Советы по обслуживанию тормозной системы

Обслуживание тормозной системы

Грамотный ремонт тормозной системы автомобиля можно провести и самостоятельно – это не так сложно, как кажется. Но перед началом ремонта запаситесь не только инструментом, но и специальной автохимией LIQUI MOLY. О том, как ее применять, мы расскажем в этой статье.

Каждый из нас знает шутливое выражение «тормоза придумали трусы», но при этом каждый помнит о том, что тормозная система является важнейшей в автомобиле и определяет его динамические характеристики. Так, любой тюнинг автомобиля, начинаясь с увеличения мощности двигателя, обязательно заканчивается «наращиванием» тормозов.

При использовании гражданского автомобиля владелец в ежедневной суете зачастую забывает о том, что тормозной системе необходимо уделять внимание, следить за ней и вовремя проводить техническое обслуживание.

Многие операции по работе с тормозной системой несложные, и большинство автолюбителей выполняет их самостоятельно в гаражных условиях. Зная свой автомобиль, повысить качество проделанных работ очень просто: достаточно подмазать в нужном месте, используя специальные химические препараты. Большое количество специализированной автохимии для ремонта и обслуживания тормозной системы можно найти в ассортименте немецкой компании LIQUI MOLY. О том, как и в каких местах применять ее, и пойдет наш рассказ. Да, еще одна оговорка: речь идет о дисковых тормозах.

О дисковых тормозах

Введение

Дисковые тормозные системы бывают двух конструкций: оппозитные (моноблочные) и с компенсирующей скобой.

В оппозитных системах поршни располагаются напротив друг друга. В системах с компенсирующей скобой поршни расположены с одной стороны суппорта и крепятся на поворотный кулак при помощи отдельной скобы (компенсирующей). Такие суппорты иногда называют плавающими. Суппорт подвижен в направлении оси тормозного диска и плавает на направляющих пальцах. Подобные системы получили наиболее широкое распространение и устанавливаются на автомобилях бюджетного и среднего уровней.

Недорогая легкая конструкция. Используется на недорогих автомобилях как спереди, так и на задней оси. Может дополняться приводом ручного тормоза. Нередко способствует неравномерному износу тормозных колодок. Требует регулярного обслуживания.

Оппозитный моноблочный суппорт.

Прочная тяжелая конструкция. Используется на спортивных или тяжелых автомобилях, внедорожниках, мотоциклах. Была распространена в 1970-х годах, сейчас получила второе рождение. Неприхотливая, надежная, не требующая серьезного обслуживания конструкция.

Обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля включает в себя следующие операции:

1. Замена тормозных колодок и дисков.

2. Очистка и смазка тормозных суппортов.

3. Проверка и замена тормозной жидкости.

4. Обработка прилегающих поверхностей антипригарными составами, защита тормозных шлангов.

Общие указания по диагностике тормозной системы

Одна из процедур диагностики – измерение биения тормозного диска.

Толщину тормозного диска измеряют микрометром.

Проверка толщины накладок тормозных колодок и состояния поршней суппортов необходима при каждом техническом обслуживании автомобиля. Замена колодок необходима в том случае, когда очевидно, что тормозные накладки колодок износятся сильнее критического до момента следующего обслуживания.

Неравномерный износ тормозного диска является основанием для его замены.

Когда необходима замена тормозных дисков?

Замена дисков производится при уменьшении толщины рабочей поверхности диска меньше допустимой (измеряется штангенциркулем), при критическом биении (биение измеряется индикаторной стойкой; см. инструкцию к автомобилю), а также при наличии сильной коррозии, трещин и иных повреждений. Замена тормозных дисков производится только попарно (меняются оба диска на одной оси автомобиля) с одновременной заменой тормозных колодок (вне зависимости от их состояния).

Когда необходимо проверять состояние тормозной жидкости?

Проверка состояния тормозной жидкости производится при каждом техническом обслуживании, но не реже, чем раз в год. Условия замены: истечение срока работы жидкости (см. инструкцию к автомобилю), резкое изменение цвета жидкости (потемнение или помутнение), уменьшение температуры кипения жидкости до 165 ºС и менее. Синтетические тормозные жидкости склонны поглощать воду при эксплуатации, что приводит к уменьшению температуры кипения. Температура кипения жидкости может измеряться напрямую или по относительному показателю – электропроводности. Самый простой и легкий способ – измерение по электропроводности. Тестер имеет три индикатора. Если при погружении электродов в тормозную жидкость в бачке горит зеленый индикатор, то все в порядке, тормозная жидкость свежая. Если желтый, то содержание влаги в пределах 1–1,5%, и дальнейшая эксплуатация возможна. Если горит красный, то содержание влаги предельное – около 3%, и следует как можно быстрее заменить жидкость.

Проще всего проверить состояние тормозной жидкости при помощи специального тестера.

Как заменить тормозные колодки?

Обработка деталей растворителем ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser облегчает мотаж/ демонтаж.

Для того чтобы быстро обезжирить поверхности удобно использовать быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

При любой конструкции суппорта требуется обработать деталь при помощи растворителя ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Средство необходимо распылить на крепежные детали и посадочные места тормозных колодок для легкости выполнения работ. На плавающем суппорте необходимо открутить нижний болт, фиксирующий тормозной цилиндр на скобе. Откинуть суппорт вверх и закрепить в этом положении за детали подвески. Для фиксации удобно использовать проволочный крючок.

Далее нужно вынуть старые колодки из направляющих пазов. Вынуть направляющие пальцы суппорта из гнезд. Очистить посадочные места колодок при помощи металлической щетки и распылить на остатки загрязнений быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger. Направляющие пальцы суппорта и их гнезда очистить от старой смазки и полностью обезжирить быстрым очистителем. Высушить детали.

После чего, используя струбцину или специальный инструмент, утопить поршни тормозных цилиндров. При заедании или чрезмерном усилии в движении поршней необходимо снять резиновые пыльники цилиндров, удалить загрязнения и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray. После чего нужно раскачать поршень суппорта, последовательно выдавливая его из цилиндра при помощи педали тормоза и утапливая обратно струбциной. Далее необходимо проверить легкость движения поршня и повторно распылить под пыльник силиконовый спрей. Затем надеть пыльник обратно. При невозможности восстановить работу тормозного цилиндра заменить его или отремонтировать с обязательной полировкой (или заменой) поршня и заменой тормозной манжеты с пыльником.

Как правильно собрать дисковые тормоза?

Перед установкой тормозных колодок необходимо смазать их направляющие, контактирующие с колодками поверхности на суппорте, для чего необходимо воспользоваться синтетической смазкой для тормозной системы – спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray. Этой же смазкой обрабатываются тыльные стороны колодок и поверхности антискрипных пластин (если они предусмотрены комплектацией). Смазать направляющие пальцы суппорта и их пыльники антискрипной пастой для направляющих Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste (при этом необходимо избегать избыточного нанесения).

Перед установкой на место направляющей пальцы суппорта и их пыльники рекомендуется обработать антискрипной пастой Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste.

Чтобы исключить скрип тормозных колодок, рекомендуется обработать указанные точки синтетической смазкой для тормозной системы – спреем Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Spray.

Далее необходимо установить детали на место и собрать суппорт. Перед закручиванием крепежных болтов рекомендуется смазать резьбу алюминиевым спреем, или медной пастой, или синтетической смазкой для тормозной системы. После сборки обязательно необходимо очистить диск от следов использованных составов и от консервационной смазки, используя быстрый очиститель Liqui Moly Schnell Reiniger.

Последовательность действий при работе с оппозитными суппортами та же. Трудности могут возникнуть только при извлечении колодок, поэтому необходимо использовать растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser. Пружины и фиксирующие пальцы колодок перед установкой рекомендуется обработать либо алюминиевым спреем, либо медной пастой, либо синтетической смазкой для тормозной системы.

Важно! При работе с автомобилями, оборудованными системой АВС, следует с осторожностью обращаться с датчиками АВС и их разъемами. Нужно обязательно очистить гребенку, с которой датчик считывает сигнал частоты вращения колеса.

Как заменить тормозные дики?

Для замены тормозного диска следует распылить растворитель ржавчины с молибденом Liqui Moly MoS2-Rostloser на сопрягаемые поверхности диска и ступицы, в отверстия под шпильки или болты. Полностью снять суппорт, открутить винты крепления диска (если есть). Иногда, например на «мерседесах» и внедорожниках «Тойота», приходится снимать диск вместе со ступицей и позже отделять диск от ступицы при помощи пресса.

Перед установкой нового диска необходимо очистить сопрягаемые поверхности быстрым очистителем Liqui Moly Schnell Reiniger, высушить и нанести разделяющую смазку (на выбор: алюминиевый спрей, медную пасту или синтетическую смазку для тормозной системы). Теми же составами необходимо обработать крепеж колеса и его прилегающие к ступице поверхности.

Для того чтобы заложить смазку смазки под пыльники тормозного цилиндра необходимо оттянуть отверткой пыльник и распылить под пыльник силиконовый спрей Liqui Moly Silicon-Spray.

Необходимо смазать колодки и антискрипные пластины. Для этого нужно нанести смазку Liqui Moly Bremsen- Anti-Quietsch на торцевые поверхности колодок, а также на указанные стрелками поверхности антискрипных пластин.

Как заменить тормозную жидкость?

Замена тормозной жидкости начинается с подбора правильного продукта. Необходимо в инструкции к автомобилю найти, какой продукт рекомендован, так как современные машины достаточно сильно отличаются друг от друга, и требуется индивидуальный подход. Сначала необходимо справиться с инструкцией по эксплуатации. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если же производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения VAG требуют DOT 4 6 класса, а HAMMER H1 требует DOT 5), то следует точно исполнять рекомендации. Сравнение стандартных тормозных жидкостей приведено в таблице:

ПРАВИЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ — ЗАЛОГ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Нередко встречаются случаи когда при всей важности тормозной системы, о ней почему-то забывают и перечисляя плюсы автомобиля или выполняя тюнинг автомобиля тормоза остаются в стороне как что-то второстепенное или неважное.

Также непонятно почему во время прохождения ТО или проверке всех важных узлов на предмет исправности тормоза последнее куда заглянет автомобилист. А ведь это очень большая ошибка которая многим уже стоила жизни, ежедневно из-за неисправности тормозной системы, погибают тысячи участников дорожного движения. Те кто занимается автотюнингом профессионально на первое место обычно ставят именно тормоза, и прокачивая двигатель, они первым делом укрепляют или полностью меняют тормозную систему. Вы спросите зачем? А все предельно просто, если вы добавите лошадей своему четырехколесному, то во время торможения стоковая тормозная система может просто выйти из строя или, не справившись с большой скоростью и большой силой трения. Проще говоря, одно дело разогнать машину и совсем другое — остановить несколько тонн металла, которые летят со скоростью 200 км/час.

Сегодня мы поговорим о тормозной системе, о том, как за ней ухаживать и на что следует обращать внимание. Как и любой автомобильный узел, тормозная система требует надлежащего ухода и постоянного наблюдения за ее состоянием. В инструкции по эксплуатации все, что касается ухода за тормозами, выделяют жирным шрифтом или красным, давая понять автовладельцу то, что это ОЧЕНЬ ВАЖНО!

КАК ПРАВИЛЬНО ОБСЛУЖИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ — РЕКОМЕНДАЦИИ

Мало кто знает, что в случае замены тормозных колодок или дисков необходимо смазывать суппорты специальной смазкой. Именно специальной, а не той, какая попала под руку. Тип смазки, как правило, описан в руководстве по эксплуатации, у каждого автомобиля и производителя она может быть разной.
Не реже чем раз в 100 000 км пробега следует менять передние тормозные диски. Большинство автомобилистов не понимают, зачем менять то, что еще не стерлось и может послужить некоторое время. Возможно, в какой-то степени они правы, однако если надеется на всеми любимый “авось” можно получить массу неприятностей. Во-первых, металл уже не такой прочный, да и толщина колодок и дисков уже не та, в один прекрасный момент тонкие колодки могут треснуть или просто рассыпаться и вместо торможения вы получите металлический скрежет и ДТП. Не забывайте о периодичности замены тормозных колодок, поскольку это самый важный элемент тормозной системы, их выход из строя чреват поломкой суппортов и дисков, а возможно и всей системы в целом.
Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, недолив или перелив может плохо для вас закончиться, возможна поломка деталей или тормозной системы в целом.
Тормозной суппорт, это не менее важный элемент тормозной системы, чем колодки, вместе они образуют 80% всей тормозной системы автомобиля. Суппорта испытывают нагрузку не менее, а то и более чем колодки из-за плохих дорожных условий работать педалью тормоза приходится часто отсюда и высокая нагрузка на суппорт и тормозные колодки. Частые поездки в дождь и снег уничтожают суппорта, резиновые детали расслаиваются и выходят из строя.
Другими словами следить нужно не только за толщиной тормозных колодок но и за толщиной тормозных дисков, состоянием суппортов и уровнем ТЖ. Кроме того необходимо использовать только качественную спец. смазку.

КАЧЕСТВЕННОЙ МОЖНО СЧИТАТЬ ТУ, КОТОРАЯ УДОВЛЕТВОРЯЕТ СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ:

Стойкость к высоким температурам до 600°;
Способность защищать резиновые элементы суппортов, а также попадание на рабочие части грязи, дорожных реагентов и прочих агрессивных веществ;
Стойкость к вымыванию водой, высокий уровень адгезии.
Хорошая качественная смазка обычно имеет иностранное происхождение. Выбрав оптимальный вариант, вы обеспечите правильное функционирование тормозных суппортов, а также надежную работу тормозной системы. И последнее, помните, лучше дать немного больше смазки и обработать им весь суппорт, нежели наблюдать, как быстро стираются тормозные колодки и диски, а также выходят из строя суппорта. Регулярно ухаживайте за тормозной системой, и она отблагодарит вас высокой степенью безопасности и долгой безотказной службой.

Как правильно обслуживать тормозную систему автомобиля, необходимые расходники

28.05.2019

Тормозная система — одна из важнейших в автомобиле. От ее исправности зависит безопасность водителя, пассажиров и участников дорожного движения вне машины. Поэтому регулярное обслуживание системы тормозов является обязательным мероприятием. Эксперты TopDetal.ru предлагают изучить данный вопрос подробнее.

Содержание:

Как проверить исправность тормозной системы

Мероприятия по проверке подразделяются на ежедневные и периодические. Первые рекомендуется выполнять перед каждым выездом, вторые — в соответствии с регламентом ТО для конкретной марки.

Правила обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами, которым нужно следовать ежедневно:

• проверить элементы системы на отсутствие течи (при их наличии соединения затягивают либо меняют испорченные детали);
• удостовериться в нормальном положении педали тормоза (при нажатии она должна быть тугой, а не «проваливающейся»);
• убедиться в исправности тормозов при движении (ощутимое торможение произойдет при нажатии педали примерно наполовину);
• проверить уровень тормозной жидкости в бачке под капотом, при необходимости — долить;
• следить, чтобы вентиляционное отверстие на крышке расширительного бачка не засорялось.

Регулярное обслуживание барабанных или дисковых тормозов не должно включать постоянный долив жидкости. Если вы это делаете, значит, в системе есть протечки.

Под регламентным понимается обслуживание, которое выполняется с определенной периодичностью. Для большинства современных ТС этот интервал составляет 10–12 тыс. км пробега.

Как обслуживать дисковые или барабанные тормоза автомобиля по прошествии периода:

• проверить и отрегулировать положение тормозной педали (ее холостой ход не превышает 8 мм, а расстояние от нее до передней перегородки кузова равно минимум 75 мм);
• отрегулировать стояночный тормоз (о его неисправности свидетельствует увеличенный холостой ход — более 2 зубцов);
• проверить состояние тормозных магистралей на предмет повреждений, царапин, изгибов, трещин;
• измерить толщину, внутренний диаметр барабанов (если он больше регламентированной автопроизводителем величины, то пора подумать о замене);
• осмотреть диски, колодки (узнайте больше о том, как часто менять тормозные колодки).

Кроме того, проблемы с тормозами можно выявить при прохождении техосмотра, когда ТС загоняют на роликовый стенд. Если разница тормозных усилий по осям выше нормы, делают заключение о неполадках системы.

О неисправности системы свидетельствует резкий скрип при торможении. Он указывает на проблемы с колодками, барабанами, на отсутствие рабочей жидкости или износ колодок. В этом случае нужно менять испорченные элементы. В нашем автоблоге вы можете прочитать о том, как правильно выбрать тормозные колодки и как определить износ тормозных дисков.

Обслуживаем тормоза

Зная, как проверить тормозную систему автомобиля, легко выявить имеющиеся проблемы. После этого автовладельцем или сотрудником сервиса выполняется стандартный набор процедур:

• замена тормозной жидкости (если нет ее утечек, то периодичность процедуры определяется регламентом производителя ТС);
• замена тормозных колодок, барабанов, дисков;
• регулировка стояночного тормоза;
• замена вакуумного усилителя тормозов (если после запуска двигателя при нажатии педали она не «уходит» вперед).

Особенности обслуживания тормозной системы в зимних условиях почти не отличаются от работ в теплое время года. Периодичность та же, только рекомендуется все делать в теплом помещении, чтобы снизить риск застывания рабочих жидкостей и смазок.

Меняем тормозную жидкость

Разберем три наиболее распространенных способа замены тормозной жидкости:

• самотеком;
• прокачкой с подводом давления извне;
• прокачкой нагнетанием давления в систему главным тормозным цилиндром.

В условиях автосервисов жидкость обычно меняется методом самотека или прокачкой с подводом давления извне.

Способ замены тормозной жидкости самотеком прост и эффективен. Сначала старая тормозная жидкость откачивается из расширительного бачка, после чего заливается новая. Отворачиваются штуцеры спуска воздуха из тормозной системы одновременно на всех четырех колесах. Дополнительно, чтобы не вымазывать ступицу и пол, на штуцеры тормозных цилиндров или суппортов надевают шланги, которые опускают в специально подготовленные емкости. Старая жидкость постепенно вытекает из системы, замещаясь новой. Одновременно с этим мастер следит за уровнем в бачке и по необходимости доливает свежую жидкость. Когда из системы сливается полный объем от имеющейся в ней жидкости, мастер заворачивает штуцеры.

Второй способ похож на первый с той лишь разницей, что в системе для ускорения процесса дополнительно создается избыточное давление. Для распространенных марок авто некоторые автосервисы хранят крышки на расширительные бачки с врезанными в них штуцерами подвода воздуха. Как и в предыдущем случае, из бачка вкачивается старая жидкость, заливается новая, и на колесах отворачиваются штуцеры прокачки. После этого модифицированная крышка надевается на бачок, и к ней подключается шланг подвода воздуха. Под небольшим давлением жидкость прогоняется через систему значительно быстрее.

Способ замены тормозной жидкостью с нагнетанием давления главным тормозным цилиндром требует слаженной работы одновременно двух человек. При этом один находится в салоне авто и нажимает на педаль тормоза несколько раз, пока в системе не образуется высокое давление, после чего удерживает педаль в зажатом положении. Второй поочередно отворачивает и заворачивает штуцеры спуска на тормозных цилиндрах или суппортах, пока из спускного отверстия не начнет вытекать чистая однородная жидкость без пузырьков воздуха. Если человек в салоне авто отпустит педаль тормоза раньше, чем второй участник этой процедуры закрутит штуцер, то в систему попадет воздух, и прокачку придется начать заново.

В среднем периодичность замены тормозной жидкости составляет 40–50 тыс. км пробега или три года, в зависимости от того, какое из условий наступит первым.

Бачок следует заполнить до максимального уровня (на корпусе имеется отметка). Если расходники тормозной системы заменены, то ее исправность проверяют в рабочем режиме на небольшой скорости.

Расходники для тормозов

К ним, помимо уже перечисленных ранее, относятся:

• тормозные жидкости ( , .1, LADA и другие);
• поршни и ремкомплекты суппортов;
• смазочные материалы (для суппортов и колодок);
• тормозные шланги.

Если элементы системы покрылись ржавчиной, также понадобятся запчасти для тормозов и очистители деталей.

Во время регламентного осмотра рекомендуется полностью проверять все агрегаты. Даже мелкие запчасти в тормозной системе автомобиля имеют важнейшие функции; их неисправность приводит к серьезным поломкам.

Эксперты TopDetal.ru советуют внимательно относиться к тормозам и всегда готовы помочь вам с выбором расходников. В нашем вы можете на выгодных условиях купить запчасти для тормозной системы автомобиля. Если нужна помощь в подборе расходников или есть вопросы по работе сайте, позвоните нам по телефону или воспользуйтесь формой ниже.

Пропустили мелочь – “попали” на замену всего узла. Что надо знать об обслуживании тормозов

Позади зима, впереди лето – самое время заняться тормозной системой! Почему именно сейчас и на что обратить внимание – все подробности ниже.

Самое время

Зимний период эксплуатации сопровождается перепадом температур, высокой влажностью, агрессивными соляными растворами на дорогах. Все это провоцирует коррозионные процессы, которым подвержены в том числе и элементы тормозной системы. Закисшие тросы стояночного тормоза, подклинивающие направляющие колодок – это еще не самое страшное, хотя уже неприятное.

А впереди лето, которое обещает более высокие нагрузки (в том числе и с температурные) на тормозную систему. Так что самое время провести ее ревизию и обслужить – да-да, не дожидаясь возникновения проблем или замены колодок. По-хорошему этим следует заниматься при каждом техобслуживании, то есть хотя бы один раз в год, а лучше каждые 6 месяцев (перед зимой и после нее). Почему – сейчас объясним.

Не закисать!

Начнем с банального – стояночного тормоза. Если им не пользоваться, приводные тросики закисают, исполнительные механизмы без работы теряют подвижность. Именно поэтому “ручником” стоит пользоваться постоянно, даже если у вас машина с АКПП и есть парковочный режим. Сейчас же следует убедиться, что стояночный тормоз срабатывает и не подклинивает.

Обслуживание и решение проблем зависит от конструктивных особенностей системы (барабанные тормоза или дисковые, с отдельными колодками на “ручник” или воздействием на основные рабочие). Действовать лучше всего в соответствии с предписаниями руководств по ремонту и обслуживанию именно для вашей модели автомобиля. Отдельная тема – электромеханический стояночный тормоз, где вопросы еще могут возникнуть по электромотору или приводному механизму.

Но в любом случае нужно убедиться в том, что подвижные узлы не подклинивают (при необходимости их следует очистить и смазать), тросы ходят без заеданий. Работоспособность последних во многом зависит от целостности защитной оболочки и того, как организована защита от попадания внутрь воды и загрязнений, ведь именно это приводит к “закисанию” тросов. Если проблемы только начинаются, разработка и “пролив” смазкой могут помочь, но в будущем тросы все равно потребуют замены, к этому следует быть готовым.

Главный враг – коррозия

Неравномерный износ колодок и дисков, коробление последних, слишком “тяжелая” при нажатии педаль тормоза, сокращенный выбег на нейтральной передаче – все это, как правило, указывает на “подклинивающие” тормоза. И часто одной чисткой направляющих колодок проблема не решается. Хуже всего, если ремонта или замены потребует весь тормозной механизм. Причем, как правило, это итог ненадлежащего обслуживания, когда проблема не была своевременно замечена и устранена, что привело к более серьезным последствиям.

Поэтому как минимум следует периодически производить визуальный осмотр, а в идеале проверять работоспособность и состояние тормозных механизмов. На что именно обращать внимание и как оценивать те или иные проблемы?

Начнем с визуального осмотра. Неравномерный износ колодок, как правило, указывает на подклинивание направляющих, которые часто страдают от грязи, воды и соляных растворов. Проблема не только в ускоренном износе. Если рабочая накладка сотрется до нуля, далее в работу вступит металлическая часть, которая повредит диск, – так дело может дойти до его замены.

Еще один момент: если тормоза по тем или иным причинам “подклинивают”, имеется риск их перегрева – опять же могут пострадать диски. Но может достаться и другим деталям, тем же резинотехническим изделиям. А от их состояния зависит “здоровье” тормозных механизмов.

Здесь важно не проморгать, если потрескается и начнет разрушаться пыльник, защищающий рабочий цилиндр суппорта. Ведь если внутрь попадет вода, грязь, то развитие коррозии лишь вопрос времени. Кстати, к этой же проблеме может привести и конденсат, который возникает из-за постоянных нагревов/охлаждений. В итоге поршень в цилиндре начинает ходить с усилием (это как раз отражается на “тяжести” педали при нажатии на нее). Та же проблема, но в меньшем масштабе касается и направляющих суппортов, который также могут начать подклинивать, в том числе из-за попадания грязи по причине поврежденных пыльников.

Разборка – чистка – смазка

Так что периодический визуальный осмотр “резинок” очень важен. И если есть признаки их износа, лучше не скупиться на ремкомплект. Если проблему запустить до того момента, что поршень начнет “клинить”, придется заниматься восстановлением механизмов или искать замену. Новые детали стоят недешево, б/у в разы дешевле, но нужно еще их найти, причем, возможно, придется тоже перебирать и ставить ремкомплект. В общем, чем раньше займетесь проблемой, тем дешевле будет ее решение.

Допустим, претензий к состоянию рабочих цилиндров нет, равно как и нет опасений по поводу их защиты. Но все равно стоит убедиться в том, что направляющие колодок и суппортов работают без подклиниваний. Если есть хоть малейшие сомнения, не пожалейте времени на их обслуживание. Направляющие очищаются (механически, при необходимости – с применением очистителей), на “пальцах” суппортов меняется смазка.

Кстати о последней. Важно применять правильные материалы для тормозных механизмов, чего некоторые не делают. Например, используют графитовую смазку, а ведь тормоза работают в условиях высоких температур, в итоге от “графитки” больше вреда, чем пользы, – это прямой путь к закоревшим направляющим. Для них необходимо применять специальную высокотемпературную консистентную смазку.

Не забудем и про тормозную жидкость. Она со временем накапливает влагу, и если затягивать со сроком замены, повышается риск коррозии деталей системы. Как правило, предписанный срок замены жидкости – каждые два года. На практике следует ориентироваться на характер эксплуатации. Кто ездит быстро, выезжает на трек-дни, в общем, нагружает тормоза по полной, должен задуматься о более коротком интервале.

Тот, кто ездит спокойно, нечасто и желает сэкономить, может проверить состояние жидкости с помощью специального прибора – возможно, его показания позволят чуть затянуть с заменой. Но даже в этом случае помним о том, что цена высококачественной дорогой жидкости не сопоставима со стоимостью восстановления суппортов.

Само собой, после работы с тормозной системой она прокачивается. Если менялись колодки, тем более с дисками, ездим аккуратно первые 200-300 км. Собственно тут важен не километраж, а количество первых торможений и то, что по возможности они должны быть мягкими, дабы колодки “притерлись” к дискам. К тому же помним, что в момент приработки тормозной путь может быть большим.

И последнее. Даже если вы или заслуживающий доверия мастер сделали все на совесть, рекомендуем не доверять одним лишь ощущениям, а заехать на стенд, чтобы убедиться, что тормоза работают равномерно и с необходимым усилием. Не для сертификата ТО, а для вашей собственной безопасности.

Остановитесь! Тормозные колодки в базе объявлений Автобизнеса

Меняешь колодки — проверь суппорт: рекомендации экспертов по обслуживанию тормозной системы

Чаще всего ремонт тормозной системы выглядит как замена расходных деталей — колодок и, чуть реже, дисков. Нередко в зоне риска оказываются всевозможные датчики. Однако порой неисправности возвращаются быстрее, чем ожидаешь, а это значит, что проблемы гораздо серьезнее. Вместе со специалистами сервисной станции Volk Brake Performance и производственной компании ВМПАВТО разбираем поэтапное восстановление тормозных суппортов.

Неисправности тормозной системы автолюбители обычно чувствуют сразу: скрип, скрежет, вибрации на педали, увод машины при замедлении — все это причины для немедленного обращения в сервис. Как правило, дело ограничивается заменой изношенных колодок или дисков, однако нередко механики констатируют неисправность и третьего важного узла — тормозного суппорта.

Поводов для полной переборки и восстановления суппорта может быть масса — от физического износа или повреждения механизма, чаще всего коррозией, до ошибки конструкторов и применения некачественных или не подходящих для условий эксплуатации автомобиля материалов. Само собой, водительскую безалаберность и кустарный ремонт у горе-механиков тоже никто не отменял.

Если суппорт на сервисе все же «приговорили», расстраиваться не стоит. В последнее время появились профессиональные компании, которые специализируются на восстановлении тормозного узла до заводских характеристик. Одну из таких мы нашли в Санкт-Петербурге — Volk Brake Performance.

Прогрессивные алюминиевые суппорты и другие компоненты из летучего металла, увы, не выдерживают российских климатических реалий. Из-за влажности и реагентов за 5–7 лет детали рассыпаются в труху

После диагностики и разборки специалисты компании приступают к полной очистке суппорта с помощью пескоструйной машины. Когда снимается старый слой, открывается поврежденный металл, пористая структура которого может накапливать влагу, что в дальнейшем приводит к появлению ржавчины. Именно поэтому после очистки суппорты покрывают грунтом и красят — это необходимая защитная, а не декоративная работа.

Если после полной очистки выясняется, что коррозия повышенная, затронувшая важные элементы суппорта — в частности, внутренние ободки и другие важные элементы, — тогда все-таки требуется замена узла. Установленные новые детали суппорта могут иметь микролюфты, которые будут разбивать посадочные места.

Пример неправильной работы суппорта, которая привела к уничтожению тормозного диска на автомобиле не самого внимательного и заботливого автовладельца. Такое бывает нечасто, а вот выдавленные тормозные поршни по причине несвоевременной замены колодок встречаются регулярно

После чистки, грунтовки, покраски и сушки к суппорту подбираются новые составные компоненты. Использование бэушных деталей недопустимо, потому что малейшее повреждение любого из них приводит, например, к потере герметичности. Резиновые прокладки, на которых появляются следы разрушения, уже не способны полноценно выполнять свои функции. Происходит повышенный износ сопутствующих деталей из-за попадания грязи, пыли и влаги. Особенно внимательны должны быть владельцы внедорожников и кроссоверов, которые чаще оказываются вне асфальта.

Теоретически тормозная система гораздо более выносливый механизм автомобиля, чем получается в реальности. Связано это с ее плохим профилактическим обслуживанием, а иногда и с полным его отсутствием. Например, бо́льшая часть деталей тормозной системы порой никогда не очищается — в лучшем случае на механизм попадает чуть-чуть воды при мойке дисков да очередной замене колодок.

Кстати, качество самих колодок и их физические свойства в целом не влияют на износ механизмов суппорта. Единственное исключение — качество изготовления геометрии колодки. Если она «кривая», начинают разбиваться посадочные площадки. Часто такое происходит из-за ошибки в подборе колодки — устанавливают похожую, но не ту запчасть.

Профессиональная смазка — залог долгой жизни всех составляющих тормозной системы

Ремонт и сборка суппорта, а также обслуживание всей тормозной системы невозможны без применения профессиональных смазок. Делятся такие составы на универсальные и специализированные. Использование первых допускается во всем диапазоне элементов тормозной системы, вторых — только в тех механизмах, для которых они предназначены.

К смазкам тормозной системы предъявляются жесткие требования. Они не должны смешиваться или взаимодействовать с тормозной жидкостью, резиновыми прокладками и защитными манжетами, должны иметь высокие адгезионные, противокоррозионные и противоскрипные свойства, а также работать в широком диапазоне температур — вплоть до +1000 °C.

В тормозной системе смазыванию подлежат пять элементов: нерабочая сторона колодки, скоба суппорта, направляющие, поршни и резьбовые соединения

Универсальная смазка

Если нет возможности применить специализированную пасту для каждого тормозного механизма, подойдет универсальная смазка, к выбору которой стоит подойти максимально ответственно. Причем цена определяющего значения не имеет. В общей стоимости ремонта составляющая смазки практически незаметна, учитывая, что сервисные станции подчас имеют возможность покупать даже оригинальные смазки дешевле всевозможных аналогов.

Заводские и рекомендованные автопроизводителями смазки часто являются компромиссным выбором между ценой и качеством. Один из главных недостатков — терморежим. Часто производители не учитывают необходимость работы в экстремальных или высокотемпературных условиях, рассчитывая на спокойную европейскую манеру вождения, и в результате смазка расслаивается и теряет свои свойства.

Специалисты Volk Brake Performance используют универсальную силиконовую смазку МС 1600 производителя ВМПАВТО.

«За время нашей работы мы испробовали и протестировали очень большое число вариантов смазки, большая часть которых была отфильтрована. В этот список попали в том числе и оригинальные смазки, рекомендованные автопроизводителями», — рассказывает руководитель Volk Brake Performance.

Volk Brake Performance занимается и тюнинговыми, и спортивными проектами. Компания изготавливает тормозные системы под заказ, а также выполняет заказы по восстановлению и реставрации тормозных систем ретроавтомобилей

Главное достижение смазки ВМПАВТО — противостояние повышенным температурным режимам и химическая нейтральность к резиновым изделиям, а также нерастворимость в тормозной жидкости.

МС 1600 — универсальная силиконовая смазка, особенность которой в том, что ее можно использовать во многих механизмах, но при одном условии: механизм должен быть тщательно очищен от грязи, пыли, ржавчины, остатков старой смазки и любых посторонних вкраплений, иначе они будут приводить к абразивном эффекту или вступать в реакцию. Кроме того, должны идеально подходить все компоненты суппорта, чтобы не было непредвиденных зазоров.

Лишняя смазка отрицательно влияет на работоспособность тормозного механизма, так что наносить ее тоже нужно уметь: по всей поверхности, но тонким слоем. Избыток смазки на направляющих уходит в поршневую группу суппорта и будет находиться там во взвешенном состоянии, с большой вероятностью захватив с собой часть пыли и примесей

При наличии каких-либо посторонних примесей смазка МС 1600 подвержена риску коксования. При работе с ней необходимо быть уверенным в компетентности и ответственности сотрудников автосервиса, которые занимаются обслуживанием тормозной системы.

Кроме того, автолюбители нередко пытаются самостоятельно перебрать суппорт, например на даче или в гараже — то есть в условиях, где невозможно очистить суппорт так, как полагается. Оставшаяся старая смазка может вступить в реакцию с МС 1600, в результате чего состав загустеет и механизм суппорта начнет туго ходить.

Специализированные смазки

Если же особого доверия к сервису нет, а работы в любом случае проводить нужно, необходимо использовать другую продукцию ВМПАВТО — смазку для направляющих суппортов и их поршней PAG. Это специализированная высокотемпературная противоизносная пластичная смазка на полиалкиленгликолевой основе, которая не боится посторонних загрязнений.

При смазывании направляющих в системах закрытого типа паста способствует значительному увеличению ресурса тормозных колодок и дисков. А обработанные поршни заметно повышают отзывчивость срабатывания всей тормозной системы и уменьшают тормозной путь.

Однако стоит помнить, что ни для каких других поверхностей смазка PAG не подходит.

Состав PAG специалисты применяют в основном на спортивных автомобилях, где очень жесткая эксплуатация и высокотемпературные режимы работы. Его же можно рекомендовать для самостоятельных ремонтов, поскольку в этом случае можно будет простить ошибки механикам-самоучкам.

В любом случае залог качественного ремонта — гарантия на проделанные работы, которую должен предоставлять специализированный сервис.

Гоночный болид Honda — совместный проект ВМПАВТО и Volk Brake Performance. Серьезная переделка тормозной системы привела к тому, что болид, имея серьезное преимущество в торможении перед виражами, стал побеждать соперников из старших гоночных классов

[МАНУАЛ] Полная профилактика тормозной системы

Все использованные номера можно будет найти в Базе Данных!
Наконец-то наступили тёплые деньки и, пока все умчались на шашлыки, я помчался в гараж, делать весеннее ТО. Поскольку пробег у меня уже большой, поэтому дел много. А, поскольку погода весь март-апрель была “не фонтан”, дела копились и копились. Вместе с ними копились запчасти:

Первым делом было решено заняться тормозной системой. Причина проста — на левой передней стороне полностью сточилась колодка (хотя на другой осталась ещё треть) — пришлось временно поставить БУ из старых запасов. Поскольку такой неравномерный износ — значит, пора менять тормозную жидкость и вновь смазывать систему.

ЗАКУПКА ЗАПЧАСТЕЙ
Что было куплено и/или использовано для профилактики тормозной системы:
1. Колодки передние UBS B1107001 — 615 рублей
Подкупили низкой ценой и отличной комплектацией — в комплекте сами колодки, датчик-пискун, противоскрипные пластины (старые за года совсем в жестянку превратились) и даже пакетик 4 грамма смазки для направляющих (правда мне выдали рваную колобку и смазку “потеряли”, но она и не нужна)
2. Смазка направляющих TRW PFG110 — 143 рубля
Много информации было прочитано по этим смазкам, от VMP меня вполне устраивала, но решил попробовать что-то более качественное. Наткнулся на очень интересный блог с отличной статьёй. Оказалось, что отличная смазка
3. Смазка противоскрипная ATE 03.9902-1001.2 — из запасов, ныне цена 136 рублей
Также считается одной из лучших смазок. Причём цена очень неплохая и хватает надолго, если грамотно пользоваться
4. Очиститель тормозов AIM-One BC650AIM — 132 рубля
“Изменил” АстроХиму с “корейским” AIM-One. Спрей оказался даже лучше, чем у АстроХима. Говорят, очиститель карбюратора у этой фирмы тоже великолепный.
5. Тормозная жидкость Sintec 978923— 193 рубля
В отличие от обычной тормозной жидкости Sintec Super DOT4, купленная жидкость Sintec Euro DOT4 по многим тестам на верхних позициях, а цена при этом очень приятна.
6. Направляющая суппорта Toyota 47814-48050 — 65 рублей
Была заказана для проверки заменителя дорогим оригиналам. Итогом проверки выяснилось, что данная направляющая на 3-5 мм короче оригинальных задних направляющих и ВПОЛНЕ может безопасно использоваться (у меня на авто сейчас стоит аналогичная). Второй номер другой направляющей: Toyota 47815-48050 — 68 рублей.
7. Штуцер прокачной Toyota 47547-20010 — 95 рублей.
Был заказан для проверки заменителя дорогому оригиналу и для замены оригинального штуцера со “съеденными” гранями. В итоге оригинальный штуцер оказался в порядке, тест не состоялся. Но по предварительным параметрам штуцер должен отличной подойти

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРМОЗОВ
Есть множество руководств и рекомендаций по техобслуживанию тормозной системы, но я расскажу, как делаю я.
Для начала, само собой, разбираем тормозную систему, кроме суппорта — снимаем колодки, с них противоскрипные пластины и датчик износа, вытаскиваем направляющие суппорта и их пыльники, снимаем направляющие колодок. Поскольку в новом комплекте колодок были и противоскрипные пластины, и датчик износа, старые отложил “на всякий случай”. Всё остальное должно блестеть как у кота сами-знаете-что.

Счищаем старую смазку, протираем, направляющие колодок (не путать с направляющими суппортов) очищаем от ржавчины мелкой наждачкой. Пыльники вычищаем тряпочкой изнутри. Также не стОит забывать про саму скобу суппорта — с помощью очистителя, тонкого болта и тряпочки вычищаем из отверстий направляющих суппорта всю старую смазку, также очищаем посадочные места направляющих колодок. Забиваем пыльники смазкой. Для этого капаем чуток смазки для направляющих суппорта и “жмякаем”, чтобы смазка равномерно распределилась по пыльнику.
Также надо промазать противоскрипные пластины, хоть они и сидят очень плотно. Поддеваем одно крепление и она соскакивает с колодки. Никогда не понимал людей, которые промазывают данные пластины жЫрным слоем смазки, это бессмысленная трата материала, плюс излишки смазки могут попасть на рабочие области тормозов, что может привести к печальным последствиям. Вместо этого я тонким слоем промазываю края пластин, а также крест-накрест через середину. Таким образом минимизирую области возможного трения и скрипа. За все года я не знал, что такое скрипящие тормоза.

Далее идём к машине и ставим направляющие колодок на свои посадочные места. Перед этим проверяем, чтобы посадочные места были чистые и сухие.

Данное место также надо смазать, чтобы колодки ходили мягче, но не надо мазать сами направляющие! Просто берёте колодку и промазываете грани, соприкасающиеся с направляющими тонким слоем противоскрипной смазки. И далее вставляете колодки на место. Таким образом и колодки, и направляющие колодок оказываются равномерно промазаны тонким слоем смазки.

Промазывание направляющих суппорта тоже вызывает много вопросов. Многие предлагают набивать смазкой сами посадочные отверстия. Я пробовал — поскольку направляющие ходят достаточно плотно, их [направляющие] просто выбивает обратно. Некоторые опять же смазывают направляющие жЫрным слоем, что не совсем верно. Часть должно выдавить в пыльник, да. Но зачем столько-то. Это Машу пальцем не испортишь кашу маслом не испортишь, а в системе не должно быть излишков смазки. Поэтому я беру палец, беру смазку направляющих и промазываю средним слоем с двух сторон. В итоге направляющая заходит без излишнего усилия, а во время закручивания направляющих смазка равномерно распределится

На эту направляющую я чуть переборщил смазки. В итоге при закручивании пыльник “выбивало” с посадочного места. Пришлось чуть убрать смазки.
Полностью собираем систему, ставим колёса и ездим до следующей ревизии!

СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ VMP
По поводу смазки направляющих VMP МС-1630. Некоторые хают её, что она высыхает и превращается труху, портя направляющие. Но надо учитывать стиль езды, тип тормозов и прочие мелочи. Если у тебя огромные спортивные тормоза и/или ты ездюк часто гоняешь и не менее часто тормозишь нажимаешь на тормоз — стОит задуматься о более серьёзных смазках. Также не стОит забывать, что смазку надо менять ПРИ КАЖДОЙ замене тормозных колодок. Я делаю ревизию тормозов (нередко с заменой колодок) примерно 2 раза в год. И, пользуясь смазкой VMP, никогда не испытывал проблем. А, поскольку данная смазка есть в наличии практически в любом магазине по типу “Авто49”, лучше использовать её, чем ничего или графитку/медь. На фото ниже так выглядели направляющие, смазанные VMP MC-1630 спустя 9 месяцев эксплуатации.

Но, как вы заметили, я перешёл на смазку от TRW. Почему? Потому что она всё-таки лучше, у неё невысокая цена и она была в наличии при заказе. Почему бы и нет?

ЗАДНИЕ ТОРМОЗА MILES
Но мы отвлеклись. Уже несколько человек спрашивали меня, как себя чувствуют диски и колодки Miles, установленные более полугода назад. Что сказать — отлично они себя чувствуют!

Как видим, износ колодок небольшой и достаточно равномерный (на этой стороне был небольшой перекос). Нет ни крошения, ни отслоения. На фото видно, что колодки однородны, металлические вкрапления всё также есть, а канал не забит пылью. Колодки не пылят, не пыхтят. Может, иногда поскрипывают при движении назад, но, возможно, это пищал датчик износа “закончившейся” передней колодки. Насчёт ставить вперёд (ведь задние тормоза менее задействованы) я не уверен на все 100%, есть и получше колодки при примерно такой же цене.

Диски тоже в отличном состоянии. Износ, судя по ребру, составляет около 0.3-0.5 мм. Поверхность диска ровная, никаких задиров нет (хотя на фото видны полосы). За зиму, когда постоянно менялась погода и приходилось посреди зимы влетать в лужи, диски не “повело”, дискомфорта при езде я не ощущаю. Нерабочая поверхность покрылась слоем ржавчины. При простое больше суток налётом ржавчины покрывается и рабочая область. Диски мне понравились, посмотрим, как будет дальше.

ПРОКАЧКА ТОРМОЗОВ
Поскольку пробег машины составляет уже почти 190 тык, было решено заменить тормозную жидкость на более свежую и качественную, хотя старая нареканий не вызывала, а также год назад уже прокачивал тормоза. В этом году я подготовился получше, посмотрел по тестам наиболее оптимальную тормозную жидкость в бюджетном варианте, посмотрел правильный порядок прокачки тормозов на машинах с ABS.
Всё достаточно просто — один жмёт на тормоз раз 5-10 и держит, другой открывает прокачной штуцер и “сливает” жидкость, периодически доливая оную в бачок. При прокачке тормозов с ABS порядок несколько отличный от обычной прокачки и выглядит так (для леворульных авто): переднее левое — переднее правое — заднее левое — заднее правое.
У меня был литр тормозной жидкости, хотел прокачать по 200 мл, но, поскольку предварительно я слил шприцем старую жидкость из бачка, вышло примерно по 150 мл на каждом колесе. Цвет слитой тормозной жидкости очень напоминал мочу, но хотя бы не Колу, как в прошлый раз.

УСТАНОВКА ПОДКРЫЛКА
Ещё зимой я тестово заказал китайский правый подкрылок TYG CR11014AR — ещё при покупке у меня была сломана передняя часть подкрылка, отчего осушитель кондиционера и бачок омывателя всегда были в говне грязи. Чтобы сэкономить, пришлось ждать почти 3 недели, но он пришёл. Что забавно, почти по такому же номеру пробивалась литовская фирма Signeda PCR11014AR, но чуть дороже. И в итоге мне пришёл подкрылок с оригинальной наклейкой Signeda, а наклейка поставщика — TYG. Хотя и дураку понятно, что это одна и та же фирма, Signeda всего лишь упаковщик.
О качестве подкрылка. Понятное дело, оно низкое. Жёсткий пластик (особенно заметно на морозе), тоньше оригинального в 2 раза. Сам подкрылок, как и в оригинале, состоит из двух частей. Обе части скреплены заклёпками, которые можно откусить, отломать, выгрызть (нужное подчеркнуть). Само собой, ни одно крепление не совпало. Ни с оригинальным подкрылком, ни с китайским передним бампером. Пришлось использовать сноровку, саморезы и чуть-чуть ножа для нормальной установки. Было желание укрепить пластик, но после всех работ пропали все сексуальные желания.

ИТОГ
Передние тормозные колодки я прикатал. Пока сказать ничего не могу — тормозят. Сильно ли тормозят, резче ли реагируют — не знаю, это всё субъективные мнения.Я стараюсь не доводить до состояния, когда придётся резко давить на тормоз. Также ничего пока не могу сказать об их пыльности, жёсткости, качестве и т.п. Если всё будет в порядке, узнаем к осени при следующей ревизии тормозной системы. Их комплектация, внешний вид и качество на взор мне понравились.

Рекомендации по обслуживанию тормозной системы специалистов компании Bosch

Любая система в автомобиле, даже самом современном, требует периодической инспекции. Сегодня поговорим о том, что придумали очень осторожные люди – о тормозах. И они ли придумали тормоза?

Может, кто-то думает и даже убеждён в том, что автогонщики – люди отнюдь не осторожные. Но тем не менее именно спортсмены утверждают, что без хороших тормозов гонку не выиграть. В обыденной же эксплуатации тормозной системе уделяют минимум внимания: периодическая замена колодок, дисков или барабанов, регулировка «ручника», ремонт трубопроводов и замена повреждённых шлангов. Вот, пожалуй, и всё. Давайте теперь разберём, насколько такое внимание к тормозам достаточно для безотказной работы важнейшей системы автомобиля.

Из года в год возникает и повторяется ряд типовых часто задаваемых вопросов, связанных с тормозной системой, на них мы подготовили ответы. Некоторые выкладки я взял из собственного довольно богатого опыта, некоторые нюансы почерпнул из разных авторитетных источников, и кое-что нам прокомментировали специалисты учебного центра компании Bosch. Ведь Bosch поставляет на рынок автозапчастей компоненты тормозной системы для легкового и лёгкого коммерческого транмпорта.

Тем не менее учтите, в рамках журнальной публикации сложно объять необъятное, на самом деле вопросов и нюансов гораздо больше, недаром подготовка толкового автомеханика занимает не один год!

Колодки, скрипы, заедания

При замене колодок в дисковых механизмах автослесари иногда даже неполностью разъединяют суппорт: конструкция многих скоб позволяет извлечь изношенные колодки, отвинтив всего один болт. При таком подходе грязь и продукты износа останутся внутри скобы и на привалочных плоскостях, затрудняя перемещение новых колодок, иногда даже заставляя работать их с перекосом и подклиниванием. Итог – повышенный износ колодок и дисков, пониженная эффективность торможения, нестабильное замедление и плохая информативность педали тормоза.

При грамотном проведении ремонтных работ скоба демонтируется полностью, аккуратно подвешивается при помощи проволочного крючка (использовать для этого тормозной шланг вопиюще недопустимо!), очищается от грязи, а на привалочные плоскости и направляющие наносится специальный термостойкий смазочный материал.

Если же быть дотошным и стремиться к идеалу в техническом состоянии автомобиля, то даже если замена дисков или колодок не требуется, сервисные процедуры продлят их ресурс. Минимум, который необходимо сделать автомеханику при обслуживании тормозной системы, – демонтировать суппорт, проверить состояние всех компонентов, а также удалить грязь и нанести в нужные места смазку.

Чудеса со смазкой

Вопреки активному применению при обслуживании тормозной системы алюминиевых, медных или любых других металлосодержащих смазок, делать это необходимо с некоторой осторожностью, с оглядкой на конструкцию современного автомобиля. В процессе эксплуатации между разными металлами возникает электрохимическая реакция, в результате чего детали могут окисляться, появляется коррозия. Это приводит к тому, что колёсные диски «прикипают» к ступице или тормозному диску, теряют подвижность колодки и суппорт в направляющих. Кроме того, возникающие в процессе электрохимической реакции микротоки могут негативно влиять на работу электронных тормозных систем ABS / ESP. Но, как показывает опыт, медная смазка в абсолютном большинстве случаев более безопасна, чем алюминиевая, «старинная» графитовая менее эффективна, а некоторые крупные производители имеют на этот случай свой специализированный «нишевой» продукт. Например, материал для механизмов тормозных систем Bosch Superfit, не содержащий металлов и кислот.

Жидкие вопросы

Даже автомобиль с пневматической тормозной системой имеет бачок с тормозной жидкостью в ПГУ, не говоря уже о гидроприводе тормозной системы, правящей бал в сегменте малотоннажников и лёгких коммерческих авто. Снижение уровня жидкости в бачке является признаком износа колодок и дисков, либо может говорить о других проблемах в системе.

И ещё вот такой любопытный факт: кроме основной функции высококачественная тормозная жидкость защищает детали системы от коррозии. Всем давно известно, что эта жидкость гигроскопична и требует замены, в зависимости от типа в среднем один раз в два года, иногда в сыром климате даже чаще. Объективно оценить свойства тормозной жидкости поможет измерение температуры кипения. Сделать это можно только при помощи специального тестера, например, Bosch BFT-100.

Но многие пренебрегают своевременной заменой тормозной жидкости, несмотря на копеечную стоимость материала и небольшой объём работ. Последствия этого пренебрежения бывают двух типов: дорожные неприятности и внеплановое удорожание ремонта тормозной системы. В первом случае при необходимости движения в сложном для тормозов режиме с большим нагревом (горная дорога) содержащаяся в жидкости вода закипает, превращаясь из несжимаемой жидкости в пар, вызывая увеличенный ход, а то и полный провал педали одновременно с отсутствием требуемого замедления. Во втором случае содержание влаги в «тормозухе» приводит к банальной коррозии зеркала тормозных цилиндров, поршеньков, трубопроводов, разгерметизируя и подклинивая эти детали. Ремонт из-за коррозии усложняется проблемой разъединения приржавевших узлов, при демонтаже часто ломаются соседние компоненты по цепной реакции. Бывает, вы собирались заменить только отказавший колёсный цилиндр, а «попали» ещё и на шланг, трубопровод, тройник, регулятор.

По барабану

Барабанные тормозные механизмы, всё ещё встречающиеся на задних осях бюджетных версий и моделей, но вполне актуальные спереди и сзади для строительной техники, менее теплонагруженные, но более трудоёмкие в обслуживании и ремонте, зато более долговечные. Основные проблемы все те же: своевременная замена колодок, проверка биения, смазка исполнительных механизмов привода и самоподвода. Среди новых грузовиков, в основном корейских и японских, до сих пор имеются механизмы, требующие регулярного «подведения» – регулировки зазоров между колодками и барабаном.

Особенность барабанных тормозов в том, что обо всех проблемах чутко сообщит увеличение хода педали и значительно упавшая интенсивность замедления при возросшем усилии воздействия на педаль. Если это уже произошло, то ремонт будет происходить с затруднениями. Образовавшийся вследствие износа буртик на тыльной стороне барабана будет препятствовать его демонтажу, закисший крепёж и несмазанные механизмы, потерявшие подвижность, трудно разработать, их приходится заменять, что приводит к дополнительным затратам.

Вывод абсолютно прозаический: регулярная инспекция, регулировка и смазка – и нет проблем. Вот только этой идилии препятствуют следующие факторы: проблема простоя подвижного состава, вызванная регулярной необходимостью постановки транспорта на профилактику, дефицит машин на линии, нежелание оптимизировать работу, отсутствие ремзоны, разгильдяйство, безответственность, недальновидность, лень. Старая песня…

А теперь серия вопросов и ответов.

Некоторые актуальные вопросы о тормозах

Почему тормоза начинают скрипеть? Правда ли, что шум при торможении возникает из-за тормозных колодок?

И да, и нет. Это распространённая, но не единственная причина. Шум при торможении возникает за счёт вибраций и резонанса разных деталей тормозной системы, подвески и рулевого управления. Кроме того, если скрип появился после длительной эксплуатации, на некоторых колодках начинают издавать звук специальные индикаторы износа, сигнализирующие о необходимости замены колодок.

Если после замены колодок появились звуки, значит ли это, что новые колодки плохие?

Думать, что звуки издают плохие, некачественные колодки, в корне неверно. Тормозная система – это единое целое. Работает она подобно оркестру. Вибрации при работе тормозов неизбежны, при этом по отдельности компонентов системы может быть и не слышно. Но когда в разных местах понемногу накапливается износ, начинают вибрировать и вступает в резонанс сразу несколько деталей, тормозная система начинает «звучать» в полную силу. Это могут быть не только детали тормозной системы, но и элементы ходовой части: сайлентблоки, стойки стабилизатора и другие компоненты ходовой части. Поэтому при возникновении шума необходим детальный осмотр. Более того, если поставить одну и ту же колодку на разные автомобили, на одном она может вести себя идеально, а на другом вступать в резонанс с остальными деталями. Очень часто шум исходит от тормозного диска, так как он имеет довольно большую площадь и выступает в качестве своего рода динамика.

Нужно ли вместе с колодками или дисками менять направляющие или другие компоненты тормозной системы?

Если дополнительные компоненты тормозной системы для крепления колодок, уменьшения шумов и вибраций находятся в хорошем состоянии, можно оставить их. Однако со временем направляющие изнашиваются, на поверхности появляется коррозия, а пружины и пластины теряют свои характеристики. Так как стоимость этих компонентов невысока, время от времени или при необходимости следует заменять их новыми.

Можно ли использовать на всех автомобилях керамические колодки, какие применяются на спортивных моделях? Фрикционные материалы универсальны?

Фрикционные материалы неуниверсальны, здесь рекомендуется основываться на свойствах компонентов и характеристиках базовых оригинальных спецификаций. Каждая система разработана для достижения поставленных ей задач и требований. Если на автомобиле с тормозами, разработанными для работы с традиционными колодками, установить керамические, то их стремительный износ с высоким уровнем пыли от тормозных механизмов приведёт к повреждениям и сбоям в работе системы. И наоборот, если изначально применяемые керамические колодки заменить на традиционные, то недостатки в виде шумов и чрезмерного износа диска обеспечены. При замене всегда лучше придерживаться принципа оригинальной конструкции.

Какие преимущества имеют тормозные диски с покрытием?

Покрытие на премиальных тормозных дисках увеличивает коррозионную стойкость и термостойкость, продлевающих срок службы диска и тормозной системы в целом. Такие диски не требуют предварительной очистки поверхности перед установкой.