Снятие датчика положения коленчатого вала ваз – 2121

Замена датчика коленвала ваз 2131. нива ваз не заводится. замена, чистка (дпкв) датчика положения коленчатого вала на ниве ваз

Дополнительная функция регулятора

Дополнительная функция рассматриваемого устройства заключается в перекрывании воздушного потока в режиме принудительного холостого хода. Этот режим активируется при соблюдении 3 условий:

  • автомобиль движется накатом;
  • включена какая-либо передача;
  • обороты двигателя выше отметки 1800 об./мин.

В таких условиях подавать топливовоздушную смесь в цилиндры нецелесообразно, поскольку машина движется по инерции. Так горючее будет расходоваться впустую. Поэтому, ориентируясь по датчикам заслонки и скорости, контроллер прекращает подачу топлива и воздуха, отдавая соответствующие команды форсункам и регулятору холостого хода. Когда обороты падают ниже отметки 1800 об./мин либо водитель нажимает на педаль газа, подача горючей смеси возобновляется. Если же автомобилист переключает КПП в нейтральное положение, то регулятор открывает канал, и в работу включается только холостой ход.

Замена датчика

В случае обнаружения неисправности в работе датчика детонации владелец Нива-21214 должен приступить к ремонту или замене устройства. Выполнить процедуру можно самостоятельно, определившись, где стоит датчик, и подготовив перед началом работ необходимые инструменты. К ним следует отнести:

  • отвертку;
  • гаечный ключ;
  • головку на 13 мм.

Также потребуется запастись новым датчиком детонации.

Процедура замены ДД выглядит следующим образом:

  • Владелец авто устанавливает транспортное средство в удобном положении для проведения работ.
  • Отключает двигатель и отсоединяет клеммы от аккумулятора. Это необходимо для безопасности проведения дальнейших работ.
  • После этого потребуется снять провод с датчика и открутить болт, который его крепит к двигателю. Выполняется процедура с использованием заранее подготовленных инструментов.

Как только это будет сделано, можно заменить старый датчик детонации на новый. Его также потребуется закрепить болтом (сильно затягивать не нужно) и присоединить клемму.

Окончательное действие подразумевает сборку конструкции автомобиля в обратном порядке.

После того, как процедура замены датчика детонации будет завершена, владельцу Нива-21214 необходимо будет несколько раз завести двигатель, чтобы проверить работоспособность датчика и всего автомобиля в целом

В первую очередь следует обратить внимание на симптомы поломки, которые были указаны выше. Естественно, их не должно быть

Исходя из этого, можно сделать вывод, что ничего сложного из себя описанный выше процесс не представляет, и для замены датчика совсем необязательно обращаться на станцию технического обслуживания. Однако чтобы обезопасить себя от возможных неисправностей, следует регулярно осуществлять диагностику и обслуживание всех узлов автомобиля.

Признаки неисправности датчика коленвала

Первым признаком неисправности двигателя, вообще, является ощутимое снижение его динамики во время движения. Это может, конечно же, свидетельствовать о любой неисправности, произошедшей в двигателе. Но, контроллер зафиксирует её и зажжёт индикатор «CHECK ENGINE» на приборной доске.

Такие симптомы в работе двигателя, как:

  • на холостом ходу у двигателя неустойчивые обороты;
  • у двигателя происходит самопроизвольное понижение или повышение оборотов;
  • ощутимое, даже без приборов, снижение мощности двигателя;
  • при динамической нагрузке возникает детонация в двигателе;
  • наконец, элементарная невозможность запустить двигатель.

Это самые характерные признаки того, что неисправен датчик оборотов коленвала, шкив привода ГРМ или генератора.

В-первую очередь обратим внимание на датчик положения коленвала, как проверить его, чтобы результат теста с точностью показал, что неисправен именно датчик. Почему проверка датчика положения коленвала проводится в первую очередь?. Всё просто

Хотя датчик синхронизации и располагается, как правило, в неудобном месте на двигателе, его диагностика займёт меньше всего вашего времени и ресурсов. И диагностика же и покажет, исправен датчик или нужна замена датчика оборотов коленвала.

Читайте также:
Замена датчика положения коленвала lada 21072 (ваз 21072)

Всё просто. Хотя датчик синхронизации и располагается, как правило, в неудобном месте на двигателе, его диагностика займёт меньше всего вашего времени и ресурсов. И диагностика же и покажет, исправен датчик или нужна замена датчика оборотов коленвала.

Признаки поломки ДПРВ

Существует несколько типовых признаков, по которым можно утверждать, что датчик положения распределительного вала вышел из строя. Сразу же нужно уточнить, что перечисленные ниже симптомы могут свидетельствовать совсем о других неисправностях. Поэтому имеет смысл выполнить дополнительную диагностику. Итак, признаки поломки ДПРВ:

  • Проблемы с запуском двигателя, причем при любых условиях — «на холодную», «на горячую» и в других режимах. Обычно это выражается в том, что приходится дольше крутить стартером.
  • Неустойчивая работа двигателя, «плавающие» рабочие и холостые обороты двигателя.
  • «Провалы» в движении машины, при нажатии на педаль акселератора она отвечает не сразу, теряются динамические характеристики машины (слабо разгоняется, не тянет, особенно в загруженном состоянии и при движении на подъем).
  • При сбросе педали акселератора двигатель глохнет.
  • Увеличенный расход топлива (на 10…20%).
  • Активируется сигнальная лампа на приборной панели Check Engine. Необходимо выполнить дополнительную диагностику с помощью электронного сканера (например, прибора ELM 327 или его аналога). При этом характерные ошибки, касающиеся работы датчика имеют номера P0340, P0342, P0343.

На самом деле датчик положения распределительного вала — достаточно простое и надежное устройство, поэтому из строя он выходит редко. Чаще повреждается его проводка — перетираются провода, повреждается изоляция на них, выходит из строя так называемая «фишка», место подключения датчика к автомобильной цепи.

Однако для машин, ездящих на бензине, описанные выше проблемы выражены не так четко. Но вышедший из строя датчик положения распределительного вала доставит много проблем для владельцев автомобилей, оборудованных газобаллонным оборудованием, в частности, четвертого поколения. Описанные выше неисправности и проблемы могут проявиться на таких машинах «во всей красе». Поэтому владельцам машин, оборудованных ГБО, настоятельно рекомендуется как можно быстрее выполнить диагностику и замену датчика при подозрениях на его неисправность.

Как проверить работоспособность датчика

Датчик детонации, как и другие устройства, установленные в автомобиле, имеет свойство периодически выходить из строя

Вызвано это может быть различными причинами, и нередко небольшая поломка может сопровождаться полным отказом такого важного узла, как двигатель

Среди наиболее популярных причин выхода из строя датчика детонации следует отметить:

  • обрыв провода;
  • повреждение изоляции;
  • обрыв экранирующей оплетки;
  • проблемы в работе самого датчика;
  • поломки в программной или аппаратной части блока управления ДВС.

Позволит диагностировать неисправность проверка датчика детонации. Осуществляется она с использованием специальных измерительных приборов или посредством визуального осмотра устройства.

Так, например, если возникло подозрение в том, что в процессе работы датчика произошло короткое замыкание, потребуется отключить зажигание и отсоединить устройство от электронного блока управления (ЭБУ). Только после этого можно будет приступать к проверке конструкции с помощью омметра.

Иногда работоспособность проводки, подключаемой к датчику, проверяют с помощью вольтметра. Выполняется это при включенном зажигании. Прибор измеряет показатели между контактами розетки и массой.

Сам датчик рекомендуется проверять с помощью мультиметра. Для этого во время проверки следует создать искусственную вибрацию, постучав по корпусу устройства. Если данные прибора не изменяются, значит, элемент вышел из строя.

Читайте также:
Замена габаритов lada granta (ваз гранта) своими руками

Как снять и поставить датчики СУД автомобиля ВАЗ-21214

Снятие и установка датчиков системы управления двигателем ВАЗ-21214

Датчики системы управления двигателем снимаем для проверки или для замены в случае подозрения или выявления неисправности

Снятие датчика положения коленчатого вала

Датчик выдает контроллеру информацию о частоте вращения и угловом положении коленчатого вала.

Датчик — индуктивного типа, реагирует на прохождение вблизи своего сердечника зубьев задающего диска, объединенного со шкивом привода генератора.

Зубья расположены на диске с интервалом 6˚.

Для синхронизации с ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров два зуба из 60 срезаны, образуя впадину.

При прохождении впадины мимо датчика в нем генерируется так называемый опорный импульс синхронизации.

Установочный зазор между сердечником и вершинами зубьев должен находиться в пределах 1±0,4 мм.

При вращении задающего диска изменяется магнитный поток в магнитопроводе датчика — в его обмотке наводятся импульсы напряжения переменного тока.

По количеству и частоте этих импульсов контроллер рассчитывает фазу и длительность импульсов управления форсунками и катушкой зажигания.

Снятие и проверка датчика

Выключив зажигание, отсоединяем разъем датчика.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления датчика.

Вынимаем датчик из кронштейна крышки привода распределительного вала

Сопротивление исправного датчика должно быть в пределах 550–750 Ом

Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости

Датчик представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом, т. е. его сопротивление уменьшается при повышении температуры.

Контроллер подает на датчик через резистор (около 2 кОм) стабилизированное напряжение +5 В и по падению напряжения на датчике рассчитывает температуру охлаждающей жидкости, значения которой используют в большинстве функций управления двигателем.

При возникновении неисправностей цепей ДТОЖ загорается сигнализатор неисправности системы управления двигателем, контроллер включает вентилятор системы охлаждения на постоянный режим работы и рассчитывает значение температуры по обходному алгоритму.

Работу проводим на холодном двигателе.

Частично сливаем охлаждающую жидкость.

Выключив зажигание, отсоединяем разъем датчика.

Ключом «на 19» отворачиваем датчик.

Вынимаем датчик вместе с уплотнительным кольцом

Для проверки опускаем датчик в сосуд с охлаждающей жидкостью и подогреваем сосуд.

Температуру контролируем термометром. Измеряем сопротивление датчика при разных температурах

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки датчика 9–15 Нм.

Доливаем до нормы охлаждающую жидкость.

Снятие датчика положения дроссельной заслонки

Датчик положения дроссельной заслонкиустановлен на оси дроссельной заслонки и представляет собой резистор потенциометрического типа.

На один конец его обмотки подается от контроллера стабилизированное напряжение +5 В, а другой соединен с «массой» контроллера.

С третьего вывода потенциометра (ползунка) снимается сигнал для контроллера.

Периодически измеряя выходное напряжение сигнала ДПДЗ, контроллер определяет текущее положение дроссельной заслонки для расчета угла опережения зажигания и длительности импульсов впрыска топлива, а также для управления регулятором холостого хода.

При выходе из строя ДПДЗ или его цепей контроллер включает сигнализатор неисправности и рассчитывает предполагаемое значение положения дроссельной заслонки по частоте вращения коленчатого вала и массовому расходу воздуха.

Снятие и установка датчика

Выключив зажигание, отсоединяем электрический разъем датчика

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика к дроссельному узлу

Устанавливаем датчик на дроссельный узел в обратной последовательности. При этом дроссельная заслонка должна находиться в закрытом положении

Снятие датчика массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) термоанемометрического типа расположен между воздушным фильтром и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу.

Читайте также:
Замена датчика коленвала ваз 21083. чем официалы, лучше сам!

В зависимости от расхода воздуха напряжение выходного сигнала датчика изменяется от 1,0 до 5,0 В.

При выходе из строя датчика, контроллер рассчитывает значение массового расхода воздуха по частоте вращения коленчатого вала и расположению дроссельной заслонки.

ДМРВ имеет встроенный датчик температуры воздуха (ДТВ), чувствительным элементом которого является термистор, установленный в потоке воздуха.

Выходной сигнал датчика изменяется в диапазоне от 0 до 5,0 В, в зависимости от температуры воздуха проходящего через датчик.

При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер включает сигнализатор неисправности и заменяет показание датчика фиксированным значением температуры воздуха (33˚С).

Выключив зажигание, отсоединяем электрический разъем датчика

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга и снимаем его с патрубка датчика массового расхода воздуха.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления датчика к корпусу воздушного фильтра

Снимаем датчик массового расхода воздуха и уплотнитель датчика

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки болтов 8–11 Нм.

Снятие датчика детонации

Датчик детонации (ДД) закреплен на передней верхней части блока цилиндров.

Пьезокерамический чувствительный элемент датчика генерирует сигнал напряжения переменного тока, амплитуда и частота которого соответствует параметрам вибраций двигателя.

При возникновении детонации амплитуда вибраций определенной частоты возрастает.

При этом для гашения детонации контроллер корректирует угол опережения зажигания.

Выключив зажигание, отсоединяем разъем датчика.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления датчика к блоку цилиндров

…и снимаем датчик. На фото 1–3 приемная труба и корпус воздушного фильтра для наглядности сняты

Перед установкой датчика очищаем поверхность его прилегания на блоке цилиндров

Устанавливаем датчик в обратной последовательности. Момент затяжки болта крепления датчика 20–25 Н.м.

Снятие датчика кислорода

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем разъем датчика кислорода.

Ключом «на 22» отворачиваем датчик и вынимаем его

При установке датчика не допускаем попадания смазки или грязи на наконечник датчика с прорезями и на разъем жгута проводов.

Заворачиваем датчик моментом 30–45 Нм

Снятие датчика скорости

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Выключив зажигание, отсоединяем разъем датчика

Ключом «на 22» отворачиваем датчик скорости и снимаем его

Устанавливаем датчик в обратной последовательности

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

. и снимаем кронштейн.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Читайте также:
Замена стекла фары ваз 2109: видео

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Таким же образом снимаем.

Для снятия поршня с шатуна.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерений; 1,2, 3 и 4 – номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

Микрометром измеряем диаметры.


Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью “Коленвал – шлифовка или ремонт”)

После шлифования шеек коленчатого вала.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.


Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Видео

ДПКВ Нива

Немного лирики

Автомобили с инжекторным, коем и является Лада 4*4 или Нива, имеют множество различных датчиков, которые отвечают за работу всего автомобиля. Поломка одного из них серьезно сказывается на работе всей силовой установки. Как правило, поломка датчика приводит к зажжению лампы на приборной панели «CheckEngine», но у датчиков есть одна проблема, они выходят из строя не сразу, а постепенно и могут давать неправильные показания на блок управления двигателем, что непременно приведет к нестабильной работе ДВС.

Читайте также:
Замена грм lada 21055 (ваз 21055)

Как правило, выход из строя датчика не останавливает автомобиль полностью, а лишь переводит в аварийный режим работы ДВС. В таком режиме автомобиль может спокойно доехать до ближайшей станции технического обслуживания, где его и приведут в порядок.

Но, есть один датчик, который отвечает за считывания и состояние положения коленчатого вала (ДПКВ) поломка данного датчика полностью останавливает ДВС и делает невозможным его запуск, до устранения причины.

Следует отметить что проверка датчика и признаки неисправности аналогичны Ниве Шевроле.

В данной статье речь пойдет именно о ДПКВ, а именно о его местонахождении, признаках неисправности, способах проверки и замены.

Для чего нужен ДПКВ

Датчик коленчатого вала предназначен для считывания показаний о положении коленвала, а именно для определения в каком положении сейчас находятся поршня. Датчик помогает электронному блоку управления ДВС определить верхнюю мертвую точку (ВМТ), в которой происходит процесс сжатия, и зажжения топливной смеси.

Принцип работы и конструкция

В работе датчика лежит эффект Холла. Внутри датчика имеется специальный чувствительный электромагнит, который считывает показания со шкива привода генератора. На данном шкиве можно заметить специальные насечки в виде небольших зубцов, именно по ним датчик определяет ВМТ.

Где находится

Датчик расположен вблизи шестерни привода генератора и крепиться на специальном кронштейне через болт М6. Доступ к нему будет проще после снятия корпуса воздушного фильтра и гофры.

Признаки неисправности

Признаков поломки ДПКВ может быть множество, но есть характерные признаки, по которым можно без сомнений сказать, что виновник поломки автомобиля это датчик коленвала.

  • Отсутствует искра на всех 4-х цилиндрах;
  • Двигатель не запускается;
  • ДВС самопроизвольно останавливается;
  • Двигатель троит или двоит постоянно;

Если на вашей Ниве появились такие признаки, то необходимо проверить ДПКВ.

Проверка

Проверка датчика осуществляется двумя этапами: визуальный осмотр и проверка с помощью прибора. Начало проверки необходимо осуществлять с визуального осмотра датчика и его цепи питания.

Визуальная проверка

Датчик может перестать передавать показания из-за загрязнения или обрыва цепи питания. Поэтому необходимо осмотреть датчик на предмет загрязнения, а цепь питания на предмет обрыва. Так же цепь питания выполнена специальным экранированным проводом, который способствует защите сигналов от наводки или утечки токов. Малейшее повреждение изоляции может привести к нестабильной работе датчика.

Так же датчик имеет магнитную часть, на которую довольно часто налипает металлическая стружка, что способствует плохому считыванию показаний датчиком.

Проверка с помощью прибора

Проверка ДПКВ можно провести с помощью специального диагностического прибора или китайского сканера ЕЛМ327, по каналам АЦП. Так же данные приборы может заменить обычный, бытовой мультиметр. Рассмотрим проверку датчика с помощью мультиметра.

Данная проверка хоть и не дает 100% результат, но все же имеет смысл ее провести.

  • Переводим переключатель мультиметра на параметр измерения сопротивления.
  • Щупы прибора подключаем к датчику и смотрим на показания
  • Прибор должен показать значение от 500 до 700 Ом
Читайте также:
Обслуживание, устройство и ремонт автомобилей ваз 2108, 2109, 21099 - снятие датчика положения коленчатого вала- лада самара/спутник - lada samara/sputnik на vaz-autos.ru

Такие параметры характерны хорошему исправному ДПКВ.

Стоимость

Цена датчика положения коленчатого вала зависит от региона, в котором будет производиться покупка. Средняя цена варьируется в пределах 1000 рублей.

Замена

Замена производиться довольно просто и не требует каких-либо умений в ремонте автомобиля.

  • Для замены достаточно лишь снять минусовую клейму с АКБ;

  • Снять разъем с ДПКВ;

  • Открутить датчик от кронштейна;

  • Вытащить датчик, а на его место установить новый датчик и произвести сборку в обратной последовательности.

Видео проверки ДПКВ

Капиталка мотора 21213

Всем привет.
3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом.
далее разбор полетов и прочее. ремонтмодернизация, т.е. НИВОВОДСТВО.
за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго жить
ну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается.
мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно). откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы )))
в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно!
КАПИТАЛКА низа 21213
для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее.
1. “гудрон”. он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.

бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!). 2 подряд это слишком. третью я решил не делать
2. поршневая. тут и вылез “жданчик”. это осыпавшийся поршень 1-го цилиндра. (фото не найду никак)

Читайте также:
Замена датчика холостого хода ваз 2131 своими руками

3. бугеля шатунов. тут стало ясно (по болтам бугелей. они не родные и сидят на герметике), что мотор делал какой то “профан”.
4. далее коленовал. дефектовка показала, что есть огромные задиры на шатунных шейках и поменьше задиры на коренных.
5. масло насос и “помпа” поехали в утиль без дефектовки. это расходники.

вывод. мотор когда то перестал тянуть. капиталку делать не стали. воткнули новые поршня, клопы, помыли ГБЦ и все. подобную запись я видел совсем недавно.
в общем мотор хлам был. и прошел он после ремонта того “профана” совсем ничего… делайте выводы где делать и сколько за это платить. т.к. кроилово всегда вело и ведет к попадалову!
разбираем на проточку.
блок пошел под 1-й ремонт.
коленовал под 2-й. думали про 3-й ремонт из-за шатунных шеек, но вышел 2-й, что очень хорошо. помните! ГУДРОН убьет колено на раз. забьет каналы масляные в колене, посинеют вкладыши, это первый позыв к обрыву шатуна. сорвет шатун — мотор тотал! провернет коренные — тоже возможен тотал! думайте что льете в мотор, следите за уровнем масла и неперегревайте! если у вас появился “гудрон” сверху и пропала тяга, задумайтесь о скором капремонте. вкладыши колена — они таки вкладыши!
точили тут. сделали очень хорошо.
собираем
поршня кострома. брал там же, в механике. точили именно под нее каждый цилиндр.

вкладыши ЗМЗ, тоже брал в механике. колено делали под них
полукольца продольного качения были с минимальным износом (номинал) и почти в допуске 3-х сотых. но я их меняю. просто купил 1-го ремонта и подтираем до нужного размера. получилось что то между номиналом и 1-м ремонтом. зато без люфта. одна полторы сотых на допуск.
далее все по мануалу. сборка

Замена датчика положения коленвала на Ладе 4×4: фото

Датчик положения коленчатого вала на автомобиле играет важную роль – именно благодаря его данным, отправляемым блоку электронного управления, машина может синхронизировать работу топливных форсунок и механизма зажигания.

Выход из строя датчика означает, что автомобиль не знает, какое количество топлива впрыскивается (да и вообще, впрыскивается ли), чему равны углы поворота распределительного вала, работает ли исправно зажигание и т. п. Поэтому важно уметь определять неисправность такого элемента и, при необходимости, заменить его новым. Притом сделать это вы можете сами, не прибегая к услугам автосервиса, что позволит сэкономить время и средства. Если не планируете как-нибудь оказаться в одиночку далеко от населенного пункта с заглохшим мотором, тогда этот материал для вас.

Как узнать, корректно ли работает датчик? Признаки неисправности этого элемента следующие:

  • Признаки детонации в двигателе при разных режимах работы.
  • Изменяющееся число оборотов коленвала на холостых.
  • Существенное снижение мощности мотора.
  • Снижение динамики езды автомобиля. Этот фактор необязательно указывает на то, что виновником является датчик положения, однако все равно является одним из сигналов.
  • Самопроизвольное понижение или повышение оборотов.
  • Двигатель сам по себе глохнет, далее уже не заводится.
  • Исчезновение искры на свечах.

Так как материал посвящен замене датчика, далее не будем останавливаться на способах проверки (их несколько) – предполагается, что датчик вашей «Нивы» точно перестал работать. Заметим, что, несмотря на простоту конструкции этого устройства (корпус, сердечники, обмотка и изоляция) он не подлежит восстановлению, а меняется лишь целиком. В автомобиле устройство находится в креплении, которое установлено в центральной области шкива генераторного привода.

Читайте также:
Ремонт и замена рулевого на ваз (lada) 2101/2103/2106 своими руками

Из инструментов потребуется лишь крестовая отвертка.

Первое, что потребуется сделать – остановить двигатель и выключить зажигание. Затем необходимо открыть капот, найти датчик.

Затем следует потянуть за штекер с проводами питания…

Открутите винт крепления при помощи крестовой отвертки.

Если обычной отверткой не получилось открутить винт, используйте отвертку с короткой ручкой.

Затем требуется осторожно потянуть за датчик…

Спасибо за подписку!

…и вытащить его из посадочного гнезда.

По возможности осмотрите место посадки датчика на предмет грязи или масляных отложений. При необходимости, прочистите посадочное место. Также проверьте на загрязнение контакты снятого штекера – если они загрязнены, их также следует почистить. Нелишним будет протестировать контактные провода на целостность.

Замените датчик новым, аккуратно вставив его вставив в гнездо. Зафиксируйте крепеж отверткой, затем установите на датчике снятый штекер с кабелями.

Разборка и сборка двигателя

Двигатель ВАЗ 21213

3.31 Разборка и сборка двигателя / ВАЗ 21213

Разборка и сборка двигателя

Порядок выполнения

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.
После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. Замена ведомого и ведущего дисков сцепления).
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. Замена заднего сальника коленчатого вала).

Головкой на 13 отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой на 17 отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

. и снимаем кронштейн.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой на 13 отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров карбюраторного двигателя).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой на 10 отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом на 10 отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой на 17 отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поя-сах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой (скребком) вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка ВЕРХ или ТОР, то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45 к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180 к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90 к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. Моменты затяжки резьбовых соединений). Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке. Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Разборка двигателя Нивы ВАЗ 21213 для ремонта
Сборка двиг. 21213 Нивы. На запчасти 5800 руб. Всего-То.
Так двигатель ВАЗ для нивы никто еще не собирал
Разборка двигателя 21213 Нива.
Переборка двигателя ВАЗ 21213.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: