Скрежет в сцеплении на первой скорости – причины

Скрежет в сцеплении на первой скорости – причины

Подскажите пожалуйста в чем причина:
при отпускании сцепления при старте раздаётся скрежет, если педаль отпускать очень плавно никакого звука нет! ДВС 402, сцепление менял в 2007 году!

Валентин Воронин
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Валентин Воронин
Найти ещё сообщения от Валентин Воронин

Имеется ввиду при трогании с места? Если да, то причина скорее всего в каком-то из подшипников: выжимной (даже если и менялся вместе со сцеплением), ведущего вала в КПП (называется задний подшипник ведущего вала) или в коленвале, в который входит хвостик ведущего вала КПП.

Однако, есть ещё одна версия. Возможно просто вилка сцепления несколько разогнулась, муфта под неё провернулась и упирается в вилку повержностью выжимного. Надо скинуть кожух сцепления и глянуть снизу.

__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам – его удаление противоречит Правилам форума.

полковник2
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для полковник2
Найти ещё сообщения от полковник2
Файловый архив
Скачиваний: (1) 104.22 Мб
Просмотр загрузок

Если частенько “резко” стартуешь-очень возможно,что из диска вывалились пружинки.Они и гремят при резком старте.

__________________
ЗАЗ-968–1975// М 2140–1980//М 2141–1990//ГАЗ 2413–1995//ГАЗ 310220–2000//ГАЗ 310221–2006=406i=Пока лучше не нашёл.

Так же,как было у меня,обрывает левую опору двигателя.При старте рычаг не убегает к пассажиру на колени?

Андрей3110
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Андрей3110
Найти ещё сообщения от Андрей3110

у меня то же самое, толькот ещё теряется мощща с появлением скрежета. ощущение как в детстве: берешь машинку с змводным механизмом и насильно проворачиваешь пластиковые шестерёнки – появляется скрежет и что-то проскальзывает. только ведь тута кругом металл. очень надеюсь что это лишь пружинка из диска. кстати и двигун с коробкой конкретно колышется. подушки на местах

parquetman
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для parquetman
Найти ещё сообщения от parquetman

Опоры ДВС в порядке! А скрежет не всегда – когда очень плавно трогаешься его нет! А если трогаешься нормально на определённой высоте педали сцепления появляется скрежет и при полном отпускании его тоже нет!

Валентин Воронин
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Валентин Воронин
Найти ещё сообщения от Валентин Воронин

Скрежет при трогании

Добрый день, Волговоды!

Возникла следующая проблема:

Появился скрежет в районе коробки-сцепления при следующих действиях: выжимаю сцепление, завожу – все нормально тишина, включаю первую передачу начинаю отпускать сцепление и тут возникает довольно громкий скрежет (скрежет охарактеризую как крутящиеся, трущиеся металлические поверхности), причем когда даю газку, отпускаю сцепление и начинаю движение все нормально, далее после переключения на вторую, после того как отпускаю сцепление – тот же звук, при переключении на остальные передачи все нормально (да, еще задняя как 1-я и 2-я). Если стоять на месте (заведенным) и на нейтрале по отжимать, по прижимать сцепление то возникает тот же звук именно в момент хода педали.

Подскажите, что это скорее всего? Выжимной подшибник? Подшибники валов? Буду очень признателен!

Авто: Газ 3110 402дв.

P/s поиск помучал, но подобного не нашел, есть похожие симптомы но не совсем то.

Хруст (закусывание, скрежет) педали сцепления на переднем приводе, одна из причин и ее лечение

После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.

Читайте также:
Большой расход масла – с чем связан и как уменьшить

Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве “За рулем” на 139 странице, №1, 2004 год:

“Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, “северяне” охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая “Литолом” и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, “спец” добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления.”

Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.

Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.

Кому интересно — лепестки моей старой снятой корзины после 110 тыс км. Так что после 100 тыс пробега надо контролировать выработку через пыльник вилки

Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема

Диагностируем и устраняем скрип педали сцепления

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей.

Автовладельцы часто не берут во внимание существующий скрип педали сцепления. На деле это может свидетельствовать о ряде серьезных неисправностей. Фото: autoskipper.ru

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Читайте также:
Глохнет Opel омега 1987г. Ответ автомеханика

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

  • Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
  • Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов.

Причиной возникновения скрипов при работе педалью сцепления может стать и недостаточное количество смазочных материалов на всех поверхностях движущихся и трущихся друг об друга работающих элементов. Фото: avtodelkino.ru

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси — Эклипс Кросс — вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

 Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить.

Нужно осмотреть пыльник вилки сцепления, при необходимости его заменить. Фото: blogspot.com

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

Читайте также:
Cильно люфтит заднее правое колесо на "ТАГАЗ"

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

Хруст при переключении передач: откуда берется и как «лечится»

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Фото: рука на ручке коробки передач

Фото: рука на ручке коробки передач

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Из чего состоит синхронизатор

Из чего состоит синхронизатор

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Износ вала МКПП

Износ вала МКПП

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

Читайте также:
Промывка топливной системы ацетоном. Ответ автомеханика

Течь сальника привода МКПП

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

Корзина сцепления

Корзина сцепления

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Гидравлический привод сцепления

Гидравлический привод сцепления

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

На фото: слив масла из МКПП Ford Focus II

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

После замены сцепления появился скрежет при трогании с места

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Читайте также:
Расход топлива Лада Калина на 100 км

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

  • Неквалифицированный ремонт;
  • Дефект новых запасных частей;
  • Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

  1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
  2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
  3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?
» alt=»»>

  • Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
  • Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
  • Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
  • Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
  • Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.
Читайте также:
Какой бензин лучше - Лукойл или Газпром по качеству, ценам, составу

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска.
» alt=»»>
Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.
» alt=»»>

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

  1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
  2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

После замены сцепления появился скрежет при трогании с места

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Скрежет при трогании

при отпускании сцепления при старте
Имеется ввиду при трогании с места? Если да, то причина скорее всего в каком-то из подшипников: выжимной (даже если и менялся вместе со сцеплением), ведущего вала в КПП (называется задний подшипник ведущего вала) или в коленвале, в который входит хвостик ведущего вала КПП.

Однако, есть ещё одна версия. Возможно просто вилка сцепления несколько разогнулась, муфта под неё провернулась и упирается в вилку повержностью выжимного. Надо скинуть кожух сцепления и глянуть снизу.

Возникла следующая проблема:

Появился скрежет в районе коробки-сцепления при следующих действиях: выжимаю сцепление, завожу — все нормально тишина, включаю первую передачу начинаю отпускать сцепление и тут возникает довольно громкий скрежет (скрежет охарактеризую как крутящиеся, трущиеся металлические поверхности), причем когда даю газку, отпускаю сцепление и начинаю движение все нормально, далее после переключения на вторую, после того как отпускаю сцепление — тот же звук, при переключении на остальные передачи все нормально (да, еще задняя как 1-я и 2-я). Если стоять на месте (заведенным) и на нейтрале по отжимать, по прижимать сцепление то возникает тот же звук именно в момент хода педали.

Читайте также:
Можно ли автомобильное масло заливать в мопед?

Подскажите, что это скорее всего? Выжимной подшибник? Подшибники валов? Буду очень признателен!

P/s поиск помучал, но подобного не нашел, есть похожие симптомы но не совсем то.

Третя опора в норме все проверял, подтягивал, крестовина когда хрустит в кузов не отдает, а это прям будто в дно долбит.
Если у тебя есть время могу подъехать, послушаешь

Добавлено через 42 секунды
Третя опора в норме все проверял, подтягивал, крестовина когда хрустит в кузов не отдает, а это прям будто в дно долбит.
Если у тебя есть время могу подъехать, послушаешь

У меня похоже подобная проблема, поначалу подобный скрежет появляллся иногда при троганье на второй, теперь иногда при резком старте и на первой, при троганье на второй тоже иногда появляется, подскажите что может быть?

То же + переход на 3 передачу недавно началось и на 4-ую. Думаю вскрывать или хороший стук сам вылезет?

У меня похоже подобная проблема, поначалу подобный скрежет появляллся иногда при троганье на второй, теперь иногда при резком старте и на первой, при троганье на второй тоже иногда появляется, подскажите что может быть?

я более менее локализовал проблему, но легче от этого не становится.
Скрежет появляется только, когда начинаешь (вернее продолжаешь) движение не со стоячего положения, а двигаясь накатом на очень маленькой скорости,меньшей чем требуется на данной передаче, возникает иногда, может проскрежетать как на первой так и на второй передачи, иногда может проявиться при резком рывке, а может и при плавном отпускании педали сцепления, так сказать внатяг.
С места что с первой что со второй передачи трогается нормально, скрежета не возникает.

Подскажите пожалуйста в чем причина:
при отпускании сцепления при старте раздаётся скрежет, если педаль отпускать очень плавно никакого звука нет! ДВС 402, сцепление менял в 2007 году!

Ну в общем история такая. Покатался по мкаду и тд, впринципе немного км 20. Ехал довольно быстро, один раз 145 было (машина ещё чуть недообкатана). Потом уже в городе при страгивании со светофора услышал скрежет — подумал, что это от соседней газели, потом понял, что ошибся :(.
Этот звук похож на, то, типа как если передачу не до конца вставил (скрежет зубьев), однако машина нормально набирала, причём звук был только в момент, когда сцепа ещё не доконца отпущена (т.е. при страгивании), при полностью отпущенной педали сцепления — звук исчезал.
Расстроенный и злой я заехал в супермаркет. Через полчасика сел в машину, стал её на стоянке тестить (первая, зх), и о чудо — как я ни мучил машину (почти на грани пробуксовки) — звука не было, прошло типа.
Потом покатался по делам ещё км 40 — всё было нормально, кроме одного раза — страгивания в горку. Но тут я поймал себя на мысли, что моя правая рука лежит на рычаге КПП и возможно даёт некое усилие на него, что впринципе может стать причиной возникновения звука (так по-моему со 2-ой было в своё время).
Сегодня покатался ещё км 40 — тоже вроде нормально (один раз на том же подъёме я как бы что то похожее, но тихое, услышал, однако пассажиры уверяли, что всё ок,- мож параноя у меня уже:spiteful:).

Надо сказать, что какой то звучок, похожий на лёгкий как бы микроскрежет на 1-ой (но при полностью отпущенной сцепе), был сновА, но я не обращал на него внимания, т.к. это вполне может быть дребезжащий рычаг кпп, его кольца (в новом салоне есть такой минус).

Читайте также:
Подходят ли подшипники ступичные от БМВ 3 к семёрке

Вот теперь думаю — что же могло это быть то. «Ошибка оператора» или плавающий отказ.

Извините, что «многа букафф»,- просто хотел всё подробно описать, чтоб ситуация была ясна.
У кого какие мысли?

судя по описанию что то в сцеплении. какой то плавающий деффект. бо :

причём звук был только в момент, когда сцепа ещё не доконца отпущена (т.е. при страгивании), при полностью отпущенной педали сцепления — звук исчезал.

Но тут я поймал себя на мысли, что моя правая рука лежит на рычаге КПП и возможно даёт некое усилие на него, что впринципе может стать причиной возникновения звука (так по-моему со 2-ой было в своё время).
лежащая рука на ручке кпп никакого негатива давать не может. ибо у нас на новой коробке ручка входит не непосредственно в коробку, а в удлиннитель (не знаю как точно его обозвать). и ни на что там давить не может, кроме как на крпус самого удлиннителя.
пока остаётся только ждать повторения звука для более точной его локализации.

судя по описанию что то в сцеплении. какой то плавающий деффект. бо :

Ну как бы я тоже про это думал. Однако звук имхо не тот. Просто я слышал, например на москвиче, звук при страгивании на изношенной сцепе — там заклёпки по маховику труться так цвир-цвир-цвир-цвир (звук тише и совсем другой).

лежащая рука на ручке кпп никакого негатива давать не может.

Ну тут я немного не точно выразился. Я вроде как нажимал не только сверху, но и (для 1-ой) вперёд — как бы «дотыкивал» уже воткнутую передачу.
Если я не ошибаюсь, у меня со включением 2-ой пару раз был такой нюанс, но в меньшей мере, — как бы «втыкал её через чур далеко». (так просто получалось, т.к. на холодном — плоховато втыкается, на горячем лучше (масло менять только собираюсь)).

В общем ситуация повторилась. После хорошего, скоростного забега по трассе при страгивании с места на 1-ой опять скрежет. Причём там на дороге машин не было — пробовал по-разному трогаться (и сильно дотыкивать, и слабо, и нажимать на рычаг, и нет и тд. ) — результат один. Но стоит машине немного постоять или проехать небыстро,- как всё приходит в норму (Хотя не могу сказать, что штатные звуки коробки меня сильно радуют).

Склоняюсь к версии — что это масло. Интересно, что будет после его замены.

Скрежет в сцеплении на первой скорости – причины

К странице.
Страница 1 из 2 1 2 >

2

В общем появился странный звук при работе сцепления. Первый раз я его услышал где то на 80 тыс. пробега, но появлялся он редко. Сейчас пробег 110 тыс. и мне кажется, что он стал усиливаться и появляется все чаще. На форуме я нашел несколько похожих тем, но не уверен, что в них описана именно моя проблема.

Короче нашел в ютубе аналогичные звуки:

Но так и не нашел ответа почему они происходят и можно ли с ними ездить.
На работу сцепления этот звук не влияет, пробуксовки сцепления нет. Сальники в порядке, коробка не замаслена.

Наверняка у кого то была такая проблема. Хотелось бы узнать, что показало вскрытие и откуда был источник этого шума. Т.е. сам диск или может выжимной подшипник?

Меню пользователя erty
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные erty
Найти все сообщения от erty

Причиной возникновения похожего звука в моем автомобиле 1.4 МКПП 2014 г.в. (уже продал), было проворачивание наружной обойма подшипника первичного вала в МКПП в момент начала движения.

. я проездил с данным дефектом почти два года.Стал проявляться на пробеге 30 т.км. и на 75 т.км. а/м был продан ОД (не трейд ин, а именно продан по ДКП)

Читайте также:
Стартер не крутит на горячую – возможные причины
Меню пользователя aleks707
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные aleks707
Найти все сообщения от aleks707

2

Сообщение от aleks707
Причиной возникновения похожего звука в моем автомобиле 1.4 МКПП 2014 г.в. (уже продал), было.

Спасибо за ответ! А у вас шум зависел от положения педали сцепления? Или появлялся произвольно?

Дело в том, что у меня шум появляется только в определенном положении педали сцепления. Когда я плавно отпускаю сцепление и автомобиль начинает трогаться, то в какой то момент происходит этот скрежет. Если немного больше нажать, или наоборот, полностью отпустить педаль, то шум пропадает.

Честно говоря не хотелось бы, чтобы это скрежетал подшипник в посадочном месте. Я думал отделаться только сцеплением.

А у вас сам подшипник первичного вала в каком состоянии был? Подклинивший или нормальный?

Меню пользователя erty
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные erty
Найти все сообщения от erty
Эту рекламу можно отключить.

Сообщение от erty
Спасибо за ответ! А у вас шум зависел от положения педали сцепления? Или появлялся.

Все в точности как вы описали, в момент начала движения, примерно на середине хода педали сцепления или ближе к концу хода (почти отпущенной). Звук издает наружная обойма подшипника проворачивающая в корпусе МКПП. Еще раз посмотрел/послушал ваше видео – спутать невозможно, я с таким звуком проездил 44000 км. Два раза снимали МКПП, завод категорически отказывается признавать это браком. Подготовил документы для судебного разбирательства, уведомил ОД, и – о чудо. сразу стали предлагать варианты решения проблемы, согласился на условия ОД, ОД покупает у меня а/м по цене устраивающей меня и продаёт новый с приличной скидкой (существенно большей чем по трейд ин). На трейд ин я не огласился, т.к. в случае продажи автомобиля по агентскому договору все проблемы с новым покупателем пришлось бы решать мне.

Про состояние подшипника ничего сказать не могу – вроде крутился нормально. У мня данный звук проявлялся чаще после нагрева в жаркую погоду или при движении в пробке или при начале трогания в горку. Один специалист высказал версию – якобы у китайских подшипников, с целью удешевления производства, сепаратор делают из композитного материала, и при нагреве масла его перекашивает и происходит подклинивание подшипника. Учитывая “плавающую” посадку подшипников в корпусе МКПП (практически без натяга) этого достаточно чтобы наружная обойма сорвалась в проворот. Вот видео последнего снятия/разбора МКПП в июле этого года –

Меню пользователя aleks707
Посмотреть профиль
Найти все темы, созданные aleks707
Найти все сообщения от aleks707

9 8

В своё время, когда до окончания гарантии по времени оставалось где-то месяца четыре, появился такой “звук” когда на зад сдаёшь, но, как появился – подвыл и закончился (ехать с неопределённостью к ОД, не совсем правильно, чего предъявлять?), ладно, изучил форум, да есть такое TSB – жду когда звук проявит себя, а он “звук” то проскочит, то нет, как-то этот “звук” долго задержался, приноровился я его извлекать – на следующий день записался к ОД, приехал, мастер и так и сяк ну нет этого подвывания и всё тут “на нет, суда нет” – ладно хоть бесплатно помылся, пообщались с мастерами убедили, что это корзина с диском не в ладах, но страшного ничего нет, уехал, а как кончилась гарантия этот “звук” стал появляться и при первой передаче, вот так как-то с ним со “звуком” этим сдружились, привык я к нему, уже почти и не обращаю внимание на него, а он особо не докучает, только когда трогаешься и заметил – зависит от динамики при трогании, плавно молчит, по резче он -“здравствуйте”. Т.е. сцеплением будем заниматься тогда, когда уже конкретно надо будет. 137000 нам.

Откуда появляется шум при работе сцепления автомобиля?

Шум при работе сцепления

Шум, проявляющийся в виде гудящих звуков разной тональности при работе сцепления (его включении, выключении и на холостом ходу двигателя) свидетельствует о возникновении достаточно серьезных проблем, требующих быстрого решения.

Читайте также:
Проблемный звук из выхлопной трубы – что делать

устройство сцепления ВАЗ 2109

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

На примере сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 попробуем разобраться откуда появился шум при работе сцепления и какие есть пути решения этой проблемы.

Откуда появился шум при работе сцепления автомобиля?

1. Шум со стороны сцепления при работе двигателя на холостом ходу.

Если прислушаться, со стороны сцепления и коробки передач, во время работы двигателя автомобиля на холостых оборотах, слышен непрерывный отчетливый шум. При выжимании педали сцепления шум пропадает или заметно уменьшается.

Такие признаки могут свидетельствовать о выходе из строя подшипника первичного вала коробки передач на который «насаживается» корзина и ведомый диск сцепления. Вал начинает «болтаться» вместе с разбитым подшипником издавая шум, а при выключении сцепления, на него снижается нагрузка и шум пропадает. Такая неисправность часто сопровождается течью масла из коробки передач под сальник первичного вала. На ранних стадиях неисправность практически не заметна, но по мере разрушения подшипника дает о себе знать.

Шуметь и даже выть на холостом ходу может и выжимной подшипник, так как его рабочая поверхность всегда прижата к лепестковой нажимной пружине корзины и вращается вместе с ней (сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 21099 беззазорное). Неисправность подшипника может быть следствием вытекания из него смазки, после чего появляется выработка с люфтом, и он начнет издавать звуки при вращении своей подвижной части. См. фото в начале статьи.

Чтобы определить, что именно шумит на холостом ходу — выжимной или подшипник вала проделаем следующее.

Отсоединяем трос от вилки привода выключения сцепления. Запускаем двигатель и оставляем его работать на холостых. После чего немного поворачиваем вилку по часовой стрелке. Выжимной подшипник выйдет из соприкосновения с диафрагменной нажимной пружиной корзины сцепления и звук должен исчезнуть. Вой исчез – выжимной неисправен и подлежит замене. Если не исчез, предстоит снятие коробки и замена подшипника первичного вала, либо замена в ней масла на более качественное или густое.

Проверка выжимного подшипника сцепления

Проверка исправности выжимного подшипника сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

2. Шум при выключении сцепления.

В случае, если из картера сцепления, при нажатии на его педаль, доносится воющий звук, то, скорее всего вышел из строя выжимной подшипник. Отпускаем педаль, шум пропадает или уменьшается. Если подшипник подклинивает или вообще заклинил, то нормально выжать (отключить) сцепление не получится. Двигатель будет глохнуть, «воткнуть» передачу станет практически не возможно.

Так же при нажатии на педаль сцепление может издавать шум в случае неправильной регулировки его привода. Оно «ведет» — ведомый диск до конца не отходит от маховика при выключении, трется об него и шумит. Устранить неисправность можно отрегулировав привод.

3. Шум при включении сцепления.

Когда водитель отпускает педаль сцепления, включая его, со стороны коробки передач и сцепления прослушивается отчетливый шум или даже дребезжание, металлический звон и стук.

Это свидетельствует об износе или поломке ведомого диска (износ, деформация, ослабление крепления его накладок, поломка демпферных пружин) либо об ослаблении крепления коробки передач к двигателю.

Примечания и дополнения

— На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 сцепление постоянно включено, то есть первичный вал коробки передач вращается вместе с корзиной сцепления и ведомым диском. См. «Устройство и принцип действия сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». При нажатии на педаль вступает в работу выжимной подшипник, который давит на нажимную пружину корзины, заставляя ее ведущий диск отойти от ведомого.

— Полностью оценить работу и исправность сцепления можно проведя его комплексную проверку. См. «Проверка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: