Как заменить тормозной суппорт
- Трудно ли заменить тормозной суппорт
- Шаги по замене тормозного суппорта
- Как найти и заменить тормозной суппорт
- Как минимизировать потерю тормозной жидкости
- Как снять тормозной суппорт
- Как установить новый тормозной суппорт
- Как прокачать тормозную систему
- Советы и стратегии для успешной замены
Трудно ли заменить тормозной суппорт
Замена тормозного суппорта на большинстве моделей автомобилей довольно проста в ремонте. Вы можете сделать этот проект дома, используя некоторые общие инструменты. Тем не менее, особенно если ваш автомобиль оснащен системой ABS, вы должны принять определенные меры предосторожности. Но не волнуйся. В этом руководстве рассказывается, как подойти к этому проекту дома и, если у вашего автомобиля обычная система или система ABS, необходимо выполнить шаги, важные для качественного ремонта автомобиля.
Шаги по замене тормозного суппорта
- Найдите тормозной суппорт.
- Минимизируйте потери тормозной жидкости.
- Снять старый суппорт.
- Установите новый суппорт.
- Как прокачать тормозную магистраль.
- Стратегии и советы для успешной замены суппорта тормоза.
Каждый из этих шагов подробно описан ниже.
Инструменты, которые вам понадобятся
- Ключи гаечные
- Отвертки
- Молоток
- Тормозная жидкость
- Тряпки
- Проволока .
Как найти и заменить тормозной суппорт
Суппорт это механическое устройство автомобиля, расположенное на ступице колеса и осуществляющее прижатие тормозных колодок машины к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. В автомобиле их часто называют тормозные суппорта. Суппорта могут быть как передние так и задние.
На довольно новых моделях транспортных средств, прежде чем приступить к ремонту, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
При использовании систем ABS соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание воздуха в тормозную систему. Для очистки некоторых из этих систем требуется специальное оборудование, и ваш дилер или магазин может быть единственным вариантом для этой процедуры.
Как минимизировать потерю тормозной жидкости
- Откройте капот и используйте тряпку, чтобы тщательно очистить главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр крепится к усилителю — барабаноподобному компоненту, установленному со стороны водителя и называется он вакуумный усилитель тормоза.
- Открутите крышку бачка главного цилиндра и положите кусок чистого пластикового эластичного листа поверх отверстия, я обычно ложу просто плотный пакет и хорошо притягиваю его крышкой, для того чтоб в бачке был вакуум и при снятии тормозного шланга жидкость не текла на пол.
- Затем установите крышку на верхнюю часть пластикового листа и затяните крышку. Это создаст вакуум и поможет предотвратить значительную потерю жидкости при отсоединении тормозной магистрали.
Как снять тормозной суппорт
- Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете.
- Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира.
- Поднимите оба колеса, используя домкрат.
- Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес.
- Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга.
- Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь.
- На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок. Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели.
- Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне).
- Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы.
- Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости. Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг.
- Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта. Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта.
- После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта.
- Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки).
- Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта.
- Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.
Как установить новый тормозной суппорт
- Очистите тормозной узел с помощью очистителя деталей и удалите ржавчину с узла, особенно тех частей на монтажном кронштейне, которые соприкасаются с суппортом. Это очень важно для скользящих суппортов, которые обеспечивают углубления для скольжение. Ржавчина может привести к зависанию и заклиниванию нового во время работы. Используйте проволочную щетку или вращающуюся щетку и дрель, чтобы удалить ржавчину с поверхности колеса в сборе и кронштейна.
- Перед установкой нового внимательно прочитайте прилагаемые к нему инструкции. Ваш может поставляться с уже нанесенной специальной смазкой или в небольшой упаковке, которую необходимо нанести. Обязательно используйте эту смазку, следуя инструкциям производителя.
- Перенесите тормозные колодки на новый тормозной суппорт или подготовьте их к монтажному кронштейну, в зависимости от конкретной модели. Если возможно, замените крепежные детали, такие как пружины, зажимы и зажимы против хрипов.
- В новом суппорте поршень должен быть полностью втянут и готов к установке. Если нет, вы можете использовать С-образный зажим для медленного втягивания поршня в его отверстие при работе на переднем суппорте. Поместите зажим на суппорт и поместите внутреннюю прокладку на поршень. Поверните большой винт зажима, чтобы задвинуть внутреннюю прокладку, чтобы втянуть поршень. На задних суппортах вам, вероятно, понадобится специальный втягивающий инструмент, который вы можете взять в своем местном магазине автозапчастей. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
- На некоторых моделях необходимо нанести слой высокотемпературной смазки на поворотный кулак, где он соприкасается с суппортом.
- Когда все будет готово, установите его на место. Добавьте слой силиконовой смазки к крепежным болтам (штифтам) и к изоляторам (где необходимо вставить болты), если у вас один поршневой суппорт, а монтажные болты допускают движение суппорта. Затем вручную установите болты крепления суппорта и затяните болты до рекомендованного производителем крутящего момента, используя динамометрический ключ. Вы можете найти рекомендуемый крутящий момент в руководстве по ремонту (или послепродажном руководстве) для конкретной марки и модели автомобиля.
- Удалите винт прокачки с помощью гаечного ключа. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу винта (примерно на три оборота) и снова установите винт. Сначала закрутите винт рукой, а затем плотно затяните винт с помощью линейного ключа. Не затягивайте винт полностью до тех пор, пока вы не прокачаете суппорт позже.
- Когда все будет готово, отсоедините тормозной шланг от старого и подсоедините шланг к новому. Затяните болт настолько, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
- Используйте тряпку, чтобы вытереть любую жидкость, которую вы могли пролить во время переноса тормозного шланга.
- Снимите пластиковый лист с главного тормозного цилиндра.
- Удалить воздух из тормозной магистрали. Если у вас нет помощника, чтобы помочь вам прокачать тормоза, вы можете сделать это самостоятельно, используя ручной вакуумный насос, примерно за одну минуту. В противном случае выполните действия, описанные в следующем разделе.
Как прокачать тормозную систему
После замены тормозного суппорта эта следующая процедура поможет вам удалить воздух из тормозной магистрали, даже если вы работаете с системой ABS.
Однако, если вы считаете, что воздух попал в главный тормозной цилиндр или гидравлический блок управления (HCU), а в вашем автомобиле установлена система ABS, вам может потребоваться доставить ваш автомобиль дилеру или на СТО и попросить их прокачать систему. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
- Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза примерно пять раз при нормальном давлении остановки, чтобы удалить остаточный вакуум из усилителя тормозов.
- Проверьте бачок главного тормозного цилиндра. Добавьте новую жидкость, чтобы при необходимости довести уровень до отметки MAX, и закрутите крышку бачка.
- Наденьте один конец отрезка прозрачного резинового шланга на сливной винт нового суппорта. Шланг должен плотно прилегать к выпускному винту. Вы можете найти прозрачный шланг в магазине товаров для автомобилей.
- Вставьте другой конец прозрачного шланга в пластиковый контейнер и добавьте немного тормозной жидкости в контейнер, достаточный для того, чтобы погрузить конец шланга в него.
- Попросите помощника пять раз нажать педаль тормоза, а затем крепко удерживать педаль нажатой.
- Затем ослабьте винт прокачки примерно на 1/4 или 1/2 оборота, ровно настолько, чтобы позволить тормозной жидкости протекать через прозрачный шланг в течение примерно 2 секунд, а затем снова затяните винт прокачки. Следите за пузырьками воздуха, попадающими в тормозную жидкость в емкости.
- Попросите вашего помощника отпустить педаль тормоза.
- Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не увидите, что пузырьки воздуха не стекают в тормозную жидкость в емкости. Во время прокачки обязательно поддерживайте уровень выше отметки MIN на бачке главного тормозного цилиндра.
- Правильно затяните винт прокачки после окончания прокачки суппорта или тормозной магистрали.
- При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
- Убедитесь, что педаль чувствует себя жесткой, и работает исправно. Двигайтесь на медленной скорости, чтобы убедиться, что тормоза замедляются и остановите машину, как следует.
- Вернувшись в гараж, проверьте тормозной шланг и прокачной винт на новом суппорте на утечки. И в течение следующей недели продолжайте проверять на утечки.
Вы можете удалить воздух из вашей системы ABS при продувке воздуха из тормозного суппорта и соединительной линии. Чтобы удалить воздух из главного цилиндра, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Советы и стратегии для успешной замены
Если вы впервые работаете над тормозной системой вашего автомобиля или уже знакомы с ней, ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам сделать более плавную работу по ремонту.
- При очистке тормозного узла, используйте очиститель деталей.
- Разбирая колесный тормоз в сборе, соблюдайте упорядоченность деталей и используйте противоположную сборку в качестве справочной информации, если вы забудете, как собрать все вместе, а лучше ещё параллельно все фиксируйте на камеру.
- Замените колодки и суппорт, если самая тонкая сторона накладки такая же толстая или тонкая, как опорная пластина.
- Если вы не заменяли шланги в течение последних 10 лет, рассмотрите возможность замены их сейчас. Старые шланги начинают отслаиваться изнутри, блокируют надлежащий поток тормозной жидкости и могут вызвать заклинивание суппорта.
- Замените тормозные суппорты попарно (передние или задние), если они имеют пробег более 200 000 километров. Это поможет сохранить качество работы тормозной системы.
- Если возможно, установите новое крепежное оборудование — тепло ослабляет крепежный материал после многих миль работы и может привести к тому, что новый суппорт и колодки будут греметь или скрипеть.
- Если конфигурация вашей тормозной системы несколько отличается от конфигурации, описанной здесь, обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля.
Замена тормозного суппорта не является обычным ремонтом, за исключением случаев чрезмерного износа, повреждения отверстия или корпуса поршня, не прилегания тормозов (в некоторых случаях) или утечки тормозной жидкости. Тем не менее, этот проект не является сложным и часто является лучшей альтернативой для восстановления суппорта. Это вам это все кажется очень сложным то лучше обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей в вашем городе, где специалисты по ремонту авто произведут вам качественную и быструю замену суппортов.
Замена суппорта
Сигнализировать о возможных неисправностях суппорта может уменьшение эффективности работы тормозов, увеличение тормозного пути, а так же юз при резком торможении. Это не указывает непосредственно на поломку суппорта, а оповещает владельца о наличии проблем с тормозами в целом. Убедиться наверняка, что причиной неполадок выступает именно единственная подвижная деталь тормозной системы, можно исключительно после разбора элемента.
Если на цилиндре и поршне имеются какие-либо повреждения (царапины, сколы, следы коррозии), то суппорт ремонту не подлежит и остается только один выход – заменить его на новый.
Процедура замены не является сложной и вполне осуществима силами автовладельца. Но для надежности все-таки рекомендуется обратиться к специалистам, так как ошибки, допущенные при выполнении, пагубно скажутся на безопасности движения.
Как выбрать суппорт?
Изначально стоит отметить, что данные детали обычно меняют парами по осям — задней или передней. Ведь если суппорт на одном заднем колесе нуждается в замене, то, скорее всего, на втором состояние элемента окажется схожим. Соответственно, придется приобрести сразу два передних или два задних узла.
Подбирать на замену суппорты следует такие же, которые стояли ранее, либо подходящие под конкретную машину. Определить, какую именно деталь выбрать, можно несколькими способами по следующим критериям:
- VIN-коду (наименее надежный вариант);
- технической документации, опираясь на марку, модель и комплектацию;
- коду самого элемента.
Предпочтительнее прибегнуть ко второму или третьему методам в силу меньшей вероятности допустить ошибку. Также в интернете можно найти онлайн-сервисы, помогающие с выбором: в графах вводите нужную информацию (мощность, модель и т.п.) и узнаете рекомендуемый к установке суппорт.
ВАЖНО! Не экономьте на покупке данных элементов. От них зависит эффективность торможения и, соответственно, безопасность езды. Лучше не приобретать дешевые решения, а отдать предпочтение предложениям от именных брендов. И покупать оригинал или качественные аналоги.
Как заменить суппорт?
Для замены понадобится следующий набор инструментов:
- домкрат;
- противооткатные упоры (или кирпичи, деревянные бруски);
- гаечные ключи подходящих размеров (отличаются для разных авто);
- плоская отвертка.
Исполнению самой процедуры предшествует стандартная подготовка: необходимо загнать автомобиль на эстакаду, яму или просто ровную поверхность, заглушить его и поставить противооткаты. Затем ослабить болты на колесе и поднять с помощью домкрата ту часть машины, где находится деталь под замену, и дополнительно разместить под каркасом ремонтные упоры, либо кирпичи для повышения надежности упора. Теперь полностью открутить болты и снять колесо. Подготовительный этап окончен.
ВАЖНО! Если происходит замена задних суппортов, то нужно еще снять транспортное средство со стояночного тормоза.
Дальнейший алгоритм действий:
- Выкрутить штуцер.
- Отсоединить шланг не допуская его повреждений (выкручивания, сильного натяжения и т. п.). Желательно (но необязательно) направить вверх или пережать плоскогубцами, тисками, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
- Открутить крепление в верхней и нижней части суппорта, достать болты.
- Снять деталь (возможно потребуется вдавить отверткой поршень, если узел будет тяжело сниматься).
- Повторить процедуру в обратном порядке с новым суппортом и установить колесо. По окончании процедуры нужно обязательно проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнить, после чего прокачать тормозную систему от воздуха.
Теперь остается протестировать замененный узел на практике. Проверку следует начать при езде на небольшой скорости с периодическим торможением.
Примечание! После замены суппорта рекомендуется провести прокачку тормоза для удаления воздуха из системы.
Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта
Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.
Что такое тормозной суппорт?
Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.
Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.
В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.
Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.
Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.
В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.
Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.
Коррозия металла
Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.
Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?
Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.
Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.
Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?
В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.
Неравномерный износ колодки
Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.
Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.
Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.
Последствия перегрева колодки
Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.
Локальный перегрев диска
Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.
Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.
На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.
Главное — смазка!
Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.
Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.
По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.
Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.
А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.
При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.
Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.
В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.
Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?
Беречь и защищать
Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.
Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.
Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.
Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.
Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.
ремонт переднего суппорта
при нажатии на педаль тормоза колодки прижимаются к дискам и обеспечивают остановку. Но нет деталей, которые после отпускания педали отводят колодки.Они просто перестают плотно прижиматься. Обычно этого достаточно, что бы колёса свободно крутились. Однако при некоторых неисправностях тормозных механизмов возможны всякие побочные эффекты, типа быстрого износа колодок и дисков, неравномерного износа, повышенного шума, неприятного запаха. Колодки из-за перегрева спекаются и теряют сцепные свойства
Причин для этого не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок,
или сам суппорт. Последний вариант мы и рассмотрим:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления — это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой — является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей, но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни диаметром 54 мм, имеющиеся в свободной продаже для VW предыдущих поколений. В итоге полный набор для ремонта выглядит так:
поршень, манжета, пыльник, смазки
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-сполоснуть каким-нибудь очистителем, продуть воздухом
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
-суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
——не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
——зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими «крокодилами», совершая одновременно круговые движения
———но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-перед сборкой на поверхность поршня наносим специальную пасту
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-можно воспользоваться приспособлениями
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное — равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит — откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
-наносим специальную атискриповую смазку (TEXTAR Ceratec, Pagid ceratec, Bosch Superfit, Teroson 500, ATE Plastilube) на те поверхности, по которым перемещаются колодки
-кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Потом желательно запустить мотор (что бы работал усилитель тормозов), и несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Тщательно осмотреть суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости — долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам.
Ремонт суппорта своими руками – инструкция
На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.
Назначение суппорта
Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.
Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.
Почему суппорт может выйти из строя
Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.
Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:
низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;
окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;
нарушение герметичности пыльников.
Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.
Когда приступать к ремонту?
Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.
В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.
Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.
Менять или восстанавливать?
Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.
Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.
Визуальный осмотр
Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.
Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.
И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!
Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта
Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.
Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.
Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.
По поводу покупки запчастей
Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.
С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.
Чтобы сберечь тормозной диск…
Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.
Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы
Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.
1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.
2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.
3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.
Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.
Ремонт и профилактика суппорта
В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.
Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.
Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.
Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.
Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.
Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.
Выводы
У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!
Что такое тормозной суппорт и как он работает (виды, устройство, ремонт)
Если не считать систему АБС, то суппорт дискового тормоза становится наиболее сложным и ответственным узлом из всех, отвечающих за быструю и безопасную остановку автомобиля в рабочих и экстренных ситуациях.
При всей своей внешней простоте, оптимальная конструкция узла формировалась долго, со времён перехода автомобилей с барабанной тормозной системы на дисковую.
Для чего нужен суппорт в автомобиле
Функционально суппорт присутствует как деталь, служащая для связи вращающегося колеса с закрепленным на нём тормозным диском и элементов шасси.
Во время торможения колодки, установленные в суппорте, прижимаются к диску, и за счёт возникающего при этом трения автомобиль замедляется. Для обеспечения этого в состав суппорта входят исполнительные гидравлические цилиндры с поршнями и направляющий аппарат колодок.
Виды суппортов
Суппорты подразделяются на плавающие и фиксированные, существует также классификация по количеству входящих в их состав тормозных цилиндров.
Плавающий суппорт отличается тем, что давление со стороны поршней оказывается на одну из колодок, а вторая поджимается охватывающей диск скобой, при этом цилиндр или их блок перемещается вдоль оси поршней, обеспечивая равномерное выбирание зазоров обеих колодок.
Схема работы суппорта с плавающей конструкцией:
- 1 — скоба.
- 2 — направляющая.
- 3 — уплотнительное кольцо.
- 4 — суппорт с цилиндром.
- 5 — поршень.
- 6 — манжета.
- 7 — колодки.
- 8 — тормозной диск.
- 9 — тормозная жидкость.
- 10 — штуцер.
Конструкция имеет свои преимущества:
- простота и дешевизна, можно обойтись всего одним гидравлическим цилиндром;
- конструктивно заданная равномерность прижима, торможение происходит за счет одного силового элемента.
Отсюда и применяемость – механизмы с плавающей скобой используются практически на всех бюджетных автомобилях.
При этом несут с собой и целый ряд врождённых недостатков:
- Массивная скоба имеет низкую вибростойкость, возможно спонтанное увеличение зазора между колодкой и диском с увеличением свободного хода педали при первом нажатии.
- В условиях износа и коррозии тормоз начинает подклинивать и неравномерно изнашивать накладки.
- Наличие направляющих штоков скобы добавляет ещё один источник потенциального закисания и нестабильной работы.
- Отказ единственного цилиндра приводит к неработоспособности всего суппорта.
Эти проблемы отсутствуют у суппортов с фиксированными цилиндрами. Здесь поршни работают навстречу друг другу, скоба отсутствует, а синхронный прижим обеспечен равенством давлений в гидросистеме и одинаковой площадью поршней.
Такие тормоза мощнее, надёжней, но при этом массивней и дороже. Количество поршней всегда чётное, их может быть от двух до двенадцати в спортивных автомобилях.
Суппорт с фиксированной конструкцией:
- 2 — болты крепления.
- 4 — суппорт с цилиндрами.
- 5 — поршни.
- 6 — уплотняющие манжеты.
- 7 — колодки.
- 8 — тормозной диск.
- 9 — тормозная жидкость.
- 10 — штуцер.
За счёт увеличения цены и количества цилиндров фиксированный суппорт обладает качественными преимуществами:
- колодки прижимаются равномерно, их жёсткость играет меньшую роль;
- все детали жёстко укреплены на поворотном кулаке, отсутствуют вибрации и подклинивания;
- нет сложного и ненадёжного направляющего аппарата плавающей скобы;
- масса дополнительных цилиндров частично компенсируется отсутствием массивных деталей передачи усилия на пассивную колодку;
- легко решается задача увеличения площади колодок и их фиксации;
- в многопоршневых конструкциях появляется возможность раздельного подвода усилия к разным частям колодок, что важно для управления мощными тормозами в условиях срыва колёс в скольжение.
Оба типа механизмов дополняют друг друга в применении на разных автомобилях.
Встречаются и экзотические случаи, например, трёхпоршневой плавающий суппорт на утилитарном внедорожнике Нива.
Устройство и принцип работы
Обязательными элементами любого суппорта являются:
- Направляющие колодок. Они могут быть разного вида, более сложными у плавающих конструкций и относительно простыми у фиксированных. Их задача – передать тормозное усилие от прижатых к диску накладок на шасси автомобиля.
- Гидравлические цилиндры, преобразующие рост давления в системе привода тормозов в прижимное усилие фрикционных накладок к диску.
- Тормозные колодки, состоящие из прочной металлической подложки, на которую наклеены накладки из специального термостойкого материала с гарантированным коэффициентом трения по стали или чугуну диска.
После нажатия на тормозную педаль в системе нарастает давление, которое передаётся в рабочие цилиндры. Поршни начинают выдвигаться и зажимают диск с двух сторон через колодки.
Выделяется большое количество тепловой энергии, но благодаря размерам диска и его системе вентиляции оно успешно рассеивается, попутно охлаждая и материал колодок.
Тем не менее, температура суппорта растёт и для предотвращения закипания принимаются специальные меры по отводу тепла и составу самой жидкости.
При снятии давления поршни прекращают давить на колодки, а за счёт упругости, имеющихся на них уплотняющих манжет сдвигаются назад на очень небольшое расстояние, порядка десятых долей миллиметра.
Этого достаточно для предотвращения касания поверхностей с одной стороны и обеспечения высокой готовности к торможению с другой. Чем меньше это расстояние, тем быстрее сработает тормоз при следующем нажатии без лишнего свободного хода педали.
Для удаления воздуха из системы на каждом блоке цилиндров имеется специальный штуцер прокачки. Обычно он расположен рядом с местом подсоединения гибкого шланга подвода рабочего давления.
Признаки неисправностей
Общим проявлением неполадок в работе тормозов будет снижение эффективности торможения.
- уводом машины в сторону при торможении – неисправен один из суппортов;
- ростом усилия на педали при той же интенсивности замедления;
- подрагиванием педали в процессе торможения;
- увеличением свободного хода педали до момента начала ощутимого замедления;
- рывками машины до остановки;
- подклиниванием колодок, колесо не растормаживается и суппорт сильно нагревается;
- потёками тормозной жидкости;
- неравномерным износом колодок и дисков.
После снятия колеса и контрольного нажатия на педаль можно заметить недостаточно плавное перемещение колодок, поршни движутся рывками, могут даже издавать щёлкающие звуки или скрипы.
Это может быть спровоцировано, как коррозией поршней или цилиндров, так и нарушением геометрии направляющих.
Причинами почти всегда являются проникновение влаги, вымывание смазки, разрушение резиновых деталей и пренебрежение сроками замены тормозной жидкости.
Ремонт суппорта
Самым надёжным и одобряемым производителями способом решения проблемы будет замена суппорта в сборе, причём симметрично, с обеих сторон автомобиля. Начавшиеся процессы коррозии и износа остановить невозможно.
Однако высокая цена подталкивает автовладельцев к промежуточным частичным ремонтам. Для этого многие компании вторичного рынка запчастей выпускают ремкомплекты.
Обычно в состав ремонтного комплекта входят направляющие штоки или втулки, по которым движется скоба, их резиновые уплотнения, а также ремонтные поршни с манжетами и пыльниками.
Если внутренняя поверхность цилиндра ещё находится в рабочем состоянии, то есть на ней нет глубоких рисок и кратеров, то установка ремкомплекта вполне способна продлить жизнь суппорта. Разумеется, обязательной замене подлежат и колодки, которые к этому моменту уже неравномерно изношены.
Если в ремкомплекте нет специальной высокотемпературной смазки для тормозных механизмов, то её необходимо приобрести отдельно. Смазыванию подлежат направляющие и обратная сторона колодок. Применение смазок общего назначения недопустимо из-за высокой рабочей температуры.
После переборки заменяется тормозная жидкость, а система прокачивается. На машинах с АБС это надо делать с использованием специальной программы сканера, иначе полностью заменить жидкость не получится, и накопленная влага снова попадёт в рабочие цилиндры.
Как продлить срок службы узлов тормозной системы
Тормоза из-за своих непростых условий работы долговечностью обязаны исключительно профилактическим мерам:
- надо с установленной регулярностью заменять тормозную жидкость, применяя только рекомендованную изготовителем;
- при каждой замене колодок суппорт следует разобрать, очистить и смазать направляющие, при необходимости заменив ремкомплект или хотя бы уплотнительные детали;
- нельзя перегревать тормоза, часто и без необходимости оттормаживаясь с высоких скоростей, на спусках лучше пользоваться торможением двигателем;
- колодки надо менять вовремя, не дожидаясь срабатывания индикатора предельного износа;
- это же относится и к дискам, доведение их до не предусмотренной конструкцией минимальной толщины вызывает запредельный выход поршней из цилиндров и износом уплотнений.
Особенно опасным эффектом будет появление разницы в торможении левых и правых колёс автомобиля из-за разной степени износа механизмов.
Такая езда недопустима, поскольку при экстренном торможении машину может развернуть и выбросить из полосы движения.
Замена направляющих суппорта ваз 2109
Тормозной суппорт на ВАЗ семейства 2109-2115 в среднем стоит от 1 610 до 4 270 руб. На стоимость влияет бренд, а также качество используемых комплектующих, отображающееся на пробеге без запотевания и пропускания тормозной жидкости по контору поршня.
Так как тормоза являются ключевой системой автомобиля, потребность в их ремонте и регламентном обслуживании постоянного возрастает. Эффективность работы суппорта заключается не только в установке новых колодок, диска, но и способности оптимально воздействовать на большой и малые цилиндры с усилием в 137 кг. При этом, у основания начала полезного хода поршня, где находится уплотнительное кольцо, не должно быть подтеков тормозной жидкости.
Покупая суппорт на передние тормоза, важно обратить внимание не только на цену, но, и ее материальное подкрепление. Некоторые производители в формировании комплекта учитывают необходимость предоставления антискрипной смазки, запасных пыльников поршней, стопорных колец, шплинтов и возвратных пружин.
Ремонт суппорта, поршня которого имеют коррозию на верхней части, не представляется возможным. Использование ремкомплектов также не может гарантировать полноценный результат. Лучше всего, купить новый суппорт в сборе, тем самым исключив закусывание поршня на излом.
От чего зависит цена?
Помимо бренда, в формировании потребительской цены участвуют следующие параметры изделия:
- Общая площадь рабочего тормозного цилиндра.
- Размеры неподвижной скобы с фиксированными монтажными отверстиями (стандартный суппорт соответствует штампованному колесному диску 13″).
- Размеры подвижной скобы.
- Материал направляющих пальцев для подвижной скобы.
- Материал стопорных пластин.
Суппорт на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 имеет однопоршневую конструкцию, поэтому является самым дешевым в своем классе. Среди дополнительных ценообразующих факторов стоит отметить:
- Наличие тормозного шланга (армированная, обычная).
- Реализацию кожух-канала для прокладывания шланги.
- Наличие запасных болтов крепления рабочего цилиндра к подвижной скобе.
Как работает тормозной суппорт
В идеальном состоянии тормозной суппорт должен работать по следующей схеме:
- Водитель в салоне автомобиля нажимает на педаль тормоза;
- В этот момент внутри тормозной магистрали нагнетается давление, и оно передается на поршневую группу всех суппортов;
- Суппорта под действием давления подводят тормозные колодки к диску, закрепленному непосредственно на вращающемся колесе;
- Из-за возникающей силы трения вращение диска, а вместе с тем и колеса, замедляется.
Важно: для грамотной работы тормозной системы колодки должны располагаться строго параллельно к тормозному диску.
Поскольку при торможении автомобиля возникает трение, вместе с тем образуется тепло, которое нагревает тормозные колодки, жидкость и суппорта. Соответственно, исправный тормозной суппорт должен состоять из материала, свойства которого не изменяются при нагреве. Также материал суппортов должен быть крепким, чтобы выдерживать большие нагрузки.
Виды устанавливаемых суппортов и их цена
На данное семейство автомобилей устанавливается один и тот же суппорт, за исключением индекса в его маркировке, обозначающим модель кузова транспортного средства. В остальном же, это идентичные тормозные устройства, которые получили однопоршневую, независимую от неподвижной скобы конструкцию. Подобная модернизация произошла после 2001 года, а последние половинчатые суппорта на 4 поршня устанавливались на ВАЗ 2108.
Стоимость суппорта на ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115 может быть следующей, исходя из его состояния:
- Новый – 1 610-4 270 руб.
- Б/у – 700-1 980 руб.
- Восстановленный (реставрация с использованием оригинальных комплектующих) – 1 420-2 190 руб.
Принцип работы тормозного суппорта
Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.
Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.
Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:
- высокие показатели теплоотдачи;
- прочность;
- высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).
Видео: Общий принцип работы заднего суппорта
Примеры цен по актуальным позициям
Покупая суппорт на ВАЗ 2109-2115, можно оперировать имеющейся суммой, так как на выбор предложено достаточно много аналогов неплохого качества, а именно:
- Суппорт в сборе, R13 TRIALLI – 1 880 руб.
- ATE в сборе с вентилируемой подвижной скобой – 2 480 руб.
- LUCAS с удлиненным шлангом (без переходника) – 4 050 руб.
- LADA (стандартный комплект на колесо R13) – 4 270 руб.
Выбор суппортов представлен более чем 17 аналогами, 2 оригинальными брендами и 3 брендами, работающими по лицензии АвтоВАЗ. Следовательно, цена может меняться, исходя из финансовой политики производителя, а также итоговой себестоимости суппорта.
ВАЗ 2114, 2115, 2113 замена передних тормозных колодок. Видео и фото инструкция
Покажем как правильно и быстро заменить передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 в полевых условиях.
Срываем колёсные болты, поднимаем одну сторону машины на домкрате, откручиваем болты и снимаем колесо.
Ставим противооткатные упоры под задние колёса, при их отсутствии сгодятся обычные кирпичи. Чтобы старые колодки можно было легко вытащить, необходимо при помощи крепкой отвёртки или другого подходящего предметах их разжать, задавив цилиндр:
Отгибаем шайбу, отпускаем немного нижний болт, верхний выкручиваем полностью, при помощи ключа на 13:
Отводим суппорт немного в сторону, вытаскиваем старые тормозные колодки. Тщательно очищаем посадочные места от накопившейся там грязи, стружки и т.д. Для этих целей мы использовали отвёртку и наждачку, но лучше всего подходит щётка по металлу:
Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно. В любом случае при каждой замене колодок, лучше их вытаскивать очищать и заново смазывать, много времени и сил это не займёт, зато вы будете уверены в их работе. Не используйте в качестве смазки литол, нужна специальная высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих, некоторые производители кладут небольшой пакетик вместе с комплектом новых колодок.
Пыльники удобно натягивать при помощи отвёртки, заодно проверьте их целостность, чтобы не было никаких даже мелких дырочек, при необходимости поменяйте, стоят они копейки. Теперь нам необходимо полностью вдавить вовнутрь тормозной цилиндр, делаем мы всё в полевых условиях своими руками, поэтому используем для этих целей баллонный ключ, но гораздо удобнее это делать при помощи обычной струбцины.
Ставим новые колодки на свои места, опускаем суппорт. Собираем в обратной последовательности. Резьбу болтов рекомендую смазать медной смазкой, чтобы в процессе эксплуатации они не прикипели и их всегда можно было легко открутить.
Перед тем как начать движение, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза
Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в ВАЗ 2115, 2114, 2113:
Когда необходимо менять передние тормозные колодки? Точного количества пройденных километров пробега для колодок нет, многое зависит от производителя, манеры езды водителя, общей исправности тормозной системы и т.д. Самое главное правило которое необходимо соблюдать, толщина накладки не должна быть меньше 1,5 мм. Если вы будете ездить на стёртых накладках, помимо того что возрастает риск попасть в аварию, у вас ещё может заклинить суппорт, а его замена дорогое и трудоёмкое удовольствие.
Прочитано раз: 1 398; За сегодня: 1
Болт суппорта ваз 2114
Суппорта передних тормозных механизмов на ВАЗ 2114-2115 снимать приходится довольно редко, а производить замену и того реже. Но бывают случаи, когда болты крепления прижимной скобы ржавеют настолько сильно, что при отворачивании просто напросто отламываются. Многие не занимаются высверливанием и меняют суппорт на новый. Для того, чтобы снять его с автомобиля, понадобится следующий инструмент:
- Головка на 19
- Вороток и трещоточная рукоятка
- удлинитель
- разрезной ключ тормозных трубок
Итак, после того ,как машина поднята домкратом и снято переднее колесо, необходимо с обратной стороны побрызгать на болты крепления суппорта проникающей смазкой. Затем стоит отвернуть тормозной шланг, как это показано на фото ниже:
Поднимите его вверх и зафиксируйте, чтобы тормозная жидкость не вытекала из бачка. Теперь можно откручивать два болта крепления суппорта:
Когда усилие стало не таким большим, лучше воспользоваться трещоткой:
После этого можно поднимать суппорт в сборе с колодками вверх, так как его больше ничего не держит.
Если будете менять всю конструкцию в сборе, то покупаем новый механизм и устанавливаем в обратной последовательности. После этого придется прокачать тормоза, так как в системе возможно образование воздуха, что приведет к ухудшению торможения.
ВНИМАНИЕ!
Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.
Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» – эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара. Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» – такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.
| Производитель: | БелЗАН (АвтоНормаль) ОАО г. Белебей |
| Артикул: | 2108-3501033 |
| Название: | Болт М 8*22 суппорта ВАЗ 2108, 2110-2114, 2115, Калина 2108-3501033 |
| Отдел: | ВАЗ |
Замена переднего тормозного цилиндра на Ваз 2114
- Для получения доступа к области работ первым делом снимаем колесо с той стороны, где вы хотите производить замену.
- После снятия колеса при помощи шестигранника ослабляем крепление тормозного цилиндра суппорта. Для этого необходимо немного раскрутить два болта, один сверху, другой снизу.
Выкрутите и отсоедините тормозной шланг. Во избежание вытекания жидкости из него, подымите его вертикально, либо воткните в проходное отверстие герметичную заглушку.
Далее, при мощи плоской отвертки, поддеваем шайбы креплений и при помощи разводного ключа откручиваем следующие 2 болта.
