ВАЗ 2109-08 приводы передних колес снятие установка

Как вытащить привод из коробки ваз 2110

Вероятные неисправности

В просторечье рассматриваемый узел многие владельцы ВАЗ именуют «гранатой» – именно на нее он внешне очень походит.

Чаще всего ШРУСы ломаются после того, как повреждаются пыльники. В этом случае в них начинает попадать грязь, песок и прочее. Посторонние частицы быстро разрушают узел, и его, разумеется, приходится менять.

Если испорченный пыльник будет обнаружен своевременно, то серьезной беды удается в большинстве случаев избежать. После его замены, ШРУС останется только промыть и вернуть на место. Когда же проблема остается вне поля зрения автовладельца ВАЗ, то велика вероятность, что граната придет в негодность буквально через 2-3 сотни километров пробега.

Признаком отказа ШРУСа становится характерный звук, напоминающий хруст гравия. Он возникает исключительно при повороте и наборе скорости. Подобный сигнал является основанием для неотложного осмотра шарнира и его замены.

По счастью, новый элемент стоит относительно дешево и продается практически в любом автомагазине. Однако экспериментировать не следует – берите лишь детали, изготовленные строго для ВАЗ-2109.

В целом заменить шарнир самостоятельно вовсе не трудно – достаточно обладать хоть небольшим опытом ремонта и базовым набором инструментов.

Снятие и установка приводов передних колес

Вам потребуются: ключ TORX Т60, ключи «на 13», «на 21», «на 24», съемник для шарниров, торцовые головки «на 13», «на 32», монтажная лопатка, ключ для гаек колес, бородок, молоток. ПРИМЕЧАНИЕ Приводы левого и правого передних колес разной конструкции (привод правого переднего колеса изготовлен за одно целое с промежуточным валом), поэтому левый и правый приводы снимают частично разными приемами, описываемыми отдельно для каждого привода. Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции. 1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите брызговик двигателя. 3. Слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из роботизированной коробки передач. 4. Установите автомобиль на колеса. 5. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса.

6. Ослабьте затяжку гайки ступицы и гаек крепления колеса. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле! Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле. 7. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры. 8. Снимите переднее колесо. 9. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика скорости вращения колеса.

10. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.

11. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

12. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

13. Отведите немного в сторону аморти- заторную стойку, потяните за обойму наружного шарнира и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

При затрудненном выведении хвостовика наружного шарнира аккуратно, не повреждая резьбы, выбейте его из ступицы молотком через выколотку или деревянный брусок подходящего размера.

14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

15. …выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, поэтому невозможно сразу полностью вставить в него лезвие монтажной лопатки. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее лезвие вглубь зазора, отодвигая лопаткой как клином корпус шарнира от картера до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира левого переднего колеса новым при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно выскочить из полуосевой шестерни во время движения. 16. Для установки привода вначале введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните болт ступицы до упора, не затягивая его окончательно. 17. Затем осторожно введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 18. Резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом. 19. Присоедините палец шаровой опоры к поворотному кулаку и рулевую тягу к рычагу поворотного кулака в порядке, обратном снятию. 20. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно. 21. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор. Затяните гайку ступицы и закерните ее. 22. Затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м. 23. Установите декоративный колпак колеса. Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции. 1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 5-13, которые выполняли с левой сторон ы для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …и снимите скобу.

4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

5. …и снимите привод правого переднего колеса в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости выверните три болта крепления кронштейна промежуточной опоры к блоку цилиндров двигателя…

…и снимите кронштейн. 6. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите упорную шайбу и вверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно. 7. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси. 8. Резким движением поворотного кулака введите привод в шестерню полуоси до упора. 9. Установите и закрепите гайками скобу промежуточной опоры. 10. После установки всех деталей залейте масло в механическую коробку передач или рабочую жидкость в автоматическую коробку передач. 11. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно. 12. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы. 13. Окончательно затяните гайки крепления колеса моментом 130 Н-м.

14. Установите декоративный колпак колеса.

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях серия «Ремонт без проблем» Третий Рим

Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Заменить наружный ШРУС (шарнир угловых скоростей, «граната») на автомобиле ВАЗ 2109 (2108, 21099) можно без снятия привода колеса.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Выколотка из мягкого металла

Ключ на «30» (вороток с головкой)

Ключ на «17» (головка или торцевой)

Плоскогубцы (желательно раздвижные)

Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец

Новый наружный ШРУС (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля)

Новое стопорное кольцо ШРУСА

Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 40 гр

Новая ступичная гайка

При необходимости пыльник ШРУСа и хомуты к нему

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, упоры под колеса)

При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа)

Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30»

Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей)

Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса

Порядок замены наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Отворачиваем гайку ступицы колеса

Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.

Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»

Отсоединяем шаровую опору

Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и снимаем.

Отсоединяем шаровую опору передней подвески

Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса

Перемещаем переднюю стойку на себя, а хвостовик вытягиваем из отверстия в ступице. При этом стараемся, чтобы внутренний ШРУС не вытащился из коробки передач (стараемся сильно не перемещать привод на себя). На этом этапе могут возникнуть трудности с извлечением хвостовика из ступицы так как там шлицевое соединение, которое со временем «закисает». Для облегчения демонтажа можно стукнуть пару раз молотком через деревянную проставку (брусок) по концу хвостовика.

Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя

Снимаем пыльник ШРУСа

Хомуты со ШРУСа нужно снять оба — большой и маленький. Используем отвертку и плоскогубцы для рассоединения замка хомутов. После снятия хомутов сдвигаем пыльник вверх по «палке» привода (чтобы не мешал).

Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки

Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода

Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.

Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не нужно.

Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099

Устанавливаем новый ШРУС

Закладываем в него новую смазку 20 гр. Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Устанавливаем на место пыльник предварительно заложив в него оставшиеся 20 гр смазки. Ставим хомуты. Замки хомутов стягиваем плоскогубцами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.

Примечания и дополнения

Поводом к замене наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 может послужить появление хруста со стороны подвески при движении на небольшой скорости и одновременном повороте налево (направо). Это говорит о том, что В качестве временной меры для устранения хруста можно попробовать промыть полость ШРУСа («гранаты») соляркой или бензином, просушить и заложить новую смазку.

Подробно о неисправностях ШРУСов ВАЗ 2108, 2109, 21099 и способах их диагностики и самостоятельного устранения на странице: «Признаки неисправности ШРУСов приводов колес ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Снятие и замена передних приводов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вероятные неисправности

В целом заменить шарнир самостоятельно вовсе не трудно – достаточно обладать хоть небольшим опытом ремонта и базовым набором инструментов.

Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Выколотка из мягкого металла

Ключ на «30» (вороток с головкой)

Ключ на «17» (головка или торцевой)

Плоскогубцы (желательно раздвижные)

Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец

Читайте также:

Замена подушки lada 21074 (ваз 21074)

Новый наружный ШРУС (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля)

Новое стопорное кольцо ШРУСА

Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 40 гр

Новая ступичная гайка

При необходимости пыльник ШРУСа и хомуты к нему

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, упоры под колеса)

Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30»

Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса

Порядок замены наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Отворачиваем гайку ступицы колеса

Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.

Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»

Отсоединяем шаровую опору

Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и снимаем.

Отсоединяем шаровую опору передней подвески

Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса

Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя

Снимаем пыльник ШРУСа

Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки

Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода

Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не нужно.

Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099

Устанавливаем новый ШРУС

Примечания и дополнения

Снятие приводов передних колес автомобиля ВАЗ-2110

Привода снимаем для их замены или при демонтаже коробки передач. Ремонт или замена привода требуется при возникновении стуков на поворотах, повышенной вибрации, возникающей при износе шарниров. Износу шарниров способствует попадание песка и грязи на внутренние детали ШРУС, при порыве резиновых пыльников.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя для этого:

Головкой «на 10» отворачиваем пять гаек переднего крепления брызговика к кузову.

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы переднего пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы заднего крепления пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления брызговика к лонжеронам

Сливаем масло из коробки передач для этого, ключом «на 17» отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем – 4 л).

По окончании слива масла пробку заворачиваем

Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, для этого снимаем колпак ступицы

Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки

Блокируем ручником задние колеса, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой на 30 ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры

Кликните по картинке и она увеличится

1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного ШРУСа; 5. Стопорное кольцо обоймы ШРУСа; 6, 18. Обойма шарнира равных угловых скоростей; 7, 19. Сепаратор ШРУСа; 8, 17. Шарик ШРУСа; 9. Наружный хомут пыльника;

10, 15. Пыльник ШРУСа; 11. Упорное кольцо; 12, 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут пыльника; 14. Фиксатор внутреннего ШРУСа; 15, 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16, 21. Буфер вала; 17, 22. Корпус внутреннего ШРУСа; 18, 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Основной особенностью переднеприводного автомобиля является то, что передние колеса являются не только управляемыми, но и ведущими. Чтобы не допускать изменения скорости вращения колес во время их поворота, на валах привода находятся шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Если в переднеприводном автомобиле использовать обычные карданные шарниры, то они быстро сломаются, так как возникнет перегрузка валов привода из-за неравномерной передачи вращения, действующей на ведомое звено. В некоторых автомобилях используются полуоси с двумя синхронными шаровыми шарнирами.

Читайте также:

Замена патрубков lada 21101 (ваз 21101)

Привод передних колес отличается высокой надежностью и малым объемом места, который требуется для него. Если постоянно ухаживать за автомобилем, то действовать подобный привод будет довольно долго. В современных автомобилях шарниры изготовляются из улучшенного материала, высокой герметичностью и с употреблением специальной смазки.

Конструкция приводов обоих передних колес различается только валами: у привода левого колеса он сплошной, а у правого – трубчатый. Это связано с тем, что коробка передач находится слева от оси автомобиля. В привод входят два карданных шарниров и вал. Наружный шарнир связан со ступицей колеса. В его корпусе находятся радиусные дорожки качения, шарики в которых связывают корпус и внутреннюю обойму. Шарики находятся в одной плоскости и централизуют внутреннюю обойму. С помощью стопорного кольца к шлицам вала крепится обойма. Синхронное вращение валов обеспечивается сепаратором. За герметичность конструкции отвечает гофрированный резиновый чехол, прикрепленный к приводу хомутами.

Детали шарнира могу двигаться в продольном направлении, так как дорожки в его корпусе и в обойме сделаны прямыми. Проволочный фиксатор и пластмассовый буфер контролируют их движение.

Приводы передних колес постоянно подвержены действию грязи и влаги, а также подвержены действию постоянных нагрузок. Отсутствие герметичности шарниров приведет к тому, что привод быстро сломается. Поэтому нужно постоянно просматривать чехлы и хомуты, чтобы вовремя увидеть на них трещины. Своевременная их замена позволит избежать изнашивания шарниров.

Снятие и замена передних приводов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вероятные неисправности

В целом заменить шарнир самостоятельно вовсе не трудно – достаточно обладать хоть небольшим опытом ремонта и базовым набором инструментов.

Виды ШРУСов

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.

Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.

Тип ШРУСа	Особенности
Внутренний	Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач
Наружный	Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса

Наружный

Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.

Внутренний

Как вытащить привод из коробки ваз 2110

#1 Serg_x

VIP Member
8 629 сообщений
Марка авто: ВАЗ 21113
Откуда: Санкт-Петербург

Просмотр Гаража
Вчера вечером и ночью, в течение 10 часов выбивали мне левый привод из коробки. Было задача поменять сальник (левый).

Сначала поменяли правый (заодно) — все прошло штатно. Взялись за левый. Внутренняя граната не идет. Ну никак. Ни монтировкой ни выколоткой. Потеряли часа 3 на этом. Понимая что если так дальше дело пойдет, можно начинать снимать и разбирать коробас, решаем доставать шрус любой ценой. Забиваем под шрус клинья кладя большой хрен на пыльник, сальник и вообще сам корпус коробки. При этом откалываем бортики посадочного места сальника, пробиваем привод клиньями всех размеров, на всю длину. А шрус вылез всего на несколько мм, и что самое интересное — не отщелкнулся, а заклинил в таком положении.

Решаем что внутри закусило стопорное кольцо. Стали дальше выбивать в надежде сломать его прямо внутри. Не поддается. По пути этого дела я сначала случайно выбиваю привод из внешней гранаты, а потом разбирается внутренняя. Режем пыльник, выкидываем привод. В коробке остается корпус гранаты

Начинаем фигачить по нему зубилом (по бортику куда одевается пыльник). За пару часов граната двигается еще на пару мм.

Решаем применить обратный молоток. Эта такая штука, которой стучат в обратную сторону — на себя. Тяжелый груз привязывается к тросу или цепи, а она — уже к подопытному.

За полчаса два раза порвали трос. Гранате пофигу.

Затем опять фигачим её зубилом, загоняем в коробку и выбиваем обратно — граната начинает приобретать свободный ход миллиметров 5.

После шли размышления на тему нельзя ли выбить привод насквозь с помощью штыря, который заодно предотвратит вращение сателит. Оказалось что нет — внутри дифференциала стоит ось сателитов, мешающая это сделать. Долго курим мурзилку, много думаем.

Признаки неисправностей ШРУСов

Чаще всего производится замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109, так как у него ресурс примерно втрое меньше, нежели внутреннего. Но алгоритм проведения ремонта в целом похож.

Даже для установки новых пыльников потребуется полностью демонтировать привод – так намного удобнее работать. Чтобы определить поломки гранат, нужно сделать такие манипуляции:

Вывернуть руль влево до упора.
Тронуться с места и прислушаться, есть ли посторонние звуки.
Вывернуть руль вправо до упора, после чего опять тронуться с места и прислушаться к звукам.

Если появится характерный хруст, нужно менять гранату. Ремонтировать ее бесполезно – восстановлению эти элементы не подлежат. Если неисправны оба ШРУСа – внутренний и внешний, то проще окажется установить новый привод в сборе. По крайней мере, не будет проблем со сбиванием старых гранат.

Снятие и установка приводов передних колес

10. Отверните гайку ступицы и снимите гайку.

11. Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

12. Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

14. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач…

2. Отверните две гайки крепления скобы промежуточной опоры…

3. …и снимите скобу.

4. Извлеките хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни…

5. …и снимите привод правого переднего колеса в сборе. ПРИМЕЧАНИЕ

14. Установите декоративный колпак колеса.

Подготовительные работы

Перед тем как осуществить замену пыльника ШРУСа или самой гранаты, нужно выполнить несколько подготовительных действий. Без этого снятие невозможно. Обратите внимание на то, что нельзя вынимать одновременно оба внутренних шарнира – это приведет к разрушению механизма дифференциала.

Если конические шестерни упадут, то придется демонтировать коробку передач и полностью ее разбирать. Подготовка включает в себя следующие этапы:

Полный или частичный слив масла из коробки передач. При снятии внутренних ШРУСов выльется масло, чтобы этого не произошло, необходимо слить хотя бы 2/3 от суммарного объема.
Расконтривание гайки крепления ступицы переднего колеса (или обеих, если нужно ремонтировать два привода).
Ослабление затяжки ступичной гайки и болтов на колесе. Ступичную необходимо выкручивать с помощью ключа на «30» с большим рычагом.
Снятие колеса после установки ремонтируемой стороны на домкрате и опоре.

Выполнив подготовительные работы, можно приступать к непосредственно замене ШРУСа ВАЗ-2109.

Замена наружного и внутреннего ШРУСа на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
ШРУС – Шарнир Равных Угловых Скоростей, благодаря нему весь момент который идёт от двигателя на коробку, передаётся на передние колёса, данная деталь применяется исключительно только лишь в передне приводных автомобилях (Или полно приводные), если же машина оснащена задним приводом, то вместо данной детали устанавливают карданный вал, выполняет он кстати ту же самую функцию что и ШРУС, а именно от коробки передаёт момент на колёса, из-за ШРУСа ещё долго начать выпускать передне приводные автомобили не могли (В начале все задне приводные были), потому что он был тяжёл в исполнении и его просто на тот момент не изобрёл ещё никто и поэтому передний привод на автомобилях по началу не практиковался.

Примечание!
Чтобы произвести замену наружного и внутреннего ШРУСа, понадобятся вам: Во-первых специальные клещи которыми хомуты устанавливать защитных чехлов нужно будет, если таких клещей нет и вы их не собираетесь покупать, то заместо них можно воспользоваться тонкими раздвижными пассатижами, ещё щипцы благодаря которым стопорные кольца можно снять понадобятся, а так же смазка ШРУС (Обязательно запаситесь, без неё даже к работе не приступайте, если именно такой смазки не найдёте то ищите наподобие неё, без разницы какое название будет, главное чтобы она для смазки ШРУСов подходила), новый пыльник будет нужен (Но это если ваш порван, если у вас пыльник в нормальном состоянии находится, то новый брать не нужно) и новое стопорное кольцо внутреннего ШРУСа (Обязательно оно нужно) и упорными кольцами тоже запаситесь и обязательно новой ступичной гайкой!

Краткое содержание:

Где находится наружный и внутренний ШРУС?
Легче всего его снизу автомобиля увидеть, кстати и снимать придётся подлезая под днище, хотя можно и без этого обойтись (К примеру дощечки подложить под передние колёса можно и поднять двумя домкратами переднюю часть при условии что оба домкрата будут стоять на этих дощечках, тем самым перед будет выше, особенно это удобно если автомобиль высокий), но всё же лучше автомобиль на подъёмник загнать и там нужный для вас ШРУС заменить на новый, но сразу объясним вам что же значит такое наружный и внутренний ШРУС, чтобы вы это понимали и уже не путались (Просто в статье мы часто об них говорить будем и чтобы до вас сразу доходило о каком именно ШРУСе идёт речь), так вот наружный это тот который обращён к колесу автомобиля и вставлен в ступицу (Оба наружных указаны зелёными стрелками), а уже внутренний это тот который в коробку вставляется (Они указаны жёлтыми стрелками) и всего ШРУСа в передне приводных автомобилях четыре, два из них на левой стороне размещёны и идут на левое колесо, а другие два на правой и идут на правое колесо, а вот привода на которых ШРУСы установлены всего два и оба они на фото указаны синими стрелками.

Когда нужно менять наружный и внутренний ШРУС?
Когда он стучать начинает, тогда и подлежит замене, кроме того нужно следить ещё за состоянием его пыльники и время от времени поглядывать под него и смотреть есть внутри пыльника смазка, не попала ли туда грязь и другого рода частички, песок к примеру, под пыльником этого ничего категорически быть не должно, только лишь одна смазка там должна будет находиться, более подробно понять каким образом можно проверить ШРУС на работоспособность, вы можете по видео-ролику который размещён чуть ниже:

Как заменить наружный и внутренний ШРУС на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
1) Меняется ШРУС по времени не так долго, но просто это очень кропотливая работа которая требует не только снятия самого ШРУСа, а и колеса и отсоединить шаровую нужно будет и ещё по мелочи много операций придётся проделать, но начинать нужно будет сперва со сливания масла из коробки, делается это с той целью, чтобы когда вы соберётесь вынимать ШРУС, масло из коробки всё не вытекло, а вы его аккуратно сами слили (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена масла в коробке на ВАЗ»), затем защиту картера снимите если она присутствует на вашем автомобиле (Она просто мешать будет) и немного выкрутите после чего гайку ступицы (Она указана красной стрелкой, но только отвёрткой буртики рас-контрите которые не будут давать её вывернуть и ещё не забудьте крышку пластмассовую снять, которая эту гайку от попадания в неё грязи закрывает), ну и само колесо снимите после этого с автомобиля, но только помните, с какой стороны вы собираетесь менять ШРУС, с той и снимайте колесо с автомобиля (О том как снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колеса на автомобиле»).

2) Когда с колесом закончите, перебирайтесь к верхней части автомобиля и ослабьте три гайки которые стойку крепят к чашке (Указаны стрелками), но только не отверните, а всего лишь ослабьте на два, три оборота (Если понадобиться то больше ослабьте), затем выкрутите полностью два болта которые шаровую опору к поворотному кулаку крепят (см. маленькое фото) и как работа будет проделана, отверните полностью ступичную гайку и снимите находящуюся за ней шайбу (Не потеряйте её, кстати её очень удобно магнитной отвёрткой поддевать), ну и под конец поверните рулевое колесо до упора вправо или влево.

Примечание!
Вправо руль нужно поворачивать если вы собрались с левой стороны ШРУСы снимать (Смотрите по ходу движения автомобиля), а с левой, если вы собрались с правой стороны снимать и менять ШРУСы!

3) Далее выньте тормозной шланг (Следите за тем чтобы он сильно не натягивался, а то порвётся) из кронштейна на стойке (см. маленькое фото ниже) и осторожно оттяните на ружу (На себя получается) часть стойки как это на большом рисунке показано, при этом ещё извлеките шлицевую часть наружного ШРУСа (Указана красной стрелкой) из отверстия в ступице, оттянув как мы уже сказали для этого часть стойки (Удобней всего за тормозной диск её оттягивать, он синей стрелкой указан) на себя и опустите наружный шарнир таким образом, чтобы он лёг на рычаг и больше не входил в отверстие в котором находился ранее.

4) Как только из ступицы шлицевую часть наружного ШРУСа вынули, выньте точно таким же образом внутреннюю часть, но хотя там даже приблизительно она не так же вынимается, в общём чтобы вынуть внутреннюю часть из отверстия в коробки передач в которое оно входит, возьмите монтажную лопатку, толстое зубило или ещё что то подобное и вставьте это (Зубило для наглядности синей стрелкой указано) между внутренним ШРУСом и коробкой, тем самым используя монтажную лопатку или зубило как рычаг, добейтесь того чтобы шлицевая часть внутреннего шарнира вышла из отверстия в коробке, но только будьте аккуратны, не повредите сальник, а то на новый менять придётся, хотя и сальник если хотите осмотрите на всякий случай, деформированный по возможности (Если есть рядом новый) замените на новый.

Примечание!
Привод (Так правильно будет называться конструкция с двумя ШРУСами) вынимайте через днище автомобиля на смотровой канаве, как это на фотографии показано ниже:

Установка:
1. Устанавливается привод в обратном порядке снятию, по необходимости с него снимаются наружный и внутренний ШРУС и заменяются отдельно на новые, но именно в этой статье мы вам не расскажем как сделать, потому что на нашем сайте уже есть такая статья посвящённая наружному и внутреннему ШРУСу, а называется она: «Ремонт привода колеса и замена обоих ШРУСов на автомобиле», поэтому если вам нужно их отдельно сменить или разобрать к примеру, то в таком случае изучайте ту статью подробно, но мы снова вернёмся к теме и расскажем как нужно устанавливать привод на своё место, делается это не так и сложно, для этого нужно будет сперва обязательно поменять стопорное кольцо (Указано зелёной стрелкой) внутреннего ШРУСа новым, после замены нанесите пластичную смазку на шлицевую (Указана красной стрелкой) и на гладкую поверхность хвостовика (Указана синей стрелкой).

2. Теперь можете вставлять хвостовик внутреннего ШРУСа в коробку, но только будьте аккуратны, не повредите сальник и кстати при установке внутреннего ШРУСа, проследите за тем чтобы стопорное кольцо зазором вверх было направлено, как только вставлен внутренний ШРУС, убедитесь что он не вылетает и что стопорное кольцо держит его, ну и всю дальнейшую работу выполняйте в обратном порядке снятию и не забудьте гайку ступицы сменить новой, потому что повторно старую нельзя заворачивать и законтрить новую кстати не забудьте.

Примечание!
Хотим добавить ещё кой что, чтобы до упора загнать внутренний ШРУС (Просто бывает что он очень тяжело входит и не до упора), его нужно будет забить через наружный, делается это таким образом, берётся молоток и деревянная дощечка (Можете вместо дощечки любой другой предмет взять, в котором уверенны что он не приведёт к деформации наружного ШРУСа) и через неё (На фото вместо деревянной дощечки другой предмет взят как вы уже успели заметить) забивается наружный ШРУС во внутрь, тем самым и внутренний входит в коробку передач до упора, но только не перестарайтесь и не деформируйте коробку!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вы понимали наглядно как можно произвести замену, просмотрите видео-ролик который расположен ниже, в нём на примере автомобиля ВАЗ 2110 всё подробно показывается и объясняется ко всему этому, но только процесс снятия привода проводиться немного другим способом, его тяжелее выполниться, особенно если у вас нет для этого специального съёмника.

Особенности ремонта ВАЗ-2111 своими руками

Чтобы ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, владельцу необходимо знать все особенности определенного транспортного средства. В данной статье наши специалисты расскажут о нюансы ремонта такой машины, как ВАЗ-2111.

Читайте также:

Замена радиатора lada 2115 (ваз 2115)

Общая информация об особенностях ВАЗ-2111

Автомобиль марки ВАЗ-2111 в народе принято называть «Лада-111», или «одинадцатка» (эти названия даны по номеру серии данного транспортного средства). Он прекрасно подходит для семейного пользования, а благодаря своим характеристикам является привлекательным для широкого круга российских покупателей. Машина рассчитана на городские поездки и длительные путешествия, что позволительно с ее хорошими характеристиками:

пять мест (одно – водительское, четыре – пассажирских);
двигатель удобно расположен впереди;
привод на передних колесах;
кузов цельнометаллического типа – универсал;
снаряженная масса – 1 040 килограммов;
полезная нагрузка – 500 килограммов;
максимальная скорость – 162 километра в час.

Конечно же, это только общие характеристики данного транспортного средства. А есть еще и характеристики, которые нужны для ремонта автомобиля:

Двигатель:
- модель – ВАЗ-2111;
- комплектация – Евро-2, Евро-3.
Трансмиссия:
- однодисковое сцепление, сухое, с трассовым приводом выключения;
- механическая коробка передач пятиступенчатого типа;
- главная передача – цилиндрического вида, заключена в один блок с коробкой передач.
Ходовая часть:
- независимая передняя подвеска (оснащена телескопическими стойками-амортизаторами и винтовыми пружинами цилиндрической формы);
- задняя подвеска, как и передняя, имеет винтовые пружины цилиндрической формы, гидравлические амортизаторы, продольные рычаги;
- все колеса дискового типа (выполнены либо из стали, либо легкосплавные);
- радиальные шины с низким профилем, бескамерного типа.
Рулевое управление – реечное, которое регулируется наклоном рулевой колонки (оборудовано специальным устройством против угона).
Тормозная система:
- для передних колес используются дисковые тормозные механизмы с автоматической регулировкой расстояния между колодками и диском;
- для задних колес применяются барабанные тормозные механизмы, имеющие колодки самоустанавливающегося типа;
- гидравлический тормозной привод с вакуумным усилителем, регулятором давления.
Электрооборудование:
- однопроводная схема;
- номинальное напряжение – 12 В;
- аккумуляторная батарея – 6СТ-55 А, емкость которой 55 А;
- генератор переменного тока – 94.3701;
- стартер с дистанционным управлением – 57.3708.

С более подробными характеристиками ВАЗ-2111 можно ознакомиться в специальных руководствах по ремонту данной модели транспортного средства.

Литература, полезная для ремонта ВАЗ-2111

Квалифицированные специалисты, которые занимаются ремонтом легковых автомобилей различных моделей, рекомендуют при выполнении самостоятельных ремонтных работ воспользоваться печатными изданиями – книгами-пособиями.

Одна из самых популярных – «Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112». В ней, помимо подробных характеристик каждой модели легкового автомобиля, описаны:

элементы управления;
приборы;
расположение всех деталей;
функциональные особенности их.

Здесь описаны все правила грамотной эксплуатации транспортных средств и проведения технических плановых и капитальных ремонтных работ. Дается описание наиболее часто встречающихся поломок и неисправностей, а также методы их устранения.

Правила техники безопасности при ремонте ВАЗ-2111

Любые ремонтные работы должны проводиться согласно с общепринятыми правилами техники безопасности, тем более если ремонт автомобиля производится своими руками:

Помещение для проведения всех процедур, касающихся ремонта транспортного средства, должно быть специально оборудованным (предусмотрен гараж либо бокс) и отвечать следующим требованиям:
- проветриваться;
- легко открываться (как изнутри, так и снаружи);
- со свободным проходом;
- желательно с принудительной вытяжкой.
Должен быть в наличии работающий огнетушитель (желательно углекислотного типа).
Пользуйтесь кожаными или резиновыми перчатками и специальными очками, оснащенными боковыми щитками как средствами индивидуальной защиты.
Нельзя использовать неисправные инструменты (особенно это касается домкратов).
Запрещено нагружать/разгружать машину, если она стоит на домкрате (тем более садиться в салон, проводить замену двигателя – его демонтаж и монтаж).
Все ремонтные операции должны проводиться только на ровной площадке с не скользкой поверхностью.
Своевременно обрабатывать кожные покровы, если на них попали:
- электролит (обработать большим количеством воды без мыла и промыть раствором питьевой соды);
- антифриз и тормозная жидкость (смыть проточной холодной водой).
Всегда под рукой держите аптечку.

Замена привода ваз 2110 своими руками

Снятие приводов передних колес автомобиля ВАЗ-2110

Износу шарниров способствует попадание песка и грязи на внутренние детали ШРУС, при порыве резиновых пыльников.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя для этого:

Головкой «на 10» отворачиваем пять гаек переднего крепления брызговика к кузову.

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы переднего пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы заднего крепления пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления брызговика к лонжеронам

По окончании слива масла пробку заворачиваем

Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, для этого снимаем колпак ступицы

Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки

Блокируем ручником задние колеса, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой на 30 ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры

Отводим поворотный кулак со стойкой в сторону и выводим привод из ступицы.

Расположив привод на растяжке…

Опираясь монтажной лопаткой на прилив картера сцепления, выталкиваем корпус внутреннего шарнира из коробки передач.

Не повредите защитное кольцо на корпусе внутреннего шарнира.

Снимаем правый привод.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо, с помощью которого привод фиксируется в коробке передач

…и снимаем его со шлицевого конца корпуса внутреннего шарнира.

Если нужно демонтировать второй привод или снять коробку передач, необходимо в отверстие установить заглушку, приблизительно повторяющую форму хвостовика корпуса внутреннего шарнира.

Для этого можно применить деревянную заглушку.

Левый привод демонтируем аналогично правому.

При этом монтажную лопатку удобно опереть о болт крепления колеса, вставленный в углубление картера коробки передач.

Выпрессовываем корпус внутреннего шарнира и снимаем левый привод.

При установке привода стопорное кольцо на хвостовике корпуса внутреннего шарнира желательно заменить новым.

Вводим хвостовик корпуса внутреннего шарнира в отверстие коробки передач и досылаем до места, протолкнув весь привод либо постукивая медным молотком по торцу наружного шарнира.

Читайте также:

Замена подушки опоры двигателя

Моменты затяжки основных резьбовых соединений при замене приводов:

— гайка подшипника ступицы 225,6–247,2 Нм (23–25,2 кгс∙м);

— болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 49–61,74 Нм (5,0–6,3 кгс∙м);

— болт крепления колеса 65,2–92,6 Нм (6,65–9,45 кгс∙м).

Привод переключения снимаем при его ремонте и демонтаже КПП

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

1. Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна буфера

2. и снимаем кронштейн.

3. Головкой и ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры привода переключения передач

4. Отводим реактивную тягу вниз.

5. Двумя ключами «на 13» ослабляем стяжной болт хомута реактивной тяги и сдвигаем хомут назад

6. Снимаем реактивную тягу

7. При необходимости замены демпфера реактивной тяги ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления проушины

8. снимаем проушину с демпфером.

9. Демпфер реактивной тяги можно заменить и не снимая саму тягу.

Для этого ослабляем хомут тяги, а затем ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна демпфера к картеру коробки передач.

10. Снимаем кронштейн с демпфером, выводя шлицевой хвостовик проушины из отверстия тяги

Чтобы отсоединить привод переключения передач в салоне, снимаем корпус облицовки тоннеля пола (смотрим статью – «Снятие панели приборов автомобиля ВАЗ-2110») и декоративный чехол рычага переключения передач.

Для наглядности сиденье снято.

11. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки верхнего крепления накладки кронштейна блокировки заднего хода

12. и один болт внизу.

13. Снимаем накладку кронштейна.

14. Ключом «на 10» отворачиваем шесть гаек крепления к кузову прижимной пластины привода.

15. Снимаем прижимную пластину.

Снимаем защитный чехол привода со шпилек крепления прижимной пластины

16. Снизу автомобиля двумя ключами «на 13» отворачиваем стяжной болт хомута тяги привода.

Снимаем реактивную тягу.

17. Сдвигаем тягу привода со шлицевого наконечника шарнира штока выбора передач

18. выводим тягу привода с рычагом переключения передач

Установку реактивной тяги и привода переключения передач проводим в обратной последовательности.

Регулируем привод переключения передач в следующем порядке.

Устанавливаем шток выбора передач в положение заднего хода.

Для этого поворачиваем пассатижами шлицевой наконечник шарнира против часовой стрелки (глядя по ходу автомобиля) до упора, преодолевая сопротивление пружины, и вдавливаем наконечник внутрь до фиксации.

Надеваем на наконечник шарнира тягу привода (хомут при этом не затягиваем) и устанавливаем рычаг переключения передач в положение заднего хода.

При этом упор оси рычага должен войти в паз накладки кронштейна блокировки заднего хода до конца в крайнее переднее положение.

В этом положении тяги привода и штока выбора передач затягиваем стяжной хомут тяги.

Признаки неисправности КПП ВАЗ 2110

Характерными признаками, при которых требуется замена коробки ВАЗ 2110, являются следующие:

появление шумов. Причиной этого дефекта могут быть изношенные детали шестерен. Также при повреждении подшипников появляется стук и скрежет.
самопроизвольное выключение передач или не включается до конца передача. Виной тому является износ вилок и механизма выбора.

В некоторых случаях, когда этот узел трансмиссии не подлежит ремонту в силу объективных причин, замена КПП ВАЗ 2110, является необходимой. Стоит упомянуть что цена новой коробки составит 16500 р., а вот её ремонт на станции техобслуживания обойдётся в 7500 р.(детали и сам ремонт) без снятия и установки. Так же вы можете произвести «обмен» КПП, цена составит 5000 р. без установки или 6000 р. с установкой (цены указаны на весну 2017-го по Москве и области).

Так, что решать вам. Далее приведена технология снятия коробки передач ВАЗ 2110 с последующей её заменой.

Замена шруса и наружного пыльника на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

ШРУС является шарниром равных угловых скоростей. В народе его называют просто — граната. Это обусловлено внешним видом устройства. Его задача — передавать вращательное движение от одной полуоси к другой, и они находятся в постоянно изменяющемся угла по отношению один к другому.

Данный элемент всегда находится под действием нагрузок, из-за чего его выход из строя — это скорее дело времени. Это даже несмотря на то, что при производстве шруса используют высококачественную углеродистую сталь, способную выдержать серьезные регулярные нагрузки в течение длительного периода времени.

Замена гранатки

Прежде, чем начать процесс замены гранатки необходимо вооружиться следующими инструментами:

подъемником;
кувалдой или большим молотком;
обычным молотком;
головками на 17 и 30;
ключом баллонного типа;
зубилом, не обязательно острым;
плоской отверткой, желательно шлицевой;
гаечными ключами на 13 и 17;
ломом или монтировкой;
трубой;
специальным съемником, предназначенным для замены ШРУС;

Специальный съемник для ШРУС

Ну и, конечно же, следует приобрести новый комплект ШРУС.

Ваз 2111 полный привод своими руками

11 ноября 2014 Константин Широков фото Autowp.ru, Авторевю

Смотря на внедорожные версии обычных городских авто, такие как Skoda Octavia Scout, например, или Audi A6 Allroad Quattro, поневоле задаешься вопросом, а почему бы и отечественному автопрому не задуматься о таких модификациях с повышенной проходимостью для столь популярных в России переднеприводных «Лад»? Ведь дороги у нас оставляют желать лучшего даже в черте города, а при поездке на дачу или просто на природу автомобилю обойтись без внедорожных качеств практически невозможно.

На деле же выясняется, что такие «вездеходные» версии уже не раз воплощались нашими инженерами в опытных образцах и не только. Началось всё еще в конце восьмидесятых, когда спортсмены штурмовали бездорожье на полноприводных самодельных гибридах с кузовами от «Самар» и узлами, частично заимствованными у «Нивы».

Начинателем рода модификаций с повышенной проходимостью стал «Тарзан», рожденный на свет в 1996 году благодаря совместным усилиям АвтоВАЗа, компании «Лада-Контур» и дизайнерской фирмы «DeCon». Уникальный автомобиль, построенный на прочной стальной раме, совмещал в себе кузов от ВАЗ-2108 и полноприводную трансмиссию от «Нивы». Подвеска и спереди, и сзади была независимой, а под капотом расположился 1,7-литровый силовой агрегат мощностью 80 л. с. Внешность, к слову, получилась, как говорится, на любителя. Чуть позже появились технически аналогичные авто, позаимствовавшие кузова от моделей ВАЗ-2109, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Всего было выпущено несколько сотен «Тарзанов».

В том же 1996 году велась работа над другим полноприводным ВАЗом, но по инициативе компании «Металлик-Квадро». За основу была взята идея спортсменов, которые скрещивали кузов «Самары» с агрегатами от Volkswagen Golf Syncro второго поколения. Любопытный экземпляр с раздаткой, задним редуктором и задней подвеской от «фолькса» и карданной передачей от ВАЗа имел внешность модели 21099 и получил имя римской богини победы — Виктории. Главным недостатком новинки была цена в районе 20 тысяч долларов США, что вдвое превышало стоимость базовой версии.

К концу девяностых над внедорожными модификациями вновь задумались на самом АвтоВАЗе. В 1999 году появился автомобиль, который был почти не отличим внешне от базовой модели ВАЗ-2111 (разве что его высота выросла на пару сантиметров), но был кардинально переработан внутри. Подвеску и полноприводную трансмиссию новичок получил от того же «гольфа», однако раздатка была внедрена собственного производства. Постепенно от импортных деталей и вовсе почти отказались — и задний редуктор, и подвеска были отечественные, но вот вискомуфта GNK по-прежнему заказывалась из-за рубежа. Прототипы ВАЗ-2111 с полным приводом были частыми гостями выставок. АвтоВАЗ планировал наладить мелкосерийный выпуск модели и реализовывать ее по цене около 8500 долларов, но осуществить это не получилось.

Следующим героем стала Lada Kalina 4WD, впервые засветившаяся на Московском автосалоне 2007 года. Новинку одарили подвеской, представленной треугольными рычагами спереди и двухрычажкой сзади, увеличенным на 15 мм клиренсом, приводом на четыре колеса и 1,8-литровым мотором мощностью 100 «лошадей». В остальном же это была обычная «Калина», правда ее доработки оказались настолько затратными, что руководство решило отказаться от её серийного производства.

Действительно уникальную машину — двухмоторную полноприводную «Калину» построил своими силами бывший инженер ВАЗа Юрий Костюкович. Вместо задних кресел обычного пятидверного хэтчбека он установил еще один стандартный 1,4-литровый двигатель в паре со второй коробкой передач. Этот мотор передает крутящий момент на задние колеса, таким образом машина получила постоянный полный привод, а ее суммарная мощность — 178 л. с.

Еще один сторонний проект — хэтчбек Lada Kalina TMS 4WD Turbo, созданное тольяттинской компанией «Торгмаш». Автомобиль имел турбированный двигатель ВАЗ объемом 1,6 литра, полноприводную трансмиссию, созданную с использованием узлов и агрегатов моделей Toyota Celica и Toyota RAV4, оригинальную заднюю подвеску, доработанные рулевое управление и тормоза.

И вот несколько лет назад настало время модели «Лада Калина Кросс». В Тольятти посчитали, что «внедорожной» версии можно будет обойтись без полного привода, поэтому единственной важной задачей стало увеличение дорожного просвета. Любопытно, что особо смелые прототипы были подняты почти на 6 см по сравнению с обычной «Калиной». Работа над проектом тянулась достаточно долго, а в один момент и вовсе остановилась, однако в 2013 году разработка вновь пошла полным ходом. Итогом трудов стал выпуск модификации в серию. Доработки были минимальными, и поэтому купить «Ладу Калину Кросс» можно уже за 409 000 рублей.

Упомянуть стоит еще об одной машинке под названием «Богдан-2111 Кросс». Для справки, Богдан — это украинский завод, собиравший лицензионные копии «Лад» и многие другие автомобили. Отличием «Кросса» от обычного «Богдана-2111» стали увеличенный клиренс на 20 и 30 мм спереди и сзади соответственно, а также новый обвес, окрашенный в цвет кузова. Самое замечательное то, что доплачивать за эти доработки приходилось бы менее 30 тысяч рублей. В прошедшем времени написано не случайно – проект заглох, а выпущено было лишь несколько образцов.

…задумался о том, как же можно совладать с полученой мощностью, и вытекающими из нее неудобствами использования. В драг-рейсинге с этим борятся с помощью СЛИКов, усиленных приводов и гранат, жесткими блокировками, длиннющими передачами. Но на этом всем каждый день по городу не поездишь Посему ответ был очевиден: полный привод.
Сразу начал рассматривать как ЭТО вообще можно сделать, кто такое делал и как это у кого получилось. Полазив по интернету, нашел несколько вариантов, в том числе 2 машины на драйве, которые так же собираются собирать полный привод на ПП Вазе Так что Америку я не открываю, но тем не менее людей, кто риснул и реализовал данную задумку — на пальцах посчитать. Отдельный респект им! Вцелом вариантов несколько.

Номер 0. Два мотора
Поставить второй двигатель на заднюю ось. Не наш вариант

Номер 1. Нива
Изначально такое делал АВТОВАЗ на базе автомобилей 2108 (а потом и 2111 и 12), и называл это ТАРЗАН. Брали ниву, ставили кузов 2108(11/12) и получали полноприводную 2108. Изучив данный вариант, сразу отмел по несколкьим причинам: во-первых пихать внутряк нивы — это надо начинать делать все с нуля, к чему, опять таки я не готов; во-вторых я считаю, что агрегаты нивы не будут способны переварить имеющуюся мощность, а нам нужна надежность (как бы не смешно это звучало), в третьих комфорта на ниво-агрегатах значительно еще поубавиться (итак 2112 не блещет звукоизоляцией и тихим салоном, а к этому добавлять воющие редукторы и тд и тп — не вариант). Проще уже взять субару врх к примеру и посадить кузов 12шки на нее, но это сильно просто и не по тазоводчески )))

Объем переделок:
— разворот двигателя и все с этим полагающееся
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— нивовские коробка+кардан+редуктор и тд
— полная переделка передней и задней подвески
— и еще кучу не мелких мелочей

Номер 2. Опель
Взять опелевский двухлитровый мотор c20xe, засунуть ко мне, взять опелевскую же коробку F20 (либо F28 6-ступ) от полноприводной калибры/вектры, с остальными всеми потрахами (раздатка, редуктор, кардан, задняя подвеска и тд), все это дело уместить в двенашке. Вариант отличный тем, что качество и надежность данной конструкции будет на высоте, а 6-ступ коробас — это вообще отлично. Но опять таки — пихать опелевский мотор — это тоже начинать все с нуля, к этому, как писал выше — я не готов. Поэтому не подходит.

Объем переделок:
— замена двигателя на опелевский
— переделка пайпинга, коллекторов и тд
— опелевские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— переделка задней подвески
— перенос бензобака

Номер 3. Фиат
По аналогии с вариантом 2, берется фиатовская коробка от Fiat Tempra(есть и другие модели с такой же коробкой) 4WD с задним редуктором, раздаткой, карданом, задней подвеской. Но в отличии от варианта 2 — коробас можно без особых проблем сростить с моим мотором (из 4 отверстий креплений совпадают 3), единственный гемморой — двигатель надо нагинать вперед на 20-30 градусов. Фиатовская коробка держит вообще без каких либо проблем 400 ньютонов момента, соотвественно надежность на высоте, но перспектива нагинать мой мотор, а соотвественно и подстраивать под это все навесное, в том числе пайпинг, ресивер, выпускной коллектор с турбой — тоже пока что отталкивают.

Объем переделок:
— фиатовские коробка+угловой редуктор+кардан и тд
— наклон двигателя на 20-30 градусов для установки фиат-коробки к родному двигателю
— переделка/подгонка пайпинга/коллекторов и др. изза наклона двигателя
— переделка задней подвески
— перенос бензобака

Номер 4. ВАЗ + VW
Посему сделал вывод, что если что-то и лепить, то делать это надо на основе моей коробки. Это можно сделать с помощью комплектующих VW. В 80-90х годах на VW до появляения системы 4motion устаналвивалась система полного привода Syncro.
Работает она по следующей схеме: вместо правого, длинного привода устанавливается угловой редуктор отбора мощности, от него дальше вбок идет короткий привод (на опеле и фиате по сути так же, но в отличии от опеля либо фиата можно сделать на основе ВАЗ коробки), а в зад уходит кардан, далее на редукторе ставится вяскомуфта и собственно сам редуктор, от которого на задние колеса уже отходят привода. Вяскомуфта выполняет роль распределителя/отбора момента на задние колеса, то есть когда передние колеса начинают буксовать на заднюю ось начинает передаваться момент. Распределение момента может достигать соотношения 60 на 40 (конечно не 50 на 50, но это тоже уже ОЧЕНЬ круто).
Итак с этим делом более-менее понятно: сунуть редуктор отбора мощности вместо правого привода, расчитать длину кардана. Как поставить задний редуктор с вискомуфтой? Каким образом передавать от редуктора момент на задние колеса?

Опять варианты
— сделать заднюю независимую подвеску из передней подвески ваза, подрамник для крепления редуктора, ну а дальше останутся мелочи. на выходе получаем заднюю независимую подвеску со стандартными вазовскими деталями.
— поставить заднюю подвеску целиком от того же VW с Syncro. плох вариант тем, что необходимо будет провести огромную доработку по кузову, для крепежей и тд, впринципе в предыдущем вараинте тоже объем такой же, но там хотя бы можно все купить быстро и дешево, и если чтото запоришь, то не проблема будет поменять. хорош вариант конечно тем, что по-сути зад целиком будет от одной родной VW конструкции, ну и независмая подвеска — говорят это круто )))

В общем относительно задней подвески я пока в раздумьях… Тем не менее, уже полным ходом звоню на все разборки VW, ищу, приценяюсь к деталям. В ближайшее время начнется скупка всего, и собственно сборка.

Объем переделок:
— доработка корпуса ВАЗ КПП под угловой редуктор VW
— установка углового редуктора, вяскомуфты, заднего редуктора от VW, просчитка и изготовление кардана (из полуосей ваз)
— переделка задней подвески

Фильтр

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид

Обсудим 2111 4х4

Вот напоролся на данный экземпляр!Меня устраивает все,кроме отделки кузова!У ж както по деревенски получилось,хотя и красиво тоже!
Розсматриваю как вариант для покупки,поэтому коментарии по машине и ее цене будут весьма актуальны!
вот собственно она
жмаХнуТь ТУТ

Re: Обсудим 2111 4х4

ВАЗ-2111-90 Тарзан -полное название автомобиля.

Автомобиль ВАЗ-2111-90 «Тарзан 2» – полноприводной автомобиль, с колесной формулой 4×4. Силовой агрегат, трансмиссия и ходовая часть использованы от ВАЗ-21213. «Тарзан 2» объединяет в себе комфорт и удобство ВАЗ-2111 и проходимость автомобилей «Нива».

Производится с двигателями с распределенным впрыском топлива рабочим объемом 1,7 л (ВАЗ-21214) и 1,8 л (ВАЗ-2130-20).

Кузов от ВАЗ-2111 установлен на несущей раме посредством резинометаллических элементов. Кузов крепится к раме в десяти точках. Рамная конструкция позволила повысить прочность и долговечность, снизить уровень шумов и вибраций в салоне. Благодаря удлиненной базе и независимой задней подвеске поведение автомобиля на высоких скоростях стало более уверенным, а ход плавней и мягче. Задние тормоза дисковые.
Технические характеристикиГрузоподъемность, кг———-400
Снаряженная масса, кг ————-1230
ДВИГАТЕЛЬ
————————————— ВАЗ 21214———–ВАЗ 2130
Рабочий объем двигателя———————1,7—————1,8
Мощность, кВт (при об/мин)—————79,8 (5000)——88,5 (5400)
Крутящий момент, Нм (при об/мин)——–129,5 (3600)——140 (3400)
Система питания —————————распределенный впрыск
Максимальная скорость, км/ч——————-157————160
Время разгона от 0 до 100 км/ч————————17 с
Расход топлива, л/100 км
при скорости 90 км/ч———————————-9,5
при скорости 120 км/ч———————————10,3
в городском цикле————————————-11,8