Снятие и установка деталей тормозного механизма ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Тормозная система ВАЗ 2110.(2112). Ремонт и особенности

Схема гидропривода тормозов

1 – тормозной механизм переднего колеса;
2 – трубопровод контура «левый передний–правый задний тормоза»;
3 – главный цилиндр гидропривода тормозов;
4 – трубопровод контура «правый передний–левый задний тормоза»;
5 – бачок главного цилиндра;
6 – вакуумный усилитель;
7 – тормозной механизм заднего колеса;
8 – упругий рычаг привода регулятора давления;
9 – регулятор давления;
10 – рычаг привода регулятора давления;
11 – педаль тормоза;
А – гибкий шланг переднего тормоза;
В – гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров, что обеспечивает высокую активную безопасность автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой – левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Вакуумный усилитель


1 – корпус вакуумного усилителя;
2 – чашка корпуса усилителя;
3 – шток;
4 – регулировочный болт;
5 – уплотнитель штока;
6 – уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
7 – возвратная пружина диафрагмы;
8 – шпилька усилителя;
9 – фланец крепления наконечника;
10 – клапан;
11 – наконечник шланга;
12 – диафрагма;
13 – крышка корпуса усилителя;
14 – уплотнительный чехол;
15 – поршень;
16 – защитный чехол корпуса клапана;
17 – воздушный фильтр;
18 – толкатель;
19 – возвратная пружина толкателя;
20 – пружина клапана;
21 – клапан;
22 – втулка корпуса клапана;
23 – буфер штока;
24 – корпус клапана;
А – вакуумная камера;
В – атмосферная камера;
С, D – каналы

Резиновая диафрагма 12 вместе с корпусом 24 клапана делят полость вакуумного усилителя на две камеры: вакуумную А и атмосферную В. Камера А соединяется с впускной трубой двигателя через обратный клапан наконечника 11 и шланг.

Корпус 24 клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом 16. В корпусе клапана размещен шток 3 привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер 23 штока, поршень 15 корпуса клапана, клапан 21 в сборе, возвратные пружины 19 и 20 толкателя и клапана, воздушный фильтр 17, толкатель 18.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18, поршень 15, а вслед за ними и клапан 21 до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры А и В разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера В соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр 17, зазор между поршнем и клапаном и канал D, создает давление на диафрагму 12. За счет разности давления в камерах А и В корпус клапана перемещается вместе со штоком 3, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21 отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал С камеры А и В сообщаются между собой.

Привод регулятора давления


1 – регулятор давления;
2, 16 – болты крепления регулятора давления;
3 – кронштейн рычага привода регулятора давления;
4 – штифт;
5 – рычаг привода регулятора давления;
6 – ось рычага привода регулятора давления;
7 – пружина рычага;
8 – кронштейн кузова;
9 – кронштейн крепления регулятора давления;
10 – упругий рычаг привода регулятора давления;
11 – серьга;
12 – скоба серьги;
13 – шайба;
14 – стопорное кольцо;
15 – палец кронштейна;
А, В, С – отверстия

Регулятор давления


1 – корпус регулятора давления;
2 – поршень;
3 – защитный колпачок;
4, 8 – стопорные кольца;
5 – втулка поршня;
6 – пружина поршня;
7 – втулка корпуса;
9, 22 – опорные шайбы;
10 – уплотнительные кольца толкателя;
11 – опорная тарелка;
12 – пружина втулки толкателя;
13 – кольцо уплотнительное седла клапана;
14 – седло клапана;
15 – уплотнительная прокладка;
16 – пробка;
17 – пружина клапана;
18 – клапан;
19 – втулка толкателя;
20 – толкатель;
21 – уплотнитель головки поршня;
23 – уплотнитель штока поршня;
24 – заглушка;
А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром;
В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов;
К, М, Н – зазоры

Регулятор давления регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.

Регулятор давления 1 (рис. Привод регулятора давления) крепится к кронштейну 9 двумя болтами 2 и 16. При этом передний болт 2 одновременно крепит вильчатый кронштейн 3 рычага 5 привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом 4 крепится двухплечий рычаг 5. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом 10, другой конец которого через серьгу 11 шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Читайте также:
Замена щеток генератора lada kalina sedan (ваз калина)

Кронштейн 3 вместе с рычагом 5 за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг 5 действует на поршень регулятора (см. подраздел 6.4.2). В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рис. Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром, В – с левым, а С – с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2 (см. рис. Регулятор давления) поджат рычагом 5 (см. рис. Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину 7 к толкателю 20 (см. рис. Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит, и в камере С будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10 (см. рис. Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага 5 на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя 21 (см. рис. Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Главный цилиндр с бачком


1 – корпус главного цилиндра;
2 – уплотнительное кольцо низкого давления;
3 – поршень привода контура «левый передний–правый задний тормоза»;
4 – распорное кольцо;
5 – уплотнительное кольцо высокого давления;
6 – прижимная пружина уплотнительного кольца;
7 – тарелка пружины;
8 – возвратная пружина поршня;
9 – шайба;
10 – стопорный винт;
11 – поршень привода контура «правый передний–левый задний тормоза»;
12 – соединительная втулка;
13 – бачок;
14 – датчик аварийного уровня тормозной жидкости;
А – зазор

Главный цилиндр с последовательным расположением поршней. На корпусе главного цилиндра крепится бачок 13, в заливной горловине которого установлен датчик 14 аварийного уровня тормозной жидкости. Уплотнительные кольца 5 высокого давления и кольца заднего колесного цилиндра взаимозаменяемы.

Читайте также:
Замена ремня грм lada 2121 4x4 21213 (ваз нива) своими руками

Тормозной механизм переднего колеса


1 – тормозной диск;
2 – направляющая колодок;
3 – суппорт;
4 – тормозные колодки;
5 – цилиндр;
6 – поршень;
7 – сигнализатор износа колодок;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – защитный чехол направляющего пальца;
10 – направляющий палец;
11 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой и сигнализатором износа тормозных колодок. Скоба образуется суппортом 3 и колесным цилиндром 5, которые стянуты болтами. Подвижная скоба крепится болтами к пальцам 10, которые установлены в отверстиях направляющей 2 колодок. В эти отверстия закладывается смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 9. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4, из которых внутренняя имеет сигнализатор 7 износа накладок.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 8. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса


1 – гайка крепления ступицы;
2 – ступица колеса;
3 – нижняя стяжная пружина колодок;
4 – тормозная колодка;
5 – направляющая пружина;
6 – колесный цилиндр;
7 – верхняя стяжная пружина;
8 – разжимная планка;
9 – палец рычага привода стояночного тормоза;
10 – рычаг привода стояночного тормоза;
11 – щит тормозного механизма

Колесный цилиндр


1 – упор колодки;
2 – защитный колпачок;
3 – корпус цилиндра;
4 – поршень;
5 – уплотнитель;
6 – опорная тарелка;
7 – пружина;
8 – сухари;
9 – упорное кольцо;
10 – упорный винт;
11 – штуцер;
А – прорезь на упорном кольце

Тормозной механизм заднего колеса (рис. Тормозной механизм заднего колеса) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в колесном цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. Колесный цилиндр), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. Колесный цилиндр) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Привод стояночной тормозной системы

Стояночная тормозная система с механическим приводом действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2, регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса) ручного привода колодок и разжимной планки 8.


1 – защитный колпачок;
2 – корпус датчика;
3 – основание датчика;
4 – уплотнительное кольцо;
5 – зажимное кольцо;
6 – отражатель;
7 – толкатель;
8 – втулка;
9 – поплавок;
10 – неподвижные контакты;
11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа. Корпус 2 датчика с уплотнителем 4 и основание 3 с отражателем 6 поджимаются зажимным кольцом 5 к торцу горловины бачка.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 при помощи втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, а на корпусе датчика – неподвижные контакты 10. Полость контактов герметизируется защитным колпачком 1. При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь лампы аварийной сигнализации на щитке приборов.

Ремонт и замена тормозного суппорта на ваз (lada) 2110/2111/2112

Порядок работы по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112

Видео инструкция

Видео сделано на примере автомобиля ВАЗ 2110 и одинаково подойдет как для 2111, так и для 2112. Единственное, чем могут отличаться детали машин внешне, так это тормозными дисками: вентилируемые или нет, а также их размерами.

Фото отчет

Первым делом нам нужно будем снять переднее колесо автомобиля, предварительно подняв машину домкратом. После этого при помощи шестигранника необходимо открутить два болта крепления к скобе суппорта.

Теперь можно снимать скобу и вынимать колодки:

Затем можно сорвать ключом тормозной шланг, но до конца можно не откручивать.

Далее, отворачиваем еще два болта крепления цилиндра к суппорту, предварительно отогнув две контрящих пластины под ними при помощи отвертки.

Читайте также:
Замена верхней шаровой опоры ваз 2121 нива

И отводим цилиндр в сторону, так как больше его ничего не держит.

Шланг теперь можно отвернуть до конца, провернув сам тормозной цилиндр несколько раз против часовой стрелки.

Чтобы избежать чрезмерных потерь тормозной жидкости, желательно зафиксировать шланг как можно выше, и обязательно — штуцером вверх. Также, можно подставить емкость, если вдруг жидкость будет вытекать.

Новый передний стоит порядка 500 рублей, так что эта цена вполне приемлема. А вот суппорт в сборе уже стоит около 2000 рублей, что уже существенно, если вдруг придется менять весь узел. Установка данной детали происходит в обратной последовательности.

Замена направляющих тормозного суппорта ВАЗ 2110, 2111, 2112

В последние время, при торможении стал появился какой-то скрежет. Осмотр тормозной системы показал, что диски и колодки в хорошем состоянии.

Одной из причин скрежета и дребезжания суппортов могут являться изношенные направляющие. Так же изношенные направляющие, могут приводить к неравномерному износу колодок, (когда одна из колодок изнашивается быстрее другой). Именно такой износ и был на старых колодках при прошлой их замене.

Осмотр направляющих показал, что они не заклинены, но смазка закоксовалась и загустела, а также имеется заметный люфт.

Были приобретены 4 направляющих вместе с пыльниками, цена 40р за штуку. А так же специальная смазка для тормозных систем BOSCH SUPEFIT (5000000151) за 50р. Одного пакетика как раз хватит на четыре направляющих.

Важно знать, что не любая высоко температурная смазка сгодится для направляющих суппорта. Не следует использовать керамическую смазку, а также смазку на основе меди

Эти смазки коксуются и приводят к заклиниванию направляющих. А также могут быть агрессивны к пыльникам. Как оказалось позже, смазка BOSCH не подходит для направляющих, температурный диапазон всего -25°C +130°C, что естественно маловато для этого узла. Хотя производитель утверждает, что эта смазка универсальная и точно подходит для направляющих. Подтверждающую информацию нашел в официальной брошюре, о применении смазки.

Пока поездим на ней, а там будет видно.

Перед заменой направляющих следует удалить старую смазку и тщательно отмыть скобу. Для удаления старой смазки я использовал 646 растворитель.

Недостаток его в том, что он агрессивен для резины, из которой сделаны пыльники, поэтому после растворителя, я промыл скобы обезжиривателем. Новую смазку следует наносить тонким слоем.

Пыльники на новых направляющих оказались полным дерьмом, несколько порвались сразу, пришлось поставить старые, которые оказались в хорошем состоянии. Кстати, при сборке следует сначала одевать пыльник на скобу, а затем на направляющую. Так значительно проще и меньше шансов порвать пыльник.

После замены направляющих скрежет при торможении больше не беспокоит.

Демонтаж суппорта на ВАЗ-2110 своими руками

Весьма простая конструкция изделия и тривиальность процесса его демонтажа позволяет производить ремонт и обслуживание даже начинающему автомобилисту. Если вы будете внимательно следовать нижеизложенным рекомендациям — у вас едва ли возникнут трудности на любом из этапов процесса. Вы сэкономите приличные деньги, затраченные на поездку в СТО, и немалое количество времени, ведь сроки обслуживания соизмеримы со временем, необходимым для поездки в мастерскую.

Демонтаж ВАЗ суппорта

Последовательность демонтажа изделия следующая:

  1. Первым делом стоит приподнять машину домкратом и снять колесо. Для подстраховки далее его можно положить под днище авто в случае выхода из строя домкрата;
  1. На ВАЗ 2112 суппорт крепится к кронштейну при помощи двух болтов М17, которые вам следует открутить. Чтобы сорвать болты, возможно, понадобится проникающая смазка;
  1. Если необходимо заменить суппорт ВАЗ либо провести комплексный его ремонт — откручиваете изделие от тормозного шланга. Наконечник шланга закупориваете и можно приступить к дальнейшей разборке изделия.

Основные причины неисправности

Суппорт ВАЗ 2110 конструктивно является элементом, удерживающим тормозные колодки и отвечающим за степень их давления на тормозные диски. Он отвечает также за равномерный износ тормозных колодок и гарантирует водителю надежное торможение в экстремальной ситуации

Тем самым, важность суппорта в работе авто сложно переоценить

Если у вас к этому времени созрел вполне резонный вопрос, а что вообще может случиться с суппортом на ВАЗ 2110(2112), мы с удовольствием вам ответим. Основной причиной неисправностей является «закисление» подвижных элементов, покрытие их оксидной пленкой, засорение вследствие разрушения защитных пыльников либо использования неправильной смазки, а именно:

  • закисление основного поршневого механизма;
  • закисление направляющих.

Поршневой механизм и направляющие суппорта ВАЗ 2110

Явным признаком проблем, которые может вызвать на автомобилях ВАЗ суппорт, можно считать неравномерный износ тормозных колодок и увеличенный тормозной путь. В данном случае колодки ВАЗ необходимо в обязательном порядке поменять, а сам механизм суппорта подвергнуть комплексной диагностики:

  • проверить состояние поршня, степень его свободы, наличия влаги, окисла металла, оксидных образований и наростов, состояние защитных пыльников;
  • аналогично проверить состояние направляющих, убедиться, что на поверхности нет нехарактерных задиров, истираний и деформаций стержня.
Читайте также:
Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2129 своими руками

Нельзя также забывать о регулярной замене тормозной жидкости в системе. Делать это следует примерно каждые 40 тысяч км. пробега ВАЗ-2110.

Поскольку тормозная жидкость является гидроскопичной, она легко впитывает влагу, окисляя тем самым поршневой механизм и выводя его из строя. Ход поршня затрудняется и имеет место неравномерный износ тормозных колодок и клин колеса.

Установка суппортов от Волги на ВАЗ 2110

‘Тормозов’ много не бывает, поэтому многие пытаются улучшить их эффективность путем замены оригинальных тормозных дисков и колодок на альтернативные, импортного производства. Есть и более продвинутая доработка тормозов, например, установка тормозов ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110.
Тормоза ГАЗ 3110 и ВАЗ 2110, в чем разница?

Негативный момент перехода на более массивные суппорта от Волги в весе. Например, вес суппорта ВАЗ вместе с колодками составляет 3,2кг, а вес суппорта Волги с колодками и переходником — 5кг. То есть заменив штатные суппорта ‘десятки’ на Волговские, мы увеличиваем величину неподрессоренных масс автомобиля. Что это значит? Чем меньше будет эта величина, тем меньшее воздействие на плавность хода оказывает движение по неровной дороге. Другими словами, чем тяжелее кузов относительно колеса, тем быстрее колесо будет возвращаться на место постоянного контакта, после того как оторвется от дороги. Поэтому конструкторы современных автомобилей стремятся максимально снизить величину неподрессоренных масс.

Положительный момент тормозов Волги в том, что большая площадь колодок позволяет лучше отводить тепло. Также автолюбители отмечают их лучшую эффективность по сравнению со штатными тормозами ВАЗ 2110.

Переходник под суппорт ГАЗ 3110 для ВАЗ с передним приводом

Чертеж переходника под суппорт Волги для ВАЗ 2108/2110/1118/2170 (формат AutoCAD)

В архиве переходник для тормозных дисков R14 и R15, пароль от архива: lada2111rf

Газ 3110 с хранения. Неликвиды автотехники, распродажа бу.nelikvidi.com

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R15)

Потребуется: суппорта от Волги вместе с колодками, переходник для суппортов Волги на переднеприводный ВАЗ (2шт), шланги суппорта от Нивы Шевроле (короткие).

Снять суппорт вместе со скобой, а затем отсоединить шланг от трубки.
Рассверлить отверстие кронштейна на кузове, которое держит место соединения шланга с трубкой. Делается это для того, чтобы продеть штуцер шланга.
Соединить один конец шланга с трубкой.
Другой конец с суппортом.

Далее прикрутить переходник к направляющей колодок ГАЗ 3110, используя болты М12х25с шагом 1,25 (желательно использовать болты с буквой ‘Х’) и гроверы М12. Затем прикрутить переходник с направляющей к поворотному кулаку, используя штатные болты М10х25 шаг 1,25.Установить колодки Волги, предварительно отрезав от них провода датчика износа. Установить суппорт. Штуцер прокачки должен находиться в верху, в противном случае прокачать тормоза невозможно.Осталось только прокачать тормоза, и тут стоит учитывать, что с суппортами ГАЗ тормозной жидкости в систему вливается больше.

Установка суппортов от ГАЗ 3110 на ВАЗ 2110 (R14)

В целом, установка аналогична, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание:1. В связи с тем, что при установке тормозных дисков R14 направляющая сместится к поворотному кулаку, поэтому отпиливаем края пыльника с помощью ‘болгарки’

2. Переходник используется для тормозных дисков R14. Болты нужно использовать короче на 5мм, М10х20 шаг 1,25 с гроверной шайбой М10. В противном случае болт прижмет переходник к тормозному диску и диск не провернется.

3. Суппорт Волги больше чем у ‘десятки’, поэтому приходится ставить диск с другим вылетом, в данном случае вылет ЕТ35. Также используется проставка 11мм под колесный диск. При установке дисков посадочное место может цеплять о направляющую диска, в таком случае можно обточить направляющую или применить проставку нужной толщины.

Заключение

Негативный момент, который заключается в большом весе, на практике на поведение машины не влияет. А эффективность работы тормозов с суппортами ГАЗ существенно лучше.

Кстати, это не единственный способ сделать тюнинг тормозов, большой популярностью пользуются задние дисковые тормоза, а также простая замена тормозных дисков с R14 на R15.

Обслуживание суппорта на ВАЗ-2110 и ремонт

Обслуживать суппорт ВАЗ следует в обязательном порядке после каждой замены тормозных колодок, а также в случае вынужденной ревизии в связи с его неисправностью, для чего в первую очередь необходимо проверить состояние всех резиновых элементов, амортизаторов и пыльников. Также в обязательном порядке следует заменить смазку для направляющих суппорта. Вам нужна хорошая силиконовая смазка на синтетической основе, выдерживающая высокие температуры.

Чтобы извлечь поршень из посадочного места — необходимо создать соответствующие усилие при помощи воздушного компрессора (поршни ремонтируется по одному, ход второго блокируется, например, деревянным бруском). С таким же успехом, снимая изделие с автомобиля, можно зажать педаль тормоза, не отключая суппорт ВАЗ 2112 от тормозного шланга. Желательно использовать резиновую наставку, дабы амортизировать резкий удар движущегося свободно поршня и его “выстрел”.

Читайте также:
Замена ступицы lada 1111 ока (ваз 1111 ока) своими руками

Ремонт суппорта ВАЗ 2110

Обратно поршень задвигается при помощи специальной струбцины. При этом следует отогнуть пыльник, дабы компенсировать избыточное давление воздуха. Отверстие для поршня и для направляющих зачищаются и промываются жидкостью для очистки карбюратора, все прокладки, пыльники и посадочные места также тщательно смазываются.

ВАЗ 2110 | Суппорт передних тормозов

9.4. Суппорт передних тормозов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Пылезащитный чехол
2. Держатель колодок
3. Противошумовая прокладка
4. Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа)
5. Крепежные пластинки колодок
6. Внешняя тормозная колодка
7. Противошумовая прокладка
8. Противошумовая пружина
9. Крепежные пластинки колодок

1. Тормозной диск
2. Держатель колодок
3. Индикатор износа тормозных колодок
4. Крепежные пластинки
5. Внешняя тормозная колодка
6. Внутренняя противошумовая прокладка
7. Противошумовая прокладка
8. Крепежные пластинки тормозных колодок
9. Внутренняя тормозная колодка
10. Противошумовая прокладка

Пыль, образовавшаяся в
результате износа тормозных колодок, содержит асбест, опасный для здоровья.
Не сдувайте его при помощи сжатого воздуха и не вдыхайте.

Если необходимо провести
переборку суппорта (обычно из-за утечки тормозной жидкости) предварительно узнайте
цену запасных частей или стоимость уже восставленного или нового суппорта. Перед
началом переборки приобретите ремонтный набор. Всегда ремонтируйте оба суппорта
вместе – никогда не ремонтируйте только один из них.

Будьте осторожны
и следите за тем, чтобы ваши пальцы не находились между суппортом
и поршнем, так как поршень может прижать их.

как снять суппорт на ваз 2110 видео Видео

Видео инструкция по самостоятельной замене суппорта тормозного механизма переднего колеса на ВАЗ 2108-2109,…

Дневник Автомеханика- Набор для тормозных суппортов можно купить здесь▻ http://ali.pub/oxsvd В данном видео показан…

В этом видео покажу как заменить тормозной суппор и прокачать тормоза. Для замены понадобится специальный…

Порядок замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта. Ремонт Лады…

Качественны бу запчати на Daewoo — http://avtolanos.com.ua.

Видео обзор по замене переднего тормозного цилиндра на ВАЗ 2110-2112, Калина, Гранта, Приора.

Смазка направляющих пальцев суппорта, замена пальцев и пыльников, видео обзор по ремонту. Для всех автомоби…

Школа ремонта Trialli:в видео использовались тормозные диски http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/diski-tormoznye/df-142/ и тормоз…

Школа ремонта Trialli: в ролике использовались тормозные колодки http://www.trialli.ru/catalogue/tormoznaya-sistema/kolodki-tormoznye/pf-965/

как заменить тормозные диски и колодки на ладе.

Ремонт заклинившего суппорта. Что бывает когда тормозной суппорт заклинил (греются тормоза и клинит тормоз…

Видео руководство по замене тормозных дисков переднего колеса на ВАЗ 2110-2112, 2114-2115, Калина и Гранта, Приора,…

Снимаем тормозной суппорт для замены цилиндра автомобиля Ваз классика.Советы как поменьше допустить возду…

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК ВАЗ 2110,2111,2112.

Быстрый ремонт суппорта. Подробное описание как и в какой последовательности делать.

Смазка и ремонт своими руками тормозного суппорта на примере переднего суппорта ВАЗ 2112. Ремонт и обслужива…

Замена пыльника на суппорта Для многих автолюбителей которые сталкиваются с ремонтом тормозных суппортов…

Верный способ как самому вдавить передний тормозной поршень при замене старых колодок на новые без каких…

Видео руководство по замене заднего тормозного цилиндра на автомобилях ВАЗ передний привод!

Как поменять колодки на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Эффективность работы тормозов — важнейший из критериев безопасной езды. При этом тормозные механизмы имеют расходную деталь — колодки, которые непосредственно участвуют в процессе остановки транспортного средства. От их состояния и степени износа зависит тормозной путь автомобиля, а также комфорт замедления. Как определить срок замены задних и передних колодок на автомобилях ВАЗ «десятого» семейства и непосредственно выполнить работы по замене своими силами?

Когда требуется замена колодок и как определить степень их износа?

Срок службы колодок на автомобилях ВАЗ-2110 и производных его модификаций составляет, в среднем, 15–20 тысяч километров пробега для передних, и 40–50 тысяч — для задних. Тем не менее износ их прямо зависит от ряда факторов. Так, при городской езде степень износа выше, равно как и при эксплуатации в условиях пыльных дорог, когда велик риск попадания механических частиц на рабочие поверхности.

Основным признаком неисправности является появление характерного свиста во время торможения. Связано это с тем, что в конструкции колодки предусмотрены сигнальные полосы-индикаторы, и когда рабочая поверхность колодки истирается до критического минимума, полосы обнажаются и создают данный звук.

Наряду с этим неполадки могут выражаться в виде металлического скрежета в случае разрушения фрикционного слоя и обнажения металлического конструктива колодки. При этом на этапе торможения могут появляться вибрации и стуки, а также характерный скрип в зоне переднего колеса (либо заднего в случае прихода в негодность задних колодок). Иными словами, колодки свистят, гремят или стучат, выдавая неисправность.

Разница в толщине старых и новых колодок

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

  • ключи на 13 и 17,
  • обычные кусачки,
  • домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

  • головка «на 7» с воротком,
  • плоскогубцы,
  • головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Процесс замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена передних колодок у автомобилей «десятого» семейства достаточно проста. Для этого необходимо:

  1. Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
  2. Отогнуть стопорную пластину, получив доступ к болту и открутить его, установив внутрь ключи «на 17», а сверху – «на 13».

Отгибаем стопорную пластину

Отворачиваем нижний крепёжный болт

Демонтируем болт и пластину

Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его

Вытаскиваем изношенные тормозные колодки

Процесс работы занимает порядка 30 минут для одного колеса и может быть выполнен с минимальными знаниями в сфере авторемонта.

Как менять передние своими руками: видео

Как заменить задние

Замена задних колодок на автомобилях серии ВАЗ-2110 и их производных несколько сложнее, поскольку они имеют барабанный тип. Работы по замене осуществляются следующим образом:

  1. Поддомкрачивается задняя часть автомобиля, после чего снимается колесо.
  2. Выкручиваются направляющие шпильки, расположенные на барабане (в случае закисания шпилек возможно снятие барабана вместе со ступицей после её откручивания).

Работа проводится ключом на 12

Лучше простукивать через деревянную проставку

Либо с помощью монтажной лопатки

Видео: Как снять и поставить задние тормозные колодки на десятке

Устранение возможных проблем при замене

Сложностей при замене тормозных колодок возникает сравнительно немного. Как правило, они связаны с закисанием болтов от воздействия ржавчины. Наиболее сильно коррозии подвержены элементы барабана — крепёжные шпильки. В случае возможных трудностей барабан снимается вместе со ступицей заднего колеса, а при откручивании шпилек допускается использовать проникающую смазку типа WD-40. Тем не менее при работе с тормозными механизмами использовать смазочные материалы следует крайне осторожно, не допуская их попадания на рабочую поверхность колодок или диска (в случае с передними колёсами). В противном случае эффективность работы тормозов может существенно снижаться вплоть до сильного проскальзывания между рабочими поверхностями колодки и накладок барабана либо диском.

Подводя итог, можно отметить простоту замены тормозных колодок на ВАЗ-2110. Процедура не требует специальных навыков и инструмента, её можно делать в обычном гараже без особых трудностей. Знание очерёдности операций при замене позволяет выполнить данную процедуру быстро и эффективно.

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Тормозные колодки располагаются сзади и спереди на автомобиле, благодаря им осуществляется торможение. Передние колодки соприкасаются с тормозным диском, а задние с тормозным барабаном, возникает сильное трение, вынуждающее автомобиль остановиться. От качества и состояния колодок зависит быстро или медленно будет останавливаться автомобиль в экстренной ситуации.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, груша из резины, струбцина (утопить тормозной цилиндр во внутрь), металлическая щётка (очищать тормозной механизм от грязи) и спирт.

Месторасположение

На всех автомобилях, включая классику и семейства девяток, десяток и т.п. передние колодки находятся во внутренней части суппорта. Увидеть их представится возможным, сняв колесо. Если у вас литые или кованные диски большого диаметра, то увидеть детали возможно без снятия колеса. На фото ниже красными стрелками деталь представлена наглядно:

Когда менять передние колодки?

  • В случае появления больших трещин (хотя даже маленькие глубокие трещины свидетельствуют о необходимости замены колодки).
  • Не допускается наличие на накладках колодок следов масла.
  • Накладки не должны быть менее 2 мм.

Примечание!
На нижнем фото красной стрелкой показана тормозная накладка, а синей показан корпус накладки, сделанный из металла. Совокупность этих деталей и называется колодка! Данная накладка, кстати, должна прочно стыковаться с корпусом, не должна болтаться или отходить. Обнаружив подобное, немедленно замените колодку на новую в вашем автомобиле.

Следить за колодками, снимая их, – довольно трудоемко. Существует альтернативный метод проверки их на износ: во время торможения автомобиль издает скрежет металла и сильный шум – следовательно накладки стёрлись и пришла пора срочной замены колодок.

Примечание!
Автомобили десятого семейства оснащались датчиками износа тормозов: когда колодки стирались высвечивался индикатор на приборной панели. Электроник ане надежна – на 100% верить приборной панели не стоит. К тому же данный датчик располагается в тормозной системе автомобиля, а при езде она больше всего подвержена попаданию влаги, датчик быстро ржавеет и приходит в негодность. В общем, пользуйтесь зрением, слухом и наблюдательностью.

Процедура замены колодок на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112

Примечание!
Запомните, колодки необходимо менять комплектом: решив поменять передние с правой стороны, придется заменить и с левой. Иначе автомобиль будет неровно тормозить, возникнет повышенная опасность аварийной ситуации: при резком торможение автомобиль будет уносить в сторону от направления вашего движения.

Перед началом работы снимите нужное колесо с автомобиля, подробности здесь: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Снятие

1) Если у вас машина с датчиком износа (легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли рядом с тормозным шлангом разъём и колодка проводов, как показано на фото ниже), тогда скиньте клемму минус с вывода аккумуляторной батареи (подробности читайте в статье: «Замена АКБ на ВАЗ», пункт первый). Разъедините проводную колодку (указана красной стрелкой) и разъём (указан синей стрелкой), идущий на датчик. Выньте тормозной шланг который, обозначенный зелёной стрелкой, из кронштейна на телескопической стойке, указанной чёрной стрелкой.

Примечание!
Вы должны понимать, что датчик вмонтирован в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше всего выбрасывать и покупать в автомагазине новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком.

2) Чтобы вынуть датчик, необходимо залезть отверткой в отсоединенный разъем и нажать на усик, держащий провод внутри (фото 1). Надавив усик, станет возможным вынуть провод из разъёма и просунуть его через отверстие в держателе тормозного шланга (фото 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию непосредственно колодки.

Примечание!
Разобравшись с проводкой, обязательно проверьте сколько у вас тормозной жидкости залито в тормозной бачок (на маленьком фото бачок указан стрелкой). Если жидкости до отметки MAX, то немного откачайте её с помощью резиновой груши, затем переберитесь к тормозным колодкам и отвёрткой отогните их (показано на большом фото ниже). Используйте отвёртку как рычаг и опирайтесь ею на тормозной диск, отодвигая колодку.

3) Отогните отвёрткой стопорную шайбочку (помечена красной стрелкой) и отверните нижний болт крепления нижней части суппорта (болт обозначен синей стрелкой).

Примечание!
Желательно предварительно очистить металлической щёточкой механизмы от грязи. Легче оттирать загрязнения, используя спирт (но ни в коем случае не бензин/дизельное топливо).

4) С помощью накидной головки и воротка или при обычного гаечного ключа, отверните нижний болт, крепящий суппорт, указанный красной стрелкой указан. Если направляющий палец проворачивается и вывернуть не получается, то берите в руки второй гаечный ключ и зажимайте направляющий палец, а основным откручивайте болт.

5) Откиньте скобу у суппорта вверх и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми.

Примечание!
Очистите поверхность, где они стояли, от грязи и ржавого налёта щёткой. ,Просмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает.

Установка

Устанавливаются новые колодки в обратном снятию порядке. Необходимо будет утопить поршень в тормозной цилиндр, а иначе новые колодки просто не встанут на своё место. Возьмите струбцину и установите её как показано на рисунке. Между струбциной и непосредственно поршнем поставьте какую-нибудь проставку (маленькую дощечку) и после всех операций начните заворачивать струбцину, дождавшись пока поршень полностью не утопиться в цилиндр.

Примечание!
Не забудьте загнуть обратно стопорную шайбу, благодаря которой болт направляющего пальца не будет отворачиваться. После установки пару раз (2-4 раза) нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение и автомобиль оттормаживался нормально без каких-либо перебоев. ,Доведите количество тормозной жидкости в бачке до нормы. Учтите, новые колодки требуют притирки, поэтому километров 100 шибко сильно ездить и резко нажимать на педаль тормоза не рекомендуется, ездите плавно и аккуратно.

Если вы решите оставить старые колодки, тогда делайте на них фломастером пометки, необходимо строго устанавливать на те же места, не рекомендуется их переставлять между собой или ставить на разные стороны (например, с левой части автомобиля переносить колодки на правую часть) – это может привести к ухудшению тормозов.

Дополнительный видеоролик:

Ниже прикреплена ссылка на видеоматериал по сегодняшней теме:

Замена тормозных дисков и колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Содержание статьи:

1. Разборка

Хотел сегодня поставить новые 13-е Brembo и колодки ferodo. Почитал инструкции, посмотрел видео по разборке, утеплился и пошел в гараж. В планах было потратить около 3-ех часов и уйти с еще одним законченным делом. В итоге целый день до вечера крутился вокруг машины и “лил литрами” WDшку. Старые болты, шпильки и диски просто-напросто все приржавели.
Процедуру снятия дисков и суппортов описывать подробно нет смысла, она всем и так известна.

Избил все ключи молотком, без постукивания крепежи с места не сдвигались, т.к все прикипело от времени.

Открутил кое как все болты

Колодки вроде даже не чего, не сильно затертые.

3-и открутились по лучше, одна была сорванная пришлось пилить напильником под другой ключ (с 12 перешел на 11 и потом на 10)

С водительской стороны диск совсем слаб. Край скалывался после резинового молотка

Со ступицы диски снимал постукиванием резиновым молотком.

С пассажирской износ поменьше

Ржавчину сошкурил, а то совсем было все страшно:

Подготовил посадочное место.

С суппортами в гараже возится не захотел, да и времени уже было много. Поэтому взял их домой почистить и помыть.

2. Тормозные диски BREMBO MAX LINE

Пришел заказ с новыми тормозными дисками. Почитав отзывы в интернете остановился на этой модели:

BREMBO MAX LINE
№: 09.8894.75
с внутренней вентиляцией, с прорезом
Диаметр [мм]: 239
Толщина тормозного диска (мм): 20
Диаметр центрирования [мм]: 58,5
Количество отверстий: 4
(с покрытием, с винтами)

Вначале хотел перейти на стоковые R14 от ваз 2112. Но потом решил не менять свои суппорта т.к. по состоянию оказались еще норм, что не скажешь о дисках. Поставим, поездим может и не хуже будет чем R14. Колодки выбрал Ferodo Premier. В общем, с нетерпением жду сборки авто.

3. Сборка

В предыдущей записи писал, как снял весь старый комплект. Крепеж докупил, все подготовил.

Новый крепеж, шпильки.

Одеваем диск, прикручиваем шпильки)

Суппорт с колодками.

Правая, левая сторона в сборе

Это можно забыть, как страшный сон.

На этот раз хочу поделиться ощущениями от замены колодок на Лада Спорт.

Старые колодки, зеленые Феродо, с каждым днем стали тормозить всё хуже. Мало того, что они «с новья» не тормозят на горячую, они перестали тормозить и на холодную. Если их немного прогреть они хоть как-то начинали тормозить, но при этом начинали адски гудеть. Износ колодок при этом был не более 50 процентов.

В поисках замены я рассматривал варианты по дороже, такие как Hankook Frixa S1, TRW GDB458 (от fiata, с большей площадью) и EBC. Но в наличии у нас нигде таких колодок не было, да и ценник вместе с курсом доллара безбожно взлетел.

В поисках доступной альтернативы наткнулся на хвалебные отзывы о колодках Лада Спорт, они же ТИИР 295, эти колодки ставятся на новые Калины и Гранты на конвейере.

Что примечательно, отрицательных отзывов я не встретил.
Естественно, начитавшись положительных отзывов об этих колодках, решил попытать счастья, и найти их у нас. Искал я неспешно, но настойчиво, на поиски ушло аж три недели. Объездил несколько десятков магазинов. Основная надежда была, на магазины “Лада Деталь”, у нас в городе их целых три, эти магазины работают по франшизе “Лада имидж” и уж у них, то должны быть детали, которые ставятся на конвейере, но, увы. В двух из этих магазинов сказали, что колодки не пользуются спросом по тому их и не возят, при этом настойчиво впаривали сраные Феродо. В третьем магазине заинтересовались и даже обещали привезти через недельку, но я дожидаться не стал.

В итоге искомая коробочка была найдена в магазине «Авторосс». Ценник радует, всего 350р. Те же Феродо в прошлом году я покупал за 370.

Рабочая площадь фрикционной накладки у ТИИР немного больше чем у Ferodo.

Мелочь, а приятно.

В процессе смены колодок столкнулся с небольшой проблемой, не мог утопить поршень. Обычно, я это делал с помощью, какой ни будь палки упертой в суппорт, но на этот раз поршень не поддался. Уже думал, сварить какую ни будь струбцину, но тут в голову пришла светлая мысль. Взял самую большую бобку и за две секунды поршень был на месте.

Износ диска совсем не большой.

Недавно я менял направляющие суппорта. Тогда я жаловался на хреновое качество пыльников, которые шли в комплекте с направляющими. Пришлось ещё раз ставить новые пыльники. Как оказалось, продавцы в магазине в курсе того, что комплектные пыльники ужасного качества. Почему нельзя было сразу сказать об этом и продать отдельно комплект нормальных пыльников.

Новые пыльники 20р шт.

Новые пыльники просто идеальные, качество не сравнимо лучше предыдущих.

С новыми колодками тормозной путь стал заметно короче, педаль тормоза стала мягче и информативней, торможение стабильное и предсказуемое. В процессе притирки колодки поскрипывали, сейчас тишина. Пылят тоже заметно меньше чем Ferodo. Колодки полностью притерлись примерно за 200км активной езды в городском цикле.
Выбором колодок остался очень доволен, всем рекомендую.

https://www.drive2.ru/l/2774029/, https://www.drive2.ru/l/2211116/, https://www.drive2.ru/l/2794308/

Профилактика 4-ёх поршневых тормозов Proma на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Задача: провести профилактику для тормозов ВАЗ 2110. Куплены они, если не ошибаюсь, в состоянии совсем чуть-чуть

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если при торможении на ВАЗ 2110, 2111 или 2112 автомобилист слышит скрежет и ощущает вибрации, скорее всего, необходима замена задних тормозных колодок. Затягивать с ремонтом не нужно. От исправности тормозов напрямую зависит безопасность движения, а колодки непосредственно принимают участие в остановке или снижении скорости автомобиля. Причинами неисправности может быть выработка ресурса. Средний показатель 45 тысяч км – для задней пары. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации, так в условиях городской среды колодки изнашиваются быстрее. Другой причиной замены могут быть неисправности: разрушение защитного слоя и обнажение конструктива. Можно отдать машину в автосервис или выполнить ремонт своими руками. Важно понимать устройства этого узла.

Необходимые запчасти

Еще 10 лет назад старые колодки не меняли, их сажали на клей, меняли накладки или проклепывали. Сегодня на рынке можно легко приобрести весь механизм полностью. Для замены нужно приготовить новые колодки. Специалисты считают, что лучше устанавливать на замену заводские детали, артикул 2110-3501080-60 (ТИИР-260), 21100350180082 или 2110-3501080. Есть и другие мнения. Некоторые автомобилисты считают, что колодки известных брендов обеспечивают лучшие параметры торможения на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Это детали таких торговых марок, как Brembo, ABS, Ferodo, TRW, Bosch, Optimal или Delphi.

Инструмент, необходимый в работе

Перед тем, как починить автомобиль, нужно подготовить такие инструменты:

  • домкрат;
  • плоскогубцы;
  • молоток;
  • длинная отвертка или шило;
  • набор ключей;
  • кусачки;
  • головки на 7 и на 30.

Выполнение работ доступно и новичку, если он умеет обращаться с инструментом. Так можно сэкономить время на поездку в автосервис, и денежные средства. Средняя цена на данный вид работ на 19 января 2019 года – 600 рублей. Как самому заменить задние тормозные колодки ВАЗ 2110, 2111 или 2112, будет рассказано далее.

Порядок операций

В сравнении с ремонтом передней пары на вышеуказанных моделях ВАЗ, работы с задними элементами сложнее, поскольку они имеют барабанную конструкцию. Для обеспечения удобства работы нужно поставить машину на ровный пол и поднять домкратом заднюю часть.

  1. Сначала снимается колесо. За ним открывается доступ к грязному барабану. Нужно полностью ослабить тросик ручника, в противном случае будут проблемы с демонтажем.
  2. Раскручиваются шпильки на тормозном барабане. Если они сильно окислились, можно снимать деталь вместе со ступицей, для этого ее нужно тоже открутить.

Сначала нужно попробовать снять барабан. Если не получилось, можно обмазать закисленные места тормозным или аэрозольным составом. Это увеличит время ремонта, но облегчит работы. Затем простукать деталь молотком через монтажную лопатку или деревянный брусок.

Нужно очистить щит от грязи. Следует оценить состояние накладок. Производители рекомендуют их замену при толщине в полтора миллиметра, но практика показывает, что целесообразно использовать новые даже при толщине в 3 миллиметра.

Монтируются новые колодки, тяга – шплинтуется, пружина устанавливается отверткой. Нужно позаботиться о том, чтобы кожух троса не соприкасалась с подвижными частями.

Порядок мероприятий смотрите на этом видео :

Резюмируем

Замена обеих задних колодок занимает около 40 минут. Это без учета наложения компрессов на приваренные элементы. Важно понимать, что данные элементы всегда нужно менять в паре. Для очистки нельзя использовать бензин и другие агрессивные составы. При соблюдении этих требований результаты работы будут качественными.

Замена суппорта lada 21104 (ваз 21104)

Обычно «десятки» имеют задние барабанные тормоза, но сегодня можно купить и даже самостоятельно установить на ВАЗ 2110 задние дисковые тормоза, которые идеально подходят, без особых усилий и сложностей монтируются. Все, кто их установил, утверждают, что у них масса преимуществ.

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

  • Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
  • Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2110 — переднеприводный автомобиль;
  • Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
  • Снижаются неподрессоренные массы;
  • Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
  • Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
  • Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
  • Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
  • Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2110, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

Минусы

Не обошлось в замене тормозов на дисковые и без знаменитой «ложки дегтя», хотя касается она скорее именно тех проблем, которые может вызвать их установка.

Во-первых, их монтаж на ВАЗ 2110, наши органы правопорядка рассматривают как изменение конструкции.

Что это может повлечь за собой?

  • Штраф при прохождении техосмотра;
  • Можно оказаться элементарно неправым в спорном ДТП, если сотрудники ГИБДД акцентируют внимание что у вас «не правильные» тормоза;
  • Да и страховая компания тоже может счесть это причиной для невыплаты страховки.

Во-вторых, дополнительно нужно будет дорабатывать ручник — или менять его на гидроручник, хотя последний со временем ослабевает.

В-третьих, необходима доработка или тщательная регулировки колдуна, чтобы на ВАЗ 2110 задние колеса не тормозили сильнее передних, так как это непременно вызовет занос, особенно на льду или мокром асфальте. Для этого иногда даже приходится на четверть, а то и больше стачивать колодки.

Особенности конструкции

Задние дисковые тормоза лучше приобретать полным комплектом. На Ваз 2110 подходят тормозные диски 13 или 14 дюймов (вентилируемые или не вентилируемые). Постарайтесь приобрести сертифицированные диски, чтобы их не пришлось дорабатывать.

Нужен также суппорт, бывающий трех видов, поэтому подбирать его нужно именно под соответствие диску. С суппортом идут шланг и тормозные колодки. В комплект входит универсальный, подходящий для всех суппортов фиксатор — планшайба.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2110.

Делается это так:

  • Снимаем колесо;
  • Снимаем тормозной барабан;
  • Убираем колодки;
  • Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого — сбивать ступицу. Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один — снизу, другой — сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Установка

Пришел черед монтировать дисковые тормоза, вместо удаленных задних барабанных.

Сбив ступицу, будем ставить ее обратно, но другим образом:

  • Устанавливать ее следует через пластину, в которую уже вмонтирован суппорт. Внимательно следите за совпадением всех отверстий. Особое внимание — центровке;
  • Далее молотком следует подрихтовать угол балки, чтобы в нее не упирался суппорт;
  • Теперь можно одевать на ступицу тормозной диск, проложив между этими деталями дистанционные шайбы, и закрепить диск скобой;
  • Ставим тормозные колодки от ВАЗ 2110;
  • Сначала к суппорту, а затем к трубке тщательно и надежно прикрепляем тормозной шланг;
  • Чтобы уменьшить тормозные усилия задних тормозов по сравнению с передними, нужно частично сточить фрикционный материал колодок.

Проверка

Проведя все вышеописанные операции — сначала на одном колесе, а затем и на втором, нужно еще проверить систему на герметичность. Первая фаза — просто нажать на педаль.

На то, что все сделано нормально, указывает то, что педаль нажимается с усилием, довольно туго.

Но этого недостаточно. Попросите кого-то другого жать на тормозную педаль, а сами в это время попробуйте повернуть детали, составляющие ваши новые задние дисковые тормоза.

Если ничего не движется, значит, у вашего ВАЗ 2110 теперь есть новые задние дисковые тормозные системы — лучше и надежнее прежних.

Прокачка и регулировка

После любых манипуляций с тормозной системой (неважно, ремонтировали вы задние, передние или стояночный), на ВАЗ 2110 жизненно необходимо еще прокачать тормоза, чтобы в них нигде не образовалась воздушная пробка, способная свести на нет возможность затормозить в нужный момент.

Делать это удобно вдвоем, но можно и самому, хотя для этого нужно кое-какое дополнительное оборудование. Как прокачать тормоза на ВАЗ 2110, знают многие. Главное, не забывать это делать по диагонали, всегда начиная с передних колес, причем первым прокачиваем правое.

После прокачки еще нужна проверка на тормозные усилия. Для этого нужен наблюдатель со стороны. Вы разгоняетесь и резко тормозите, а он наблюдает, как срабатывают тормоза. Должны сработать вначале передние, затем (с небольшим отрывом) — задние, причем тормозное усилие должно быть большим у передних.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: