Как снять и установить стабилизатор и растяжку передней подвески ВАЗ-2121

Штангу и растяжки обычно снимают при износе резиновых подушек, ремонте подвески, а также при различных деформациях этих деталей

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой изогнутый пруток из пружинной стали.

Он уменьшает крены автомобиля при прохождении поворотов.

Через резиновые подушки, прижимаемые стальными обоймами, он закреплен в двух точках к кузову и к кронштейнам на нижних опорных чашках пружин.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик силового агрегата.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления правой обоймы штанги стабилизатора к нижней опорной чашке пружины

Снимаем обойму. Аналогично отсоединяем левую обойму.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки правого кронштейна крепления штанги стабилизатора к кузову.

Аналогично снимаем левый кронштейн.

Снимаем штангу стабилизатора.

Снимаем наружную подушку стабилизатора

Для снятия внутренней подушки разъединяем кронштейны и стягиваем подушку со штанги

Проверьте, не деформирована ли штанга и находятся ли ее концы в одной плоскости; если деформация незначительная, то выправьте штангу; при значительной деформации – штангу замените.

Перед установкой новых подушек очищаем и смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора.

Устанавливаем стабилизатор в обратной последовательности.

Момент затяжки гаек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 – 15-18,6 Нм (1,53-1,9 кгс·м)

Снятие растяжки передней подвески

Растяжки (стальные штанги), повышающие продольную жесткость конструкции.

Задние (резьбовые) концы растяжек крепятся к кронштейну на кузове автомобиля двумя гайками и шайбами.

При установке растяжки внутреннюю гайку заворачивают до касания шайбой кронштейна, а наружную – рекомендуемым моментом.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик силового агрегата.

Накидным ключом «на 24» отворачиваем наружную гайку заднего крепления растяжки к кронштейну кузова.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт переднего крепления растяжки к поперечине.

Выводим передний конец растяжки из кронштейна поперечины

Устанавливаем растяжку в обратной последовательности. При этом внутреннюю гайку заворачиваем ключом «на 24» до устранения зазора между шайбой и кронштейном, а затем затягиваем наружную гайку

Моменты крепления крепежа растяжки:

– болт крепления растяжки к поперечине подвески М12×1,25 – 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)

– гайка крепления растяжки к кузову М16×1,5 – 104,9-169,5 Нм (10,7-17,3 кгс·м)

Стабилизатор поперечной устойчивости задний НИВА — Стабилизатор поперечной устойчивости

Чтобы уменьшить крен автомобиля в поперечной плоскости, в передней подвеске автомобилей семейства ВАЗ-2121 «Нива» предусмотрен специальный узел — стабилизатор поперечной устойчивости. Действуя на скручивание (принцип торсиона), стабилизатор перераспределяет нагрузку между подпружиненными элементами подвески.

В конструкции заднего моста автомобилей ВАЗ-2121 стабилизатор не предусмотрен, для гашения боковых перемещений кузова используется поперечная штанга.

Устройство стабилизатора

Стабилизатор поперечной устойчивости очень прост по конструкции: это изогнутый П-образный прут из пружинной стали, который соединяет правое и левое колесо. Стабилизатор устанавливается поперек кузова, в двух точках соединяясь с ним кронштейном с резиновыми втулками, которые дают ему возможность прокручиваться. Края узла крепятся к нижним опорным чашкам пружин.

Производители

Помимо фирменного производства завода ВАЗ, выпуском данной детали для ВАЗ-2121 занимается также завод ВИС,расположенный в г. Тольятти. Ранее завод входил в производственную структуру АвтоВАЗ. Стабилизаторы этих производителей практически не отличаются своей ценой, а в силу простоты конструкции надежность устройств аналогична.

Тюнинг или доработка переднего стабилизатора

Во время прохождения поворотов, автомобиль ВАЗ-21214 демонстрирует довольно чувствительный крен. Речь идет об автомобилях с подвеской заводской конфигурации. Причиной избыточного крена является недостаточная жесткость «родного» стабилизатора поперечной устойчивости. Такая жесткость была рассчитана ВАЗовскими конструкторами, исходя из специфики применения автомобиля на дорогах с плохим покрытием.

Именно этот фактор является основным в тюнинге стабилизатора, задавая два основных направления. Владельцы «Нивы», эксплуатирующие автомобиль преимущественно в городских условиях, когда важен комфорт, а хорошая проходимость вторична, предпочитают установить более жесткий стабилизатор. Энтузиасты экстремальной езды по бездорожью нередко вообще демонтируют данный узел, поскольку стабилизатор приводит к вывешиванию одного из колес.

Наиболее распространенным вариантом тюнинга стабилизатора можно назвать его замену, для обеспечения большей комфортности при езде по хорошим городским дорогам. Чаще всего, устанавливается стабилизатор от модели ВАЗ 2123, а также его аналога ChevroletNiva. В силу «родственной» конструкции стабилизатор от этих моделей практически идеально подходит для ВАЗ-21214.

Более сложным вариантом тюнинга передней подвески может стать замена стабилизатора на усиленный (двойной). Однако это довольно спорное решение, ведь простая установка стабилизатора от ChevroletNiva дает отличную управляемость на хороших дорогах.

Для обеспечения еще более комфортной езды иногда устанавливают стабилизатор на задний мост, где он конструктивно не предусмотрен. По отзывам владельцев, осуществивших подобный тюнинг, Нива с усиленным (замененным) передним стабилизатором, и дополнительно установленным задним, демонстрирует отличную, даже избыточную управляемость. Склонность заднего моста к срыву на скользкой дороге практически исчезает, занос становится легкоконтролируемым.

Если принято решение улучшить управляемость машины путем замены родного стабилизатор на аналогичный узел от ВАЗ-2123 или Chevrolet Niva, можно сэкономить время, благодаря тому, чтотакой стабилизатор идеально крепится на оригинальные установочные места в передней подвеске ВАЗ-21214, и отличить его можно только по большей толщине. Увеличенная толщина стабилизатора ВАЗ-2123 и есть его главным преимуществом, обеспечивающим большее усилие на скручивание, благодаря чему крены в поворотах существенно уменьшаются.

Снятие стабилизатора начинаем с раскручивания креплений правого и левого кронштейнов стабилизатора. Для этого понадобится ключ на 13. Далее, этим же ключом снимаем крепления стоек стабилизатора, и саму штангу.

Новый стабилизатор устанавливается в обратном порядке. При этом можно использовать резинки от старого стабилизатора, надев их на более толстую штангу нового при помощи какой-либо смазки. При креплении последнего конца стабилизатора может понадобиться помощь, самостоятельно это сделать довольно сложно. Устанавливая новый стабилизатор, следует использовать только новые болты и гайки, также не помешает заменить кронштейны – эта дешевая деталь подвержена перегрузкам, и замена немного увеличит ресурс подвески.

Установка стабилизатора на задний мост

Установка стабилизатора поперечной устойчивости на задний мост ВАЗ-21214 вполне доступна в гаражных условиях. Для этого потребуется стандартный набор инструментов. Также привлеките помощника, чтобы упростить установку и сэкономить потраченное время.

Вначале следует сместить тормозные трубки, укрепленные на балке заднего моста, чтобы освободить место, где будут находиться крепления стабилизатора:

Далее идет собственно установка стабилизатора. При этом хомута нужно установить в требуемую позицию, и наживить их винтовые крепления, но не затягивать их. Сделать это самостоятельно очень сложно — в этот момент пригодится помощник.

Теперь снимаем болты крепящие к лонжеронам кузова короткие реактивные тяги. Меняем эти болты на шпильки из комплекта тюнингового стабилизатора,с правой стороны поступаем аналогично:

Защитный кожух топливных трубок упирается в конструктивно непредусмотренный стабилизатор. Поэтому в кожухе придется вырезать отверстие для его стоек:

После этого окончательно затягиваем ранее наживленные хомута крепления стабилизатора к балке моста и прикрепляем стойки. Завершив работу, обязательно проверяем затяжку всех винтовых креплений. На фотографии хорошо виден желтый стабилизатор поперечной устойчивости, установленный на задний мост классической «Нивы»:

Замена колодок lada 2121 4×4 21217 (ваз нива)

Тросик открывания капота на ниву инструкция

Открытие капота НИВА ВАЗ при обрыве тросика. Замена Руководство по эксплуатации Chevrolet NIVA Лопнул трос открывания капота Расценки на ремонт и обслуживание Шевроле-Нивы не отличаются от расценок на работы с Трос дросельной заслонки, с/п Антигравийная обработка капота и передней панели Ручка открывания двери внутренняя, с/п. Мало того: поскольку Нива не без основания носит гордое звание Планка на капоте не была как следует отрегулирована (как рассказали заводчане, тросик-дублер (гаражные кулибины прилаживают трос привода «печки» в 3 июн 2015 На ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 при порыве тросика открывания капота придётся снять снизу защиту двигателя. А затем 14 окт 2012 Давно хотел приобрести второе авто и именно Ниву. Автомобиль мне Заменил тросик открывания капота, а то старый (стальная на Нивку его поставить, инструкция прилагается, абсолютно ничего сложного. Механический блокиратор штатного замка капота HL Navigator сводится к тому, что блокирующий трос системы «Навигатор» служит рычага переключения скоростей в определенное инструкцией положение Карта сайта 6 янв 2012 Открытие капота НИВА ВАЗ при обрыве тросика. Замена тросика капота Как открыть капот если порвался тросик? — Duration: 2:06. by Мангышлак. Фотоотчет об автопутешествии по западному Стояночный тормоз — Википедия

Сердито? Зато как дешево! Заказал себе магнитолу клёвую, вчера полдня колхозил, подключил нормально всё, врезал её как надо в панель, всё поёт, всё красиво Сторожа автомобильных «душ» (замки капотов) [Архив

19 июн 2014 Минут через 20 танцев вокруг открытого капота нам удалось продолжить Которая зачем-то залезла Ниве под капот. обломился тросик открывания капота и надо было его выловить через эту щелочку=) Бесшумные замки | Бесшумные замки на Ваз 2101, 2102, 2103 Руководство по ремонту и обслуживанию Chevrolet Niva Как открыть капот, если порвался тросик Установка сигнализации «Стар Лайн А91 диалог» Глава 1. Общие сведения об автомобиле Шевроле Нива 9. Описание конструкции 9. Основные размеры Открывание капота 24. Открывание двери трущихся поверхностей ограничителя открывания двери;. • шарнира и Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту изучаемого Если замок капота не открывается рукояткой из салона закрепляют трос в обойме. нива , заклинило капот. — YouTube Шевроле НИВА, который обладает высокими динамическими Описание автомобиля. Кузов и салон. КЛЮЧИ Рис. 31. Открывание капота. Рис. 32. Описание; Инструкции; Фотогалерея. АТЛЕТ NEO ELECTRO. Электромеханический замок капота с защитой от коррозии внешних элементов и ход ручки открывания капота, защищая элементы замка от повреждения. что предохраняет от поломки, а штатный трос замка капота от растягивания. Нива-Центр: Ремонт и тюнинг автомобилей Нива, Шевроле-Нива Тактика преодоления сложных и опасных участков на НИВЕ. Предварительная разведка Открытие капота НИВА ВАЗ при обрыве тросика. Замена тросика Какая температура открывания термостата лучше? Заклинивание Многих автолюбителей интересуют, как открыть капот машины, если порвался тросик. Предлагаем алгоритм действий по открыванию капота при

Источники

http://www.monsterauto.ru/avtomobili/novaya-niva-4kh4-2015-dozhdemsya-li/
http://korame.bofa9977.com/?page=trosik-otkryvaniya-kapota-na-nivu-instrukciya

Модификации двигателя ВАЗ-21214

21214-41	модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры ЯЗТА, Евро 3.
21214-34	модификация без насоса гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
21214-33	модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, Евро 3.
21214-32	модификация с насосом гур, с чугунным коллектором,гидроопоры INA, топливные трубки под быстрые разъемы,маховик под сцепление 215мм,Евро 3.
21214-31	модификация с насосом гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.
21214-30	модификация без насоса гур, со стальным сварным коллектором,гидроопоры INA,Евро 4.

Прочие модели на базе «Нивы»

ВАЗ-2123 — российский компактный внедорожник второго поколения, опытно-промышленные партии которого были произведены на ВАЗе в 2001—2002 гг. Сохранил преемственность со старой «Нивой» по агрегатам и после существенной модернизации был запущен в крупносерийное производство с сентября 2002 года на мощностях СП GM-АвтоВАЗ как Chevrolet Niva. Часть агрегатов от Chevrolet Niva (например ГУР фирмы ZF) со временем перешла на LADA 4×4;
ВАЗ-2328 «Волк» — пикап с короткой 2-местной кабиной на базе модели ВАЗ-2131. Должен был встать на производство параллельно с пикапом ВАЗ-2329, но по причине низкого спроса «ЛАДА-Тул» выпустила только установочную партию «Волков»;
ВАЗ-2329 «Медведь», «Нива Пикап», LADA 4×4 Pickup — пикап с удлинённой 5-местной кабиной на базе модели ВАЗ-21213, мелкосерийно изготавливаемый на ОПП ВАЗа. Автомобиль имеет несущий кузов (колёсная база 2700 мм) с усиленным основанием и отличается увеличенным на 300 мм задним свесом. Грузоподъёмность составляет 650 кг. На ВАЗ-2329 сохранена механическая часть от ВАЗ-2129/2131. Под заказ вместо двигателя ВАЗ 21213 была возможна установка двигателя ВАЗ-2130 (1,8 л, 84 л. с.). Предусмотрен дополнительный топливный бак, что доводит их общую ёмкость до 84 л. Заднее сиденье в кабине оригинальное, в сложенном состоянии образующее ровную грузовую площадку. Первые выпуски пикапа носили собственное название «Медведь»;
ВИС-2346 — семейство пикапов с полурамным шасси на базе агрегатов «Нивы» производства тольяттинской фирмы «ВАЗинтерСервис» производится с 1996 г. В настоящее время мелкосерийно выпускают две версии пикапа: ВИС-2346 с короткой двухместной кабиной и ВИС-23461 с удлиненной 5-местной кабиной. Ранее производился также пикап ВИС-23464 с полуторной четырёхместной кабиной и пикап ВИС-2348 с панелями кабины от LADA Samara 2. Усиленная задняя подвеска выполнена рессорной.
БРОНТО-1922 «Марш-1» — снегоболотоход («пневматик») на колёсах сверхнизкого давления на агрегатах ВАЗ-21213. Мелкосерийно производится ОАО «ПСА БРОНТО» с 1997 года.
АПАЛ-21541 «Сталкер» — модификация на базе узлов и агрегатов ВАЗ-21214, планировалась к серийному выпуску на базе завода «Пищемаш» в городе Аргуне Чеченской Республики. Мелкосерийно производится ООО «АПАЛ» с 2003 года.
ФВК-2302 «Бизон» — пикап с рамным шасси на базе агрегатов «Нивы». Пикап с короткой двухместной кабиной и деревянной платформой мелкосерийно производился тольяттинской фирмой «Восточное кольцо» в 1993—1995 гг. Усиленная задняя подвеска «Бизона» была рессорной. Пикап спросом не пользовался.

Установка стабилизатора на задний мост

Мировое признание и экспорт

Большинство выпускавшихся в 70-х годах XX века автомобилей типа 4 × 4 оснащались жестко подключаемым полным приводом (постоянный полный привод использовался в то время только на Range Rover), рамным шасси, зависимой подвеской, упрощёнными кузовами со спартанским интерьером (кроме того же Range Rover, Mercedes-Benz G-class и Jeep Cherokee) и мягким тентованным верхом, а также и низкооборотными бензиновыми или дизельными двигателями. Поэтому внедорожник с постоянным полным приводом, большим количеством новаторских (мирового уровня) решений вроде независимой передней подвески, закрытого комфортабельного цельнометаллического несущего кузова, в сочетании с невысокой (по мировым меркам) ценой вызвал большую сенсацию, и, впоследствии, множество подражаний.

«Нива» (с 2006 года LADA 4×4) была и остаётся одним из лидеров экспорта АвтоВАЗа. Две самые первые специальные версии «Нивы» были экспортными: ВАЗ-21211 с 1,3-литровым мотором (для стран с дорогим топливом и высокими налогами на объём двигателя) и ВАЗ-21212 с правым рулем. Праворульная версия «Нивы» пользовалась очень хорошим спросом в Великобритании и даже поступала в небольшом количестве в Японию. В имеющей множество горных дорог Австрии в 1980-е годы «Нива» занимала до 99 % парка внедорожниковК:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан).

При этом в самом СССР «Нива» популярностью длительное время не пользовалась, так как при высокой цене (9000 рублей на момент запуска, 10 300 — после подорожания в 1979 году, впоследствии цену вновь снизили до исходной) в полной мере не обладала потребительскими качествами ни полноценного вседорожника, ни легкового автомобиля, и в условиях, когда новый автомобиль приобретался потребителем по сути раз в жизни, считалась недостаточно вместительной и универсальной для повседневной эксплуатации. Кроме того, из-за работы с перегрузкой многие узлы автомобиля, и в первую очередь — двигатель, имели сниженный относительно базовой модели ресурс, машина была дороже в содержании и сложнее в ремонте.

Тюнинг или доработка переднего стабилизатора

Концепция и история создания

В 1969—1970 годах главный конструктор ВАЗа В. С. Соловьёв вышел с инициативой о разработке вседорожника для жителей сельских районов. Его предложение стало результатом проработки так называемого «типажа» Минавтопрома СССР на 1971—1980 годы, на тот момент времени делегированном ИМЗ (ИжМаш). Уже были созданы прототипы АЗЛК-415 и −416 и Иж-14, но эти автомобили были не готовы к серийному производству.

«Работа с Фиатом на этом заканчивается (так обусловлено контрактом), и дальше придётся надеяться только на себя. Так вот, первым вашим самостоятельным шагом должно быть создание автомобиля повышенной проходимости на базе „Жигулей“ для наших сельчан. А они невольно оказались обделёнными — миллионам горожан мы дадим сейчас современный легковой автомобиль, а для села он мало пригоден, особенно для нашей „глубинки“».

Конструкторы Волжского автозавода ещё на стадии разработки перенесли на перспективную модель многие узлы и агрегаты освоенных предприятием «Жигулей». Ещё одной особенностью стал полностью «легковой» дизайн автомобиля — в автомобиле не было ничего специфически «вседорожного», «Нива» выглядела как обычная легковая машина. В конструкции широко применялись элементы дизайна и детали ВАЗ-2106, а салон оказался практически идентичным этой модели.

В 1974 были выпущены первые 15 предсерийных образцов, а к XXV съезду КПСС в марте 1976 года была изготовлена вторая партия — ещё 50 машин.

Первый серийный образец ВАЗ-2121 сошёл с конвейера ВАЗа 5 апреля 1977 года. Вскоре после запуска конвейера производственный план на полноприводный автомобиль увеличили с 25 000 машин в год до 50 000 автомобилей, а далее — до 70 000 единиц именно вследствие успеха на экспортных рынках. К 1981 году были даже планы увеличения производства до 100 000 единиц, но помешал второй нефтяной кризис. В начале 1980-х около 80 % выпущенных автомобилей стали отправлять на экспорт, кстати, «Нива» стала единственным советским автомобилем, который продавался в Японии. При этом завышенная цена на внутреннем рынке СССР, составлявшая около 9000 руб. в 1977—1979 гг. и 10 300 руб. в 1979—1984 гг., а также необычность автомобиля в целом: «непрактичность» из-за слишком маленького багажника и высокого расхода дорогого по тогдашним зарплатам бензина, да ещё и «непрестижность» из-за наличия только двух боковых дверей (частью тогдашних автолюбителей такой кузов ассоциировался с инвалидным «Запорожцем») при самой высокой среди моделей ВАЗ цене, привели к снижению спроса на «Ниву» к середине 1980-х. Однако после снижения цены в 1985 году примерно на 15 % «Нива» снова стала пользоваться популярностью.

Замена стабилизатора lada 2131 (ваз 2131)

Полноприводный, пятидверный автомобиль является представителем семейства внедорожников

и сочетает в себе новые решения с достоинствами предыдущих поколений.

Кузов был увеличен по сравнению с предыдущей моделью «Нива», которая обладала лишь тремя дверьми. Широкие задние двери обеспечили более комфортное размещение пассажиров на заднем сиденье. Более вместительный багажник расширяет возможности для перевозки крупногабаритных грузов. Автомобиль приобрел уже большую устойчивость и плавность на дорогах.

Качественный ремонт автомобиля ВАЗ 2131 в петербургском автосервисе «Экспо Кар Сервис» сделают квалифицированные мастера. Любая неполадка будет устранена в оптимальные сроки и по приемлемой цене.

Восстановление, замена, окраска

В нашем автосервисе существует полный набор услуг по ремонту отечественных автомобилей марки ВАЗ, включая модель 2131. Мы проводим восстановление различных деталей, узлов и систем.

Разумеется, это лишь небольшая часть целого списка. Исправление любых деталей производится при различном состоянии автомобиля. При необходимости неисправные части будут заменены на новые, если они не подлежат восстановлению. Помимо этого, компания предлагает набор услуг малярно-кузовных работ:

кузовные работы;
окраска;
замена и вклейка стекол;
подбор цвета эмали.

Если возникнет необходимость сделать ремонт, свой ВАЗ 2131 Вы можете доверить специалистам «Экспо Кар Сервис». При высоком уровне качества всех работ и обслуживания цены на любые услуги остаются адекватными и соответствуют их реальной стоимости.

Одним из наших основных принципов является оказание эффективной помощи пользователям услугами и, разумеется, привлечение как можно большего числа клиентов. А для этого мы делаем наш прайс-лист максимально доступным в отличие от многих других сервисных центров, чьи услуги порой стоят неоправданно дорого.

У нас регулярно проводятся различные акции, которыми могут воспользоваться клиенты. На нашем сайте Вы можете более подробно ознакомиться с актуальными предложениями.

Запись на техосмотр | Акции | Все услуги

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для его замены на новый в случае обнаружения трещин, деформации, для замены резиновых втулок и их обойм, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, загоните автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемники, после чего проделайте следующую последовательность действий:

Загнав автомобиль на яму, в первую очередь производим демонтаж брызговика силового агрегата, защищающего моторный отсек от попадания грязи.

Торцовой головкой на тринадцать откручиваем две гайки крепления правой обоймы резиновой втулки стабилизатора и снимаем ее.
Аналогично снимаем левую обойму втулки.

Ключом той же размерности откручиваем гайки крепления левого и правого кронштейнов крепления стабилизатора к лонжеронам кузова.
После чего снимаем аккуратно стабилизатор с автомобиля.

Снимаем со штанги старые резиновые втулки. Выполняем необходимый ремонт или замену вышедших из строя элементов. Для монтажа новых втулок, а именно для удобства их посадки, внутреннюю поверхность их рекомендуется смазать насыщенным мыльным раствором.

На этом ремонтные работы по снятию стабилизатора поперечной устойчивости на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Установку проведите в обратной последовательности.

Установка стабилизатора шевроле нива

Сообщение в конференции (оригинал).

Нигде не читал — сам изобрел. Ставиться в течении 10 мин одним человеком.

Как известно передний стабилизатор поперечной устойчивости это очень толстая и упругая железяка. Не сняв ее практически ничего нельзя сделать с выпускной трубой или с пружинами подвески.

Снять его легко, а вот поставить — проблема. Я, когда первый раз столкнулся с этим, то решил его “подогнуть” — чуть эстакаду не сломал грузовую им. ж-) Очень хорошо каленая железка ж-))

1. Прикрепляем стабилизатор в сборе к кузову.
2. Обнаруживаем, что внешние концы его не доходят до посадочных мест на нижних рычагах примерно 30-40 мм.
3. Поднимаем правый (левый) бок машины до тех пор, пока левый (правый) конец стабилизатора не ляжет на свое место.
3а. Естественно, совсем просто он не ляжет — но руками его попросить повернуться вниз можно и легко и непринужденно прикручиваем левый (правый) его конец к рычагу.
4. Повторяем пункт 3 для противоположного конца.

Пользуйтесь на здоровье. ж-)

От Ведущего FAQ.

Стабилизатор поперечной устойчивости покупать обязательно в сборе с резинками. Крайние еще можно надеть на концы стабилизатора. Средние — совершенно невозможно.

Дополнение от 09.02.08, автор Kayotte

Вчера только менял резинки в центральных и внешних обоймах.

Делается почти что элементарно. Снимаем стабилизатор, снимаем боковые резинки, потом берем ножовку по металлу или отрезную машинку и разрезаем по центру (просто пропил и отверткой расширяем) обойму (крепление) центральных резинок. Перед этим покупаются 4 резинки на стабилизатор для Нивы, и 2 новых центральных крепления (обойм).

Берем мыльную воду, мажем стабилизатор, берем средние резинки и легко заталкиваем в середину по мокрому мыльному стабилизатору, тоже самое с внешними, ставим новые крепления и затягиваем их.

Просто поменять резинки и 2 крепления дешевле в 3 раза чем покупать новый стабилизатор. Хотя в процессе казалось обратное. А так времени нужно затратить от силы 30-40 мин.

К сожалению выкинул старые (разрезанные) крепления, поэтому высылаю фотографию новой подушки и крепления, и фотографии уже установленного стабилизатора, по фотографиям видно что штанга стабилизатора покрыта коррозией, однако если намочить мыльной водой резинки, они легко снимаются и ставятся на своё место.

Дополнение от 28.08.10, автор Patrick-Star.

Мой способ установки стабилизатора без ямы.

Подготовка:
Поставить перед на чурки (подставки), удостовериться, что все крепко. снять колеса.
Прикрутить стабилизатор к кузову, одеть резинки, на концы крепления к чашкам пружины.
Взять старый или новый хомут крепления резинки к чашкам пружины. Спилить болгаркой шляпки шпильки. Выбить шпильки.

Купить:
4 болта d8х70mm.
4 гроверные шайбы d8.
4 шайбы обычные d8.
Лучше все оцинкованное.

Ставим:
1. Хорошенько обливаем жидким мылом резинку и ее посадочное место на рычаге.
2. Вставляем болты на обе стороны(или на одну), накручиваем гровер и гайку и начинаем равномерно закручивать, постепенно притягивая. Резинка прижимается и становится на свое место.
3. Торчащие концы болтов срезаем болгаркой. Можно покороче.

Желательно хомут и болты покрыть мовилем.

При следующей установке стабилизатора покупаем новые болты:)
ВНИМАТЕЛЬНО запомните, как стояли хомуты при снятии. Либо посмотрите в инструкции (кривой стороной к пружине).

Стабилизатор поперечной устойчивости на автомобиле Нива Шевроле снимается для его замены в случае деформации, а так же замены резиновых втулок или при проведение других ремонтных работ, при которых его наличие будет мешать ходу их выполнения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

К редуктору переднего моста откручиваем гайки крепления скоб стабилизатора.
После чего снимаем обе скобы.

Теперь откручиваем гайки крепления скоб стабилизатора к лонжеронам кузова и рычагам передней подвески и так же снимаем их.
Снимаем стабилизатор с автомобиля.
Выполните необходимый ремонт, замену, после чего установку проведите в обратной последовательности.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Нива Шевроле (Ваз-2123)

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

.и снимаем обойму.

Аналогично отсоединяем обойму от нижней опорной чашки левой пружины.

.и снимаем кронштейн.

Аналогично снимаем левый кронштейн.

Перед установкой новых подушек очищаем и смазываем мыльным раствором штангу стабилизатора.

Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Для чего нужен стабилизатор на Ниве Шевроле? Советы экспертов по выбору втулок и мануал по замене

Стабилизатор поперечной устойчивости — элемент автомобильной подвески, который уменьшает крен кузова во время маневрирования.

Деталь соединяет рычаги подвески и, работая в качестве торсиона, противодействует центробежной силе, возникающей при повороте.

Устройство

На автомобилях Нива Шевроле устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости в виде штанги круглого сечения с изгибами на концах. Деталь имеет сложную форму, отдаленно напоминающую букву «П». Ее конструкция учитывает расположение деталей и агрегатов, расположенных в нижней части подкапотного пространства.

Во время крена на две стороны стабилизатора действуют разнонаправленные силы. С одной стороны он опускается, с другой — поднимается. Деталь противодействует этим усилиям, препятствуя крену.

Стабилизатор изготавливается из пружинной стали, которая скручивается под нагрузкой, а потом возвращается к исходной форме. Этим обеспечивается не жесткое соединение между правым и левым рычагами.

Средняя часть детали крепится к лонжеронам, а концы — к рычагам передней подвески. Для обеспечения подвижности стабилизатора используется шарнирное соединение через резиновые втулки, притянутые хомутами.

Особенность системы в том, что она не препятствует продольным кренам и вертикальным колебаниям. При синхронном движении рычагов стабилизатор проворачивается во втулках и не создает противодействия.

Такая конструкция улучшает управляемость при прохождении поворотов. За это приходится расплачиваться частичной потерей независимости элементов подвески и увеличением вероятности вывешивания колеса при езде по бездорожью.

Прочная пружинная сталь способна выдержать десятки и даже сотни тысяч километров пробега. В первую очередь изнашиваются втулки, выполненные из резины или полиуретана. Цены деталей ВАЗ-2123 зависят от используемого материала и компании-производителя.

Стабилизатор поперечной устойчивости — от 700 руб;
Втулка:
- резиновая — от 70 руб;
- полиуретановая — от 150 руб.

Разница между полиуретановыми и резиновыми втулками

В состав резины входит природный материал — каучук, выделяемый из растительного сока. Поэтому, несмотря на наличие синтетических модификаторов, материал начинает терять свои свойства сразу после изготовления.

Даже если автомобиль не эксплуатируется, резиновые втулки постепенно теряют эластичность и растрескиваются.

Полиуретан отличается от резины следующими преимуществам:

Долгий срок службы. Синтетический материал имеет повышенную устойчивость к воздействию масел, высокой температуры, а также соли и других реагентов, которыми посыпают дороги в зимний период. Разница в ресурсу полиуретановых и резиновых втулок — 4-5 раз.
Надежность. Модификаторы, которые входят в состав современных синтетических материалов, обеспечивают лучший контакт с металлом и не подвергают его усиленному износу.

Универсальность. Полиуретан не меняет свои свойства в жару и в сильные морозы. Поэтому полиуретановые втулки рекомендуются к применению в северных и южных регионах РФ.

Примечание: Несмотря на более высокую цену, эксплуатация деталей из современного эластомера обходится дешевле — их приходится значительно реже менять.

Признаки неисправности

Деталь, как и втулки крепления, подвергаются повышенным нагрузкам во время движения. Определить износ или поломку элементов можно по таким признакам:

Стук в передней подвеске при движении по ямам и ухабам.
Потеря курсовой устойчивости.
Раскачивание кузова при прохождении поворотов или торможении.
Увеличение крена кузова при маневрировании.

В большинстве случаев эти проявления говорят об износе втулок или поломке креплений. Пружинная сталь качественного стабилизатора отличается повышенной надежностью. Деталь может деформироваться или сломаться только в ДТП.

Точно определить износ креплений можно на подъемнике или смотровой яме. Они позволяют визуально оценить состояние втулок и хомутов. Степень износа и качество креплений проверяется простым способом: нужно взяться за стабилизатор и сильно покачать его руками. Если деталь качается, а не стоит неподвижно — пришла пора менять втулки.

Сам стабилизатор чаще всего требует замены из-за выработки металла, которая становится причиной люфта.

Инструкция по замене

Замена «резинок» и стабилизатора выполняется на смотровой яме. Для работы понадобятся лишь ключи на 13 и 17.

Перед демонтажем стабилизатора придется снять защиту картера и брызговик двигателя.

Чтобы снять деталь, нужно выполнить следующие действия:

Открутить гайки крепления и снять хомуты (скобы) на редукторе переднего моста, лонжеронах и рычагах.
Демонтировать стабилизатор.

Когда деталь снята, с нее нужно снять втулки и осмотреть поверхность. Стабилизатор не должен иметь признаков износа или трещин.

Важно! Перед установкой новых втулок их нужно смазать насыщенным мыльным раствором.

Крепление стабилизатора прикручиваются в следующем порядке:

рычаги;
лонжероны;
редуктор.

Не забудьте установить шайбы и затяните гайки крепления хомутов с усилием 15-19 Н・м. Иначе они могут открутиться в процессе эксплуатации.

Видео

Для наглядности, рекомендуем посмотреть подробное видео по замене стабилизатора.

Подробный мануал по выбору и замене промежуточного вала Нивы Шевроле

Инструкция по замене помпы на Ниве Шевроле, советы по диагностике и выбору запчастей

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Как снять приводы передних колес ваз 2121 нива 2131

Привода передних колес снимаем при ремонтных работах или при возникновении неисправностей таких как:

— шум, стук со стороны переднего моста при движении автомобиля (особенно на повороте), обычно этот дефект связан с износом деталей наружного шарнира, реже внутреннего;

— деформация валов приводов валов, дефект вызван ударами о препятствия;

— утечка смазки из-за разрыва защитного чехла внутреннего или наружного шарнира.

Работу нужно проводить на смотровой яме или подъемнике.

Операции показываем на примере правого привода — его демонтаж более трудоемок.

Сливаем масло из редуктора переднего моста.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы и снимаем конусную втулку.

Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от опорной чашки пружины нижнего рычага.

Отсоединяем нижнюю шаровую опору от нижнего рычага передней подвески.

1. Отводим поворотный кулак в сторону и выводим хвостовик корпуса наружного шарнира из ступицы.

Читайте также:

Замена рулевой тяги ваз 21103 пошагово

2. Накидным ключом на 19 отворачиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну опоры силового агрегата

3. Вынимаем болт

4. Головкой на 13 отворачиваем гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира к картеру редуктора.

5. Отводим кронштейн крепления переднего моста

6. Поддеваем монтажной лопаткой крышку подшипника корпуса внутреннего шарнира за приливы

7. Выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора

8. Снимаем привод в сборе

9. Соединение крышки подшипника и картера редуктора уплотнено прокладкой (прокладка устанавливается в одном положении).

10. Привод с левой стороны снимаем так же, только там три гайки крепят только крышку подшипника.

Устанавливаем привод в обратной последовательности.

Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира М6х1,25 закручивается с моментом 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5кгс·м).

Регулировочную гайку подшипников ступицы затягиваем моментом 19,6 Нм (2,0 кгс·м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях.

После этого ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Нм (0,7 кгс·м).

Затем опускаем гайку на 20-25˚.

Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02-0,08 мм. Стопорим гайку.

Привод на передние колеса в Ниве конструктивно такой же, как на всех современных переднеприводных машинах. Здесь есть полуоси, наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Такая конструкция требует к себе дополнительного внимания.

ШРУС может служить очень долго. Главное – следить, чтобы пыльники оставались целыми, защищая механизм от грязи.Но, если неприятность произошла, то требуется срочное вмешательство автовладельца.

Как поменять пыльники

Все манипуляции с полуосью нужно производить, зажав ее в тиски. Для разборки и снятия шрусов потребуются совсем простые инструменты:

Молоток
Выколотка
Отвертка
Боковые щипцы для снятия стопорных колец с вала

При замене пришедших в негодность пыльников на новые, понадобится снять гранату. Инструкция, как снять наружный шрус Нива, довольно простая; работа – не требующая особых навыков:

Снять хомуты с пыльника. Сдвинуть пыльник к центру вала.
Выколоткой и молотком, стараясь не попасть по сепаратору, сбить наружную обойму шарнира. Собрать все шарики (в Ниве их 6)
Щипцами снять наружное стопорное кольцо, сбить со шлицов внутреннюю обойму и снять внутреннее стопорное кольцо. Можно внутреннее не снимать, но для того, чтобы оно не повредило новый пыльник, его нужно обмотать изолентой.
Снять с вала пыльник (или оба, если требуется замена и второго)

Устанавливая новые пыльники, рекомендуется на наружную сторону надеть дополнительную защиту в виде пластмассового колпака.

Замена левого привода — еее! — не всё так просто!

Замена ранее правого, хруснувшего на дороге привода подтолкнула к размышлениям о замене и его собрата, весело поигрывающего шариками в поворотах и отдающего в корпус машины лёгкой, едва уловимой дрожью и стуком при трогании, который на фоне ударов почившего правого шруса просто не был ранее слышен. При первой финансовой возможности был заказан, а при поступлении на склад был мне торжественно вручен заботливой рукой продавца привод в сборе от пресловутой китайской конторы с макаронными корнями «Trialli» — раз уж пошло такое дело, то пусть оба будут одной фирмы.

Само снятие привода особых хлопот не доставило, по сравнению с правым, заставившим меня немного поизвращаться в позиции снизу, поэтому я с довольной физиономией ,водрузив снятый привод на верстак, начал производить действия по снятию крышки … воооот! На это у меня ушло почти 1,5 часа, поскольку предыдущий владелец пепелаца при замене внутренней гранаты судя по всему забивал подшипник молотком. Шрус был неизвестной фирмы, с размером посадочной шейки выше нормального на несколько соток, но раз уж он туда залез, значит и сняться должен. Сложность заключалась в силюминовой крышке,стучать по которой было рискованно возможным изломом оной, посему из сарая был вытащен резиновый килограммовый кувалдометр, с помощью которого (ну и такой-то матери), и временами обычного молотка крышка с небольшими некритическими замятинами всё-же сползла.

Обратный монтаж на новый привод труда не составил. Привалочные плоскости крышки и самого редуктора были зачищены от старого герметика, который служил вместо прокладки, которую старый владелец не удосужился приобрести или вырезать и проклеил чисто по русски на авось. Впрочем — поттёков небыло.

Читайте также:

Замена руля lada 2108i (ваз 2108i)

В редуктор установка прошла без эксцессов, не считая подгиба язычка фиксатора регулировочной гайки в корпусе редуктора, который невнимательный предыдущий ремонтник придавил подшипником прямо к зубу, а не между ними, масло было успешно залито, плюс ещё и грамм 100 сверх того. …

При установке внешней гранаты было обнаружено, что металлический грязеотбрасывающий пыльник гранаты весело режется в стружку со звуком вагона на стрелочном переводе, и выемка из ступицы и сравнение со старым показало отсутствие данного девайса на старой гранате.

Сначала возникло подозрение, не стоит ли кулак от 21-й нивы, поскольку он действительно отличался при сравнении от новых кулаков Шнив, но при внимательном обследовании выявил, что когда-то во времена царя гороха был разрушен подшипник либо потеряна ступичная гайка и упорный торец гранаты проточил и деформировал поясок кулака сверху, в результате установка с пыльником стала невозможна, но это я понял после того, как сначала отогнул юбку, потов вовсе отрезал её, и, в конце концов плюнув на всё и попив чаёк, удалил жестянку совсем,

Лишняя деталь! )))

после чего граната была интегрирована на ставшее ей родным место, зазор отрегулирован, и машина была приведена в боевое походное положение! Посмотрим, сколько данные детали прослужат!

Непривычная форма кулака, с квадратной выштамповкой.

Замятый сверху поясок не давал встать грязеотбразывающему пыльнику.

Новый привод занял своё место.

Ступица была вывешена на старом ремне за шпильки без снятия рулевого и верхней шаровой.

Сборка и обслуживание приводного вала

Если так случилось, что полуось демонтирована с автомобиля, то рекомендуется произвести полное ТО шрусов. Нужно обе гранаты снять, разобрать и тщательно промыть, удалив всю старую смазку.Затем, в наружные обоймы заложить новую смазку ШРУС. Расход – 60см³ на наружную и 100см³ на внутреннюю гранаты.

Сборка шарниров производится следующим образом:

Устанавливается внутреннее стопорное кольцо (набить его можно головкой на 24), следом внутренняя обойма, затем наружное стопорное кольцо.
Надевается сепаратор, жирно обмазывается смазкой, в которую вдавливаются шарики.
Все вставляется в наружную обойму гранаты (со значительным усилием). При сборке внутреннего шарнира еще ставится большое стопорное кольцо.
Надеваются пыльники и крепятся хомутами.

Причины быстрого износа шарниров

Главные враги любых шарнирных механизмов — пыль и грязь, играющие роль абразива и ускоряющие износ гранаты. Стоит владельцу автомобиля прозевать повреждение эластичного чехла и какое-то время ездить без его замены, как внутрь попадет та самая грязь, которая рано или поздно сделает свое дело, даже если вы поменяете пыльник.

Существуют и другие причины, ведущие к неисправности и замене элементов:

в механизме недостаточно смазки либо ее качество оставляет желать лучшего;
слишком агрессивная езда по плохим дорогам, постоянно создающая экстремальные нагрузки на ШРУСы;
заводской брак в деталях узла.

Исключением является ситуация, когда попался заводской брак, но это случается довольно редко.

Строение

Важно! Если вы решили самостоятельно заменить ШРУС полностью или поменять его отдельные детали, нужно разобраться в его конструкции, и только после этого производить демонтаж и последующую замену. Замена ШРУСа дорогостоящая процедура, которая в сервисном центре существенно отразится на толщине кошелька автовладельца

Деталь выполнена из сверхпрочных материалов, устойчивых к механическому воздействию и агрессивной среде. Соответственно, данные материалы как и сама деталь, достаточно дорогие

Замена ШРУСа дорогостоящая процедура, которая в сервисном центре существенно отразится на толщине кошелька автовладельца. Деталь выполнена из сверхпрочных материалов, устойчивых к механическому воздействию и агрессивной среде. Соответственно, данные материалы как и сама деталь, достаточно дорогие.

А цена замены ШРУСа будет оставлять примерно половину стоимости механизма. Именно поэтому многие стараются заменить его самостоятельно, дабы сэкономить на ремонте часть средств. Но не все рождаются автомеханиками, потому простой обыватель для начала должен узнать, из каких деталей состоит механизм. Вот их список:

сепаратор;
шарики;
кулак;
корпус;
внешний и внутренний пыльники.

Пыльники выполняют сразу две функции, они защищают шарнир от попадания пыли и грязи. Ведь по сути ШРУС – это внешняя деталь, которая расположена на днище автомобиля. А значит – все мелкие частицы при езде попадают на шарниры точно так же, как на остальные части ходовой.

Иногда ремонта требует весь механизм, но чаще – стерся именно наружный, а внутренний, как правило, практически вечный. Но порой, и он может потребовать замены.

Конструкция механизма не такая уж сложная. Сепаратор прокручивает шарики, которые расположены в желобах кулака и внешнего корпуса. Все это закрывают пыльники, защищающие детали от попадания грязи и пыли, а также – от вытекания смазочного материала. При замене самое сложного – это демонтировать сам механизм так, чтоб можно было установить новый целиком или поменять его отдельные детали.

Симптомы неполадок

Если во время эксплуатации автомобиля Нива появились следующие признаки неисправности, то необходимо провести дополнительную диагностику:

во время движения на повороте из передней части авто доносится характерный хрустящий звук, как будто при работе стальные шарики задевают за корпус;
то же, только вместо хруста слышен стук, он может пропадать при прямолинейном движении;
постоянный хруст, не исчезающий при езде по прямой, говорит об износе внутренней гранаты.

Помните, что после появления подобных шумов с одной стороны или с обеих сразу затягивать с ремонтом нельзя. Иначе неисправный ШРУС может наделать много бед прямо на ходу. Чтобы убедиться в поломке гранаты, можно ее проверить 2 способами:

Выберите ровную площадку, чтобы хватило места для разворота Нивы. Сделайте по ней несколько кругов за и против часовой стрелки, вывернув рулевое колесо до упора. Внимательно прислушайтесь к возникающим звукам. Если они похожи на хруст, переходите ко 2 части диагностики.
Установите машину над смотровой ямой и проверьте наличие люфта во всех 4 узлах вручную, раскачивая и поворачивая полуось в разных направлениях. Изношенный шарнир сразу даст о себе знать.

Если при этом обнаружилось, что поврежден пыльник либо из него вытекает вода, то ШРУС в этом месте наверняка пришел в негодность.

Как снять приводы передних колес Ваз 2121 Нива 2131

Приводы передних колес на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для их замены в случае выхода из строя. Как правило причиной может быть либо деформация, повреждение шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) или повреждение резиновых пыльников

При эксплуатации автомобиля особое внимание следует обращать внимание на состояние пыльников, если они повреждены, то через прорыв, в смазку может попасть грязь, которая в свою очередь перемешиваясь с ней, начинает работать по принципу наждачной бумаги и как следствие увеличиваются допустимые зазоры, появляется стук, скрежет при повороте, вплоть до полного ее вылета

Основной признак, указывающий на неисправность привода, за исключения повреждения пыльников, заключается в появление характерного скрежета и стука сначала при полном выкручивание руля, затем при более слабом и вплоть до прямолинейного состояния.

Подготовьте стандартный набор инструментов, после чего проделайте следующую последовательность действий:

В первую очередь необходимо слить масло из редуктора переднего моста.
Теперь необходимо снять конусную втулку, отвернув регулировочную гайку подшипника ступицы.
Далее отсоединяем нижнее крепление амортизатора (см. Как снять передние амортизаторы), после чего отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору.

Теперь нам ничего не мешает и можно отвести поворотный кулак немного в сторону, тем самым вынуть наружный хвостовик привода из ступицы колеса.
Далее накидным ключом на девятнадцать откручиваем болт крепления кронштейна переднего моста к правому кронштейну крепления силового агрегата.

Вынимаем болт со своего посадочного места. После чего торцовой головкой на тринадцать откручиваем три гайки крепления кронштейна переднего моста и крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира.

Теперь, когда ничего не мешает, отводим кронштейн в сторону и поддеваем крышку подшипника корпуса небольшой монтажной лопаткой за специальные приливы, выполненные на корпусе.

Аккуратно выводим корпус внутреннего шарнира из редуктора моста и снимаем привод колеса.

Соединение крышки и картера редуктора уплотнено прокладкой

Обратите внимание, что она не симметрична и устанавливается только в одном положение. Снятие и замену левого привода выполняем идентично

На этом ремонтные работы по снятию приводов передних колес на автомобиле Ваз 2121 Нива 2131 завершены. Выполнив необходимый ремонт или замену, установку проводим в обратной последовательности.