Снятие задней балки лада гранта

Замена сайлентблоков задней балки калина своими руками

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески

Работу выполняем на эстакаде или смотровой канаве.
Вывешиваем заднюю часть автомо­биля.
Для удобства выполнения работы снимаем колесо.
Отсоединяем трос стояночного тор­моза от балки и кронштейна (см. «Снятие элементов стояночной тор­мозной системы»).

Накидным ключом «на 19» отво­рачиваем гайку, удерживая болт крепления рычага к кронштейну другим ключом того же размера.
. и вынимаем болт.
Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок. При этом сле­дим, чтобы шланг тормозного меха­низма заднего колеса не был натянут.

Чашечным съемником для под­шипников ступиц колес или подходящими отрезками труб выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога автомобиля. Болт съемника подшипников сту­пиц не проходит в отверстие сайлент-блока, поэтому заменяем его болтом или винтом d 12 мм. (Подходит винт крепления голов­ки блока цилиндров).

Сайлент-блок выдавливаем в чаш­ку съемника.
Очищаем от грязи отверстие под сайлент-блок в рычаге.

Новый сайлент-блок и отверстие в балке смачиваем мыльным раст­вором.

Вставляем сайлент-блок в отвер­стие рычага и запрессовываем тем же съемником.
Опустив автомобиль на колеса, затя­гиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну предписанным момен­том.

Почти год назад на диагностике подвески мне сказали что надо менять сайлентблоки задней балки. Я купил полиуретановые от Точки опоры, но менять не спешил, в сервисе мне назвали 1000 рублей за работу, меня задушила жаба, тем более это не то место где за такой короткий срок умрет такая массивная резинка, и я отложил это дело на лето. В тот момент от самостоятельной замены меня еще останавливало отсутствие ямы или эстакады. Думал летом поменяю как нибудь, тем более нашел не одно видео где это делают прямо на земле. Но, так случилось, что летом я наконец-то сделал себе в гараже яму, и уже в более комфортных условиях произвел замену.
Больше всего боялся закисших болтов во втулке сайлентблока, есть печальный опыт замены на 11-ти летнем Матизе жены. Но у меня Калина посвежее поэтому все обошлось благополучно.
С левой стороны открутил гайку, выбил болт, поддомкратил машину, балка вышла из крепления освободив сайлентблок, выбил сам сайлент молотком. Очистил посадочное место, смазал сайлент и запрессовал при помощи съемника ступичных подшипников. Опустил машину, смазал болт, все собрал.

С правой стороны все то же самое, только там предпосылок к закисанию болта было больше, когда его выбил он был уже в белом налете, все очистил и смазал. И сам сайлентблок просто выбить молотком не удалось, пришлось наполовину выпресовать его тем же сьемником, а потом уже выбить.
Какого то прихода и сильных изменений я от этой замены не жду, поменял просто потому что уже купил замену. Родные сайленты были в хорошем состоянии, немного потресканы с торца.

Подвеска автомобиля состоит из множества деталей. Сайлентблоки являются её частью и выступают в качестве связующего элемента, который гасит колебания. Любая деталь имеет свой срок службы, по истечении которого её нужно менять. Сайлентблок задней балки можно заменить самостоятельно, сэкономив деньги. Процедура не отличается сложностью и выполнима в гараже.

Описание детали и признаки её износа

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.
Читайте также:
Замена тормозных колодок - тормозные механизмы задних колес - руководство по ремонту ваз 2110, 2112, 2111 (лада 110)

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Съёмник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.
Читайте также:
Замена воздушного фильтра lada 21074 (ваз 21074) своими руками

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Лада гранта замена задней балки

Заднюю балку Лады Гранта удобнее снимать на подъемнике. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, осторожно поднимите заднюю часть автомобиля, установив домкрат под балку. Затем установите опоры под гнезда для установки домкрата на кузове автомобиля.
В итоге задок автомобиля должен быть подвешан. До того как вы подвешаете задок снимите колеса. Без колес вам и вашим помощникам будет удобнее оперировать с балкой. Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

Прежде всего мы хотели еще раз показать устройство задней балки, что повзволит вам оценить где и как балка крепится к кузову, к другим элементам подвески.

Прежде всего при снятии балки необходимо отсоеденить ее от задних амортизаторов (9) и кронштейнов (2), которые крепятся к кузову.

Операции по снятию задней балки с автомобиля Лада Гранта

Снимать заднюю балку необходимо с помощниками, которые будут придерживать и опускать балку задней подвески. Если после снятия балки предполагается ее разбирать, то предварительно ослабьте затяжку гаек ступиц, так как на балке отсоединенной от кузова это сделать будет сложнее.

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Поднимаем заднюю часть автомобиля.

Чтобы проверить состояние рычагов задней подвески, вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном рычага подвески и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.

Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага.

Для замены сайлент-блока снимаем заднее колесо, чтобы было удобнее работать.

Отсоединяем трос стояночного тормоза от балки и кронштейна.

Отсоединяем тормозные шланги от трубопроводов (если заменяем сайлент-блоки на обоих рычагах), при этом тормозные шланги должны остаться на рычагах задней подвески.

Ключом на 19 откручиваем гайку, удерживая таким же ключом, и вынимаем болт

Съемником для подшипников ступиц колес выпрессовываем сайлент-блок в сторону порога.

Болт съемника не подходит, поэтому берем болт диаметром 12 мм

Сайлент-блок выдавливаем в чашку съемника.

Очищаем отверстие под сайлент-блок

Новый сайлент-блок смачиваем мыльным раствором

Запрессовываем сайлент-блок тем же съемником

Выполняем те же операции со вторым рычагом. Далее собираем по пунктам:

Устанавливаем рычаги задней подвески в кронштейны, вставляем болты, устанавливаем на болты пружинные шайбы и заворачиваем, не затягивая гайки.

Подсоединяем тормозные шланги к тормозным трубкам.

Подсоединяем рычаг привода регулятора давления к рычагу задней подвески.

Устанавливаем на место тросы ручника и закрепляем их на рычагах задней подвески.

Выполняем прокачку тормозов.

Устанавливаем задние колеса.

После этого прожимаем заднюю подвеску два – три раза усилием рук.

Затягиваем гайки болтов крепления рычагов задней подвески к кронштейнам. Момент затяжки гаек 68 – 82 Нм (6,8 – 8,2 кгс.м).

Снятие балки задней подвески Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Работу проводим с помощником на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем задние тормозные колодки и отсоединяем наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок (см.«Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Отсоединяем тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове (см. «Снятие элементов стояночной тормозной системы»).

Отсоединяем тормозные шланги от трубок на балке задней подвески (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Отсоединяем упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески (см. «Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес и регулировкa его привода»).

Шестигранником «на 8» отворачиваем четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

Снимаем ступицу со щитом тормозного механизма. Аналогично снимаем ступицу со щитом с другой стороны балки.

Отсоединяем нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки (см. «Снятие амортизатора и пружины»).

Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам (см. «Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески»).

Читайте также:
Замена вентилятора lada 2111 (ваз 2111) своими руками

Вынимаем болты крепления рычагов балки к кронштейнам…

…и снимаем балку задней подвески. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову…

…головкой «на 17» отворачиваем три гайки крепления левого кронштейна к кузову…

…и снимаем его. Аналогично снимаем правый кронштейн, при этом отсоединяем от него тормозной шланг (см. «Замена шланга тормозного механизма заднего колеса»).

Устанавливаем кронштейны в обратной последовательности.

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затягиваем только после установки балки задней подвески. Устанавливаем балку задней подвески в обратной последовательности. Гайки болтов крепления балки и нижних концов амортизаторов затягиваем в положении, когда автомобиль стоит на колесах. После этого прокачиваем гидропривод тормозов (см.«Прокачка гидропривода тормозов»).

Видео по теме “lada Granta. Снятие балки задней подвески”

Задняя подвеска Лада Калина: меняем резиновые сайлентблоки на полиуретановые.
Замена задней Балки Автомобиля ВАЗ 2110 на Приоровскую
Замена сайлентблоков задней балки 2108-15,2110-12, Приора, Калина

Снятие балки задней подвески Lada Granta

Инструмент:

  • Балонный ключ
  • Отвертка плоская средняя
  • Гаечный ключ накидной прямой на 7 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 19 мм – 2 шт.
  • Гаечный ключ накидной изогнутый на 8 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 10 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 15 мм
  • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
  • Специальный ключ для трубок на 10 мм
  • Шестигранный ключ на 8 мм
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток на 17 мм
  • Емкость технологическая
  • Шланг

Примечания:

Работу проводите с помощником на подъемнике.

1. Снимите задние тормозные колодки и отсоедините наконечники тросов стояночного тормоза от рычагов тормозных колодок, как описано в этой статье.

2. Отсоедините тросы стояночного тормоза от балки задней подвески и кронштейнов крепления рычагов на кузове, как описано здесь.

3. Отсоедините тормозные шланги от трубок на балке задней подвески, как описано в этой статье.

4. Отсоедините упругий рычаг привода регулятора давления от рычага балки задней подвески, как описано в этой статье.

5. Шестигранным ключом на 8 мм отверните четыре винта крепления оси ступицы к фланцу балки задней подвески.

6. Снимите ступицу со щитом тормозного механизма.

7. Аналогично снимите ступицу со щитом с другой стороны балки.

8. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от кронштейнов балки, как описано здесь.

9. Завод-изготовитель рекомендует снимать балку задней подвески с кронштейнами крепления рычагов к кузову, однако на автомобиле, бывшем в эксплуатации, при отворачивании гаек крепления кронштейнов можно сломать шпильки, приваренные к кузову. Поэтому рекомендуем отвернуть гайки болтов крепления рычагов к кронштейнам, как описано в этой статье.

10. Достаньте болты крепления рычагов балки к кронштейнам и снимите балку задней подвески.

11. Для снятия кронштейнов крепления рычагов к кузову, воротком с насадкой на 17 мм отверните три гайки крепления левого кронштейна к кузову и снимите его.

Примечание:

При снятии правого кронштейна отсоедините от него тормозной шланг.

12. Установите кронштейны в обратной последовательности.

Примечание:

Гайки крепления левого кронштейна к лонжерону затяните только после установки балки задней подвески.

13. Установите балку задней подвески в обратной последовательности. Гайки болтов крепления балки и нижних концов амортизаторов затяните в положении, когда автомобиль стоит на колесах. После этого прокачайте гидропривод тормозов.

Ось заднего колеса в сборе со ступицей LADA Granta / ВАЗ 2190 с 2011 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал ВАЗ Гранта , ремонт карданных валов ВАЗ Гранта , дифференциал ВАЗ Гранта , приводной вал ВАЗ 2190 , ремонт карданных валов ВАЗ 2190 , дифференциал ВАЗ 2190 , приводной вал LADA 2190 , ремонт карданных валов LADA 2190 , дифференциал LADA 2190 , приводной вал LADA Гранта , ремонт карданных валов LADA Гранта , дифференциал LADA Гранта

Ось заднего колеса в сборе со ступицей – снятие и установка, разборка и сборка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять заднее колесо.

3. Снять колпак ступицы, отвернуть гайку 6 крепления ступицы и снять шайбу (головка сменная 30, вороток).

Снятие оси заднего колеса в сборе со ступицей:

  1. рычаг задней подвески;
  2. болты крепления оси заднего колеса;
  3. щит заднего тормоза;
  4. цилиндр колесный заднего тормоза;
  5. ступица заднего колеса;
  6. гайка крепления ступицы;
  7. ось заднего колеса
Читайте также:
Что такое балонный ключ?

Внимание:
Гайки ступиц подлежат замене, повторное использование гаек не допускается.

4. Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

5. Ослабить натяжение тросов привода стояночного тормоза.

6. Снять тормозной барабан и ротор заднего колеса (при наличии), детали заднего тормоза.

7. Отсоединить тормозную трубку от рабочего цилиндра.

8. Отсоединить датчик скорости задних тормозов от кронштейна (при наличии) и извлечь его.

9. Отвернуть четыре болта 2 крепления оси заднего колеса к фланцу рычага 1 задней подвески и снять пружинные шайбы (насадка под внутренний шестигранник 8, ключ трещоточный).

10. Снять ось 7 в сборе со ступицей 5 и щитом 3 заднего тормоза в сборе с колесным цилиндром 4.

11. Заменить подшипник ступицы заднего колеса.

Установка

1. Установить на фланец рычага задней подвески ось в сборе со ступицей и щитом заднего тормоза в сборе с колесным цилиндром, установить пружинные шайбы и завернуть четыре болта крепления. Момент затяжки болтов 35…43 Н · м (3,5…4,3 кгс · м) (насадка под внутренний шестигранник 8, ключ трещоточный, ключ динамометрический).

2. Установить на ось ступицы шайбу, завернуть и застопорить новую гайку крепления ступицы заднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика оси ступицы.

3. Установить колпак ступицы. Момент затяжки гайки 190…225 Н · м (19,0…22,5 кгс · м) (головка сменная 30, вороток, ключ динамометрический, кернер, молоток).

4. Установить на тормозной щит детали задних тормозов, подсоединить трос ручного привода тормоза, подсоединить тормозную трубку к рабочему цилиндру, установить на место датчик скорости задних колес, ротор заднего колеса и тормозной барабан.

5. Выполнить прокачку тормозной системы.

6. Произвести регулировку ручного привода тормоза.

7. Установить заднее колесо.

8. Проверить эффективность рабочего тормоза.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

2. Установить на ось ступицы шайбу, завернуть и застопорить новую гайку крепления ступицы заднего колеса, деформируя стопорный поясок гайки в пазы хвостовика оси ступицы.

3. Установить колпак ступицы. Момент затяжки гайки 190…225 Н · м (19,0…22,5 кгс · м) (головка сменная 30, вороток, ключ динамометрический, кернер, молоток).

4. Установить на тормозной щит детали задних тормозов, подсоединить трос ручного привода тормоза, подсоединить тормозную трубку к рабочему цилиндру, установить на место датчик скорости задних колес, ротор заднего колеса и тормозной барабан.

5. Выполнить прокачку тормозной системы.

6. Произвести регулировку ручного привода тормоза.

7. Установить заднее колесо.

8. Проверить эффективность рабочего тормоза.

Оплата и скачивание в целях безопасности происходит из личного кабинета.

Автоматический переход через 10 секунд.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Читайте также:
Рено Дастер 2017 года: последние новости о новой модели второго поколения для России

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Как заменить сайлентблок задней балки автомобилей ВАЗ

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Читайте также:
Ремонт топливной системы на ваз (lada) 2120 надежда своими руками

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.


  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10 Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Погнул балку на Гранте, прошу совет.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Погнул балку на Гранте, прошу совет.

    Доброго времени суток. Уже голову сломал, что же делать.
    Сдавая задом погнул балку, вроде бы несильно, но боюсь за резину – новая, жалко. Снял углы на стенде. Какие прогнозы и решения? Менять балку на новую или попытаться заколхозить шайбами под ступицу? Иные варианты?
    Уж больно мне схождение задних колес не нравится. Сумма почте в один градус. Да и развал загулял.

    Стесняюсь спросить-сдавая задом бетонный блок снесли? Скорость была 30-40 км/ч ? Я несколько сот тысяч км. проехал на переднеприводных ВАЗах,видел гнутые(не мною) штоки стоек,убитые на след. день после замены шаровые,диски колесные формы “Е-15”,но погнутую балку кроме как в ДТП не доводилось видеть. По теме-если резину не жрет,значит все хорошо.Если все плохо и резину жрет-балка ок.2-3т.р. на разборках,возможно и дешевле найти-никому она нах. не сдалась.Если поведение авто на трассовых скоростях не очень важно,бери от 08 балку(1-1.5 т.р.).Заменить я думаю не проблема,на сервисе те же 1-1.5 т.р. возьмут.

    Вся досада в прозаичности ситуации. Зацепился об пень на поляне, в траве не видно было. Цены, однако, интересные. В магазина шесть рублей голая балка стоит. Я наслышан о кривых балках с завода, но с разборки брать не лотерея ли?

    Так не много погнул, на развале могут выправить под 0?

    Развальщики ничего не могут, даже давление в колесах померить или спросить о нем. Не в первый раз, оттого сам тупо качаю перед развалом. В крайнем сервисе на стенде сказали, что вообще отечественными не занимаются. И так много где. Можно попробовать поискать кого-нибудь со стендом, кто возьмется углы выставлять, но перелопатив кучу СТО ответ известный.
    Попадалась тема на драйве, где мужик шайбами под ступицу схождение выпрямлял.

    Ну таких находишь значит..
    Я на 2х Хондах на развале мне они подкладывали все сами, все уже знали по моделям, не говоря уже про накачать колеса..

    Здорово, когда есть мастера с головой на плечах. Мне, к сожалению, такие не попадались, у официалов такая же фигня. Но это отдельная тема для разговора..

    Да не любят развальщики тазики. У нас тоже нос воротят. Им бы по быстрому бабла срубить. С шайбами под ступицу точно не станут возиться.
    Имхо если не жрет резину и в сторону не велет – ездить так. Если ведет – купитт новую/б.у..

    Мне иногда кажется, что кругом одни лентяи и троечники, как образ жизни, на станциях. Хочу ошибаться в этом. Сам ответственно подхожу к своей работе, почему другие себе позволяют такие вольности? В общем, негодую. Но да ладно.
    Каких-либо замечаний в управляемости и стабильности на скорости не заметил. Буду следить за резиной, посмотрим. Пока что решил не торопиться с покупкой новой или б/у, нашел полезную информацию на Драйве2 по поводу выравнивания шайбами, личный опыт, так сказать. Будет время – займусь. О результатах напишу. Спасибо всем откликнувшимся.

    Голая нульцевая балка еа Калину стоит от 3.8 т.р. С разборки 08 за 1 т.р. почему б и не взять? По крепежу и размерем 1 в 1 встанет. Другое дело,что в управляемости авто потеряет-в Калиновской балке встроен стабилизатор.Реально встроен-внутри балки,на промежуточных резинках.

    Читайте также:
    Замена заднего стекла lada 2114 (ваз 2114)

    Заедь на сто ватутина 101. Найди Евгения Вознюк. Толковее развальщиков не встречал у нас в городе

    В общем, купил шайбы по 0,3 мм, никаких других нигде не нашел. Объехал штук семь СТО, у кого стенд есть, никто даже не вкурсе, что есть какие-то шайбы, про кастор вообще молчу –
    глаза выпучивали, когда слышали. Теоретически по схождению 0,3 мм под передние шпильки по ходу движения убирает 10 минут, по развалу 17 минут. На практике так и оказалось с некоторым поправками, но не критично. После выполненной работы поехал к развальщикам в ту же СТО. Почему туда? Потому что стенд не хотелось менять, решил поверить, что он откалиброван. Но да ладно.
    В общем результаты следующие:
    Развал (лево/право) -59 минут / – 54 минуты
    Схождение (лево/право) +10 минут / +20 минут
    Подложил еще по одной на правой стороне, что бы еще 10 минут скинуть, к развальщикам больше не ездил. Теперь идеально должно быть, как с завода. Итого потрачено 900 рублей. 2х400р – стенд, 100р шайбы. Сам сетую, что за то что бы повесить датчики на колеса и клацнуть мышкой по компьютеру берут четыре сотки. Деваться некуда. Дешевле не нашел.
    Всем спасибо за внимание.

    Последний раз редактировалось Младший сержант; 25.08.2017 в 18:19 .

    Задняя подвеска в сборе Лада Калина с 2004 года

    Для выполнения работы потребуются:

    — подставка под автомобиль;

    — универсальный чашечный съемник.

    Снятие

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работ.

    2. Устанавливаем автомобиль на надежную подставку и снимаем заднее левое колесо.

    3. Отсоединяем упругий рычаг регулятора давления от серьги.

    4. Освобождаем левый трос стояночного тормоза из двух кронштейнов крепления троса к левому рычагу задней подвески.

    5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну кузова, удерживая болт накидным ключом на 19 мм.

    6. Вынимаем болт. Оттягиваем рычаг вниз (не натягивая тормозной шланг) и устанавливаем чашку съемника с наружной стороны, а специальную шайбу с внутренней стороны рычага.

    Читайте также:
    Регламент прохождения планового ТО для Меган 3

    7. Вращая гайку болта съемника, выпрессовываем сайлент-блок в чашку.

    Сайлент-блок с одного края имеет упор, и поэтому выпрессовывать его следует только в сторону порога автомобиля.

    Установка

    1. Наносим мыльный раствор на цилиндрическую поверхность нового сайлент-блока.

    2. Устанавливаем чашку съемника с внутренней стороны рычага.

    3. Вращая гайку болта съемника, запрессовываем новый сайлентблок в рычаг до упора.

    4. Устанавливаем рычаг в кронштейн кузова и фиксируем его болтом с гайкой, не затягивая ее.

    Болт крепления рычага вставляется в кронштейн кузова со стороны порога автомобиля.

    5. Вставляем в серьгу упругий рычаг регулятора давления и фиксируем его стопором.

    6. Закрепляем в кронштейнах трос ручного тормоза.

    7. Устанавливаем колесо и снимаем автомобиль с подставок.

    8. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

    9. Окончательно затягиваем гайку болта крепления рычага моментом 66,6-82,3 Н-м (6,8-8,4 кгс-м).

    10. Сайлент-блок второго рычага заменяем аналогично.

    Замена сайлентблоков на Лада Калина

    опубликовано 16.04.2017

    Сайлентблоки — резинометаллические шарниры в виде двух металлических втулок с резиновой вставкой между собой. Сами сайлентблоки соединяют элементы подвески, обеспечивая ее работоспособность, а резиновые вставки гасят вибрацию, которая появляется во время движения автомобиля. Таким образом, сайлентблоки предназначены для удержания колеса от продольного перемещения, а также сглаживания неровностей дороги, которые передаются на кузов во время движения автомобиля.



    Признаки неисправных сайлентблоков на Лада

    1. Основным признаком проблем сайлентблока является нестабильное движение автомобиля. Автомобиль начинает уводить в сторону при езде даже по небольшим неровностям дорожного покрытия, при нажатии на педаль акселератора автомобиль начинает уводить правее или левее. Так проявляется износ сайлентблоков передних рычагов.
    2. Еще одним характерным признаком неисправности сайлентблока является, выходящий из п.1 неравномерный износ покрышек.
    3. Появляется стук в передней подвеске.

    Неисправный сайлентблок необходимо заменить в самое короткое время. Использование неисправной, изношенной детали, а также ее запоздалая замена разрушает места контактов шарниров, а это чревато полной заменой элементов переднего рычага подвески.

    Производим диагностику и замену сайлентблока самостоятельно на примере Лада Калина

    Если при осмотре сайлентблока были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, необходимо произвести его замену.

    Проводить самостоятельную диагностику сайлентблоков рекомендуется только при наличии достаточного опыта вождения. Для того, чтобы самостоятельно ревизовать сайлентблоки, необходимо, во-первых, заехать на яму или поддомкратить верхнюю часть автомобиля и снять переднее колесо. При использовании ямы снимать колеса не обязательно.

    • Откручиваем заднюю гайку продольного рычага при помощи ключа №24, предварительно обработав узел с помощью WD-40. Если у вас возникли проблемы, скорее всего гайка прикорела и потребуется приложить больше усилий, чтобы ее открутить — если есть возможность, попробуйте нагреть гайку газовой горелкой.
    • Открутите переднее крепление рычага к кузову головкой 17.
    • Достаньте продольный рычаг сайлентблока поперечного рычага. При это регулировочные шайбы продольного рычага должны оставаться на месте.
    • Извлеките сайлентблоки из поперечного рычага, они могут приржаветь, поэтому потребуется приложить дополнительное усилие — вы можете использовать молоток и зубило, чтобы их выбить.
    • Возьмите новые сайлентблоки и запрессуйте их в отверстие рычага.
    • Вставьте продольный рычаг в новые сайлентблоки, резьбовой часть предварительно смажьте графитовой смазкой или солидолом.
    • Произведите сборку в обратной последовательности. Если необходимо, повторите те же действия с другой стороны.

    Как производится замена стабилизатора “Калина”

    Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

    • установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
    • обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
    • открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;

  • открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
  • демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
  • отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;

  • сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
  • осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
  • осмотреть состояние штанги стабилизатора;
  • если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;

  • осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
  • заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
  • смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
  • установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
  • затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;
  • Читайте также:
    Пластиковые пороги и накладки на Рено Меган 1 и 2: выбор и замена

    Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

    • затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
    • если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
    • произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

    На этом замена стабилизатора “Калина” завершена и автомобиль готов к эксплуатации.

    Какие сайлентблоки ставить

    Если вы столкнулись с проблемой износа сайлентблока и выбора запчасти на замену, мы рекомендуем ставить детали от оригинального производителя LADA, а также проверенного производителя Точка Опоры, если вы ищете качественный аналог. Приобрести сайлентблоки на ВАЗ, а также другие оригинальные компоненты и запчасти можно в магазине IXORA. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону горячей линии.

    Производитель Номер детали Название детали
    LADA 21080290404000 ШAPHИP HИЖHЕГО PЫЧAГA ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ ВАЗ 2108-2115
    VTR LADA0103RP ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК НИЖНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, ПЕРЕДНИЙ
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117
    LADA 21100291405400 ШAPНИP КPEПЛЕНИЯ PЫЧAГA
    TOCHKA OPORY 17062025 САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, БАЛКИ ВАЗ 2108 2109 21099, 2110 2111 2112, 2113 2114 2115, КАЛИНА 1117

    Полезная информация:

    Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 (звонок по России бесплатный).

    Сайлентблоки задней подвески служат для упругого крепления задней балки и/или рычагов к кузову автомобиля. Кроме того, им приходится гасить вибрации, возникающие при движении автомобиля. Конструктивно сайлентблоки состоят из двух подвижно соединенных между собой втулок и резиновой части между ними. Срок службы сайлентблоков, заложенный производителем, достаточно большой – 90-100 тыс. км пробега. В реальности же замена задних сайлентблоков Лада Калина может потребоваться уже через 50 тыс. км.

    На срок службы влияют два фактора – качество дорог и стиль вождения. Самая уязвимая часть сайлентблока – резиновая. Со временем она теряет эластичность, трескается, отслаивается от металлических втулок, может даже порваться. Обычно состояние сайлентблоков – это первое, на что обращают внимание автомеханики при периодическом техосмотре в автосервисах. При наличии дефектов рекомендуется сделать замену задних сайлентблоков Лада Калина. Сайлентблоки задней балки и рычагов можно заменить либо на штатные резиновые, либо на более современные полиуретановые с большим сроком службы.

    Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

    Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.


    Задняя балка

    Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

    Стоимость замены задних сайлентблоков:

    Вид работы: Цена
    Замена задних сайлентблоков, рычагов от 1500 руб.
    Замена задних сайлентблоков, балки от 4000 руб.

    Где поменять задние сайлентблоки в Санкт-Петербурге:

    — 245-34-84
    Гражданка
    — 603-55-05
    Большевиков

    WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

    При езде износ сайлентблоков проявляется проявляется скрипом резины, постукиванием в задней части автомобиля. О необходимости замены задних сайлентблоков Лада Калина вам также скажет потеря устойчивости в задней части подвески, задержка реакции на поворот руля, сложность управления автомобилем. Подтвердят необходимость замены задних сайлентблоков Лада Калина более сильный неравномерный износ задних покрышек. Может даже нарушиться развал-схождение колес. Все это проверят при диагностике на СТО, которую рекомендуем сделать при появлении первых же признаков. Стоимость замены задних сайлентблоков Лада Калина зависит от того, каким образом она будет производиться: со снятием балки, без снятия, со снятием рычага или кулака и т.д. Это, в свою очередь, зависит от конструктивных особенностей модели автомобиля.

    Читайте также:
    Особенности туристического страхования

    На некоторых моделях сайлентблоки стоят настолько глухо, что лучше не заниматься их самостоятельной выпрессовкой и запрессовкой. При замене важно также тщательно обработать посадочное место в проушине балки или на заднем рычаге, правильно смазать и т. д. Мы рекомендуем также поменять крепежные болты, гайки, втулки (при необходимости) и т. д.

    После замены задних сайлентблоков, при необходимости, на наших СТО сделают проверку развал-схождения колес.

    Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

    Способы замены

    Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

    Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

    Первый способ

    Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.


    Дефекты

    1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
    2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
    3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
    4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
    5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
    6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
    7. Теперь сайлентблок снимается.
    8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
    9. Верните на место колдун и закрутите балку.

    Второй способ

    Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.


    Простой способ

    1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
    2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
    3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
    4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
    5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
    6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
    7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
    8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

    На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

    Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: