Снятие турбины Ауди А6 C5 видео инструкция

Ауди А6 С5 Авант руководство по ремонту и эксплуатации

Audi A6 C5 / Avant (Typ 4B) с бензиновыми двигателями: AJP/ARH/ADR/AQE/AEB/APU/ANB/AWT 1.8 л (1781 см³) 125-150 л.с./92-110 кВт, ALT 2.0 л (1984 см³) 130 л.с./96 кВт, AGA/ALF/APS/ARJ/BDV 2.4 л (2393 см³) 165-170 л.с./121-125 кВт, AJK/ARE 2.7 л (2671 см³) 230-250 л.с./169-184 кВт, ACK/ALG/APR/AQD 2.8 л (2771 см³) 193 л.с./142 кВт, ASN 3.0 л (2976 см³) 220 л.с./162 кВт, ARS/ASG/AQI/ANK 4.2 л (4172 см³) 300-340 л.с./220-250 кВт и турбодизельными AFN/AVG/AJM/AWX/AVF 1.9 л (1896 см³) 110-115-130 л.с./81-85-96 кВт, AFB/AKN/AYM/BCZ/BDG/AKE/BDA/BDH 2.5 л (2496 см³) 150-155-180 л.с./110-114-132 кВт; Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию, технические характеристики, цветные электросхемы. Иллюстрированное практическое пособие легковой автомобиль среднего класса Ауди А6 Ц5/С5 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан и пятидверный универсал «Авант» передне- и полноприводные Quattro модели второго поколения выпуска с 1997 по 2004 год

Документ кнопками можно масштабировать до 10 кратного увеличения, перетаскивать для удобного просмотра (наведя и зажав левую кнопку мышки, правильно работает только в «Хроме»)

ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ ОШИБКУ 406 Not Acceptable и не видите документ, то скорей всего у Вас IP РФ и его надо сменить, на любой другой страны, с помощью VPN ( Scribd и SlideShare блокируют посетителей с Российским IP).

Audi A6 C5 видео замена ремня ГРМ 2.5 TDI и рычагов передней подвески (Ауди А6 97-04)

Audi A6 Avant C5 общая информация (Ауди Авант А6 Ц5/С5 1997-2004)

Двигатель V6 2,5-1-TDI
Снятие и установка зубчатого ремня Все операции и указания по снятию и установке зубчатого ремня аналогичны операциям по снятию и установке зубчатого ремня на бензиновых двигателях 1,8 (125/150 л.с.). В этом разделе изложены операции, которые характерны только для двигателя V6 2,5-l-TDI.

Рисунок-1 Метка «ОТ» (ВМТ) на распределительном валу видимая в отверстии маслозаливной горловины при установке поршня третьего цилиндра в ВМТ в такте сжатия
Снимите поликлиновой ремень и вискомуфту вентилятора радиатора.
Установите поршень третьего цилиндра в ВМТ, для чего за болт крепления шкива проверните коленчатый вал в направлении рабочего вращения до появления метки “ОТ” (ВМТ) на распределительном валу в отверстии маслозаливной горловины (см. рис. 1).
Зафиксируйте коленчатый вал в этом положении. Для фиксации коленчатого вала с блока цилиндров вывинтите заглушку и вместо заглушки ввинтите установочный винт AUDI-3242.

Рисунок-2 Расположение крышки закрывающей торец распределительного вала на головке блока цилиндров и болтов (1) крепления вакуумного насоса
Отвинтите крышку, закрывающую торец распределительного вала на правой головке блока цилиндров (см. рис. 2). При установке необходимо использовать новую крышку.
Установите вместо крышек фиксаторы AUDI-3458 фиксирующие положения распределительных валов (см. рис. 3).

Рисунок-3 Использование фиксатора AUDI-3458 для правильной установки распределительных валов
Вместо фиксаторов можно использовать стальную линейку шириной 40 мм и толщиной 5 мм.
Снимите гаситель колебаний со шкива топливного насоса (см. рис. 4).

Рисунок-4 Расположение болтов (1) крепления гасителя колебаний и гайки (2) крепления шкива топливного насоса.
Гайку 2 (см. рис. 4) крепления шкива топливного насоса не отвинчивать. Так как в противном случае изменится момент впрыска топливного насоса.
Отвинтите болты 1 (см. рис. 2) и снимите вакуумный насос с передней стороны левой головки блока цилиндров.
Ослабьте натяжение зубчатого ремня привода топливного насоса (см. рис. 9).

Снимите зубчатый ремень. Перед снятием, используя мел, маркер или краску отметьте направление вращения зубчатого ремня. Если при установке ранее использовавшегося зубчатого ремня, зубчатый ремень будет вращаться в другую сторону, это приведет к его разрушению.
Отвинтите болты и снимите гаситель колебаний. При снятии гасителя колебаний не требуется отвинчивание болта крепления шкива.
Отвинтите болт крепления нижнего кожуха зубчатого ремня (4, см. рис. 5).

Читайте также:
Ремонт вмятин после ДТП от центра "Профессионал" видео инструкция

Рисунок-5 Расположение болтов крепления кожуха зубчатого ремня и кронштейна вентилятора радиатора 1 – болт, 45 Нм, 2 – болт, 10 Нм, 3 – болт, 22 Нм, 4 – болт, 10 Нм
Отвинтите болт шкива вентилятора радиатора с вязкостной муфтой.
Отвинтите болты крепления кронштейна вентилятора радиатора с вязкостной муфтой и холостых шкивов (1-3, см. рис. 5).
Отвинтите болты крепления шкива зубчатого ремня от шкива топливного насоса.

Рисунок-6 Использование специального приспособления AUDI-3036 (1) для фиксации шкива распределительного вала от проворачивания
Поочередно, используя специальное приспособление AUDI-3036 (см. рис. 6) зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания и отвинтите на пять оборотов (но не вывинчивайте полностью) болты крепления шкива распределительного вала.
Торцовым ключом 8 мм поверните ролик натяжения зубчатого ремня по часовой стрелке и зафиксируйте его в отведенном положении штифтом диаметром 2 мм (см. рис. 7).

Рисунок-7 Ослабление натяжения зубчатого ремня
Используя съемник, снимите оба шкива распределительных валов с посадочных конусов распределительных валов. При снятии шкивов съемник должен упираться в болты крепления шкивов распределительных валов. Шкивы распределительных валов должны свободно вращаться, но не болтаться на установочных конусах распределительных валов.
Отвинтите болт и снимите шкив зубчатого ремня вместе с ремнем с левой головки блока цилиндров.

В первую очередь установите зубчатый ремень на шкив коленчатого вала, затем на шкив правого распределительного вала, натяжной ролик, холостой шкив и шкив водяного насоса.
Наконец установите зубчатый ремень на шкив левого распределительного вала, установите шкив на распределительный вал и закрепите его болтом (см. рис. 8).

Рисунок-8 Расположение зубчатого ремня на шкивах двигателя V6 2,5-I-TDI
Освободите механизм натяжение зубчатого ремня и извлеките фиксирующий штифт, при этом происходит автоматическое натяжение зубчатого ремня. Шестигранным ключом на 8 мм поверните до момента затяжки 15 Нм натяжной ролик в направлении натяжения ремня и затем отпустите ключ, что обеспечивает правильное натяжение ремня.
Затяните болт крепления механизма натяжения зубчатого ремня моментом 45 Нм.
Поочередно, используя специальное приспособление AUDI-3036 (см. рис. 6) зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания и завинтите болты крепления шкива распределительного вала, затянув их моментом 80 Нм.
Затяните болты крепления кронштейна вентилятора радиатора с вязкостной муфтой, направляющего ролика и нижнего кожуха зубчатого ремня (см. рис. 5).

Рисунок-9 Расположение фиксирующего штифта (1) AUDI-3359, болтов (2) крепления шкива и ключа (3) для регулировки натяжения зубчатого ремня.
Зафиксируйте шкив топливного насоса штифтом AUDI-3359 (см. рис.9).
Установите ведущий шкив топливного насоса таким образом, чтобы болты 2 (см. рис. 9) располагались посреди удлиненных отверстий шкива, и затяните болты настолько, чтобы можно было провернуть ведущий шкив топливного насоса на шкиве распределительного вала.
Проверьте момент впрыска топливного насоса.

Рисунок-10 Расположение меток на гасителе колебаний

Установите зубчатый ремень топливного насоса.
Отрегулируйте натяжение зубчатого ремня топливного насоса, для чего шестигранным ключом поверните механизм натяжения против часовой стрелки до совмещения меток, и вторым ключом затяните гайку моментом 35 Нм (см. рис. 9).
Затяните три болта 2 (см. рис. 9) крепления шкива моментом 20 Нм.
Вывинтите установочный винт AUDI-3242 фиксировавший коленчатый вал и вместо него ввинтите резьбовую пробку, затянув ее моментом 10 Нм.
Снимите фиксаторы AUDI-3458 распределительных валов.
Проверните коленчатый вал на два оборота, установите его в положение ВМТ третьего цилиндра в такте сжатия и проверьте установку коленчатого и распределительных валов. Для проверки положения коленчатого вала с блока цилиндров вывинтите заглушку и вместо заглушки ввинтите установочный винт AUDI-3242. Для проверки положения распределительных валов установите фиксаторы AUDI-3458 фиксирующие положения распределительных валов. Если установочный винт AUDI-3242 и фиксаторы AUDI-3458 установились, значит, установка коленчатого и распределительных валов нормальная. Установите гаситель колебаний на шкиве топливного насоса, и закрепите его болтами, затянув их моментом 20 Нм.

Читайте также:
Почему стоит выбирать автомобили "Audi"? видео инструкция

Рисунок-10 Расположение меток на гасителе колебаний
Установите гаситель колебаний на шкив коленчатого вала, при этом проверьте, что метка (см. рис. 10) совмещается с меткой на шкиве зубчатого ремня, и затяните болты крепления гасителя колебаний моментом 25 Нм.
На левой головке блока цилиндров установите вакуумный насос и закрепите его болтами, затянув их моментом 10 Нм.
Ввинтите новую крышку, закрывающую торец распределительного вала на правой головке блока цилиндров (см. рис. 2).
Установите поликлиновой ремень.
Проверьте момент впрыска топливного насоса.

Замена турбонагнетателя на моторах 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Как самостоятельно заменить турбину на моторе 1.4 TSI (CAXA, CAXC) семейства EA111?

1.4tsi_ea111_caxa_caxc_slide.jpg

В жизни всех турбо моторов рано или поздно случается “тот самый день”, когда главная вещь, которая дарит столько счастья, а именно турбина, берёт и умирает! Правда на 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC) скорее умирает не сама турбина, смежные с ней элементы. Раньше всего происходит заклинивание заслонки (калитки) вестгейта в крайнем положении, в результате чего начинается передув турбины и машина перестаёт нормально ехать, теряет тягу, а обороты не поднимаются выше 4000!

Вот так выглядит заклинившая в открытом положении заслонка вестгейта:

9af88ces-1920.jpg

Вы спросите, а причём тут турбина и её замена? А всё просто: Заслонка является частью выпускного коллектора, а коллектор является единой деталью с горячей частью турбины, ну а горячая улитка поставляется в сборе с холодной, вот и получается что менять придётся всю турбинку целиком вместе с коллектором и актуатором заслонки вестгейта (цена вопроса около 40 000 руб.). Вот такая вот суровая современная действительность, но обо всём по-порядку.

На принципиальной схеме работы двигателя 1.4 TSI (CAXA, CAXC) проблемная заслонка обозначена как “заслонка перепускного клапана ОГ”:

1.4tsi_ea111_caxa_caxc_scheme.jpg

  • Новый турбокомпрессор MHI TD025 M2 (VAG 03C 145 702 L), он же Mitsubishi 49373-01004. Как вариант можно поставить турбокомпрессор производства BorgWarner 5439 988 0139, он же KKK (на фото справа: бытует мнение, что у него конструкция калитки вестгейта сделана надёжнее из-за характерного изгиба штока, но точной статистики пока нет). Есть также вариант с ремкомплектом турбины – это выпускной коллектор 03C 198 722, но он стоит столько же, сколько и весь турбокомпрессор BorgWarner – около 35 000 – 38 000 руб.;
  • Прокладка выпускного коллектора VAG 03C 253 039 F (1 шт);
  • Медные гайки выпускного коллектора VAG WHT 003 842 (9 шт);
  • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 D (1 шт);
  • Прокладка маслоотводящей трубки VAG 03C 145 757 A (1 шт);
  • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 10×2 VAG WHT 003 366 A (1 шт);
  • Уплотнительное кольцо маслоподводящей трубки 12×17 VAG N 013 81 33 (2 шт);
  • Прокладка между турбиной и даунпайпом VAG 1K0 253 115 Q (1 шт);
  • Моторное масло VW 502.00/505.00 той же марки, что залито в двигателе (немного на долив);
  • Охлаждающая жидкость G12 той же марки, что залита в двигателе (1 л на долив).
  • Уплотнительное кольцо воздушного патрубка воздушного фильтра VAG WHT 001 386 (о том, как заменить колечко и правильно доработать патрубок воздушного фильтра, можно прочитать в соответствующей статье о том, как устранить масляное запотевание турбины на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC);
  • Уплотнительные колечки 10*2.5 мм VAG WHT 003 366 (2 шт), которые находятся на концах трубок с охлаждающей жидкостью, которые вставляются в турбину для подачи и отвода антифриза.
Читайте также:
Сцепления и тормоза Valeo: качество, безопасность, надежность видео инструкция

ab836c1s-1920.jpg5180-WW.jpg

Процесс замены турбонагнетателя на моторе 1.4 TSI EA111 (CAXA, CAXC):

1.4tsi_ea111_caxa_caxc_G31_G71.jpg

1) Прежде, чем устанавливать новый турбонагнетатель, нужно убедиться, что он заправлен маслом, если внутри нет масла, то его нужно залить, чтобы при первом пуске вал турбины не начал крутиться “на сухую”. Для того, чтобы это проверить, нужно открыть отверстия отверстия крепления масляных трубок, которые при поставке должны быть закрыты пластиковыми заглушками;

2) Теперь, когда мы уверены, что новая турбина готова к установке и у нас есть все необходимые инструменты, можно приступать к демонтажу старой турбины. Для начала нужно отсоединить плюсовую клемму с АКБ, снять пластиковую крышку двигателя, отсоединить электрический разъем от датчика давления наддува G31, снять воздушный патрубок наддувочного воздуха и воздушный патрубок корпуса воздушного фильтра;

1.4tsi_ea111_caxa_caxc_turbo_pipe.jpg

3) Теперь нужно переместиться в зону самого турбо-нагнетателя и отсоединить электрические разъемы перепускного клапана N249 и электромагнитного клапана ограничения давления наддува N75. После этого необходимо снять перепускной клапан и убрать его до установки нового турбо-компрессора. Также необходимо снять тепловой экран горячей улитки турбины и теплоотражающую стальную пластину выпускного коллектора;

1.4tsi_ea111_caxa_caxc_N249_N75.jpg

4) Далее нужно снять пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, на котором смонтирован электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75 производства Pierburg (VAG 06F 906 283 F), его шланги и трубка вентиляции картерных газов. Всю эту конструкцию проще всего снимать целиком. Для этого нужно открутить 4 винта под TORX (два крепят патрубок к турбине, а ещё два крепят трубку ВКГ к крышке механизма ГРМ и к клапанной крышке ГБЦ);

86b88ces-1920 (1).jpgd2c260es-1920.jpg

В результате снимается вот такая штуковина, в которой, по хорошему, нужно заменить уплотнительное кольцо и убрать заусеницы от формы, в которой отливали эту пластиковую деталь. Ссылку на статью об этом я приводил выше, где перечислял дополнительные комплектующие, которые следует заменить.

UQAAAgA8dOA-1920.jpgTQAAAgJCdOA-1920.jpgKwAAAgA8dOA-1920.jpgJwAAAgA8dOA-1920.jpg

5) Теперь нам необходимо снять даунпайп с катализатором. Для этого сначала откручиваем 4 гайки, которыми катализатор крепится к выпускному коллектору и внизу откручиваем 2 гайки крепления катализатора к выхлопной трубе.

Но прежде, чем отсоединить проводку и снять катализатор, необходимо выкрутить верхний болт крепления генератора и отодвинуть генератор к двигателю, как можно ближе. Если генератор не двигается, ослабляем нижний болт крепления генератора, предварительно сняв приводной ремень и промежуточный ролик приводного ремня.

Теперь можно отсоединить разъёмы кислородных датчиков, которые находятся снизу, рядом с катализатором на кронштейне, расположенном на корпусе КПП (отмечены большой красной стрелкой на фото). При это также нужно снять клипсы крепления проводов с кронштейнов на катализаторе (маленькие красные стрелки на фото):

73b88ces-1920.jpg86788ces-1920.jpg

В результате всех вышеописанных манипуляций, в итоге “появилось место для манёвра”. Открутив гайки крепления выхлопной трубы (саму выхлопную трубу можно опустить вниз), и поворачивая катализатор против часовой стрелки, так чтобы он снялся со шпилек выхлопного коллектора, его нужно аккуратно опустить вниз, стараясь ничего не царапать его кронштейнами.

b5788ces-1920.jpg

6) На этом этапе, уже ничто не мешает открутить 9 медных гаек крепления выпускного коллектора, предварительно сняв с него тепловой экран (крепится 3 винтами). Для этого понадобятся те самые 12-гранные биты-звёздочки. Так что, берём ключи в руки и крутим как можем, так как места всё-равно не так уж и много.

e3f88ces-1920.jpgf5048ces-1920.jpg

7) Далее приступаем к работе с жидкостями. Нам необходимо открутить и снять трубки подачи и отвода моторного масла и охлаждающей жидкости от турбо-компрессора.

Читайте также:
Ремонт и замена стартера Citroen Berlingo видео инструкция

Начнём с охлаждающей жидкости. Для этого нужно открутить только 3 винта крепления верхней трубки с охлаждающей жидкостью турбо-компрессора, так как нижняя уже и так свободна, потому как её держал винт, которым прикручивался пластиковый патрубок VAG 03C 129 656 D, снятый в одном из предыдущих пунктов этой инструкции.

656b7b6s-1920.jpgee5812es-1920.jpg

Далее аккуратно вынимаем эти трубки из картриджа турбины, предварительно подготовив под ними ёмкость для слива охлаждающей жидкости, так чтобы антифриз из турбины и трубок стекал прямо в эту ёмкость.

После того, как остатки охлаждающей жидкости вытекли из трубок, можно отсоединять маслоподающую и маслоотводящую магистрали от турбонагнетателя. Снизу располагается трубка слива отработавшего масла из турбины. Она откручивается от блока двигателя и от турбонагнетателя снизу автомобиля (катализатор сейчас снят и места для проведения работ достаточно):

70848ces-1920.jpg

Маслоподводящая трубка находится сверху, и её достаточно открутить только от картриджа турбины и от крепления к крышке ГБЦ, чтобы отодвинуть в сторону. Она в таком положении мешать не будет.

8) Теперь, когда все трубки и соединения сняты, можно перейти непосредственно к снятию турбонагнетателя. Снимается он лёгкими рывками “на себя”, по ходу направления шпилек крепления к ГБЦ. После снятия турбонагнетателя следует очистить выпускные отверстия ГБЦ от нагара (разумеется без применения механических средств очистки, так как ничто не должно осыпаться на клапана).

ee848ces-1920.jpg

9) Перед установкой нового турбонагнетателя, нужно проверить плоскость установки, она должна быть чистой, чтобы прокладка плотно прижалась. Разумеется, все прокладки устанавливаются новые (список необходимых прокладок приведён в начале статьи).

Также настоятельно рекомендуем, пока новая турбина ещё снята, смазать шток заслонки и ось тяги актуатора высокотемпературной смазкой, чтобы лишний раз обезопасить себя от износа этих деталей и, соответственно, от заеданий заслонки. Внутри турбины заслонку смазывать не надо, только снаружи турбонагнетателя. Далее путём открывания/закрывания заслонки даём смазке проникнуть во все стыки трущихся деталей: оси открывания заслонки, и в месте крепления тяги актуатора к рычагу открывания заслонки (места показаны стрелками на схеме). Вот такую смазку рекомендуют профессионалы (да, она дорогая, но самая стойкая к температурам):

e656d2ds-960.jpg

Устанавливается турбина так же, как и снималась старая, только гайки затягиваются последовательно: сначала с концов, потом ближе к середине. Остальная сборка производится с точностью в обратной последовательности.

38448ces-1920 (1).jpg9448ces-1920.jpg

Поскольку, скорее всего старая турбина ещё может пригодиться кому-нибудь, то стоит поставить в неё пластиковые заглушки от новой и убрать в коробку до лучших времён. Может появится решение по ремонту заслонки или выпускной коллектор, в виде одной детали.

Далее необходимо правильно запустить наш новый турбонагнетатель. Для этого нужно завести машину и дать ей поработать около 10 минут на холостых оборотах, чтобы прогнало ОЖ и масло. Потом едем кататься в режиме до 3000 об/мин порядка 100-200 км (можно с перерывами). В промежутках проверяем все соединения на предмет подтёков и прочего.

Теперь можно считать нашу работу выполненной “на отлично”, машина должна поехать намного резвее, работа мотора станет более ровной, а расход топлива должен снизится к значению около 6 л / 100 км.

Об остальных проблемах моторов 1.4 TSI EA111 можно прочитать в соответствующей статье: Все о двигателях 1.4 TSI, семейство EA111.

ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
ex 2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4×4
ex 2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
2008 Volkswagen Passat B6 1.8 TSI (BZB) 160 л.с. МКПП -> 4×4 MQ350 DCC Stage

Читайте также:
Натяжение тросика ручника Ваз 2113-2115 видео инструкция

Инструкцию по снятию турбины

Необходимость снять турбину с дизельного двигателя может возникнуть в двух случаях. При выполнении очистки этого узла либо для его ремонта и замены.

Неисправности турбины

Необходимость демонтажа и ремонта агрегата может возникнуть в нескольких случаях:

  1. При работе силового агрегата появились сторонние звуки. Это может быть свист либо скрежет.
  2. Увеличился объем дыма, выходящего из выхлопной трубы. Цвет отработанных газов может измениться на белый или синий.
  3. Снизилась мощность силового агрегата. Особенно это проявляется при движении на высоких оборотах.
  4. Значительно возрос расход моторной жидкости либо снизилось давление смазочного вещества.

Причины неполадки обычно заключаются в составных элементах конструкции турбокомпрессора.

Канал Дизель Агро рассказал о неисправностях турбины.

Что понадобится?

Чтобы своими руками снять турбокомпрессор с двигателя, потребуется следующее:

  • набор гаечных головок с трещотками, в большинстве случаев для выполнения задачи требуются инструменты на 1/2 и 1/4;
  • желательно подготовить разные удлинители и карданы для демонтажа;
  • набор отверток — с крестовым и плоским наконечниками;
  • средство WD-40.

Алгоритм снятия турбины

Если машине более пяти лет, то за сутки до демонтажа агрегата рекомендуется обработать его гайки и болты крепления средством WD-40.

Для лучшего эффекта все элементы крепления, которые фиксируют турбокомпрессор к коллектору, лучше обмотать тряпкой, смоченной в жидкости WD-40. При отсутствии этого средства можно использовать керосин. Такой шаг позволит более быстро и удобно демонтировать болты с гайками.

Процедура демонтажа турбокомпрессорного устройства выполняется так:

  1. Отключается бортовая сеть в автомобиле, предварительно производится выключение всего работающего электрического оборудования и приборов. Чтобы обесточить электросеть, откройте капот машины и отсоедините от АКБ минусовой зажим.
  2. Получите свободный доступ к турбокомпрессорному агрегату. Зачастую этот узел располагается между двумя коллекторными узлами — выпускным и впускным. Искать турбокомпрессор следует с правой стороны от силового агрегата, если транспортное средство заднеприводное. Если речь идет о переднем приводе, то узел располагается с левой стороны от двигателя.
  3. При демонтаже турбокомпрессорного устройства надо руководствоваться конструктивными особенностями моторного отсека. Если снятию турбины мешает генераторная установка, то ее придется демонтировать, предварительно ослабив и сняв приводной ремень. Рекомендуем сразу оценить состояние ремешка — если изделие изношенное, оно подлежит замене. Мешать демонтажу агрегата может аккумуляторная батарея и резервуар для жидкости системы обмыва лобового и заднего стекол. Эти элементы подлежат снятию.
  4. Современные турбированные агрегаты оснащаются контроллерами, предназначенными для обеспечения правильной работы узлов. Речь идет о регуляторах исправности компрессорных устройств, датчиках температуры газов, уровня давления и прочих. Перед выполнением демонтажа агрегата надо отключить эти устройства от электросети машины, демонтировав с них разъемы.
  5. Производится отключение всех магистралей охладительной системы, а также системы смазки картриджа турбокомпрессорного агрегата. Отключенные патрубки надо заранее промаркировать. При отключении трубки слива моторной жидкости из картриджа в картер силового агрегата под магистраль надо подставить емкость.
  6. Выполняется демонтаж турбокомпрессорного устройства. Он зафиксирован на даунпайпе и аппайпе, может крепиться на блоке ДВС. Демонтируется участок магистрали, подведенный к выхлопной трубе. При снятии сохраните все уплотнительные элементы и гайки.
  7. Производится отсоединение верхней магистрали. По этому патрубку воздушный поток подается в силовой агрегат. Откручиваются все болты, фиксирующие трубу.
  8. При наличии крепления к блоку ДВС производится его отсоединение. Турбокомпрессорный агрегат отключается от коллекторного узла и извлекается.

Процедура установки выполняется в обратном порядке.

Видео «Самостоятельная очистка геометрии турбины»

Александр Жариков рассказал о процессе очистки агрегата.

Читайте также:
Как правильно измерить компрессию в цилиндрах Ваз видео инструкция

Процедура сброса адаптации электронного блока управления Audi

Владельцы Audi могут жаловаться, что коробка передач не переключается должным образом или не очень отзывчива, когда вы нажимаете педаль газа. В некоторых случаях ваша Audi может даже перейти в режим без напряжения и больше не переключать передачи.

Если у вашей автоматической коробки передач Audi возникли проблемы с переключением передач, или вы, кажется, никогда не знаете, на какой передаче она должна быть, вам следует попытаться восстановить заводские настройки по умолчанию.

Если у вас Audi более старого модельного года, отсоединение аккумулятора приведет к сбросу модулей ECU и трансмиссии. Этот метод больше не будет работать на новых автомобилях Audi.

  • 1 Сбросить ЭБУ Audi/Трансмиссия
  • 2 Сбросить трансмиссию Audi с помощью VAG-COM VCDS
  • 3 Процедура адаптации Audi

Сбросить ЭБУ Audi/Трансмиссия

Следующим простым шагом является сброс настроек Audi нажатием педали газа.

  1. Нажмите педаль газа до самого пола.
  2. Включите зажигание, но не запускайте двигатель . Если в вашем автомобиле есть старт/стоп, нажмите педаль газа, но не нажимайте педаль тормоз . Нажмите только кнопку START.
  3. Держите педаль газа нажатой не менее 15 секунд.
  4. Выключить зажигание. Отпустите педаль газа. Подождите пару минут и перезапустите двигатель.
  5. Ведите свой Audi осторожно и дайте ему возможность переключать передачи на низких оборотах в течение первых 10 минут.

Если описанный выше метод не работает на Audi, единственный способ сбросить передачу – использовать диагностический сканер. Ниже вы найдете инструкции о том, как сбросить настройки трансмиссии Audi с помощью различных инструментов.

Сбросить трансмиссию Audi с помощью VAG-COM VCDS

Наилучшим способом сброса значений адаптации трансмиссии Audi является использование сканера OBD2, предназначенного для автомобилей Audi/VW. Ниже вы найдете инструкции по сбросу трансмиссии Audi с помощью программного обеспечения VAG-COM и VCDS. Убедитесь, что в ЭБУ или модуле передачи не хранятся коды неисправностей. В разделе «Двигатель [01]» и «Трансмиссия» [02] перейдите в раздел Основные настройки и сбросьте настройки Настройка выравнивания и Регулировка положения дроссельной заслонки.

  1. Включить зажигание, но не запускать двигатель. Пока не нажимайте педаль газа.
  2. Перейти к [02 – Auto Trans]
  3. [Основные настройки – 04] или [Основные настройки – 01] для 09G Trans
  4. Установите группу на “000” или “060”
  5. Выберите Go и нажмите педаль газа до упора. Держите педаль газа нажатой не менее 4 секунд. Не нужно нажимать педаль газа на 09G.
  6. Нажмите DONE и отпустите педаль газа.
  1. Включить зажигание. и загрузите программное обеспечение VCDS.
  2. Выберите [01 – Двигатель]
  3. Перейти к [Основные настройки – 04]
  4. Установите группу на «063» и «060»
  5. Нажмите GO и дождитесь ADP. OK, чтобы отобразить в разделе «Состояние выравнивания корпуса дроссельной заслонки».
  6. Вернитесь и отпустите педаль газа.

Процедура адаптации Audi

Как только процедура сброса адаптации Audi будет завершена, осторожно ведите свой Audi в течение следующих нескольких миль.

  1. Дри машину за пару минут без какого-либо резкого ускорения.
  2. Остановите автомобиль и несколько раз переключите рычаг переключения с нейтрального положения на обратное.
  3. Езжайте на своей Audi еще 15 минут с очень небольшой нагрузкой на двигатель. Будьте легки на педаль газа. Переключение между передачами должно происходить при низких оборотах.

В некоторых случаях могут возникнуть проблемы после сброса передачи на заводские настройки. Если это так, рассмотрите возможность обновления программного обеспечения для модуля управления коробкой передач, которое может устранить ошибочное переключение. Если проблема не устранена, обратитесь к механику для диагностики вашей автоматической коробки передач Audi.

Читайте также:
Советы по обустройству багажника автомобиля видео инструкция

Эти инструкции работают на различных моделях Audi, включая A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT.

Как проверить и отрегулировать актуатор турбины самостоятельно

Увеличился расход топлива, пропала динамика турбодвигателя? – Всё это могут быть признаки неисправности актуатора турбины. Сегодня разберём, как самостоятельно его проверить, не снимая с двигателя или демонтировав его из-под капота.

Кстати, последний вариант более предпочтительный, так как открывается доступ ко всем компонентам агрегата. Таким способом просто проверить турбину целиком и актуатор отдельно.

Как можно самостоятельно проверить актуатор турбины

Основные признаки неисправности

Начнем с признаков. Именно они дают знать водителю о поломке актуатора и заставляют заниматься диагностикой неисправностей.

  1. Металлический дребезг из турбины на холостых оборотах мотора или во время его выключения. Это признак увеличенного люфта тяги и клапана вестгейта, или тяги и штока актуатора.
  2. Потеря мощности турбомотора. Перепускной клапан не закрывается, в случае геометрии – клинит шток или сам механизм. В этом случае турбина не раскручивается до необходимых оборотов, так как выхлопные газы проходят мимо крыльчатки.
  3. Неровная работа мотора или появление белого дыма из выхлопной трубы. Здесь происходит обратный процесс. Клапан вестгейта клинит в закрытом положении или шток актуатора управления геометрией турбины не раскрывает направляющие. Наблюдается «передув», а как следствие обеднение топливовоздушной смеси. Это приводит к пропускам зажигания, детонации в камерах сгорания. Может привести к механическому разрушению турбины.

Если это наблюдается в вашем автомобиле, то нужно проводить срочную диагностику актуатора турбины. Часть признаков, например, потеря мощности, может быть признаком поломки турбонагнетателя. Поэтому, в случае их появления, рекомендуется проводить комплексную проверку работоспособности турбокомпрессора, желательно снятого с автомобиля.

Как самому проверить актуатор

Его можно проверять, не снимая. Но лучше снять с мотора весь турбонагнетатель, чтобы получить легкий доступ к органам управления актуатором. Рассмотрим эти два способа подробно.

Не снимая с турбокомпрессора

Дотягиваемся рукой до штока актуатора. Проверяем его подвижность. Если он свободно двигается вперед и назад, значит, он не заклинён. В случае его неподвижности, нужно турбину снимать и проверять, что именно заклинило – шток, тяга или клапан.

Проверяем целостность мембраны. Если у вас пневматический актуатор, снимаем шлангу с корпуса. В случае, если он работает от разряжения, то двигаем шток в сторону корпуса и затыкаем штуцер пальцем, где был шланг. Тяга не должна обратно возвращаться, пока палец на штуцере. Это значит, что мембрана целая и она держит вакуум. Если шток возвращается, значит, мембрана потеряла герметичность, актуатор нужно ремонтировать или менять.

В случае работы от давления, для проверки нужно использовать маломощный насос. Для этого пригодиться насос для велосипедов и воздушный вентиль с золотником.

проверка актуатора насосом без снятия с машины

Отпиливаем нижнюю часть вентиля, где он вставляется в покрышку. Берем шланг по диаметру штуцера актуатора. Его надеваем на штуцер, в шланг вставляем вентиль и накручиваем насос. Накачиваем воздух и смотрим на шток актуатора.

Если сдвинулся на полный ход без заеданий – всё хорошо. Не спуская воздух через золотник, наблюдаем за тягой. Если она неподвижная в течение 1 минуты, значит мембрана целая.

После снятия

Честно сказать, снимать актуатор с турбины для его диагностики без снятия самого турбонагнетателя – это так себе затея. Тяжело и неудобно дотягиваться к местам крепления, мало место для работы инструментом. Поэтому, проще снять весь агрегат в сборе с машины и работать с ним на столе. Будем проверять актуатор вместе со снятым турбокомпрессором.

При такой проверке нет нужды дотягиваться до штуцера или штока – всё на виду. Кроме этого, можно расцепить шток и тягу перепускного клапана и проверить люфт между ними.

Читайте также:
Фурнитура для крепления тентов: виды и особенности выбора видео инструкция

Алгоритм проверки такой же, как и без снятия:

  1. Тестируем подвижность штока, он должен свободно двигаться по всей своей длине. Со временем он может закиснуть и заклинить в одном положении.
  2. Отсоединив шток от тяги перепускного клапана, проверяем люфт. Тяга не должна болтаться, это касается и клапана.
  3. Если актуатор работает от разряжения, можно ртом эмитировать вакуум. Всасываем воздух через штуцер и наблюдаем за штоком. Он должен свободно двигаться. При задержке дыхания, мембрана должна держать разряжение, шток не должен возвращаться в исходное положение.
  4. При подаче небольшого давления, если актуатор работает при избыточном давлении, шток двигается в сторону от корпуса, где воздушный штуцер. Посторонних шипящих звуков не должно быть слышно.

Проверка электронного актуатора

Для диагностики электронного актуатора потребуется специальное оборудование. Покупать его для частного использования не выгодно, если вы не занимаетесь ремонтом автомобилей. Поэтому, самостоятельно в гараже подобный тип протестировать будет проблематично, но можно постараться.

как проверить электронный актуатор

Для этого нужно выяснить распиновку контактов вашего актуатора. Подать напряжение 12В от стороннего источника или АКБ машины. Проследить за поведением сервопривода. Если он двигается без заеданий, значит он исправный.

Так его можно проверять без снятия с турбины, но на снятом с машины нагнетателе. Таким образом, можно контролировать полное закрытие или открытие клапана вестгейта или работу геометрии турбины.

Регулировка актуатора турбины

После ремонта турбокомпрессора нужно проводить настройку, а точнее регулировку актуатора. Это нужно делать в таких случаях:

  1. После замены картриджа турбокомпрессора или регулятора наддува.
  2. При появлении металлического звона из района турбонагнетателя при перегазовке на месте или во время выключения двигателя.
  3. Если пропала мощность мотора, а проверка актуатора проблем не выявила.

Хочу отметить, что в некоторых случаях проверить настройки выхода штока актуатора можно только на специальном стенде. Особенно это касается устройств с электронным контролем положения мембраны. Этот тип мы рассматривать не будет, а поговорим о простых пневматических регуляторах турбонаддува.

Принцип регулировки отличается для турбокомпрессоров с изменяемой геометрией и клапаном вестгейта. Но смысл остается одинаковым для всех – настройка длины штока.

Турбина с изменяемой геометрией

Чтобы правильно настроить длину актуатора нужно:

    Снять стопорное кольцо, фиксирующее шток и лепесток геометрии.

подготовка к проверке вакуумного актуатора турбины - снимаем стопорное кольцо

настраиваем длину штока актуатора

Смотрим на снятый шток, он должен свободно наскочить на тягу механизма геометрии. Если он надевается на него с трудом и нужно немного подтянуть к нему лепесток, значит шток короткий и его нужно удлинять.

Регулировка происходит гайкой в основании штока актуатора, возле бочки с мембраной. Её откручиваем и увеличиваем длину штока.

Проверяем, свободно ли он одевается на лепесток, тянет он при этом его к регулировочному болту механизма геометрии. Если да – продолжаем выкручивать гайку.

Если перестараться, то шток будет длиннее, чем наконечник лепестка, тогда актуатор будет давить на механизм, и турбина не будет развивать полную мощность. То есть, срабатывать на более высоких оборотах. Значит, закручиваем регулировочную гайку.

Регулировка заканчивается тогда, когда шток ровно садится на лепесток, без усилий. Значит, актуатор настроен правильно. Устанавливаем стопорное кольцо, закручиваем контргайку.

Турбина с «калиткой»

Здесь проще, если снять агрегат с мотора, то можно визуально наблюдать закрытие и открытие перепускного клапана вестгейта. Алгоритм регулировки схожий с предыдущим.

Тюнинг —> Audi A6 C5 1999 2.7T. Замена турбин с K03 на K04

менять валы, бензонасос, коллекторы, расходомеры и т.д.

Что встанет как подержанная RS6 Поэтому рассматриваю самое простое.

Читайте также:
На каком сайте играть в азартные игры 777? видео инструкция

Кто сможет помочь и ответить на вопросы:

_________1.jpg

1. В каталоге указаны только K03, т.е. немцы не планировали использование K04.

ПО мнению некоторых продавцов с ebay подходит всё, кроме размера дырки вдува воздуха, который они предлагают изменить силиконовой трубкой.

Pair K04 RS4 Turbochargers

This is a pair of brand new aftermarket AUDI B5 RS4 turbochargers. This set is a direct bolt-in for the RS4, but is commonly used as an upgrade in the B5 S4. RS4 inlet pipes and and hardware are required for installation in S4 & A6 applications. This listing includes the OEM Factory Audi inlet pipes.

These are guaranteed 100% with a one year unlimited mileage warranty. These are the highest quality aftermarket RS4 turbochargers available. You will probably find cheaper turbos, but this is 20 hour job so make sure you know what you are getting.

_________2.jpg

2. Мозги, кто в Бишкеке может помочь с прошивкой мозгов?

Сообщение отредактировал Doomer: 04 Декабрь 2011 – 11:51

#2 NAE

2. Мозги, кто в Бишкеке может помочь с прошивкой мозгов?

может помочь Роман 0772325327

#3 I.L.D.H.

Doomer
а че раздуть родные нельзя .

#4 Doomer

  • Человеки
  • Cообщений: 4 248
  • Регистрация: 16-11-2004
  • Предупреждения: 0

Doomer
зачем?! родные турбины приехали? совсем небюджетное развлечение.

Нет, живы, слава б-гу. Сначала думал левая потекла, оказалось из под прокладки клапанной крышки насопливело. Меняю вот вечносопливую. Они не так часто летят, это не зубарег. К04 актуальнее для тюнинха, по многочисленным отзывам(пруфы будут, как мега внешку оживит), и ЧСХ дешевле.
ПС: Небюджетное развлечение – это надувать баллоны с герметиком вместо амортов Шютка такой, не подумайте

Doomer
а че раздуть родные нельзя .

Сообщение отредактировал Doomer: 04 Декабрь 2011 – 19:32

#5 I.L.D.H.

Doomer
а скока они дуют вдвоём ?

#6 100

если нормально тюнить 2,7бт,то только если железо в ИДЕАЛЬНОМ состоянии+ТОЛЬКО с новыми турбинами,тк работы по разборке-сборке этого железа в разы отличаются от всех остальных аудей

#7 Doomer

  • Человеки
  • Cообщений: 4 248
  • Регистрация: 16-11-2004
  • Предупреждения: 0

ПС: Небюджетное развлечение – это надувать баллоны с герметиком вместо амортов Шютка такой, не подумайте

оценил. К04 по чем? 800 за пару? это Китай поди?! пишут, что если поставить китай, то надо срочно машинку сливать. на пару месяцев только их и хватает. ну и потом движок просто так снимать. сомнительное удовольствие и сколько за работу еще зарядят.

1200 за пару с годичной гарантией (анлимитный пробег) или 500-600 с гарантией на год с лимитированным пробегом (хз сколько, небось тысяч 100 макс) или без гарантии.

Doomer
а скока они дуют вдвоём ?

мега включит внешку – скажу У себя – хз, замерить надо бы.

если нормально тюнить 2,7бт,то только если железо в ИДЕАЛЬНОМ состоянии+ТОЛЬКО с новыми турбинами,тк работы по разборке-сборке этого железа в разы отличаются от всех остальных аудей

Бесспорно, поэтому проверяю весь двиг и ставлю везде новые сопливки, поменяю ремень ГРМ, ролики, проверяю (невольно, правда ) зажигание.
В любом случае даже китайские новые как ни крути лучше бу с ~180 000 пробегом оригиналы. Да и не не будет инфаркта, на случай если сгинут. Неприятно, конечно, 500-600$ на ветер, но всё лучше, чем 2000 за оригинал
Ещё бы мешалку найти. Да свапнуть нормально. Да автомат пихнуть

Снятие турбины Ауди А6 C5 видео инструкция

Направление снятия резинового уплотнения водозащитного кожуха (1)

Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Расположение винтов крепления кожуха двигателя

Расположение воздушных патрубков, электрических разъемов и крышки воздушного фильтра

Рис. 9.17. Расположение воздушных патрубков, электрических разъемов и крышки воздушного фильтра: 1 – патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра и переднюю поперечную панель; 2 – электрический разъем клапана ACF; 3 – разъем расходомера воздуха; 4 – патрубок, соединяющий корпус воздушного фильтра и всасывающий трубопровод; 5 – крышка воздушного фильтра

Снимите воздушный патрубок 1 (рис. 9.17), соединяющий корпус воздушного фильтра и переднюю поперечную панель.

Ослабьте хомуты и снимите воздушный патрубок 4, соединяющий корпус воздушного фильтра и всасывающий трубопровод.

Специальным инструментом 3337 выверните лямбда-зонды из правой и левой выхлопных труб и отведите их в сторону.

Установите переходник 10–222А/ 3 на опорную балку 10–222А и закрепите захват переходника за подъемную проушину двигателя.

Вращая винт подъемного устройства, натяните захват так, чтобы вес двигателя воспринимался подъемным устройством.

Расположение винтов крепления нижнего брызговика моторного отсека

Расположение болтов крепления термозащитного экрана и вала привода

Отверните болты и отсоедините внутренние шарниры валов привода от коробки передач (рис. 9.18). Используя мягкую проволоку, подвесьте валы привода к кузову.

Выверните с передней стороны коробки передач датчик частоты вращения двигателя G28 и отведите его в сторону.

Расположение электрических разъемов датчика частоты вращения двигателя G28 (В) и датчика спидометра (А)

Рис. 9.19. Расположение электрических разъемов датчика частоты вращения двигателя G28 (В) и датчика спидометра (А)

Расположение электрического разъема многофункционального выключателя (1) и фиксатора (2) разъема экранированного провода

Рис. 9.20. Расположение электрического разъема многофункционального выключателя (1) и фиксатора (2) разъема экранированного провода

Расположение болта крепления гидротрансформатора

Через отверстие, открывшееся после снятия стартера, выверните три болта крепления гидротрансформатора (рис. 9.21). Для доступа к каждому последующему болту проворачивайте коленчатый вал двигателя на 1/3 оборота в направлении его рабочего вращения за центральный болт крепления шкива коленчатого вала.

Расположение шланга (1) вентиляции генератора и зажима (2) масляных трубопроводов автоматической коробки передач

Рис. 9.22. Расположение шланга (1) вентиляции генератора и зажима (2) масляных трубопроводов автоматической коробки передач

Крепление масляных трубопроводов (1) к теплообменнику и болтов крепления кронштейна масляных трубопроводов (3) и стартера (2)

Рис. 9.23. Крепление масляных трубопроводов (1) к теплообменнику и болтов крепления кронштейна масляных трубопроводов (3) и стартера (2)

Снимите термозащитный экран карданного вала. При необходимости снимите центральный и задний глушители.

Выверните болты, отсоедините карданный вал от раздаточной коробки и мягкой проволокой закрепите на кронштейне топливных трубок.

Закрепите на трансмиссионном домкрате специальное приспособление, установите под коробкой передач и поднимите домкрат настолько, чтобы вес коробки передач воспринимался домкратом.

При отсутствии специальных приспособлений для снятия коробки передач поддержите коробку передач домкратом через деревянный брусок.

Расположение винтов крепления многофункционального переключателя F125

Выверните винты крепления многофункционального переключателя F125 и отведите его в сторону (рис. 9.24).

Расположение болтов крепления кронштейна троса рычага селектора к картеру коробки передач

Выверните болты крепления кронштейна троса рычага селектора к картеру коробки передач и снимите кронштейн (рис. 9.25).

Снятие троса рычага селектора с вала выбора передач

Специальным инструментом 80–200 отсоедините трос рычага селектора от вала выбора передач (рис. 9.26).(4) Автомобили с шестицилиндровыми дизельными двигателями

Расположение болта (А) и направление поворота стойки (В)

На несколько оборотов выверните болт А (рис. 9.27) на задней части турбокомпрессора, поверните стойку В по часовой стрелке и затяните болт А.

Использование инструмента 3393 для проверки совмещения отверстий (1 и 2)

Перед снятием подмоторной рамы специальным инструментом 3393 проверьте, что отверстия 1 и 2 совмещены (рис. 9.28).

Расположение болтов крепления передней (3) и задней (1 и 2) частей подмоторной рамы

Поддерживая переднюю часть коробки передач, отверните верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии автоматической коробки передач

Рис. 9.30. Использование монтировки для прижатия гидротрансформатора к двигателю при снятии автоматической коробки передач

Отведите коробку передач от двигателя, прижав монтировкой гидротрансформатор к двигателю (рис. 9.30).

Поворачивая и одновременно опуская, снимите коробку передач между подмоторной рамой и кузовом автомобиля.

Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к четырехцилиндровому пятиклапанному двигателю

Рис. 9.31. Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к четырехцилиндровому пятиклапанному двигателю: А — место установки центрирующей втулки

Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к шестицилиндровому бензиновому или дизельному двигателю

Рис. 9.32. Расположение и нумерация болтов крепления автоматической коробки передач к шестицилиндровому бензиновому или дизельному двигателю: А — место установки центрирующей втулки

Manual.CountryAuto.ru – сборник инструкций, руководств по ремонту и обслуживанию автомобилей. Все авторские права или торговые марки – собственность их владельцев.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: