут около пяти тысяч рублей. Цены в регионах и того ниже. Остаётся понять, имеет ли это смысл.

Логика простая. Для начала надо определить, насколько кривым стал диск — ведь эти десятые доли миллиметра специалисту придётся снять с его рабочей поверхности. Потом замерить текущую толщину диска и рассчитать, сколько её останется после проточки. И, наконец, сравнить эту цифру с вышеупомянутыми показателями предельного износа. Если разница окажется совсем маленькой, процесс не имеет смысла — всё равно диски вскоре придётся менять на новые.

Важно понимать, что диски не только останавливают автомобиль, но и отводят немалую часть тепла от колодок — именно поэтому на передней оси они уже повсеместно вентилируемые. И если диск от перегрева посинел, его тоже нужно протачивать – вместе с цветом у чугуна меняется и структура, отчего он становится более «скользким», а эффективность торможения падает. Однако чем тоньше диск, тем ниже его теплоёмкость, тем быстрее и сильнее он нагревается и перегревается, что повышает износ колодок и в итоге снова ведёт к появлению биения. Худший сценарий: слишком тонкий диск треснет и может заблокировать колесо на ходу, что чревато аварией.

Как обслуживать тормозную систему

Аккуратно управлять автомобилем, избегая экстремальных нагрузок на тормоза, — это только половина дела. Важно правильно обращаться с тормозной системой на сервисе. Чтобы она служила долго и надёжно, достаточно следовать несложным рекомендациям.

Избегайте подделок! Увы, на российском рынке запчастей — в избытке дисков и особенно тормозных колодок непонятных производителей, а то и просто контрафакта. Покупайте детали известных брендов и у надёжных продавцов, которые дорожат своей репутацией.

Старайтесь устанавливать диски и колодки одного производителя. Или тех же, что поставляют свою продукцию на конвейер, где была собрана ваша машина. Это обеспечит совместимость деталей. В противном случае возможны потеря эффективности торможения, появление писка, снижение ресурса. Например, «жёсткие» колодки, рассчитанные на более высокую температуру работы, могут слишком быстро сточить стандартные тормозные диски.

При замене колодок обязательно проверяйте другие компоненты тормозной системы. Поршни, направляющие суппортов, колодки в своих посадочных местах – всё это должно двигаться без подклиниваний, которые могут привести к неравномерному износу накладок и снижению эффективности замедления. Перед сборкой весь узел нужно почистить от грязи и коррозии, и там, где этого требует производитель, обработать специальной смазкой. Именитые бренды вкладывают тюбик с ней в коробку с новыми колодками.

Рабочую поверхность дисков, даже новых, перед эксплуатацией нужно обработать специальным очистителем, удалив следы консервационной смазки или фрикционного материала.

Как правильно обкатывать новые тормоза

После установки новых деталей или при покупке нового автомобиля тормоза требуют притирки и обкатки — тогда они будут служить дольше и эффективнее.

Цель притирки — устранить избыточную шероховатость колодок и дисков. Дело в том, что контактная поверхность новых деталей вчетверо меньше рабочей — той, что должна в итоге сформироваться. Притирка проходит всего за пару десятков плавных торможений с 80 до 30 км/ч — с перерывами между ними на охлаждение компонентов.

Обкатка служит другой цели: фрикционный материал колодок начинает как следует работать только после нагрева до определённой температуры, которая запускает процесс «спекания» материала в более твёрдое состояние. При этом важно не допустить излишнего нагрева, который способен привести к разрушению ещё не окрепшего фрикционного слоя. Поэтому нужно в первые 300 км придерживаться размеренной езды без резких торможений, перегруза или буксировки прицепа. И, конечно, лучше избегать горных спусков на тормозах, активнее используя торможение двигателем.

После таких процедур ваши тормоза будут максимально эффективны. И, при необходимости, выдержат даже экстремальную нагрузку.

Когда необходимо менять тормозную жидкость

«Кровь» тормозной системы с гидравлическим приводом — тормозная жидкость. Правильно её выбрать и вовремя заменить не менее важно, чем следить за состоянием колодок и дисков. О том, как это сделать, мы уже писали в отдельной статье, а здесь лишь коротко резюмируем её в формате «вопрос-ответ».

Почему? Тормозную жидкость нужно периодически менять, потому что со временем, даже при маленьких пробегах, она теряет свои свойства. Прежде всего, снижается температура её кипения, того что она постепенно насыщается влагой из воздуха. В критической ситуации это может привести к образованию паровых пробок в гидросистеме и, как следствие, полному отказу тормозов.

Какую? Тормозные жидкости бывают нескольких типов и температурных стандартов. Использование той или иной определяется уровнем сложности и теплонагруженности тормозов. При замене лучше использовать жидкость того же стандарта, что была залита прежде. И ни в коем случае не смешивать жидкости разных типов.

Когда? Периодичность замены тормозной жидкости определяет автопроизводитель, она тоже зависит от её типа. У большинства машин это раз в два-три года. Кроме того, жидкость стоит поменять, если она потемнела или помутнела. Но в этом случае, возможно, понадобится и какой-то ремонт – например, замена резиновых манжет, из-за разрушения которых и происходит изменение цвета жидкости.

Как? В современных автомобилях жидкость меняют с помощью специального оборудования, под давлением вытесняющего старую «тормозуху» свежей. В машинах попроще, без ABS или ESP, это можно сделать и без техники, силами двух человек. Один из них должен давить на педаль, а другой – выпускать из системы старую жидкость и воздух через специальные штуцеры на суппортах. Подробно такая процедура описывается в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Итак, совсем коротко

– Автомобильные тормоза при грамотной эксплуатации и обслуживании проедут без ремонта десятки тысяч километров, но рано или поздно даже им необходимо менять тормозные колодки, диски и тормозную жидкость.

– Момент замены колодок на дисковых тормозах можно определить визуально, по косвенным симптомам или по подсказке датчиков. Ресурс передних колодок колеблется в диапазоне 15–40 тыс. км пробега.

– Тормозные диски — важная часть системы. Они «ходят» два-три жизненных цикла тормозных колодок. Однако из-за резкого охлаждения или перегрева могут потерять геометрию задолго до критического износа.

– Устранить биение можно проточкой дисков на станке. Однако это не всегда имеет смысл, в том числе с точки зрения затрат.

– После замены колодок и дисков они должны пройти процедуру притирки и обкатки, тогда их ресурс и эффективность будут выше.

– Тормозную жидкость из-за её гигроскопичности нужно менять не по пробегу, а по возрасту. Обычно — раз в два-три года, как того требует автопроизводитель. Важно использовать жидкость правильного типа и не допустить попадания в систему воздуха при замене.

Когда надо менять тормозные колодки и каковы признаки их износа?

Темой нашего сегодняшнего материала будет замена тормозных колодок, признаки их неисправностей и виды данных элементов. Надеюсь, вам будет интересно и полезно.

Еще будучи юнцом, впервые получившим от отца старые Жигули, для меня было не важно, что это за машина, какого года она выпуска и сколько лошадиных сил под капотом.

Папа выдвинул условие, что раз машина переходит мне, то она оказывается в моем полном распоряжении и под моей ответственностью. Другими словами, любишь кататься, люби и Жигули чинить.

Каждый водитель должен понимать, что главное не разогнаться, а суметь вовремя затормозить. Автомобили ВАЗ, Ниссан, Шевроле, Тойота, Опель, Мазда или Шкода могут разгоняться как за секунд 20 до 100 километров в час, так и тратить на это буквально несколько секунд. Если с тормозами все хорошо, никаких проблем, чтобы сбросить скорость до нуля не составит труда.

Но тормозная система, как и множество других автомобильных узлов, с течением времени изнашиваются, выходят из строя. Обычно это происходит постепенно и только в особых ситуациях поломка может случиться без предварительных симптомов о неполадках. Потому предлагаю вам обсудить такую тему как замена тормозных колодок и рассмотреть, что указывает на необходимость замены, когда требуется менять и какие элементы лучше всего выбрать.

Эксплуатационные факторы

Некоторые водители проводят замену по прошествии 50…60 тыс. км, а для других дедлайн наступает уже на 10…15 тыс. км. Основными факторами в этой ситуации выступают способ эксплуатации, манера вождения, компания изготовитель колодок и тип тормозной системы.

Также стоит обратить внимание на сопутствующие элементы системы, от состояния которых зависит, через сколько менять тормозные колодки:

регулировочные тяги с крепежом;
различные уплотнители и защитные пыльники;
манжеты и гидравлические шланги;
демпфирующие пружины либо фиксирующие скобы.

Износ этих комплектующих также приводит к скорому истиранию фрикционных накладок.

Качество и конструкция тормозных дисков либо барабанов оказывает прямое воздействие на работу тормозов в целом. Вентилируемые диски от известных производителей прослужат гораздо дольше за счет оптимальных условий, пробег колодок с ними увеличится.

Проводя диагностику тормозной системы, стоит проконтролировать правильность установки суппорта. Его перекос оказывает воздействие на равномерность износа колодок. Свойство сказывается и на эффективности торможения. Заметить данное явление можно по неравномерно вытертой накладке.

К негативным внешним факторам относятся следующие явления:

температурный режим;
наличие агрессивных реагентов и солей.

Эти обстоятельства способны сокращать эксплуатационный срок для изделий, так как основные фрикционные элементы теряют физико-химические параметры, закладываемые производителем.

Проводить замену колодок рекомендуется для всех колес одновременно. Это обеспечит гарантию качественной работы системы.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Как узнать, когда пора менять тормозные колодки

Определить, что ТК изношены, можно по следующим признакам:

при торможении раздается неприятный металлический скрежет;
при нажатии на педаль тормоза ощущается биение в руле;
эффективность торможения снизилась, увеличился тормозной путь;
у тормозной педали увеличился свободный ход, она берет у самого пола, а некоторых случаях приходится дважды нажимать на педаль.

Часто начинающие автомобилисты задают вопрос: что будет, если ездить с изношенными колодками? При большом износе ТК:

интенсивно изнашиваются тормозные диски и барабаны;
если накладок остается совсем мало, могут потечь тормозные цилиндры;
пропадают совсем тормоза, и тогда возникает аварийная ситуация.

Когда требуется замена

Для начала напомню, что колодка состоит из двух основных компонентов. Это накладка (она же фрикционная) и сам корпус. Именно фрикционный элемент выполняет важнейшую функцию, то есть тормозит тормозной диск. Потому постепенно она изнашивается естественным путем. Замена колодки — это лишь дело времени. Раньше меняли исключительно сами накладки, но сейчас просто демонтируют всю колодку и ставят на ее место новую.

Когда именно придется выполнять замену дисковых тормозов или менять барабан, никто точно сказать не сможет. Износ и работоспособность зависит от целого ряда факторов:

изначальное качество колодок;
манера вождения;
условия и особенности эксплуатации автомобиля;
интенсивность нажатия на педаль тормоза;
качество дорог;
модель и состояние самого автомобиля и пр.

Если говорить про колодки на передних автомобильных колесах, то они способны прослужить примерно 10-15 тысяч километров. Это вполне нормальный показатель для среднестатистического автомобиля в наших условиях (качество дорог, погода и пр.).

А устанавливаемые на задних колесах колодки работают дольше, поскольку нагрузка на них несколько меньше. Это если в авто основная нагрузка ложится на передние тормоза, а не задние. Они обычно живут 30-60 тысяч километров, а иногда и больше.

Установка задних дисковых тормозов является популярной доработкой для автомобиля, поскольку они эффективнее и надежнее. Некоторые автомобили уже изначально предусматривают использование дисковых тормозов. Потому покупая Форд Фокус, Рено Логан, Хендай Солярис, Фольксваген Поло или Пассат, автомобили Киа или Ауди, обращайте внимание на то, как устроена на них тормозная система и из чего состоит.

Существует одно общее правило для всех. Тормозные колодки нельзя изнашивать больше чем на 1,5 миллиметра от их изначального размера. Если износ будет превышать полтора миллиметра, это негативно отразится на качестве торможения, вы рискуете повредить остальные компоненты системы. Плюс машина начнет издавать неприятные звуки, которые будут буквально раздражать вас при каждом нажатии на педаль тормоза. Тут не нужно думать, что смазывать или куда крутить гаечные ключи, лишь бы ушел скрип. Посторонний звук — это яркий признак износа. Смазывать будете уже в процессе замены новые компоненты тормозной системы.

Сейчас существуют так называемые умные колодки. Их особенность в том, что на них стоит индикатор степени износа. Когда наступает срок замены, то есть колодка стачивается до максимально допустимого значения, появляется характерный скрип. По нему водитель легко понимает, что пора менять это приспособление, иначе беды не миновать.

Характерные признаки износа

Да, вы можете периодически отправлять машину в автосервис, коих в городах СПб, Москва и многих других огромное количество. Но прежде чем ехать на СТО, следует понимать, зачем вообще понадобились подобные меры и диагностика.

Некоторые оценивают текущее состояние элементов своими руками. Причем самостоятельная диагностика выглядит достаточно просто:

поочередно снимаются передние колеса, и проверяется состояние колодки;
если толщина ниже допустимого уровня, пора менять;
на задних колесах дополнительно снимается барабан, чтобы измерить толщину колодки;
диск очищается от пыли и грязи;
замеры проводятся с помощью штангенциркуля;
толщина тормозного диска должна быть минимум 10,8 мм;
если колодка износилась только слева или справа, менять нужно все равно парой.

Также при демонтаже можно обнаружить несколько дополнительных признаков неполадок:

поверхность загрязнена маслом;
при торможении наблюдается сильный скрип, скрежет;
колодка плохо соединена с основанием;
при нажатии на педаль тормоза чувствует удар в нее.

Вообще же всем водителям я настоятельно рекомендую обращать внимание на поведение своего автомобиля, состояние определенных расходников и не только. С помощью нескольких простых советов вы сможете вовремя обнаружить, что ресурс колодок подходит к концу и вскоре придется их менять.

Тормозная жидкость. Она находится в специальном бачке, а потому ее уровень можно постоянно контролировать. Если уровень падает, то это говорит об износе колодок или же самих тормозных дисков.
Педаль тормоза. Бывает так, что проваливается педаль или же при нажатии на нее ощущается биение. В первом случае проверьте наличие тормозной жидкости и само состояние колодки. А вот биение, возникающее преимущественно при резком торможении, может происходить по причине неравномерного естественного износа диска или же колодки. Плюс обязательно посетите СТО или сами проверьте тормозную систему, если нажатие педали отличается от привычного — становится более тугим, резким, легким и пр.
Пыль. Речь идет о фрикционной пыли, то есть частицах стирающейся накладки. Если присутствуют следы тормозной пыли на колодках с добавлением металлической стружки, то это очень плохо. Добавив сюда такой симптом как скрежет, вероятнее всего, со всей тормозной системой есть проблемы. Эксплуатировать машину до ремонта не рекомендуется.
Датчик. На некоторых автомобилях стоит специальный датчик износа ваших колодок. Он работает предельно просто, поскольку вмонтирован во фрикционную накладку и выполнен из металла мягкого сорта. Когда износ критичный, цепь замыкается и на приборной панели появляется сигнальный значок, свидетельствующий о необходимости срочно заменить колодки.

Но полагаться полностью на датчик я бы вам не советовал. Он находится в постоянном вредном для него контакте с влагой, грязью и водой, из-за чего может не сработать или выдать ошибочные данные.

Признаки износа

О степени износа колодок водитель может узнать по косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать эти сигналы. Одним из основных симптомов служит увеличение тормозного пути, а также нарушение прямолинейности во время торможения. К негативным факторам относится удлиненный ход педали и заметное снижение ее жесткости.

Автовладельцу стоит проконтролировать состояние накладок при скачкообразной блокировке во время торможения. Это происходит после истирания каучука, смол и остальных вкраплений, после чего происходит фрикционное взаимодействие металлических элементов колодки с тормозным диском.

Износ формирует видимость биения колеса при торможении. Появляются скрипы, скрежет и остальные посторонние шумы. Данное поведение способно привести к заклиниванию колодок и полному блокированию колеса, что разрушительно скажется на всем узле.

Современные автомобили оснащены специализированными датчиками состояния колодок. После того как накладка снизится до критического размера, водитель получает соответствующее уведомление. В механических приспособлениях будет издаваться скрип. Для электронных блоков мониторинга предусмотрен световой сигнал на панели приборов. Лампочка загорается каждый раз при включении зажигания.

Также отдельные производители наносят специальные контрольные борозды, а когда накладка сотрется до такой степени, что борозды исчезнут, то ее нужно менять. Нежелательно доводить колодки до состояния, при котором накладка уменьшится ниже 2…3 мм.

Отзывы автовладельцев о тормозных колодках

ТК на рынке представлены в широком ассортименте, практически на любую модель авто можно в автомагазинах приобрести детали от различных компаний. Но не все колодки нравятся пользователям, соответственно, и отзывы о запчастях разные.

Наиболее популярна на российском рынке продукция Lucas/TRW, компания в России известна уже давно, детали Лукас на отечественном рынке появились еще в 90-х годы. Из положительных качеств колодок автовладельцы отмечают:

относительно небольшую цену;
высокую износостойкость накладок;
плавное торможение.

Есть и отрицательные моменты продукции Lucas/TRW:

скрип при нажатии на педаль тормоза;
снижение эффективности торможения в сырую погоду.

Тормозные колодки АТЕ нравятся многим, среди плюсов деталей автовладельцы отмечают:

бесшумность и мягкость торможения;
хороший контакт с тормозным диском.

Основной недостаток АТЕ – колодки сильно пылят, с ними диски быстро чернеют. Еще на многих экземплярах достаточно быстро изнашиваются накладки, поэтому «расходники» приходится менять чаще, чем положено.

Тормозные колодки Brembo отличаются умеренной ценой, по пятибалльной шкале многие автовладельцы оценили продукцию этой компании на 4 и 5 баллов. Водители у Брембо отмечают:

высокую эффективность торможения;
бесшумность, колодки редко у кого скрипят;
хорошую износостойкость.

К своему огорчению автомобилисты констатируют, что последнее время цена на Brembo растет, еще иногда встречаются подделки – вот эти колодки характеризуются уже низким качеством. Однозначных мнений о тормозных колодках у автовладельцев нет, у каждого водителя имеются свои предпочтения.

Сколько в среднем ходят тормозные колодки

Принцип работы

На самом деле система торможения автомобиля, который не оснащен большим числом систем безопасности и стабилизации, устроена достаточно примитивно. К слову сказать, даже число составляющих и функциональных узлов здесь также сводится к минимуму.

Острая необходимость

Один из основополагающих факторов, который влияет на то, сколько ходит машина на одних и тех же тормозных колодках, — это манера вождения. Ни для кого не секрет, что именно то, как производятся торможения и насколько часто водителю приходится нажимать на педаль, напрямую влияет на срок службы тормозных колодок и то, сколько они ходят от замены до замены.

Подводя итоги

Поделитесь в соцсетях:

Расскажем по поводу ресурса передних тормозных колодок фирмы ATE. Так как отзывы о колодках АТЕ в основном положительные, то для тех кто захочет их купить, наверняка будет интересно сколько же они ходят.

Данные колодки были куплены порядка 3 лет назад, пробег их на данный момент – 45-50 тысяч км. Всё это время нареканий не было по колодкам, не скрипели, не свистели, разве что в жару, но это допустим, а так – работали нормально.

В последнее время стал появляться небольшой скрежет при торможении, судя по всему, колодки подходят к концу.

После демонтажа колодок АТЕ хорошо видно, что фрикционная накладка уже стерта практически до предела. И это за 45-50 тысяч км. В принципе, это нормальный ресурс для передних колодок. Вторая фрикционная накладка – толщины побольше.

На замену изношенным колодкам было решено поставить колодки Ferodo, хотя предыдущий опыт эксплуатации (задних колодок фирмы Ferodo) был негативны. Все же интересно проходят ли они 50 000 км, хотя судя по отзывам колодки Феродо у других ВАЗоводов живут не более 30 тыс.. Да и из-за того что большинство владельцев Лады взамен заводских ставит именно такие колодки. Оправдана ли такая их популярность.

Эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок – элементов, прижимаемых к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно истираются и в какой-то момент приходят в негодность. Реальный срок «жизни» деталей может быть разным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

Симптомы износа деталей

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник – материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Когда надо менять тормозные диски или колодки

В этом материале мы разберем одну из самых насущных головных болей всех автомобилистов – когда же все таки менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система: замена колодок и дисков

Из всех узлов безопасности современного автомобиля тормозная стоит особняком. Известно великое множество случаев, когда ее неисправность приводила к самым печальным последствиям. Нагрузка на систему торможения ежедневно выпадает колоссальная, она наиболее загруженная при эксплуатации автомашины.

Больше всего страдают тормозные колодки и диски. Их нужно менять в соответствии с документацией конкретного производителя марки автомобиля. Однако это руководство не предусматривает подход к манере вождения того или иного автолюбителя. Все мы разные, и все водим машину по-разному. У одного манера вождения спокойная, у другого агрессивная. В результате разный износ колодок и дисков. Кроме того, влияние могут оказывать материалы изготовления, природные факторы, особенности дорожного покрытия, температура воздуха и другие причины.

Сами колодки выполнены из стальных пластин, к ним крепятся накладки, выполненные из высокопрочных материалов. Накладки могут долго переносить трению и любые температурные условия.

Замена тормозных колодок: особенности

Сведения по замене вы можете найти в документации производителя определенной марки авто. Там указаны все параметры и длительность эксплуатации узлов системы торможения. Но вы всегда можете увидеть в руководстве примечание, что все зависит от разнообразных условий эксплуатации, данные в документах лишь рекомендация. Итак, как часто нужно менять колодки?

авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
авто спортивные – 5 +/-1 тысячи км.

Когда необходима замена колодок

У современных машин есть датчики износа различных механизмов. Индикаторы на приборной панели всегда подскажут, что наступило время замены. Как быть если на модели автомобиля нет датчиков? Полагайтесь на косвенные признаки. При большом износе колодок, педаль торможения идет слишком легко, происходит увеличение тормозного пути.

Вы можете самостоятельно проверить износ механизмов торможения, измерив накладки колес. Замена необходима, если толщина какой-либо накладки меньше полутора +/-0,5 миллиметра. Порой даже визуально можно определить эту толщину, особенно при наличии на колесах литых дисков с широкими отверстиями.

Еще одним признаком «усталости» механизмов могут быть характерные звуки при резком торможении. Контактируя с поверхностью диска, колодки стираются, и датчик начинает «пищать».

Тормозные диски: срок эксплуатации и замена

Время замены дисков также указано в документации характеристик автомобиля. Диски нужно менять гораздо реже нежели колодки, чаще всего, когда ваш автомобиль проехал 80 и более тысяч км.

Данные производителей носят условный характер, как и в случае с колодками. Большую роль играет манера езды, состояние дорог, перепады температур, технологии и качество материалов изготовления дисков, их прочность.

Замена тормозных дисков: сроки

Прежде всего состояние дисков необходимо систематически проверять на каждой оси машины. Простой измерительный прибор школьника штангенциркуль поможет в измерении толщины дисков, визуально можно оценить состояние поверхности. Чаще всего диапазон эксплуатации диска указан на тыльной его стороне.

Даже если вы забываете проверять состояние тормозных дисков машина сама может «подсказать», когда обратить на них внимание:

легкий ход педали;
при торможении машина уходит в сторону;
растет путь торможения;
специфический шум вокруг колес;
падает уровень рабочей жидкости.

При всех вышеуказанных признаках пора начинать бить тревогу, а лучше осуществить проверку системы торможения у квалифицированных автомехаников в сервисном центре обслуживания. И помните, замену колодок и дисков нужно проводить парами на одной оси.

Детали ручного тормоза

Одной из очень нужных систем, которой частенько пользуются любители автомобилей, сами того не замечая, является стояночный тормоз, который часто называют «ручник». К сожалению, множество людей, весьма смутно представляют себе ручник. Эта статья расскажет вам об устройстве стояночного тормоза, поведает о его разновидностях, а также опишет базовые случаи, в которых применение ручника просто необходимо.

Как устроен механический ручной тормоз? Рассмотрим его принцип действия

Просматривая перечень с внутренними деталями этого механизма, мы замечаем всего один — рычаг. Бывают случаи, когда он может быть заменен небольшой педалькой, находящейся несколько в стороне от основных педалей, отвечающих за управление автомобилем. При помощи некоторого количества деталей, а также натяжителей и предохранителей, рычаг соединяется с механизмами — блокировщиками задних колес.

В самом рычаге ставится храповое колесо, оно то и фиксирует рабочий режим и является предохранителем. Усилие, которое передается водителем, распределяется на два или три троса, которые имеют соединение посредством специальных деталей к колодкам. Часто используется схема с тремя деталями, это два боковых, ведут к двум задним колесам, а вот центральный трос играет важную роль в распределении приложенных усилий. Соединение приводов между собой происходит посредством главной детали – блока.

Специально предназначенные рычаги необходимы для того, чтобы контролировать работу колодок. Существует их связь с правым и левым тросом в ситуации, когда включается рычаг и срабатывает предохранитель, они то как раз и прижмут колодки ручного тормоза к стенкам барабанов или роторов. Все главные детали стояночного механизма представляют собой выстраивание с задействованием наконечников, имеющих длину, которую можно регулировать. Если происходит вытяжка тросов, то это позволит подстроить под них натяжение без произведения замены всех внутренних составляющих данной системы. Ручной стояночный механизм — это не единственный представитель, есть еще гидравлический тип и электронный, у которых также есть предохранители.

Как устроен, и как работает гидравлический ручной тормоз?

Если задаться вопросом о схеме работы ручного тормоза с гидравликой, то можно найти некое сходство с механическим ручником. Здесь также есть в наличии рычаг, имеется храповое (зубчатое) колесо, но вместо тросов тут имеются некие жидкостные поршни, они соединяются с гидравлическими магистралями основной системы тормозов. Главной положительной чертой в такой модификации является более простая процедура при ремонте. Водитель также не нуждается в регулировке чего-либо. Все функции механики берет на себя гидравлика.

Минус этой системы состоит в том, что если произойдет нарушение в герметичности тормозного контура, то у машины не останется шансов произвести торможение в экстренных случаях. Таким образом, вытекание жидкости оставит владельца авто не только без основных тормозов, но и ручника.

Что нужно знать об электронном ручном тормозе?

В электронном стояночном тормозе все важные действия производит компьютерный блок авто, а также датчик ручного тормоза. Когда происходит глушение мотора, системой производится опрос сенсора наклона, который измеряет горизонтальную расположенность автомобиля. В случае выявления нарушений горизонтали, компьютером будет произведена активация электронного привода ручника, он, в свою очередь, используя прижимной винт, приведет в действие колодки ручного тормоза.

Отключить стояночный фиксатор можно автоматически, когда заводится авто и водитель жмет на педаль газа, для этого используется датчик, за работу которого отвечает предохранитель. Для искусственного отключения данного вида ручника, необходимо нажать на педаль и датчик ручного тормоза поймет, что необходимо разъединить колодки.

Когда нужно применять стояночный механизм, а когда нет

Ручной тормоз — это некая альтернатива основной тормозной системе и ее деталей. Если последняя откажет, то ручник поможет произвести торможение. Часто возникают ситуации, когда стояночный тормоз применяется в случае краткосрочного замедления машины. Это может потребоваться, если вам необходимо быстро зайти в киоск или магазин, оставив машину возле обочины, тогда нужно обязательно привести в действие ручник.

Ручник может быть полезен и для предотвращения скатывания машины во время движения.

В качестве примера подобной ситуации можно привести остановку, где имеется закрытый переезд. Для того, чтобы ехать дальше понадобится ручник. Люди с многолетним опытом вождения, могут использовать ручник при исполнении маневренных действий, это может быть крутой разворот или движение на ограниченном пространстве.

Заключение и советы

Чтобы работа ручника была безотказной, не советуем владельцам авто применять данную систему во время долгой постановки авто на паркинг. Особенно если вы точно знаете, что неделю-две никуда не поедете, то фиксатор не нужно включать, иначе колодки «прикипят» к барабанам. Быть осторожным надо и при применении стояночного механизма во времена стойких морозов. Завышенная влажность от автомойки может привести к замерзанию колодок и обездвиживанию машины. Состояние стояночного механизма надо периодически проверять, ведь если основные тормоза выйдут из строя, ручник останется единственным спасением.