Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107: видеоинструкция

Пошаговая замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Сама по себе замена редуктора заднего моста ВАЗ-2107 – это процедура, которую проводят достаточно редко. Все дело в том, что данный узел считается одним из наиболее надежных и устойчивых к воздействию внешних факторов.

О том, как именно сделать все своими руками, мы расскажем ниже.

Часто встречаемые неисправности

В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:

утрачивает с течением времени эластичность;
может иметь заводской брак;
изначально неправильно был установлен.

О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:

у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).

Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.

О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:

разгонитесь до 20 км;
продолжайте плавно ускорятся до 90;
зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
газ отпускайте, однако передачу не включайте;
в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.

Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:

разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
выставьте «нейтраль»;
отключите зажигание.

Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

приподнимают задок домкратом;
шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
откручивают 4 фиксирующие его гайки;
взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
удаляют шайбу;
сам фланец демонтируется;
отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Процедура сборки

После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.

Процесс выглядит таким образом:

новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
возвращают полуоси на мост;
фланец шестеренки присоединяют к кардану;
устанавливают колеса и тормозные приводы.

Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.

Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.

Послесловие

При отсутствии должного опыта не пытайтесь производить ремонт автомашины самостоятельно. Обратитесь с проблемой в автосервис или на крайний случай призовите на помощь товарища, имеющего запас необходимых знаний и умений.

Лучше разобраться в вопросе замены редуктора вам поможет это видео:

Надежная проверка редуктора, разборка и сборка заднего моста Ваз 2104-2105-2107

ВАЗ 2107 Возможные неисправности заднего моста, их причины и методы устранения

Повышенный шум со стороны задних колес

1. Ослабло крепление колеса

1. Затяните болты крепления колеса

2. Износ или разрушение шарикового подшипника полуоси

2. Осмотрите полуось и замените подшипник

Постоянный повышенный шум при работе заднего моста

1. Балка заднего моста деформирована

1. Выправьте балку и проверьте ее

2. Полуоси деформированы и имеют недопустимое биение

2. Выправьте полуоси. Если они значительно повреждены – замените новыми

3. Износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями

3. Замените изношенные или поврежденные детали

4. Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

4. Определите неисправность и отремонтируйте редуктор

5. Недостаточное количество масла

5. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли утечки через уплотнения или в балке заднего моста

Шум при разгоне автомобиля

1. Износ или неправильная регулировка

1. Снимите редуктор, отремонтируйте,

при необходимости замените детали

2. Неправильно отрегулировано зацепB

ление зубьев шестерен главной передаB

чи при ремонте редуктора

2. Отрегулируйте зацепление

3. Повреждение подшипников полуоси

3. Замените подшипники

4. Недостаточное количество масла

4. Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли подтекания в уплотнениях или в балке заднего моста

Шум при торможении автомобиля двигателем

между шестернями главной передачи

1. Отрегулируйте зазор

2. Увеличенный зазор в подшипниках

ведущей шестерни вследствии ослаблеB

ния гайки крепления фланца или износа

2. Проверьте момент сопротивления

проворачиванию ведущей шестерни,

подтяните гайку или замените поврежB

Шум при разгоне и торможении автомобиля двигателем

1. Износ или разрушение подшипников

1. Замените поврежденные детали

2. Неправильный боковой зазор между

зубьями шестерен главной передачи

2. Проверьте шестерни и замените поврежденные, восстановив нормальный боковой зазор между зубьями шестерен

Шум при движении на повороте

1. Тугое вращение сателлитов на оси

1. Замените поврежденные или изноB

2. Задиры на рабочей поверхности оси

2. Небольшую шероховатость зачистите тонкой наждачной шкуркой, при не возможности устранить дефект – замените ось сателлитов

3. Заедание шестерен полуосей

в коробке дифференциала

3. При незначительных повреждениях

шестерен и сопряженных поверхностей в коробке дифференциала, зачистите их наждачной шкуркой, поврежденные детали замените новыми

4. Неправильный зазор между зубьями

4. Отрегулируйте зазор

5. Повреждение подшипников полуосей

5. Замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

1. Увеличенный зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни с

1. Замените фланец и шестерни главной передачи

2. Увеличенный зазор в зацеплении шестерен главной передачи

2. Отрегулируйте зазор

3. Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

3. Замените коробку дифференциала

4. Ослабли болты крепления штанг задней подвески

4. Затяните болты

1. Износ или повреждение сальника ведущей шестерни

1. Замените сальник

2. Износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок

2. Проверьте биение полуоси, прогиб

балки; выправьте или замените поврежденные детали. Замените сальник

3. Ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста; повреждение уплотнительных прокладок

3. Затяните болты; замените уплотни тельные прокладки

Когда менять сальник заднего моста

Многие автолюбители считают, что поменять сальник заднего моста – это долго и дорого. На самом же деле эта процедура занимает не более 1-2 часов.

Если проигнорировать проблему, то резинка сальника будет продолжать деформироваться, а течь усилится. В определенный момент задний мост может остаться и вовсе без масла.

Итог – выход из строя дорогостоящего узла и необходимость замены. Но этого можно избежать, если своевременно заменить сальник редуктора.

При этом учтите, что первым признаком для замены должно стать появление масляных капелек на редукторе.

Если же узел покрыт сверху лишь тоненькой влажной пленочкой, то в такой ситуации замену производить не нужно.

Сальник хвостовика редуктора заднего моста как заменить видео АвтоНоватор

Сальник хвостовика редуктора заднего моста является уплотнителем, расположенным с внутренней стороны полуосевого подшипника. Как и у любого сальника, главная его функция заключается в создании герметичности, а точнее, он предотвращает утечку трансмиссионного масла, которое находится в заднем мосту.

Основная функция сальника редуктора

Если произойдет разгерметизация, то невероятно быстро вымывается вся пластичная смазка подшипников, и, как следствие, они разрушаются. Главным признаком того, что сальник редуктора необходимо срочно менять, является утечка масла. Обнаружить это достаточно просто, хватит элементарного визуального осмотра: если на поверхности картера редуктора обнаружены капли масла, то медлить нельзя. Однако следует учитывать то, что тонкая маслянистая пленка вовсе не говорит о наличии течи и никак не является поводом для проведения ремонтных работ.

При этом учтите, что не всегда можно ограничиться лишь заменой сальника, так как довольно часто необходим еще и ремонт редуктора, а это лучше всего доверить профессионалам. Несмотря на то, что замена сальника редуктора заднего моста – довольно ответственная процедура, требующая терпения и внимания, это вовсе не означает, что ее невозможно осуществить в домашних условиях, просто следует четко придерживаться всех инструкций.

Подбираемся к сальнику хвостовика редуктора заднего моста

Прежде всего, стоит начать с подбора необходимого инструмента, для этого понадобится динамометрический ключ, двухзахватный съемник и, конечно же, новый сальник и смазка. Далее действовать необходимо в следующем порядке. Взгромоздите своего «железного коня» на эстакаду или же смотровую яму. В специальную емкость необходимо слить масло, которое находится в заднем мосте, теперь можно лезть внутрь машины.

Первым делом следует отсоединить от фланца шестерни карданный вал, включить стояночный тормоз и с помощью торцевого ключа открутить гайку крепления хвостовика редуктора. Для того чтобы избежать прокручивания хвостовика, не обязательно использовать ручник, также можно вставить в отверстия фланца и два болта, а его удерживать при помощи монтажной лопатки или же другого подходящего инструмента.

Вам понадобится двухзахватный съемник, с его помощью следует спрессовать фланец хвостовика с шестерни. Иногда это сделать можно и без инструмента, просто голыми руками, но, чаще всего, без съемника обойтись не получается.

Замена сальника редуктора заднего моста – заключительный этап

Все готово, чтобы демонтировать фланец вместе с грязеотражателем и шайбой. С помощью отвертки либо другого подходящего инструмента поддеваем старый сальник и извлекаем его. Следующим шагом, естественно, является установка нового уплотнителя. Однако, прежде чем приступить к этому, стоит проверить состояние поверхности фланца, так как часто можно встретить следы износа и коррозии, которые довольно легко можно удалить с помощью шлифовки.

Теперь необходимо нанести пластичную смазку на рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника. С помощью молотка и специальной втулки запрессовываем его. Только удары должны быть мягкими и наноситься равномерно по всей поверхности, дабы избежать нежелательных перекосов. На свое прежнее место монтируются все снятые детали хвостовика, при этом гайку крепления желательно заменить на новую.

Читайте также:

Ремонт гидроблока АКПП своими руками

Теперь вывешивается задняя часть авто, а полуоси выводятся из зацепления с шестернями. Динамическим ключом следует затянуть гайку хвостовика, при этом его фланец необходимо удерживать за болты. Далее, вращая фланец рукой, проверяем сопротивление, оно должно быть равномерным и легким, не допускаются заедания, а также щелчки. Напоследок необходимо проверить и отсутствие люфта.

Ремонт редуктора заднего моста на Ваз 2107

Возникновение посторонних шумов в задней части двигателя ВАЗ 2107(гудит), в процессе движения, может стать сигналом о наличии проблем в редукторе заднего моста или в полуосях. Даже при условии, что замена масла в заднем мосту выполняется в соответствии с требованиями регламента, износ его деталей неизбежен. Для того чтобы убедится в правильности поставленного диагноза, следует выполнить ряд дополнительных мероприятий:

Двигаясь по ровной дороге, следует обеспечить плавный разгон ВАЗ 2107 от 20 км/час до 90 км/час. При этом необходимо отмечать для себя появление и исчезание посторонних шумов в задней части, скорости езды, при достижении которой они возникают и исчезают. Далее следует отпустить педаль газа, применив торможение двигателем. При этом снова необходимо следить за появлением и пропаданием шума.
Разогнав автомобиль до скорости примерно 100 км/час, необходимо выключить передачу, заглушить двигатель и пустить автомобиль катиться по инерции. Опять же, замечаем при этом изменение шумов в ходовой части. Если ходовая гудит так, как было отмечено при выполнении п.1. — это говорит об отсутствии проблем в главной передаче и дифференциале заднего моста. Если же шумы, обнаруженные в п.1, отсутствуют при выполнении п.2., значит с задним мостом вашего авто не все так хорошо.
Поставив ВАЗ 2107 на ручник и зафиксировав противооткатными башмаками, заведите двигатель и обеспечьте постепенное увеличение оборотов. Если гудит так же, как и в п.1., значит, редуктор полностью работоспособен и следует искать проблему в другом месте.
Если же шум, который вы слышали при первом тесте, повторить другим способом не удалось, значит, придется вплотную заняться редуктором. Убедиться в правильности сделанных выводов можно заведя двигатель, включив КПП на четвертую передачу и отпустив сцепление, тем самым приведя в действие всю ходовую часть. Это позволит услышать, как гудит редуктор.

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Редуктор — достаточно дорогостоящая деталь, а его ремонт — трудоемкий и сложный процесс. Поэтому сначала следует убедиться, что причина шума именно в неисправности редуктора. Сделать это можно следующим образом:

Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

Поставить машину, зафиксировав противооткатными башмаками.
Поднять домкратом, вывесив задний мост.
Завести двигатель, включить скорость и добавить газу, чтоб колеса вращались без нагрузки, а спидометр показывал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается тем же, что и под нагрузкой, проблема не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь лишь под нагрузкой.

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

съемники;
стенды;
набор ключей, отверток и других приспособлений.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.

Важно: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Последующий порядок действий такой:

выкрутить болты крепления кардана к фланцу редуктора;
отстыковать заднюю часть кардана и опустить вниз;
поддомкратить машину (если она не на подъемнике) и снять задние колеса;
выкрутить направляющие винты тормозных барабанов;
снять тормозные барабаны;
открутить 4 болта крепления полуосей;
вытащить полуоси, освободив редуктор;
открутить 8 болтов крепления редуктора;
извлечь редуктор.

О регулировке редуктора

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;

Для регулировки зазоров между шестернями обычно используются ключи со специальными индикаторами

когда хвостовик отрегулирован, на место устанавливается планетарная шестерня (вместе с половиной корпуса редуктора). Эта половина держится на 4 болтах, а с боков есть пара гаек для регулировки дифференциальных подшипников. Гайки затягиваются таким образом, чтобы между шестернями оставался небольшой люфт: планетарную шестерню категорически нельзя зажимать слишком сильно;

отрегулировав планетарную шестерню, следует отрегулировать положение подшипников в дифференциале. Делается это всё теми же регулировочными болтами, однако теперь придётся воспользоваться щупом, чтобы измерить зазоры между шестернями и главным валом. Зазоры должны укладываться в пределы от 0.07 до 0.12 мм. После установки нужных зазоров регулировочные болты следует зафиксировать специальными пластинками, чтобы болты не отворачивались.

После регулировки шестерён с помощью щупа регулируется зазор подшипников и вала

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора требует некоторых навыков и тщательного соблюдения технологии. Также необходимо наличие съемников, стендов и специальных инструментов. Если перечисленного нет, стоит доверить работу профессионалам.

Если ваша квалификация недостаточна, лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют достаточно высоких слесарных навыков. Разобрать мост ВАЗ 2107 несложно, но это один из немногих узлов “семерки”, требующих высококвалифицированного обслуживания. Экономить на этих работах не стоит.

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

открутить гайку хвостовика;
снять фланец и вынуть ведущую шестерню и регулировочные кольца;
снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
выпрессовать съемником наружные кольца подшипников;
разобрать ведущую шестерню с дифференциалом (распорная втулка в этом случае подлежит замене).

При разборке редуктора необходимо нанести метки на крышки подшипников, чтоб потом установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать керно (что более надежно) или карандаш. Метки надо наносить на крышки и на корпус, чтоб потом при сборке совместить их. Также следует пометить левую и правую крышку, чтоб не перепутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, кроме отметок напротив меток на корпусе, нанести цифры или буквы карандашом. Способ плох тем, что очистке крышки метки сотрутся. Поэтому надежнее просто сделать отметины керном. Например, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются при помощи молотка и выколотки. Выбивать кольца надо, слегка постукивая по разным местам. Если бить только по одному месту, кольцо вытащить не получится.

Обычно ремонт состоит в замене подшипников или главной пары. Эти детали чаще всего выходит из строя.

Главная пара выпускается в нескольких вариациях и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число — тем больше тяга, чем ниже — тем выше максимальная скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, применяемых на разных моделях ВАЗ.

главная пара	кол-во зубьев на шестернях		число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса	передаточное число
главная пара	на ведомой	на ведущей	число оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса	передаточное число
2102	40	9	22,2	4,44
2101	43	10	21,5	4,3
2103	41	10	20,5	4,1
2106	43	11	19,5	3,9

Владельцы ВАЗ 2107 иногда ставят главные пары редуктора с нестандартным передаточным числом. Для повышения тяги ставят пары с большим значением, для увеличения максимальной скорости — с меньшим. Если стоит задача тюнинга автомобиля, можно, воспользовавшись случаем, изменить эти характеристики ВАЗ 2107.

Справка: максимальное передаточное число (4,44) было у моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели найти пары с этим соотношением стало проблематично,но как показывает практика,самый лучший вариант это установка на ваз 2107 с мотором 1,5-1,6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступенчатой КПП сохраняется тяга и скорость.

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Зачастую проще заменить редуктор на новый. Стоит учесть, что новый узел будет долговечнее восстановленного.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали необходимо тщательно вымыть в керосине. Их следует осмотреть перед установкой. Зубья шестерен не должны иметь сколов или задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытыми черным налетом от масла. Мелкие задиры оси сателлитов, шейки и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать мелким наждаком. При наличии крупных задиров или большой выработки детали необходимо заменить.

Детали редуктора собираются в порядке, обратном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно при помощи молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры между шестернями редуктора регулируются при помощи регулировочного кольца, толщина которого подбирается индивидуально. Для подбора необходим штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца необходимо с моментом 18 кгс-м.

Регулировка редуктора Ваз 2107

Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и коробке передач ( КПП ) на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули

Проводить замену трансмиссионного масла в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется каждые 35 000 км пробега или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также, можно посоветовать проверить уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки б/у автомобиля. Масло следует заменить, если: масло в картере КПП и редукторе ниже рекомендуемого уровня, в масле присутствует серебристая пыль (именно пыль, если в масле Вы обнаружите металлические крупицы, то менять масло уже, скорей всего, поздно и надо готовится к серьезному ремонту), цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушение присадок в масле или попадания в масло воды). И, конечно же, замену масла и в КПП, и в редукторе заднего моста можно провести своими силами! Как это сделать и что для этого Вам потребуется, читаем далее…

Замену трансмиссионного масла в редукторе и КПП лучше всего проводить в одно время и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс, зразу можно купить 3 литра масла 80w90 – 1.3 литра в редуктор и 1.4 (1.6 в пятиступенчатую) литра в КПП и еще останется на смазку замков и т.п.

Дальше… Замену масла лучше проводить на смотровой яме или эстакаде. И главное, о чем хочется сказать сразу. Проблему может вызвать этап заливки масла в редуктор заднего моста и, особенно, в коробку передач . Для этого лучше всего подойдет масленый нагнетатель (фото 1) или рычажная тавотница. Но, так как этих приспособлений может не оказаться под рукой, можно их заменить большим пластмассовым шприцом плюс эластичная трубка плотно одетая на его конец. Еще, для заливки масла в КПП можно использовать конструкцию – длинный резиновый шланг (один конец шланга в КПП, второй выводим вверх в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланга который выведен в моторный отсек). Единственный минус такого способа – необходимо масло прогреть или проводить замену в летний период.

Инструмент : ключ накидной на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Откручиваем сначала сливную пробку (фото 2К) (обычно, шестигранный ключ на «12») и сливаем масло в заранее подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
Даем маслу хорошо стечь, и заворачиваем сливную пробку.
Выбираем один из методов закачки (масленый нагнетатель (фото 4К), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачиваем трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (в общем, заливаем, пока не потечет). И закручиваем пробку.

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 :

Порядок замены масла в редукторе такой же, как и КПП, только фотографии разные.

Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
Заливная пробка на редукторе заднего моста (фото 3Р).
Заливаем трансмиссионное масло в редуктор, так же до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в редукторе или КПП сильно загрязнено, то тогда следует промыть картер КПП или редуктора. Для этого необходимо смешать трансмиссионное (можно моторное) масло с дизельным топливом (пропорция, где-то 30% ДТ). Залить в КПП (редуктор), поднять домкратом одно заднее колесо, завести двигатель, включить первую передачу и дать поработать 3-4 минуты. После чего, можно сливать промывочную смесь и заливать свежее трансмиссионное масло.

Замена подшипников ступицы Ваз 2101-2107 своими руками, фото

У ВАЗовской «семерки» привод осуществляется на задний мост, который имеет довольно сложное устройство. Наиболее частой поломкой данного узла является износ подшипника полуоси. Внешние проявления такой неисправности на автомобиле ВАЗ 2107 состоит в характерном гудении во время движения. Если замена узла не будет произведена вовремя, то возможно разрушение подшипника на ходу с заклиниванием колеса.

Устранение данной неисправности заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 может выполняться двумя способами. В первом случае производится ремонт узла с установкой нового подшипника, во втором случае осуществляется замена сборки целиком. Перечень необходимых инструментов и приспособлений:

набор гаечных ключей и отверток;
приспособление для демонтажа узла из заднего моста;
лампа паяльная или промышленный фен;
приспособление для снятия упорного кольца подшипника;
пассатижи;
оправка для установки стопорного кольца.

Перечисленные приспособления обычно применяются на станциях технического обслуживания. В гаражных условиях применяются несколько иные приемы, не требующие такого количества специального оборудования.

Признак неисправности ступичного подшипника ВАЗ классика.

Неисправный подшипник обычно издаёт посторонние звуки в виде гула или скрежета, а так же колесо может болтаться на таком подшипнике из — за выработки или из-за плохо затянутой ступичной гайки.

Для диагностики подшипника достаточно вывесить колеса (или каждое по отдельности) и покачать колесо в разные стороны. Если люфт при покачивании присутствует во всех плоскостях (поворот колеса влево-вправо и наклон вверх-вниз), ступичный подшипник возможно под замену. Но так же люфт может быть и из-за усталых сайлентблоков или шаровых. Для исключения неисправности подвески нужен второй человек, который будет смотреть шатается ли колесо вместе с поворотным кулаком или ходит отдельно от него. Если колесо ходит отдельно от поворотного кулака, вот тогда неисправен точно ступичный подшипник (в таком случае подтяжка ступичной гайки может ненадолго спасти ситуацию).

Признаком неисправности могут быть и посторонние звуки во время вращения колеса (обычно гул, иногда скрежет) или его неравномерное вращение.

Определить неисправный подшипник можно еще и по черезмерно греющемуся колесу (например если передний правый диск колеса гораздо теплее переднего левого). Но нельзя сравнивать по температуре задние и передние колёса т.к. на них стоят тормоза разной конструкции.

И так, подведём итоги всего прочитанного. Ступичный подшипник меняется если:

Колесо болтается отдельно от поворотного кулака.
Слышен гул, скрежет при вращении колеса.
Колесо крутится неравномерно.
Колёсный диск сильно греется.

Назначение подшипника задней полуоси

Полуось — важнейшая часть ведущего (в данном случае — заднего) моста автомобиля ВАЗ 2107. Сама полуось выходит из строя редко, а вот подшипник, в котором она крепится, является слабым местом этой конструкции. Назначение детали простое: обеспечивать плавное и равномерное вращение полуоси в заднем мосту во время движения автомобиля. Находится эта деталь внутри моста, сразу за тормозным барабаном. Чтобы её увидеть и поменять, придётся извлечь полуось, снять с неё барабан и тормозные колодки. Добраться до подшипника иным способом невозможно.

Подшипник полуоси автомобиля ВАЗ 2107 со стопорным кольцом

Подшипники передней ступицы ВАЗ 2107 размеры.

В таблице приведены размеры для подшипников передней ступицы автомобиля ВАЗ семейства классики.

Место установки	Тип подшипников	Размер, мм	Количество
Ступица переднего колеса (наружная опора)	Роликовый, конический, однорядный	19,545,315,5	2
Ступица переднего колеса (внутренняя опора)	Роликовый, конический, однорядный	2657,217,5	2

Важные моменты

Внутреннее кольцо подшипника срубается зубилом

Замена подшипника — задача хоть и трудная, но выполнимая. Главное здесь — избежать повреждения полуоси при срезании подшипника и перекосов при установке новой детали. Кроме того, следует учитывать хрупкость колец подшипника и орудовать молотком крайне осторожно. В остальном же процедура вполне по силам даже начинающему автолюбителю, который, проведя её своими руками, сможет сэкономить значительную сумму.

Как заменить ступичный подшипник на ВАЗ 2106, 2107?

Мы определили, что неисправен именно ступичный подшипник, купили новый и готовим инструменты для работы:

Молоток
Пассатижи
Набор торцевых ключей
Отвёртка ударная (по которой можно бить и она не сломается)
Оправка для запрессовки новых обойм подшипников
Головка на 27 с большим воротком (для ступичной гайки)

Снятие ступичного подшипника.

В первую очередь снимаем колпачёк, закрывающий ступичную гайку. Далее выравниваем завальцованые края ступичной гайки и откручиваем её.

ВНИМАНИЕ: у правого колеса резьба ступичной гайки обратная.

Вывешиваем колесо и откручиваем тормозной суппорт.

Можно снять ступицу вместе с тормозным диском.

Вытаскиваем кольцо разделяющее сепораторы.

Достаём внутренний и внешний сепараторы и выбиваем их обоймы.

Прочищаем ступицу от старой смазки и грязи.

Установка нового ступичного подшипника.

Установка происходит в обратном снятию порядке.

Аккуратно через оправку (старую обойму на крайний случай), запрессовываем новые обоймы, предварительно смазав их стенки моторным маслом или литолом.

Устанавливаем разделительное кольцо.

Обильно смазываем внутренний сепаратор литолом, ставим его на место и закрываем сальником. Заполняем чуть меньше, чем на половину ступицу литолом и ставим её на поворотный кулак.

Смазываем внешний сепаратор и ставим его на место.

Теперь закручиваем ступичную гайку, но не до конца. Ставим тормозной суппорт, прикручиваем колесо.

Когда все старые запчасти поменяли на новые, нужно отрегулировать

Последовательность действий

Автомобиль поддомкрачивается, с помощью торцовых ключей снимается колесо, за которым находится изношенный подшипник.
Снимается тормозной диск и колодки.
Теперь необходимо открутить саму полуось торцовым ключом на 17.

Полуось откручивается торцовым ключом на 17
Чтобы извлечь её из посадочного места, можно воспользоваться воротком. Его следует вставить между тормозным цилиндром и задней частью полуоси и использовать как рычаг, чтобы вытолкнуть ось.

Выталкивание полуоси с помощью воротка

Теперь следует снять подшипник с полуоси. Зачастую он оказывается намертво приварен к ней, так что его приходится буквально срезать с помощью болгарки. Делать это нужно, предварительно зажав полуось в тиски.

Старый подшипник срезается болгаркой

Как только старый подшипник будет снят, ось необходимо тщательно протереть ветошью. А затем на полуось надевается новая деталь и стопорное кольцо.

Устанавливается новый подшипник полуоси

Теперь с помощью плоской отвёртки средних размеров нужно извлечь из посадочного места изношенный сальник.

Старый сальник извлекается отвёрткой

Как только он извлечён, на его место устанавливается новый сальник (забивать его в посадочное место удобнее всего торцовой головкой на 32).
Полуось с новым подшипником устанавливается обратно в посадочное место и производится обратная сборка всего узла.

Видео: Как поменять своими руками

2101Vados › Блог › замена подшипника задней полуоси

В ранее опубликованной статье «Пора заменить подшипник задней полуоси или…» был рассмотрен способ устранения стука в полуоси заднего моста в автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и в ней же говорилось, цитирую: «Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков» К этому можно добавить, что во всех руководствах по ремонту и обслуживанию автомобиля ВАЗ 2101 и их модификациях Вы не сможете найти подробного описания способа замены подшипника полуоси своими руками. Вместо инструкции в этих руководствах Вы встретите только рекомендации, вроде: « замену подшипника полуоси необходимо проводить на специализированной СТО» или « самостоятельная замена запорного кольца и подшипника не рекомендуется». И, конечно же, все это верно. Но если Вы находитесь на этом сайте и читаете эти строки, значит, у Вас есть большое желание провести ремонт своими силами. И данная статья будет для Вас не только полезна, но и необходима. Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно сложен и трудоемок, и справиться с ним «быстро» не получится! Мне очень хотелось бы узнать, решились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или оставили эту работу специалистам.

Что такое полуоси, зачем они нужны и как устроены

В заднеприводных автомобилях, к которым, собственно, относится «семёрка», задние колёса являются ведущими. Именно они, вращаясь, заставляют машину двигаться. Вращающий момент к ним передаётся от коробки переключения передач через приводной (карданный) вал, редуктор и полуоси. Полуосей всего две: по одной на каждое заднее колесо. Их роль заключается в том, чтобы передать крутящий момент от соответствующей шестерни редуктора к колёсному диску.

Конструкция полуоси

Полуось — это цельнометаллический вал, изготовленный из стали. На одном его конце находится фланец для крепления диска колеса, а на другом имеются шлицы для зацепления с шестерней редуктора. Если рассматривать полуось в сборе, то кроме вала в её конструкцию также входят:

маслоотражатель;
уплотнительная прокладка;
сальник (манжета);
подшипник.

Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.

Поэтапная замена

Осуществлять самостоятельную замену подшипника задней полуоси специалисты рекомендуют поэтапно:

Машина, как говорилось ранее, устанавливается на ровной поверхности, под колеса ставится стопор. Домкратом поднимается то колесо, за которым располагается подшипник, требующий замены.
Колодки и тормозной диск также нужно снять.
При помощи ключа размером на 17 окручивается крепежи, фиксирующие полуось.
Изношенный подшипник снимается с полуоси. Иногда при помощи подручных инструментов снять этот элемент не получается, тогда на помощь приходит болгарка. Перед тем как использовать болгарку, полуось нужно надежно зафиксировать, к примеру, зажав ее в специальные тиски.
После снятия изношенного элемента поверхность полуоси обязательно тщательно очищается от всевозможных загрязнений.
На полуось надевается стопорное колесо и новый подшипник. Данный процесс требует некоторых усилий, поэтому многие умельцы используют обычный молоток или нагревают элемент на газовой конфорке. Однако специалисты не рекомендуют применять ни один из вышеперечисленных способов. Если новая деталь будет нагреваться, надеть ее на полуось будет, конечно, намного проще, но в дальнейшем из-за резкого перепада температур элемент может быстро деформироваться, что и приведет к сокращению службы его эксплуатации. Без нагрева установить новый подшипник можно при помощи обычного отрезка металлической трубы, диаметр которой будет немного большим, чем диаметр полуоси.
Используя отвертку, лучше применить плоский инструмент, извлекается сальник из собственного посадочного места, так как он также пришел в непригодность.
На место изношенного элемента устанавливается новый, в посадочное место удобно установить его при помощи автомобильной торцевой головки размером на 13.
Далее остается только установить полуось с подшипником на прежнее место и в обратной очередности собрать весь автомобильный узел.

Ознакомившись с информацией, предоставленной в этой статье, каждому удастся заменить вышедший из строя подшипник задней полуоси, а если какой-то этап будет не полностью понятен, в любой момент можно посмотреть обучающее видео, зайдя для этого на интернет-ресурс.

Диагностика

Чтоб проверить ступичные подшипники, необходимо поставить автомобиль на ручной тормоз, а под задние колеса подсунуть противооткатные ботинки. Когда он будет накрепко зафиксирован, нужно фронтальное колесо поднять с помощью домкрата и установить надежный упор под нижний рычаг. После чего домкрат конечно убирать. Что бы обеспечить полную безопасность лучше под детали кузова автомобиля установить упор, который защитит от случайного падения при соскальзывании тс с упора.

Техника безопасности нередко упускается из вида, увы она очень нужна при диагностировании дефектов передней ступицы

. Далее, взявшись руками за верхнюю и нижнюю часть колеса, нужно выполнить возвратно-поступательное движение, при этом не должно быть слышно стука или ощущаться люфта. Также следует покрутить колесо несколько раз.

Если есть проблемы с подшипниками, будет слышен скрежет, скрип, стук и прочие недопустимые звуки.

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ-2104-2107

Блок редуктора состоит из главной (гипоидной) передачи и блока дифференциала (сателлитов).

Все вращающиеся валы, которые выходят из моста (полуоси и ведущий вал редуктора), защищены от окружающей среды сальниками, т.к. мост наполняется маслом.

При выходе их из строя масло начинает подтекать.

Почему течёт масло из редуктора заднего моста ВАЗ 2107, 2106?

Важно понимать, когда сальник течёт, а когда имеется простое запотевание. Если после использования машины около сальника не видно капель масла, можно считать, что сальник просто потеет. В ситуации, когда будут видны капли масла или след по которому шла капля, можно считать, что сальник течёт.

Причины течи сальника моста заднего редуктора ВАЗ 2107, 2106:

Износ маслосъёмных элементов сальника.
Разрыв стягивающей пружинки сальника.
Брак сальника.
Выработка на фланце.
Неисправный или засорённый сапун редуктора.

Когда сальник просто потеет, на редукторе ВАЗа, его можно и не менять, а если он течёт, то менять нужно обязательно! Но перед тем как менять сальник, проверьте работает ли сапун редуктора, просто понажимав на его головку, при этом она должна немного двигаться. Если она неподвижна, то в течи виноват скорее всего именно сапун, т.к. он не даёт выйти газам из редуктора из-за чего создаётся избыточное давление и давит масло из сальника. Так же попробуйте открутить и продуть сапун перед тем, ка решиться на замену сальника редуктора. Давайте теперь поговорим о его замене.

Сальники – важная составляющая автомобиля

Для начала, прежде чем перейти к процедуре замены, разберемся, а для чего вообще нужна замена сальника в заднем мосту ваз 2107? Во все времена человечество стремилось достичь некоего совершенства во всем, будь то приготовление пищи, строительство домов или усовершенствование автомобиля. Ничего удивительного в этом нет. И придумывая очередную деталь для автомобиля, инженеры никогда не обходят вопроса о сальниках или манжетах. Зачем они нужны? Манжеты или сальники – детали недорогие, но очень важные. Ведь по причине их неисправности подтекает масло, а это уже проблема. Изнашивается сальник из-за того, что со временем его резиновая рабочая поверхность утрачивает эластичность. В результате сальник уже не способен противостоять напору и смещается с места. Сама замена сальника заднего моста ваз 2107, видео которого представлено здесь, процедура довольно простая.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

Сам сальник.
Распорная втулка.
Маслоотражающая шайба.
Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

Головка на 24
Ключ на 17(можно головку).
Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
Рожковый ключ на 13.
Хорошая, толстая плоская отвёртка.
Оправка под сальник.
Молоток или киянка.
Ёмкость под старое масло.
Ветошь.
Маркер.
Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Назначение редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Основным тяговым узлом автомобиля считается двигатель. Именно он является источником энергии, которая необходима для перемещения транспортного средства.

При этом прямая передача энергии от коленвала к колесам невозможна — последние будут слишком быстро вращаться, и управление автомобилем станет невыполнимой задачей.

Именно поэтому в качестве «посредников» выступают два узла — КПП и редуктор заднего моста.

Казалось бы, что для передачи энергии хватило бы и одной коробки передач (как это сделано на мотоцикле). Но не все так просто.

В автомобиле не одно, а два колеса на оси, и каждое из них должно вращаться с одинаковой скоростью.

Именно поэтому редуктор является незаменимым узлом автомобиля — он «раздает» вращение на оба колеса.

По сути, в одном узле скрывается два важных устройства — дифференциал (его задача — распределить энергию на колеса в равной пропорции) и редуктор (он предназначен для снижения скорости вращения вала).

Диагностика поломок редуктора моста

Неисправности редуктора проявляют себя появлением странного шума во время движения. Но сложность в том, что определить источник постороннего звука не так просто.

Чтобы точно выявить причину, стоит провести небольшую диагностику:

Разгоните авто на ровной дороге до 20-25 км/ч и продолжайте увеличивать скорость (желательно делать это как можно плавней).

При этом прислушивайтесь к лишним звукам и фиксируйте, при какой скорости они появляются и пропадают.

Разогнавшись до нужной скорости, отпускайте газ и постепенно гасите скорость мотором. Снова прислушивайтесь к моменту, когда шум становится больше или пропадает вовсе.

Чаще всего посторонний звук в редукторе должен появляться и пропадать при одинаковой скорости;

Разгоните авто до 90-100 км/час, и переводите ручку КПП в нейтральную позицию.

Теперь выключайте зажигание и катитесь на авто (машина должна остановиться сама).

Уделяйте внимание шумам во время снижения скорости. Если при таком испытании появлялся подозрительный звук, то он исходил явно не от шестеренок главной передачи.

В случае, когда при первом испытании посторонний шум был, а во втором нет, то проблема именно в редукторе или подшипника ведущей шестеренки;

Остановите авто и постепенно повышайте обороты. Если появляются шумы, похожие на те, чтобы были в первой проверке, то проблема не в редукторе.

При наличии посторонних звуков только при первом эксперименте, и их отсутствии во втором и третьем можно смело «грешить» на редуктор.

Диагностика сальников КПП ВАЗ 2107

В проверке система трансмиссии нуждается, если стали отмечаться подтекания трансмиссионного масла под машиной, появление шума, скрежет со стороны КПП. Течь может быть между коробкой и раздаткой. Также, при изношенных уплотнительных элементах могут отмечаться трудности при смене скоростей. В большинстве случаев, необходимость в замене сальника КПП возникает после 60000 км пробега.

Проверке подлежит и сальник хвостовика КПП. В том случае, если данный составляющий элемент коробки пришел в негодность, отмечаются течи жидкости. Износ сальника хвостовика может быть по причине его естественного износа, механического повреждения. Качественные изделия не потеряют свои свойства и после 70000 км пробега.

Особенности замены редуктора заднего моста

Если вы убедились в неисправности столь важного узла, то выручить может только замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. В принципе, эту работу можно с легкостью сделать и своими руками:

Загоняйте авто на эстакаду (можно работать на яме в гараже).
Подкладывайте под колеса противооткатные башмаки (при их отсутствии можно поставить обычный камень или кирпич).
Сливайте масло с редуктора (перед этим желательно немного покататься на авто, чтобы подогреть смазывающий состав).
Дождитесь, пока все масло вытечет из узла.
Снимайте оба задних колеса по очереди и подставляйте опоры.
Демонтируйте тормозные барабаны и полуоси (последнюю лучше снять, а не оставлять болтаться на автомобиле).
Откручивайте редуктор и кардан .
Убедитесь в целостности прокладки и при необходимости обработайте ее герметиком.
Через 10-15 минут ставьте новый редуктор и собирайте все в обратном порядке.
Заливайте масло.

Вот и все. Теперь вы знаете, для чего необходим редуктор заднего моста, как определить его неисправность и произвести замену. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Задний мост ваз 2107 необходимо снимать для ремонта редуктора или для его полной замены в случае его полного выхода из строя. Удобнее всего работы выполнять на яме, при этом автомобиль необходимо установить таким образом, чтобы редуктор заднего моста был не над ямой.

Загнав автомобиль на яму, подвесьте заднюю часть кузова таким образом чтобы можно было снять колеса. Подставьте под редуктор домкрат и немного подымите задний мост. В таком положение проделайте следующиме работы:

Отсоедините кронштейны нижнего крепления задних амортизаторов.
В зараннее подготовленную чистую емкость, слейте трансмиссионное масло с редуктора.
Отсоедините кронштейн крепления регулятора давления тормозов, далее отсоедините от моста тройник с тормозными трубками. Снимите резиновый шланг гидропривода тормозов.
Далее необходимо отсоединить карданный вал от фланца привода редуктора. Перед тем, как откручивать гайку болтов крепления, нанесите на карданный вал и фланец редуктора метку, на которую будете ориентироваться при сборке, в случае если мост снимается для ремонта, а не замены.
Опустите домкратом немного задний мост, чтобы ослабли задние пружины и снимите их вместе с резиновыми прокладками.
Отсоедините от тормозных щитков наконечники стояночного тормоза.
На завершающем этапе снятия заднего моста останется только отсоединить верхнюю и нижнюю реактивные тяги, а так же поперечную штангу. Подложите под мост прокладки, таким образом, чтобы при отсоединение моста он лег на них и снимите штанги задней подвески.

Затяжка гайки

Теперь самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:

вывесить заднюю часть автомобиля;
снять задние колеса и тормозные барабаны.

Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.

Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.

Далее производим обратную сборку:

Прикручиваем кардан по меткам;
Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:

Признаки неисправности редуктора заднего моста Ваз 2107

Выбрать ровный участок дороги и постепенно разогнаться на нем с 20 до 90 км/ч. Во время движения следует внимательно прислушиваться и отмечать появление и исчезновение посторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
Отпустить газ, начав тормозить двигателем. Пока скорость снижается, следует также отметить моменты, когда шумы появляются и исчезают.
Разогнать машину примерно до 100 км/час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушить двигатель. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

Убедиться в наличии или отсутствии проблемы моно так:

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

несвоевременная замена трансмиссионного масла;
использование некачественного масла;
эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:

Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.

Последующий порядок действий такой:

Разборка редуктора выполняется в следующей последовательности:

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель рекомендует выполнять замену переднего сальника коленчатого вала двигателей ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Однако на практике такую замену приходится выполнять и чаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и появлению протечек моторного масла приводят:

перекос сальника при установке;
потеря эластичности вследствие перегрева двигателя;
увеличенное радиальное биение шкива привода навесных агрегатов;
использование некачественного моторного масла;
выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Кроме того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

Не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно – вращающийся шкив разбрасывает масло в передней части двигателя и по всему моторному отсеку. Однако не думайте, что подобная неисправность приводит лишь к замасливанию агрегатов и снижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может быстро привести их в негодность.

Имейте в виду, что появление течи через сальники двигателя провоцирует еще один фактор – повышенное давление картерных газов. По этой причине обязательно проверьте чистоту системы вентиляции двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Замена заднего сальника коленвала ВАЗ 2101-2107 своими руками
Замена маслосъемных колпачков: основные признаки износа, процедура замены
Замена подшипника коленвала ВАЗ 2105-2107 своими руками

Замена редуктора заднего моста

Всем доброго времени суток!
Первая запись у нас будет о поломке. Щито паделать, такова натура Жигулей! Если говорить конкретнее, то тема записи будет посвящена заднему редуктору, который по-видимому дожидался смены хозяина и именно при мне взял да и подох. Причем дох довольно мерзопакостно — вначале мост просто потек, а потом редуктор вовсе загудел диким гулом, при вскрытии оказалось что редуктору хана.

Дело обстояло так, как-то раз мы возились в гараже со старым хозяином Сёмы DRIVE2Danila ещё в те времена, когда он принадлежал ему. Тогда я помогал ему в ремонтных делах и угараздило меня взять на себя ответственность за замену сальников полуосей. Спустя время оказалось, что один из свежепоменянных сальников нехило так потек и трансмиссионное масло щедро омыло тормозную систему левого колеса. Так и ездил эксхозяин до продажи авто мне, при нём по закону подлости ничего не гудело и даже не думало этого делать. Спустя пару дней привыкания езды стал гудеть редуктор, причем по нарастающей, всё больше, громче и всё более жутко.
Договорились с дружеским серваком, прикупил все необходимое для замены сальничка и в ночь (А чего ещё по ночам делать-то? Спать? Не не не, это слишком просто для нас…) заехали сношаться с Тазиком. Надеялся отделаться малой кровью и просто заменить сальник и добавить маслица — думал может от недостатка масла гудит… Снимаем барабан, охаем, ахаем:

Выдираем старый сальник, у которого как оказалось пруинное колечко валялось в чулке:

Берем новый копеечный родной сальник:

Запрессовываем его туда же, где был старый сальник, извергавшийся обильными менструациями:

Долил того же масла, что и заливали в прошлый раз. Кстати, оно для ПП-коробок, я в том вопросе не очень-то компетентен, может оно в мосту только во вред? Обязательно ли использовать масло для гипоидных передач?:

Вот вроде бы и все. Все собрал, поехал ночью домой, хорошо, сзади тишина, только турбинка посвистывает да блоуофф слух ласкает своим бесподобным “Птсссссс”… Да только вот на полпути мое довольно лицо сменяется негодующей физиономией — мост нагрелся и стал гудеть, отделаться малой кровью не получилось… Хуже того, спустя несколько десятков километров мост стал вибрировать и издавать звенящие звуки. Спустя несколько дней после предыдущего ремонта вновь заезжаем в сервак:

По опыту с Неадекватом я уже понял что главной паре пришел писец. Легким движением руки скидываем полуоси:

Скидываем сам редуктор. А он тут, надо сказать, свежачковый, не б/у, с червячной блокировочкой, не хрен собачий!:

Осматриваем редуктор и хватаемся за голову, у меня даже на Неадеквате такого не было:

Короч, яфшоке! Как у меня вообще редуктор не клинило?! Судя по всему, когда собирали редуктор, использовали новодельную главную пару, а у них металл ну вообще ни к черту, не то что у старых Жигулей… Плюс прибавим к этому дикую для такой машины мощность двигателя и это уже становится не так удивительно. Ну да ладно, лишь бы с самоблоком всё было хорошо. Я еще долго стоял чистил чулок магнитом от поломанных зубьев ГП и массы мелкодисперсного металла в перемешку с маслом, напоминающий своим видом медную пасту:

Запасся редуктором, который достался мне с Сёмой, Даниил предупредил о том что он подвывает, но ничего, поездим пока и так:

Прокладочку само собой новенькую:

На этот раз решил залить в мост то масло, которое изначально предназнается именно для этих целей:

P.S. Эта запись не будет финальной в плане редуктора, ибо вариант полной заварки на повседнев мне не подходит. Будем приводить в порядок блоку, заменим ГП на нормальную и вернем все как было. Тем более что нынешний редуктор всё же подвывает…

Смета:
Сальник полуоси 2101 БРТ Россия: 20 руб.
Прокладка редуктора заднего моста 2101 АвтоВАЗ Россия: 23 руб.
Масло TRANS Gipoid 80W90 GL-5 1л. ТНК Россия: 170 руб.
Итого: 213 руб.
—===”ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!”===—