Снятие и установка коробки передач Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Снятие и установка коробки передач ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

14.05.2021 13 758 ВАЗ 2114

Во время эксплуатации автомобиля перед некоторыми автолюбителями встает один и тот же немаловажный вопрос, а именно: как снять коробку на ВАЗ 2114 или на ином автомобиле этой линейки АвтоВАЗа. КПП ВАЗ 2114 — такая же, как и на вазовской «восьмерке». Одно лишь отличие — это то, что на ВАЗ 2108 не предусмотрен щуп, и разгоняется она быстрее.

КПП может понадобиться снять в самых разных случаях, к примеру, для того, чтобы заменить сцепления или что-то в его системе, а также для ремонта самой коробки.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
Затем снимается опора двигателя;
Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Неисправности КПП ВАЗ 2114

Сначала стоит рассмотреть неисправности, которые можно удалить без демонтажа. В случае, когда не прожимается задняя передача, стоит проверить хомут и сам механизм на наличие блокировки. Еще одна распространенная проблема – это дребезжание рычага КПП. Звук появляется из-за втулки, которая бьется о поверхности крыльев. Решить заводской дефект можно при помощи напильника – определяется погрешность и удаляется лишний металл.

Рекомендуется выполнять ремонт снятие вместе с товарищем. Во время работы будут момента, когда нужно будет откручивать крепления и под капотом, и в салоне автомобиля ВАЗ 2114. Также с помощником удобнее проверять, правильно ли была выполнена установка коробки передач.

Ремонт и, соответственно, снятие КПП требуется в том случае, когда при смене передач появляется скрежет или хруст в коробке передач, слышен гул, рычаг двигается с трудом. Также без демонтажа не обойтись, когда некоторые передачи выключаются произвольно (проблема вызвана сбоем регулировки привода или поломкой синхронизатора).

Процесс замены сцепления

Осуществляется замена следующим образом:

для начала нужно сорвать гайки левого колеса, используя ключ с трубой-усилителем, а затем установить всю переднюю часто авто на козлы;
затем полностью снимаем колесо, чтобы добраться до нижней шаровой опоры и отвинтить два болта, удерживающих ее;
следующий этап — демонтаж датчика массового расхода воздуха и снятие воздушного фильтра. Перед проведением этой процедуры обязательно снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи;
отпускаем гайки, которые удерживают трос сцепления на скобе коробки передач и снимаем его;
снимаем защиту двигателя ВАЗ-2114, разъединяем тяги коробки передач и отсоединяем провода, которые обеспечивают подачу напряжения на датчик скорости и указатель заднего хода авто;
под двигатель ставим упоры и отвинчиваем гайки, удерживающие нижнюю подушку. Фиксация мотора требуется для того, чтобы при сильном его опускания в процессе дальнейшей разборки агрегат не разорвал шланги;
отодвигаем коробку передач от двигателя на такое расстояние, которого будет достаточно для получения доступа к ведомому диску и корзине. Если же вы столкнулись с ситуацией, когда требуется снятие всей КПП ВАЗ-2114, не забудьте слить всю смазочную жидкость;
внимательно осматриваем все элементы сцепления ВАЗ-2114 и заменяем те из них, которые подверглись износу. В основном замена требуется для диска и корзины — деталей, испытывающих максимальную нагрузку в процессе эксплуатации автомобиля;
осуществляем сборку в обратном порядке.

ДИАГНОСТИКА, РЕМОНТ И ЗАМЕНА

Как видим начинающему водителю непросто даже определить неисправность механической коробки переключения передач. Ремонт или переборка представляет еще большую сложность. А если вовремя не устранить неисправность, то итог может быть плачевным – потребуется замена на новую мкпп. И тогда ответ на вопрос: «Сколько стоит новая коробка передач на ВАЗ 2114?» принесет определенную досаду, поскольку стоимость самой новой запасной части в ценах 2015 года начинается от 15500 рублей без учета установки. Конечно же, можно доверить установку соседу, разбирающемуся в автомобилях или произвести ее самостоятельно, то тогда на новую коробку не будет действовать заводская гарантия. В таких случаях лучше заключить договор и воспользоваться услугами официального дилера.

Ремонт КПП ВАЗ 2114

Но замена старой коробки передачи на новую требуется достаточно редко. Да и привозят такие вещи, как новая КПП, обычно под заказ и с полной предоплатой. В остальных случаях проще отремонтировать износившиеся или сломанные запасные части. При этом следует отметить, что самостоятельно диагностировать неисправность без специального диагностического оборудования и подъемника даже водителю-профессионалу непросто. Сколько стоит ремонт коробки передач на ВАЗ 2114, а также диагностика автомобиля вам подскажут в любом автосервисе, дилерском центре, автомобильной мастерской. Прейскурант цен зависит от места проживания, профессионализма мастеров, договора. Но затраченные финансовые средства на выяснение причины сэкономят вам время и нервы на поиск неисправности.

Некоторые фирмы, занимающиеся ремонтом автомобильной техники, предлагают вместо новой коробки передач установить отремонтированную (восстановленную) коробку, которая была полностью перебрана. Не стоит отказываться от такого варианта, поскольку в таком случае вместе с заменой МКПП, вам предложат и гарантию на установленный агрегат. При этом экономия от покупки нового узла может составить до 70%. Надежные фирмы дорожат своей репутацией, поэтому заинтересованы в хороших рекомендациях, а также в дальнейшем обслуживании оборудования у них.

Можно ли отодвинуть кпп ВАЗ 2109 от двигателя не снимая ее полностью советы от специалистов?

Можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее, для этого выкручивают два верхних болта, вкручивают длинные шпильки, по ним можно отодвинуть коробку скоростей не снимая ее. Но этот вариант ремонта мне не нравиться, так как заморочек много и сложность замены диска сцепления или корзины увеличивается. Советую, снимать коробку скоростей, замена диска сцепления получается очень простой, да и установка коробки скоростей на двигатель не очень сложна, если есть помощник.

Маладес. И вопросы 1 чем снимал “дрожь в теле”? (градус, кол-во, частота, тип закуски ) :-))) 2 в чем выражался “зов души”? Обычно “зов” бывает при слишком уседном “снятии дрожи”. :-)))

Если серьезно то 12 часов — многовато для снятия — постановки назад. Были грабли? Или что-то с КПП делал?

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно устройство КПП делится на 3 основные части: картер КПП, задняя крышка и картер сцепления. Внутренности устройства можно разделить на две группы – главную пару и дифференциал с передаточными числами.

Главная пара, она же ведущий вал КПП, выполняет функцию снижения передаваемых с двигателя на коленной вал оборотов. ГП КПП ВАЗ 2114 уменьшает обороты движка почти в четыре раза (передаточный коэффициент – 3.7).

Манипуляции с главной парой, направленные на изменение передаточного коэффициента, позволяют менять длину передач, что дает возможность влиять на разгон и максимальную скорость четырнадцатой. Однако вмешиваться в работу коробки без должной квалификации не рекомендуется – можно наделать непоправимых дел.

Идущая в стоковой комплектации коробка передач ВАЗ 2114 обладает следующими передаточными числами:

Первая скорость – 3,636;
Вторая скорость – 1,95;
Третья скорость – 1,357;
Четвертая скорость – 0,941;
Пятая скорость – 0,784;
Задний ход – 3,53.

Как свидетельствуют отзывы владельцев четырнадцатой, штатная коробка не является идеалом инженерного мышления – первая скорость через чур короткая, вторая, наоборот – длинная. Плохо подобранные передаточные числа стают причиной серьезной потери динамика автомобиля при разгоне в момент переключения скорости с 1 на 2.

Стоимость новой коробки передач на ВАЗ 2114 составляет порядка 16 тыс. рублей, бывшие в пользовании КПП можно найти по цене от 4 до 10 тысяч, их цена сильно варьируется в зависимости от состояния.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Несмотря на неидеальную работу, коробка ВАЗ 2114, при правильной эксплуатации, отличается хорошей выносливостью и долговечностью. Если не мешкать с профилактикой и оперативным устранением поломок, ремонт ее обходится не дорого.

Рассмотрим основные неисправности КПП, с которыми может столкнутся владелец четырнадцатой:

Отсутствия фиксации скоростей при переключении. Если скорости “вылетают”, причина, скорее всего, заключается в изношенных зубьях на шестернях и муфте. Ускоренному износу данных деталей способствует неправильное переключение скоростей с несоблюдением скоростного режима. Устраняется проблема заменой шестерней.
Тугой ход рычага переключения скоростей. Причины – механические повреждения зубцов фиксации рычага на шарнире либо износ реактивной тяги, также не помашет проверить целостность пластиковых деталей привода КПП;
Гудит коробка передач ВАЗ 2114. Чаще всего КПП гудит на нейтральной передачи. В первую очередь необходимо проверить и, при необходимости, долить масло (вообще гудеть коробка может из-за использования некачественных смазочных материалов). Если масло в норме, проблема заключается в износе подшипника на первичном валу, определить который можно только на диагностике либо разобрав КПП;
Хруст при смене скорости. Тут необходимо менять износившийся синхронизатор, при чем менять его необходимо сразу после того, как проблема была обнаружена, поскольку если затянуть – полностью полетит блок шестеренок;
Стук. Стучать коробка передач на ВАЗ 2114 может как при нагрузке, так и без нее, причем – на любой передаче. Причина стука – поврежденная ведущая шестерня проблемной передачи.

Одним из ключевых факторов беспроблемной эксплуатации КПП четырнадцатой является использование качественных смазочных материалов. Наиболее подходящий вариант – минеральное масло категории GL-4. Стоит оно недешево, но свое дело делает на 5+, при использовании минерального масла ремонт КПП ВАЗ, требуется, как правило, крайне редко.

Большая часть владельцев ВАЗ 2114 сходится на мнении, что лучшим маслом для КПП является 75W90. Оно отличается большей текучестью, чем типичные масла для коробки, за счет чего смазка лучше попадает в те места КПП, смазывание которых предусмотрено исключительно разбрызгиванием. Хорошие варианты 75W90 – Hypoid-Getriebeoil TDL и Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5).

Проверка уровня масла должна выполняться с периодичностью в три недели. В коробке передач четырнадцатой передачи размещены вертикально, самая верхняя – пятая, именно она наиболее подвержена выходу из строя из-за недостачи смазки, поэтому заливать масло всегда необходимо по максимальную отметку, а лучше всего – на 200-250 мл. больше требуемой нормы.

Как снять коробку передач на ВАЗ-2114 своими руками: точный порядок демонтажа КПП

Любой автомобилист сталкивался с тем, что приходилось демонтировать коробку переключения передач. Так, на ВАЗ-2114 это делается идентично первому поколения «Самара-1». В основном это связано с проведением ремонтно-восстановительных операций. Итак, статья расскажет, как снять КПП с автомобиля, а также поведает о некоторых нюансах и тонкостях процесса.

СНЯТИЕ И РЕМОНТ

Практически любой ремонт КПП ВАЗ 2114 своими руками – установка новых подшипников, сцепления либо шестерней, предполагает ее снятие. Для этого вам потребуются отвертки, набор ключей, ВД-40 и подвесное оборудования для поднятия агрегата.

Разберемся, как снять коробку передач четырнадцатой:

Загоняем автомобиль на эстакаду либо в гараж с ямой. В первую очередь отключаем и убираем аккумулятор, далее сливаем с КПП масло и снимаем стартер. Для этого нужно отключить от него провода питания, снять защитную рубашку выкрутить две фиксирующие гайки снизу (с ямы) и одну сверху стартера;
Теперь нужно снять соединительный тросик с вилки отключения сцепления и вынуть его из кронштейна на КПП;
Отключаем проводку на датчике скорости. Колодка проводов крепится посредством пружинки, которую нужно сжать, чтобы разъединить соединение;
Лезем под четырнадцатую и отсоединяем проводку с датчика заднего хода;
Скручиваем болты с помощью которых на корпусе агрегата крепится кронштейн реактивной тяги;
Убираем реактивную тягу. Для этого нужно ослабить подведенный к тяге хомут и подвинуть ее назад, что даст возможность снять ее с шарнира;
Теперь нужно демонтировать приводы колес: левый снимаем полностью, а правый – просто откручиваем, отводим в сторону и подвешиваем на кузов автомобиля;
Свинчиваем с шаровой опоры (левой) болты, которыми она крепится на поворотном кулаке;
Демонтируем крепление КПП к движку с правой нижней стороны, чтобы это сделать нужно снять со шпильки поддерживающие кронштейны;
Снимаем крышку корпуса картера сцепления ( она крепится 3-мя болтами);
Выкручиваем болт на левом нижем креплении КПП;
Выкручиваем гайки, которыми фиксируются левая и задняя опора двигателя;
Теперь убираем фиксирующие болты, с помощью которых КПП крепится к задней опоре движка. Демонтируем саму опору;
Используя отвертку как рычаг, вставляем ее в отверстие между блоком цилиндров движка и картером сцепления, и сдвигаем КПП с направляющих как можно дальше назад. Задняя часть корпуса коробки должна пройти сверху растяжки подвески, а первичный вал отсоединится от сцепления, после чего агрегат можно вынуть из под машины.

КПП ВАЗ 2114: устройство, неисправности, снятие коробки передач своими силами

Четырнадцатый ВАЗ (как и ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115) комплектуется пятиступенчатым КПП передач механического типа. Данная КПП аналогична агрегатам, которые устанавливались на восьмерку, однако в ней поменяна главная пара.

Из данной статьи вы узнаете технические характеристики и особенности конструкции КПП на ВАЗ 2114, как выполняется ремонт и обслуживание коробки передач четырнадцатой, и какая актуальная стоимость бывших в использовании и новых агрегатов.

Разобранная коробка передач

КОНСТРУКЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивно устройство КПП делится на 3 основные части: картер КПП, задняя крышка и картер сцепления. Внутренности устройства можно разделить на две группы — главную пару и дифференциал с передаточными числами.

Манипуляции с главной парой, направленные на изменение передаточного коэффициента, позволяют менять длину передач, что дает возможность влиять на разгон и максимальную скорость четырнадцатой. Однако вмешиваться в работу коробки без должной квалификации не рекомендуется — можно наделать непоправимых дел.

Идущая в стоковой комплектации коробка передач ВАЗ 2114 обладает следующими передаточными числами:

Первая скорость — 3,636;
Вторая скорость — 1,95;
Третья скорость — 1,357;
Четвертая скорость — 0,941;
Пятая скорость — 0,784;
Задний ход — 3,53.

Как свидетельствуют отзывы владельцев четырнадцатой, штатная коробка не является идеалом инженерного мышления — первая скорость через чур короткая, вторая, наоборот — длинная. Плохо подобранные передаточные числа стают причиной серьезной потери динамика автомобиля при разгоне в момент переключения скорости с 1 на 2.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Отсутствия фиксации скоростей при переключении. Если скорости «вылетают», причина, скорее всего, заключается в изношенных зубьях на шестернях и муфте. Ускоренному износу данных деталей способствует неправильное переключение скоростей с несоблюдением скоростного режима. Устраняется проблема заменой шестерней.
Тугой ход рычага переключения скоростей. Причины — механические повреждения зубцов фиксации рычага на шарнире либо износ реактивной тяги, также не помашет проверить целостность пластиковых деталей привода КПП;
Гудит коробка передач ВАЗ 2114. Чаще всего КПП гудит на нейтральной передачи. В первую очередь необходимо проверить и, при необходимости, долить масло (вообще гудеть коробка может из-за использования некачественных смазочных материалов). Если масло в норме, проблема заключается в износе подшипника на первичном валу, определить который можно только на диагностике либо разобрав КПП;
Хруст при смене скорости. Тут необходимо менять износившийся синхронизатор, при чем менять его необходимо сразу после того, как проблема была обнаружена, поскольку если затянуть — полностью полетит блок шестеренок;
Стук. Стучать коробка передач на ВАЗ 2114 может как при нагрузке, так и без нее, причем — на любой передаче. Причина стука — поврежденная ведущая шестерня проблемной передачи.

Одним из ключевых факторов беспроблемной эксплуатации КПП четырнадцатой является использование качественных смазочных материалов. Наиболее подходящий вариант — минеральное масло категории GL-4. Стоит оно недешево, но свое дело делает на 5+, при использовании минерального масла ремонт КПП ВАЗ, требуется, как правило, крайне редко.

Большая часть владельцев ВАЗ 2114 сходится на мнении, что лучшим маслом для КПП является 75W90. Оно отличается большей текучестью, чем типичные масла для коробки, за счет чего смазка лучше попадает в те места КПП, смазывание которых предусмотрено исключительно разбрызгиванием. Хорошие варианты 75W90 — Hypoid-Getriebeoil TDL и Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5).

Проверка уровня масла должна выполняться с периодичностью в три недели. В коробке передач четырнадцатой передачи размещены вертикально, самая верхняя — пятая, именно она наиболее подвержена выходу из строя из-за недостачи смазки, поэтому заливать масло всегда необходимо по максимальную отметку, а лучше всего — на 200-250 мл. больше требуемой нормы.

СНЯТИЕ И РЕМОНТ

Практически любой ремонт КПП ВАЗ 2114 своими руками — установка новых подшипников, сцепления либо шестерней, предполагает ее снятие. Для этого вам потребуются отвертки, набор ключей, ВД-40 и подвесное оборудования для поднятия агрегата.

Разберемся, как снять коробку передач четырнадцатой:

Загоняем автомобиль на эстакаду либо в гараж с ямой. В первую очередь отключаем и убираем аккумулятор, далее сливаем с КПП масло и снимаем стартер. Для этого нужно отключить от него провода питания, снять защитную рубашку выкрутить две фиксирующие гайки снизу (с ямы) и одну сверху стартера;
Теперь нужно снять соединительный тросик с вилки отключения сцепления и вынуть его из кронштейна на КПП;
Отключаем проводку на датчике скорости. Колодка проводов крепится посредством пружинки, которую нужно сжать, чтобы разъединить соединение;
Лезем под четырнадцатую и отсоединяем проводку с датчика заднего хода;
Скручиваем болты с помощью которых на корпусе агрегата крепится кронштейн реактивной тяги;
Убираем реактивную тягу. Для этого нужно ослабить подведенный к тяге хомут и подвинуть ее назад, что даст возможность снять ее с шарнира;
Теперь нужно демонтировать приводы колес: левый снимаем полностью, а правый — просто откручиваем, отводим в сторону и подвешиваем на кузов автомобиля;
Свинчиваем с шаровой опоры (левой) болты, которыми она крепится на поворотном кулаке;
Демонтируем крепление КПП к движку с правой нижней стороны, чтобы это сделать нужно снять со шпильки поддерживающие кронштейны;
Снимаем крышку корпуса картера сцепления ( она крепится 3-мя болтами);
Выкручиваем болт на левом нижем креплении КПП;
Выкручиваем гайки, которыми фиксируются левая и задняя опора двигателя;
Теперь убираем фиксирующие болты, с помощью которых КПП крепится к задней опоре движка. Демонтируем саму опору;
Используя отвертку как рычаг, вставляем ее в отверстие между блоком цилиндров движка и картером сцепления, и сдвигаем КПП с направляющих как можно дальше назад. Задняя часть корпуса коробки должна пройти сверху растяжки подвески, а первичный вал отсоединится от сцепления, после чего агрегат можно вынуть из под машины.

Теперь вы знаете, как снять коробку передач ВАЗ 2114. Удачной вам езды без поломок!

Снятие и установка коробки передач ВАЗ-2108 — ВАЗ-2115

Снятие КПП с ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Как снять КПП с ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115? Этот вопрос может подниматься в ряде случаев будь то – замена диска сцепления, корзины сцепления, выжимного подшипника или же для замены венца маховика. Да и много других оснований для необходимости снятия КПП тоже имеются. В этой связи данная процедура вынесена в отдельную статью. Снятие коробки передач процесс основательный и подготовиться к нему надо как следует. Будут необходимы: подъемник или яма, набор гаечных торцевых ключей (размеры: на 30, 19, 17, 13, 10) плоская отвертка, монтировка………….. После подготовки всего перечисленного можно приступать непосредственно к снятию КПП. Первым делом, откинем клемму с аккумулятора. Воздушный фильтр нам помешает, поэтому ключом на 10 откручиваем крепление воздушного фильтра. Отсоединяем ДМРВ и отодвигаем фильтр в сторону, вместе с патрубком.

Этого будет достаточно. Ключами на 13 и 17, отсоединяем питание стартера и откручиваем один болт (указан верхней правой стрелкой)(остальные будет удобнее крутить снизу) крепления самого стартера.

Откручиваем две гайки крепления коробки передач к двигателю. Ключом на 17 отсоединяем тросик сцепления.

Далее, вывешиваем машину, скидываем передние колеса. Ключом на 30 следует открутить ступичную гайку, предварительно раскотрив ее.

Вместе с тем, необходимо удерживать педаль тормоза зажатой. Причем не слабо, потому что как правило ступичные гайки закручены добротно. Дальнейшие действия будут проходить под машиной. Следующим шагом надо снять всю защиту, имеющуюся под моторным отсеком.

В случае, если потребуется снимать привода, что бы преодостерчься от возможных протечек, надо слить масло, для чего ключом на 17 откручиваем болт-пробку. Здесь рассмотрим вариант без извлечения приводов из КПП. После того как защита двигателя снята, надо ключом на 17 открутить три болта крепления крабов.

Ключом опять же на 17, откручиваем крепления стабилизатора.

Тем же самым ключом откручиваем два болта крепления шаровых опор.

После проведения указанных процедур можно выдергивать привода. Для этого необходимо с каждой стороны извлечь привода из ступиц просто сдвинув ступицу в сторону.

Отсоединяем выключатель заднего хода. Отключаем клемму спидометра.

Теперь снимаем стартер открутив оставшиеся два болта (напомню один болт сверху уже откручен) крепления.

Сзади, со стороны салона, к коробке передач подходит тяга (тяга идет с рычага переключения передач). Данная тяга соединятся со штоком коробки передач через хомут затянутый болтом и гайкой на 13. Этот хомут ослабляем и стягиваем тягу со шлицов штока.

Так, ключом на 10 откручиваем три болта крепления защиты маховика, так называющийся полумесяц.

Откручиваем крепление боковой подушки. И крепление задней подушки на двух шпильках. И наконец откручиваем оставшиеся два болта (первые болта, напомню – мы открутили сверху) крепления КПП к двигателю. После проделанных работ, коробку передач можно снимать, для начала подцепив ее монтировкой.

Снимать коробку надо осторожно, главным образом не повредив первичным валом лепестки на корзине сцепления. Коробка снята. Ее установка производится в порядке обратном снятию. Когда процесс в целом понятен, последовательность некоторых шагов возможно менять, это уже как кому удобно. Кроме того, следует отметить, что после установки коробки на место, будет необходимо отрегулировать ход педали сцепления, путем выставления тросика сцепления в определенное положение посредствам соответствующих гаек.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

Замена сцепления ВАЗ 2115

Некоторые виды ремонтных работ невозможно произвести в одиночку. Замена сцепления ВАЗ 2115 своими руками требует наличие помощника.

Чтобы снять сцепление необходимо демонтировать тяжёлую коробку передач. В одиночку это сделать невозможно.

Инструмент

опоры под двигатель и коробку передач;
упоры для колёс;
ключи на 10,13,19;
лом или молоток;
домкрат;
5-литровая ёмкость для масла.

Комплект сцепления на ВАЗ 2115.

Все необходимые инструменты есть у большинства автовладельцев. При отсутствии чего-либо из списка можно занять у соседа.

Как заменить

Замена сцепления требует поднятия передней части Lada Samara. Прежде всего необходимо заблокировать движение задних колёс с помощью упоров.

Все разобранные детали сложить в приготовленные коробки. После установки не должно остаться лишних.

Как установить

Меняем сцепление на ВАЗ 2115.

Сначала устанавливается новый диск сцепления. Поверх диска необходимо установить корзину сцепления на маховик. Отверстия под болты должны совпасть.

Несколько болтов наживить в отверстия крепления коробки и придвинуть её к мотору. После попадания первичного вала в отверстие на ведомом диске сцепления последний болт направить с помощью отвёртки.

Корзина сцепления затягивается только после попадания первичного вала в диск через местонахождения стартера.

Дальнейшая сборка конструкции выполняется в противоположном порядке разбора.

Регулировка сцепления выполняется после полной сборки.

Какое сцепление лучше поставить

На рынке представлено много комплектов сцепления от разных производителей. Лада Самара стандартно оборудуют на заводе сцеплением компании Вазинтерсервис (ВИС). Стоимость сцепление на рынке в пределах 1 500 рублей — это самый дешёвый вариант.

Специалисты рекомендуют не экономить на сцеплении и покупаться иностранные аналоги. Большим спросом пользуются комплекты сцеплений фирмы Valeo (Валео) и Kraft Tech (Крафт). Средняя стоимость узла фирмы Valeo в пределах 3 000 рублей.

VESKO-TRANS.RU

замена Сцепление ВАЗ-2115 Сделай сам: подробные аннотации и способы ремонта

На автомобиле ВАЗ-2115 замена сцепления обычно выполняется, если коробка снята. Намного проще. работать комфортно, ничего не мешает. В статье подробно описан процесс снятия и замены сальника вторичной коробки передач на ВАЗ 2121 и Нива 2131. Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107. Но ремонт можно выполнить без снятия коробки передач. Тем не менее, вы должны попробовать это. ювелирная работа еще предстоит сделать. Но перед ремонтом убедитесь, что муфта вышла из строя. Очень часто конкретная коробка ломается, и водители грешат на сцеплении.

Симптомы неудачи

Если сцепление включено, это явный признак износа фрикционных накладок на диске. Это приводит к тому, что при резком увеличении частоты вращения двигателя скорость замедляется, как будто не все движения передаются на колеса. Единственное правильное решение. сделать замену сцепление ВАЗ-2115. Замена 2114 сцепления ваз без снятия коробки. И вы можете сделать это без посторонней помощи, не прибегая к дорогостоящему автосервису.

Читайте также:

Замена коленвала lada 21086 (ваз 21086)

Инструмент для ремонта

Вам понадобятся следующие инструменты и аксессуары:

Комплект сцепления. диск, выходной подшипник, корзина, болты. Обязательно смените ведомый диск. Лидер (корзина) меняется реже, у него гораздо больший ресурс.
Набор гаечных ключей, заводных ключей, головок.
Отвертки, плоскогубцы, зубила.
Сливной поддон из коробки. Это потребуется в любом случае, независимо от выбранного вами метода замены.
Два гнезда лучше. При извлечении выдвижного ящика поместите второй выдвижной ящик под лоток, чтобы держать его ровно и не допустить падения.
Автомобильные крепления и накладки на колеса.
Наличие эстакады, ямы или подъемника приветствуется.

VoFFsK › Блог › Замена сцепления ВАЗ 2115 без ямы и подъёмника.

Всем доброго времени суток! Расскажу о том как менял сцепу на своей 15хе.Езжу значит с дохлым сцепление около полу года.Порядком поднадоело что на 3 скорости если идти на обгон машина не слушается.Тапку давишь, обороты растут до 4.500, затем падают до 3000 и плавно а/м начинает разгон.Однако если плавно разгонять 130 идёт легко. Ближе к делу: Ремонтировал в деревне, 2000р. жаба задовила в сервисе ребятам отдавать. Менял всё сразу, так спокойнее! )) Про выжимной у меня есть статья, а сцепление брал КрафтТэч за 3000 деревянных.Выжимной был в комплекте, но доверия не внушал.По этому ставил другой. Поставил машину на ровное место, на ручник.Кирпичами под задние колеса зафиксировал. ИНСТРУКЦИЯ: Спросите у знакомых центровку или первичный вал КПП, можно даже от «классики»им будете центровать диск сцепления. Работу лучше выполнять в 2м особенно после того как скинете коробку.У кого то я видел уже такой сюжет.Откручиваем ступичную гайку(головка 30, вороток и труба). Там есть шайба, не потеряйте!Домкратим. Откручиваем левое колесо, снимает.Откручиваем шаровую(к-ч 13).С правой стороны откручиваем только ступичную гайку, но не до конца. Снимаем защиту двигателя, если есть и левую часть пыльника двигателя(к-ч8).Снимаем воздушный фильтр, аккумулятор.Домкратим машину выше, ложим под лонжероны или пороги пеньки, кирпичи или блоки скц, кому что дано.У меня это были блоки.По 2 С каждой стороны.Такой высоты хватит полность перемещаться под авто.На блок, кирпич положите брус или деревяшку чтобы не помять короб. Берем домкрат и брус, домкратим двигатель.(так надо!) Стелим старое покрывало, лезем под авто.Откручиваем хомут кулисы (ключ на 13), подушку КПП (17). Там же есть растяжка от двигателя, её тоже Откручиваем.Ключ на 19.У нас на это ушло дохрена сил, т.к. она была затянута видимо С большим усилием и без правого привода, а он будет мешать.Там же есть пыльник коробки, с торца поддона.болтики 3 штуки на 10.Нашли?Сняли? Продолжим. Отсоединяем датчик скорости сверху коробки и ещё один слева. Откручиваем трос сцепления ключ на 17.Снимаем его с вилки.Отводим в сторону.Откручиваем кронштейн передней подушки коробки, слева.Там 3 гайки. Снимаем стартер, провод + и красный (3 гайки к-ч13). Левый привод вытаскивает из ступицы. Откручиваем(к-ч13) крепление катушки зажигания от коробки.Я катушку снимал, для удобства.И поочерёдно скручиваем оставшиеся болты самой коробки их всего 4, головкой на 19. Далее с помощником, один со стороны арки на себя, один сверху монтажкой или мощной плоской отверткой от двигателя отсоединяете коробку.Она должна повиснуть на приводах.Можно совсем снять КПП т.к. диск сцепления еще центровать нужно будет.Если работаете на асфальте, подложите доски и тряку, дабы не повредить КПП. Отделяемого коробку, она повисла на приводах и левой растяжке от краба. Для доступа к корзине оттяните коробку и зафиксируйте помощником) или чем то. Видим корзину(там разные бывают болты).У меня были на 8.крутил накидным и слизал головы у 3х.С помощью молотка, мата и зубила открутил.Далее заменял на болт м8 13х15. Вынимаем сцепление.на корзине не должны быть провисшие лепестки, и сильная потертость по центру от выжимного подшипника.Прижимная часть не должна иметь сколов, царапин, канавок и следов перегрева в виде фиолетово-темно-синего цвета.Если есть один из этих признаков, корзину лучше под замену. Смотрим на сам диск.Он сильно изношен если клёпки уже стали блестеть на поверхности, как было у меня, или отсутствуют пружины. Далее проверяем выжимной пошипник.Он установлен на первичном валу и держится пружиной.Усы нужно отогнуть на себя и снять его.Проверьте на кручение и люфт.Допустим не большой люфт подшипника на корпусе. Люфт обоймы подшипника недопустим!Если нет возможности заменить его на новый, заложите в него смазку типа литол, но не переборщите.Излишки лучше удалить. Ставим выжимной обратно.Проверьте пыльник вилки сцепления! Далее ставим диск с корзиной, прислоняем все к маховику, насаживаем на направляющие и вставляем центрирующее приспособление.Наживляем корзину.Затягивать её желательно крест накрест, но не критично. Прикручиваем к маховику с усилием.Далее с помощником поднимаем коробку и направляем, будте осторожней, КПП довольно весомая. Если вал сразу не встал в шлицы, немного проверните коробку.Когда вал вошёл, вставляете коробку до упора и наживляете верхний болт.

Снятие / установка коробки передач ВАЗ 2115

Чтобы наладить работу коробки передач на ВАЗ 2115, зачастую приходится снимать её с автомобиля. В статье мы расскажем, как аккуратно снять, а затем установить коробку передач своими руками.

Как снять коробку передач ВАЗ 2115 своими руками

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Работы по снятию, проводимые изнутри отсека двигателя:

1. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера;

2. Затем отсоедините провод «массы» от картера сцепления;

Замена коробки передач lada 2120 (ваз надежда)

С «Надеждой» на дорогуМини-вэн ВАЗ-2120

Конец 90-х годов ХХ столетия ознаменовался бурным развитием автомобильного рынка России. И отечественные автомобили с российских дорог стали, благодаря своей надёжности, комфорту и т.д., потихоньку вытеснять «иностранцы». Особенно это заметно в сегменте универсалов повышенной вместимости (УПВ) лёгкого класса. Надо отметить, что мини-вэнам (другое название УПВ) в нашей стране никогда не уделялось большого внимания. Множество разработок так и остались «под сукном». А в перестроечные времена ситуация только усугубилась. К примеру, одна из более-менее серьёзных разработок Ульяновского автозавода по каким-то причинам так и не пошла в серию. Так что сегодня единственным представителем российских мини-вэнов остается ВАЗ-2120 с многообещающим названием «Надежда», да и то выпускается он малыми партиями. Этот автомобиль, проходивший контрольные испытания на Дмитровском автополигоне, и попал к нам на тест.

Дизайн «Надежды» довольно современен, а головная оптика от ВАЗ-2110 придает ей более стремительные черты (напомним, что первые автомобили имели оптику от ВАЗ-2106). Полный привод вкупе с просторным салоном существенно расширяет область применения ВАЗ-2120. Он может использоваться как развозной автомобиль для города, так и в качестве семейного для поездок на дачу, где не всегда есть хорошие дороги. Да и с компанией друзей поездка на рыбалку или охоту для владельца «Надежды» — не проблема.

Самое главное место в любом автомобиле, как известно, это место водителя, так как именно от водителя зависят жизнь пассажиров и сохранность груза. Поэтому с него мы и решили начать знакомство с автомобилем. Водительское кресло имеет регулировки в продольном направлении и по углу наклона спинки, высокая посадка и большая площадь остекления обеспечивают отличную обзорность. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Хлипкие «десяточные» подрулевые переключатели фиксируются нечётко и, того гляди, отвалятся. Подсветка замка зажигания срабатывает при открытии передних дверей. Руль — травмобезопасный, от ВАЗ-2110. Также с «десятки» на мини-вэн перекочевала и панель приборов. Справедливости ради надо отметить, что читаемость приборов в любое время суток на высшем уровне. Панель приборов оснащена жидкокристаллическим дисплеем, отображающим общий и суточный пробег.

Блок предохранителей находится слева от рулевой колонки и закрыт пластиковой крышкой на защёлках. Замена предо-хранителей не затруднена. На центральной консоли расположились кнопки включения противотуманных фар, обогрева заднего стекла, а также рычажки управления системой отопления. На центральном туннеле находятся знакомые всем владельцам «Нив» рычаги переключения передач и управления раздаточной коробкой. «Бардачок» довольно вместителен, а под ним карман для всякой мелочевки. Карманы имеются также в передних и средней дверях. Минусом является дешевый материал отделки салона.

Благодаря высокому потолку на задних рядах смогут спокойно уместиться пять пассажиров ростом выше среднего. Слева для пассажиров среднего дивана вмонтирована вторая пепельница и регулятор дополнительного отопителя, а сам он расположен слева под диваном. Регулятор трехпозиционный. На средний ряд можно попасть как через правую сдвижную дверь, так и через передние двери (спинки передних кресел откидывающиеся). Спинки среднего дивана выполнены отдельными и, соответственно, также откидываются (все три). На задней стороне спинок находятся углубления, в которых при сложенных спинках среднего дивана удобно разместится стакан с чаем или небольшая бутылочка минералки. Кстати, мы заметили, что по количеству разнообразных карманов, ниш и подстаканников «Надежда» может сравниться с лучшими представителями зарубежного автомобилестроения.

Добраться до заднего дивана можно только через среднюю дверь, для чего правое среднее кресло сдвигается немного вперёд и спинка кресла откидывается. В двери расположен карман для мелких вещей, в крайнем открытом положении она фиксируется. На заднем диване вполне сносно могут уместиться два пассажира, правда, при этом совсем не остается места для багажа. Радуют широкие подлокотники. Кстати, все семь посадочных мест оборудованы инерционными ремнями безопасности, что, безусловно, положительно сказывается на безопасности пассажиров и водителя. Спинки заднего ряда также раскладываются по отдельности.

Задняя дверь отпирается с водительского места. Она открывает доступ в багажное отделение (пятиместный вариант). В левой нише багажника спрятан бачок омывателя заднего стекла, а в правой — штатный огнетушитель и набор гаечных ключей. В полу имеется углубление для домкрата и знака аварийной остановки.

«Запаска» нашла своё место под днищем автомобиля. С точки зрения полезного пространства — это большое достоинство. Но доступ к запасному колесу весьма оригинален. Чтобы его достать, надо сначала ослабить крюк крепления решетки, прижимающей колесо к днищу автомобиля, а это можно сделать только из салона (гайка крепления находится между передним пассажирским сиденьем и средней стойкой кузова). И только после этого можно вынуть колесо. Все операции с «запаской» приходится осуществлять практически вслепую, стоя на коленях. И если на шоссе замена колеса более или менее безобидна, то можете себе представить, чем она обернется на бездорожье. Так что стирка брюк после нее обеспечена. На наш взгляд, конструкторам Волжского автозавода стоит лучше продумать этот вопрос.

Основой мини-вэна при проектировании служил ВАЗ-2121 «Нива». От нее «Надежда» унаследовала продольно расположенный карбюраторный двигатель, трансмиссию и подвески. Сегодня машина комплектуется агрегатами более современных версий «Нивы». В частности, имеет двигатель (то же карбюраторный) ВАЗ-2130 объемом 1 770 см 3 и мощностью 81,5 л.с. Справа на моторе стоит насос гидроусилителя руля. Коробка передач — механическая пятиступенчатая ВАЗ-21213.

Испытания мини-вэна проводились на динамометрической дороге Дмитровского автополигона в соответствии с методикой, изложенной в Правилах № 84 ЕЭК ООН и ГОСТ 22576–90. Мы замеряли расход топлива в режимах установившегося движения на скоростях 90 и 120 км/ч, а также разгон с места до скорости 100 км/ч и выбег автомобиля с 50 км/ч до полной остановки. Стоит отметить, что полуторатонный автомобиль отличается весьма умеренным аппетитом. При 90 км/ч расход топлива не превышает 8 л, а в городском цикле — 11,2 л. Для сравнения, Citroen C8 в городском цикле потребляет 12,3 л/100 км, а VW Multivan — 14,8 л/100 км, правда, эти машины несколько крупнее.

С места до «сотни» ВАЗ-2120 разгоняется почти на 2 секунды быстрее VW Multivan. Выбег свидетельствует о хорошей работе подшипников.

После проведения всех испытаний мы не могли отказать себе в удовольствии «помесить грязь», благо автополигон располагает специальными трассами с грунтовым покрытием и небольшим песчаным карьером. Как на грунте, так и в карьере «Надежда» показала себя с наилучшей стороны. Благодаря полному приводу и блокируемому дифференциалу она с легкостью преодолевала разные препятствия, будь то песчаная насыпь или грязевой участок, пробиралась в такие дебри, куда обычным мини-вэнам «вход заказан». Правда, несколько раз из-за довольно длинной базы мы рисковали «сесть на брюхо» при проезде насыпей в карьере. Но тут в дело вступили защитные кожухи моторного отсека и топливного бака.

На шоссе «Надежда» продемонстрировала завидную проворность. Отличная разгонная динамика и информативные тормоза позволяют водителю чувствовать себя уверенно. При поворотах незагруженный автомобиль довольно сильно кренится, это результат высокого центра тяжести, но если не изображать из себя Шумахера и вовремя сбрасывать газ, то крен почти незаметен.

Что по-настоящему способно испортить впечатление от автомобиля, так это вой трансмиссии. При скорости более 80 км/ч он начинает перекрывать все другие звуки. Этот грех машина унаследовала от первых «Нив», и хотя на конвейере уже давно стоит более комфортная и тихая «Шеви-Нива», «Надежда» по-прежнему страдает «врождённой болезнью». Гидроусилитель также шумноват, особенно это заметно при движении на малых скоростях и парковке, но со своей задачей он вполне справляется.

И все же главные козыри «Надежды» — это вместительность и вездеходные качества. Стоит отметить и такой немаловажный фактор, как цена. Сегодня ВАЗ-2120 на российском рынке предлагается за $8–10 тыс. в зависимости от комплектации. Аналогичные автомобили зарубежного производства стоят около $20 тыс., а конкурентов российского производства у тольяттинского мини-вэна нет.

В 2000 г. Волжский автозавод начал выпуск малых партий грузовой версии ВАЗ-2120У. Этот фургон отличается от серийной модели снятыми сиденьями 2-го и 3-го рядов и отсутствием задних боковых окон. При наличии в кабине двух человек в его грузовой отсек объёмом 3,5 м 3 можно поместить груз массой 520 кг. При этом полная масса автомобиля составит почти 2 т. Также ведется разработка заднеприводной версии мини-вэна с задним мостом ижевского производства.

Редакция благодарит за предоставленный автомобиль ОАО «АВТОВАЗ».

Замена коробки передач ваз 2120 своими руками

Как снять первичный вал с коробки

Коробку передач необходимо установить на ровной поверхности, чтобы ничто не препятствовало её разборке

Важно перед началом работы очистить корпус от грязи и подтёков жидкостей, чтобы мусор случайно не попал внутрь корпуса

Коробка имеет вид вытянутого колокола

Для работы понадобятся стандартные инструменты:

набор гаечных ключей;
плоская отвёртка;
толстый болт или отвёртка с мощным лезвием.

Вытаскивать первичный вал из КПП нужно строго по регламенту:

Вытащить из корпуса коробки указатель уровня масла.
Выкрутить болт с плоской шайбой и две гайки, которые держат кронштейн тросика сцепления. Снять механизм троса с КПП.
Выкрутить с крышки коробки четыре болта и снять крышку.
Открутить болт с пружинной шайбой, который фиксирует одну часть первичного вала.
Перед тем, как начать работу с первичным валом, нужно будет предотвратить прокручивание валов между собой. Для этого их нужно зафиксировать: например, вставить между зубьев толстую отвёртку.
Расконтрить гайку крепления первичного вала. Она очень жёстко посажена и на снятие может уйти много времени.
После этого вал аккуратно вытащить из корпуса КПП.

Выбраковка первичного вала

Когда автомобиль и КПП работают в штатном режиме, у водителя, как правило, не возникает никаких подозрений о выработке ресурса вала и его элементов. Однако если машина начинает «чудить», например, не срабатывает передача или скорость начинает включаться в произвольном порядке, то нужно убедиться в работоспособности коробки и, в частности, первичного вала.

Такая шестерня не может больше эксплуатироваться, требуется замена

Правильная процедура выбраковки проводится по следующей схеме:

Визуальный осмотр первичного вала на предмет потёртостей и деформаций.
Общее состояние стопорных колец, пружинки блокирующего колечка.
Износ шлицов.
Задиры и заусенцы на шестерёнках.

То есть обычный осмотр механизма позволяет определить степень износа каждого элемента и при необходимости заменить их

Важно, чтобы шестерни и шлицевая часть первичного вала не имели даже малейших повреждений, в противном случае придётся поставить новые детали

Дополнительные показатели:

1. грузоподъемность достаточно высокая — 600 кг;
2. объем абака рассчитан на 60 л;
3. расход топлива — на 100 км/час 10,1 л.

Фотографии и видеозаписи наглядно демонстрируют, что машина на самом деле во многом безупречна, но есть и недочеты разработчиков. Если у вас возникло желание поделиться личным впечатлением, опытом или мнением, то оставляйте отзывы ВАЗ-2120 «Надежда».

Замена расходников ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена воздушного фильтра ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена топливного фильтра ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена фильтра салона ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена моторного масла и масляного фильтра ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт подвески ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена амортизаторов и пружин ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена сайлентблоков ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена рычагов подвески ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замены шаровых опор ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена стабилизатора поперечной устойчивости ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена втулок стабилизатора ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена стоек стабилизатора ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена опор амортизатора ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена ступиц, ступичных подшиников ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена опор двигателя и КПП ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт тормозной системы ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена тормозных колодок ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена тормозных дисков ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена тормозных шлангов ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена тормозных цилиндров ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт и обслуживание двигателей ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт и обслуживание бензиновых двигателей ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена ГРМ ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена прокладок двигателя ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена распредвала ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт поршневой группы ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена маховика ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена коленвала ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт и обслуживание КПП ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена масла и фильтра в АКПП ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена КПП ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Кузовной ремонт ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Рихтовка и покраска ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт вмятин ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена автостекол ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт бамперов ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Полировка кузова автомобиля ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Тонировка автостекол ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Бронирование фар автомобиля ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Ремонт электрики автомобиля ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена датчиков в автомобиле ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Автозвук и автосигнализация ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Компьютерная диагностика автомобиля ВАЗ (Lada) 2120 Надежда

Замена сцепления.

Лада 2120 Надежда 2002

Всем добра, весны и тепла!))) Начну по порядку.

Где-то в январе месяце, я ночью дёргал застрявший грузовик и подпалил сцепление((( Тогда я этому не придал большого значения, но где-то через 2-3 недели оно стало буксовать. Не беда, подумал я и отвёл немного лапку. Всё пришло в норму. Но вот буквально пару недель назад, я заметил, что педаль сцепления стала тугой. Поехав по городу я заметил, что сцепление при хорошей нагрузке начинает буксовать, а при выжиме педали его ведёт! Прикинул пипирку к носу и понял что корзине пришла хана(((

Договорился с кумом, чтобы загнать машинку к нему на работу в тепло, дабы не лазить под ней по снегу. И угадайте чем мы занимались 8 марта? Ни хрена не поздравлениями наших мам, сестёр и жён, а лежали под моей “любовницей” по имени Надежда!

Итак, задрали правый борт автомобиля для удобства, скинули запаску и понеслась…

Снятие КПП и раздатки заняло больше половины дня, т.к. были и проблемы с закисшими гайками и с сорванными гранями карданных гаек и со снятием самой КПП, которая прилично так весит!

Разборка показала, что коробка вместо 2-х шпилек была прикручена к подушке только одной, вертолёту пришёл пушной северный зверёк, а одно крепление раздатки было просто очень оригинальным (шпилька была вырвана с мясом лонжерона и со стороны салона через шайбу была прикручена шпилькой).

Поехали в магазин и закупили нужных зап.частей

Были куплены: корзина, диск, выжимной, новый вертолёт в сборе со шрусом, датчик включения раздатки (по простому “лягушка”), карданные гайки и датчик скорости.

Поставил новую сцепу (фото, к сожалению нет) и начали мы с кумом пялить коробу на место… Сказать, что мы матерились-это не сказать ни чего! Дело в том, что тоннель у Нади сделан очень узким и попадать коробкой в диск и подшипник маховика архисложно! Попадали мы около полутора часов и после этого, позвав моего отца на подмогу, вытолкали машинку на улицу и оставили её до субботы, т.к. было уже 10 часов вечера!

9 марта, проснувшись утром, я подумал, что зря я не умер во сне! У меня болело всё-руки, ноги, спина, пресс (который, видимо, где-то ещё есть под слоем жирка) и даже шея, мать её! Установка коробы не прошла безследно((( В общем, 2 дня я старался не напрягать себя физически, т.к. в выходные нужно было завершить эпопею)))

И вот вчера с утра, опять же с кумом на пару, восстановление Наденьки продолжилось! Теперь стоит рассказать про переднюю шпильку крепления правой опоры раздаточной коробки. Видимо, у кого-то из предыдущих хозяев, была авария либо поломка такого плана, что раздатку отрывало! Потому как 3 шпильки были варенные, а 4-я была выдрана с куском металла, диаметром с фишку казино! Ребята просверлили в полу дырку и через широкую шайбу притянули подушку к полу! И всё бы ни чего, если бы они хотя бы законтрогаили шпильку в полу, чтобы можно было снизу легко откручивать гайку и подложили бы какую-нибудь пластинку под подушку, чтобы она не проваливалась при затяжке гайки в лонжерон! Поэтому у нас возникли сложности при снятии раздатки и поэтому пришлось убить около 2-х часов времени перед установки оной на своё место!

В общем, вырезали из профилированной квадратной трубы уголок, просверлили в нём отверстие и надели на шпильку, которая, к слову сказать, теперь прикручена и законтрогаена в полу как следует! Уголок этот прихватили по периметру к лонжерону прерывистыми шовчиками-теперь раздатка стоит как влитая!

После всей подготовки, воткнули раздатку, поставили карданы, вывесили машину и отцентровали раздатку путём разгона на 4-й передаче до 80км/ч. Поехал вечером домой-сцепление легче, чем в рабочей Гранте))) От раздатки идёт мелкая рябь, но я думю, что это из-за нового вертолёта и шруса, т.к. рябь очень мелкая и пассажирам она, я думаю, даже не будет заметна!

Сегодня же был ещё один не большой ремонт-наконец-то я перебрал генератор! Мозг он парил со дня приобретения автомобиля! На ХХ подклинивал и ремень издавал не слабый свист, а на оборотах играло напряжение. В итоге поменял в нём подшипники, диодный мост и реле-регулятор. Фото процесса нет-там всё было как по книжке. Всё собрал и завёл-работает шикарно! При включённых печках на 1-м положении и ближнем свете напряжение падает с 13,8 до 13,6В на ХХ, что я считаю нормой. Опять же напряжение мерилось на клеммах АКБ, а не на выходе самого гены!

Короче, автомобиль снова исправен! Едем дальше!

Замена коробки передач ваз 2120: ремонт авто своими руками

Незаметно подошел к концу второй год с “Надеждой”.

Прошлый мой рассказ закончился заменой водяного насоса. Довольно долгое время после этого ничего не происходило. Но к лету начались проблемы с ходовой.

Во-первых, что-то сильно стало скрипеть на кочках с правой стороны. Диагностика показала, что скрипит какая-то из шаровых опор справа. Так как выяснить, какая именно, было затруднительно, заменили обе. Пока скрипа не наблюдается.

После ТО-4 (пробег 30000) стало понятно, что сцепление надо менять снова! Стало очень сильно вибрировать при трогании с места и при включении второй передачи. Хваленое “Валео” прошло тоже всего 15000! Консилиум спецов из автосервиса решил: cтавить “родное тольятти 2121”. Покупали они сами весь комплект в разбивку. Обошлось примерно во столько же, сколько и Валео, с учетом оплаты услуг курьера. На этот раз я самолично наблюдал, что происходит при замене сцепления на “Надежде”! Это просто кошмар!

Вкратце выглядело так: работа длилась 6 часов, включая перерыв для поездки на рынок. То есть около 4-х часов чистого рабочего времени. Количество занятых в работе одновременно слесарей колебалось от 1 до 5. Кульминацией явилось снятие коробки передач. 5 человек с помощью двух ломиков и такой-то матери вытаскивали ее примерно полчаса, открутив попутно стабилизатор и что-то еще!

Тут требуется некоторое пояснение по конструкции кузова “Надежды” и трансмиссии. Трансмиссия у нее в точности повторяет “крокодильскую”, при этом кузов как бы надвинут на нее вперед сантиметров на 20, в результате чего, например, рычаг КПП оказался значительно ближе к водителю, но зато сильно изменилась форма тоннеля пола, в котором прячутся КПП и раздатка.

И вот результат – расстояние от верхней точки картера КПП до моторного щита всего пара сантиметров, болты крепления КПП отвернуть удалось, а вот снять КПП не удается, так как первичный вал не выходит из шлицев в ведомом диске! Просто не хватает хода назад, упирается картером сцепления в моторный щит. Пришлось им как-то изгаляться, наклонять двигатель назад, чтобы вытащить коробку. При постановке обратно тоже было непросто, так как вал плохо попадал в шлицы, центровка нарушалась, приходилось снова ослаблять корзину, и т. д.

Вывод таков – операция по замене сцепления на “Надежде” в одиночку – дело невозможное, стоимость и трудозатраты значительно больше “Нивских”. На каком-то сайте, кстати, было написано, что для замены сцепления необходимо снять передний мост!

В процессе этих работ я заметил, что безбожно текут передние амортизаторы. Поиски в магазинах и Интернете ничего не дали, кроме сведений о том, что по каталогу на ней должны стоять “родные” амортизаторы с индексом 2120, диаметр штока у них должен быть увеличен. Кстати, такие же по каталогу должны стоять и на “Крокодиле”. Во всех магазинах мне говорили “не парься, бери обычные Нивские”. Я не успокоился, пока не доехал до магазина Монро на Песчаной площади. Там мне посоветовали Монро Adventure как не только самые жесткие, но и самые механически прочные.
Их я и поставил на передок. Впечатления самые благоприятные – машина стала меньше крениться в поворотах и субъективно лучше держать дорогу. Комфорт же никак не изменился! Позабавило, как механик в автосервисе не мог их продавить весом тела, чтобы вставить в гнезда. А стояли там амортизаторы 21213! И никакого тебе утолщенного штока… Правы были торговцы.

Дальнейшие проблемы начались уже с наступлением холодов.

Перво-наперво, я решил под зиму обновить антикор. Поехал на одну из фирменных тектиловских станций. Все бы ничего, но новых подкрылков на нее я найти не смог, а старые оказались сделаны кустарным способом, склеены каждый из двух частей от подкрылков от неизвестной машины. Качество говенное, склейки разошлись… Поставили их же назад без гарантии. Надо искать родные, да есть ли они в природе?

С наступлением холодов по очереди стали дурить генератор, карбюратор и система зажигания. С генератором все более-менее просто обошлось, взяли в сервисе 800 р., заменили подкову с диодами. После установки новой подковы свет стал подмигивать на небольших оборотах.

А вот с карбюратором и зажиганием мучался дольше. Симптомы – провалы в работе двигателя под нагрузкой на 4-й, а потом и на 3-й передаче, иногда прострелы непонятно куда. Проявлялись провалы при нажатии на педаль газа от 1/2 до 2/3 хода, при нажатии на полную провалы пропадали. Подозревал засор одного из главных топливных жиклеров. Сначала дважды продувал карб сам, потом чистил на сервисе за 400 р. После сервиса карб стал работать лучше, но не намного. Карбюраторщик все валил на плохой бензин, но я ему не поверил и стал перетряхивать систему зажигания.

В итоге я заменил все, кроме катушки и датчика Холла. Помог окончательно (тьфу-тьфу) только визит к Володюшке. Провозился он часов шесть, сделали два пробных заезда, в итоге машине вернулась былая резвость. Или почти вернулась, так как в диапазоне 2000-2300 оборотов по тахометру ощущается нехватка крутящего момента, но возможно, что оно так и было с самого начала, я просто раньше не заострял на этом внимание.

Потом я еще раз провел исследование качества бензина, ориентируясь на детонацию и не двигая трамблер. Вывод – качественный 92-й по-прежнему только на одной заправке из тех, которые я регулярно посещал раньше. Придется заправляться только на ней.

Неожиданно пошла трещина по лобовому стеклу. Она пока небольшая, сантиметров 15, идет снизу вверх. О причинах ее появления можно только догадываться, плохо, если это от игры кузова – тогда ни одно стекло долго не проживет. Но, возможно, я его повредил, когда промазывал по осени уплотнитель ЛИТОЛом (дождевая вода постоянно попадала в салон). Навел справки – есть в Москве лобовые стекла, причем цена вполне на уровне – около $50 с установкой. Когда трещина дорастет до середины стекла, поменяю.

Сломалась спинка водительского кресла. Причем не совсем, а потеряла жесткость – когда, например, уже сидя на кресле, достаешь ключи из кармана джинсов, спинка выгибается назад, и ее приходится гнуть обратно, уперевшись коленом в нижнюю ее часть. Гнется без особого труда, похоже, что скоро сломается совсем.

Пока я осилил написать эту статью, подошел срок ТО-5, пробег 40000. И на этот раз я хотел пройти его в АвтоКее, где я обслуживался по гарантии, но девушка по телефону меня огорошила – пробег 40000 не попадает в их программу, типа надо было приезжать при пробеге 35000. Я так и не понял, в чем дело, до этого таких идиотских проблем не возникало, я обслуживался каждые 10000, как написано в сервисной книжке. Я плюнул на АвтоКей и обратился в салон Нива (Арт-Авто) в 12-м таксопарке на ул. Вавилова. Согласовав список работ с мастером, я отдал им машину и получил ее на следующий день. Помимо ТО еще поменяли две оставшиеся шаровые (с левой стороны) и тормозные колодки по кругу. Все обошлось примерно в 5000, где-то на том же уровне, что и в АвтоКей. О качестве пока судить рано – дело было всего пару дней назад. На первый взгляд все нормально – как уровень квалификации персонала, так и уровень обслуживания.

Пока все, продолжение следует:-)

Начато 20.11.01, продолжено 24.01.02, это продолжение 11.02.03.