Замена втулок стабилизатора Renault Sandero

Как определить, что втулки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

стук в подвеске на неровностях
скрипы при виражировании
втулки имеют признаки деформации – трещины, изменения формы

Доверяйте замену стабилизационных втулок только профессионалам!

ВАЖНО!

Втулки предназначены не только для крепления стабилизатора Renault Sandero, но и для подавления шума во время работы подвески, а также гашения создаваемых ею вибраций.
Дополнительные элементы на корпусе служат для предохранения от влияния окружающей среды, создания амортизации в соединении стабилизатора, втулки и крепёжной скобы.
Основной признак износа – это стук в подвеске Renault Sandero во время проезда по неровностям, если появляется избыточный крен машины, ухудшается управляемости, стоит обратить внимание и на стойки.
При самостоятельной диагностике Renault Sandero предварительно нужно очистить элементы от грязи, а затем оценить состояние детали как визуально, так и на ощупь, наличие люфта определять только тогда, когда под колёсами есть опора.
Проведение ремонта втулок, их восстановления, невозможно, так как любое воздействие на материал приводит к ещё большему ухудшению его характеристик, оставляя непригодным к эксплуатации.
Заменить эти детали можно и самостоятельно, но предварительно стоит ознакомиться с нюансами их установки, в противном случае все неточности монтажа придётся исправлять в автосервисе.
Скрип в подвеске Renault Sandero может возникнуть не только из-за износа резины, но и благодаря истиранию металла стабилизатора в местах соединения; для таких деталей изготавливают специальные ремонтные втулки с меньшим диаметром.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА

Стабилизатор – это элемент подвески, предназначенный для уменьшения крена автомобильного кузова во время движения и поддержания сцепления колёс с дорогой. Втулки нужны для крепления этого стабилизатора к днищу кузова Renault Sandero, а также для подавления шума и вибрации при его работе. Ресурс этих деталей не превышает 30 000 км пробега. При каждом прохождении техобслуживания Renault Sandero рекомендуется проводить их очистку от грязи, чтобы продлить срок службы.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Втулки – это изделия из резины, изготовленные способом литья, часто покрыты специальным защитным напылением. Значение диаметра их отверстия зависит от толщины стабилизатора автомобиля Renault Sandero, а внешний вид и расположение прорези на корпусе – от конструкции подвески. Детали могут быть оснащены:

приливом – небольшим выступом по центру плоской поверхности;
канавкой, проходящей вдоль округлой части;
металлической пластиной;
дополнительными выступами в форме бугорков;
тканевой вставкой по стенкам отверстия;
защитными пыльниками;
кромками пылезащитного уплотнения.

Все эти дополнения предназначены для защиты от воздействия окружающей среды и усиления корпуса детали – обеспечения дополнительного буфера между кузовом Renault Sandero, стабилизатором и скобой крепления, – тем самым увеличивается срок до замены втулок поперечной устойчивости.

В некоторых моделях машин автопроизводитель вулканизирует втулки к стабилизатору, тем самым создавая неразборное соединение. В этом случае вся конструкция подлежит замене целиком. При заводской сборке автомобиля Renault Sandero устанавливают только запчасти из резины. В процессе эксплуатации автовладелец может сам принять решение о применении на переднем и заднем стабилизаторе усиленных деталей из полиуретана. Они отличаются повышенной износостойкостью: не плавятся под воздействием бензина или масла, устойчивы к истиранию при попадании на них грязи и деформации от повышенных нагрузок. Полиуретановые запчасти стоят дороже. Усиленные элементы актуальны, если машина эксплуатируется, например, на бездорожье, в противном случае в переплате нет особой необходимости, ведь качественные резиновые запчасти прекрасно справятся с нагрузками.

ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ ИЗНОСА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Renault Sandero

Замена втулок стабилизатора может потребоваться в нескольких случаях:

Срок эксплуатации этих деталей подходит к концу. Целесообразно установить новые элементы во время прохождения ближайшего техобслуживания Renault Sandero, даже если нет признаков износа.
Элементы были подвержены деформации от попадания на них рабочих жидкостей автомобиля, что привело к расплавлению резины.
Из-за перепадов температур резина стала жёсткой, на ней появились трещины.
Под воздействием песка и воды деталь истёрлась, на скобе крепления образовалась коррозия.
Появился стук в подвеске Renault Sandero во время преодоления неровностей.

Стоит отметить, что, если при виражировании увеличился крен кузова, а управляемость автомобилем в целом ухудшилась, то, кроме замены втулок, может потребоваться и установка новых стоек стабилизатора Renault Sandero.

ДИАГНОСТИКА

Посторонний стук в подвеске – это тот признак неисправности, из-за которого стоит продиагностировать состояние элементов ходовой части Renault Sandero, прежде чем приступать к замене втулок переднего и заднего стабилизатора. Осмотр можно провести самостоятельно:

Установить машину на яму или эстакаду.
Ветошью очистить детали от грязи.
Визуально оценить состояние резины.
Проверить на ощупь жёсткость элемента.
Определить наличие свободного хода в соединении.

В случае когда внешне элементы выглядят исправными, но имеются характерные стуки, диагностика на подъёмнике будет затруднена. Это связано с тем, что подвеска Renault Sandero без опоры находится в «подвешенном» состоянии, соответственно, люфта в соединении стабилизатора и втулок может не ощущаться. В сервисных станциях знают об этом и при необходимости дополнительно проводят тест-драйв.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ВТУЛОК СТАБИЛИЗАТОРА Renault Sandero

После проведения осмотра, удостоверившись в том, что изношены именно втулки, можно приступать к их замене. Это довольно простая процедура, с которой автовладелец справится самостоятельно. Однако в техническом центре механик знает нюансы установки новых деталей Renault Sandero и разберётся со всеми возможными трудностями, возникающими в процессе работы.

Стоит отметить, что ремонту втулки стабилизатора не подлежат. Попытки как-либо их восстановить приведут лишь к окончательной деформации материала. Для замены втулок в передней части подвески автомобиль устанавливают на подъёмник:

Демонтируют колёса.
Убирают защиту картера и подкрылки.
Снимают нагрузку с переднего стабилизатора Renault Sandero, установив опору под колёсную ось.
Обрабатывают крепления проникающей смазкой.
Аккуратно удаляют скобу.
Снимают изношенную деталь.
Новую запчасть обрабатывают смазкой и устанавливают на стабилизатор.
Скобу также стоит смазать, чтобы она легко оделась на втулку.
Для простоты стыковки мест соединения используют гидравлическую стойку, которую упирают в скобу.
Места крепления фиксируют болтами.
Убирают опору.
Устанавливают снятые элементы защиты и колёса.

Замена задних втулок Renault Sandero происходит по такому же алгоритму.

НЮАНСЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В большинстве случаев скоба настолько плотно примыкает к месту крепления, что не поддаётся демонтажу. Для её снятия можно использовать, например, отвёртку, но стоит проявить осторожность, чтобы резким движением не повредить соседние элементы: топливные шланги, изоляционный материал, защитные пыльники. Устанавливать новые передние втулки с прорезями нужно так, чтобы эти прорези были направлены в сторону задней подвески Renault Sandero, а детали с пылезащитными уплотнениями – кромками в сторону ближайшего порога (то есть к внешней стороне кузова). Для смазки деталей во время установки используют вещества, не вступающие в реакцию с резиной, например, силикон.

СКРИП ВО ВТУЛКАХ

Причинами появления такого неприятного симптома, как скрип в подвеске Renault Sandero могут стать изношенные крепления стабилизатора:

во время сильных заморозок, когда резиновое изделие попросту затвердевает и приобретает свойства пластмассы;
если деталь изготовлена из некачественного материала.

Чтобы избавиться от неприятного звука, стоит заменить неисправные элементы. Не рекомендуется наносить на них различные смазки, чтобы продлить срок эксплуатации, так как на этот материал налипает песок и грязь, ещё больше ухудшая состояние резины. Если элементы установлены совсем недавно, но уже скрипят, достаточно потерпеть этот неприятный звук пару недель, пока новые детали Renault Sandero не притрутся. В противном случае поменять втулки на так называемые ремонтные, которые имеют меньший диаметр и предназначены для установки на стабилизаторы с выработкой (утончением) в местах соединения.

Помимо этого, причиной может быть особенность конструкции автомобиля Renault Sandero, когда величина хода подвески заставляет стабилизатор активнее работать на скручивание. Здесь может помочь занижение подвески.

ВЫБОР НОВОЙ ДЕТАЛИ

Главный критерий, который необходимо учитывать при покупке новой запчасти Renault Sandero – это обязательное соответствие детали по коду каталога. Стоит помнить, что в некоторых авто втулки заднего и переднего стабилизатора могут отличаться друг от друга. Разница в стоимости оригинальной и контрактной запчасти незначительна. Для ремонта подвески Renault Sandero можно приобрести элементы:

оригинальные;
аналогичные из резины;
полиуретановые.

При выборе аналога достаточно проконсультироваться с автомехаником, который по опыту знает, запчасти каких производителей хорошо себя зарекомендовали.

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвескиРено Логан, Сандеро

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Renault Логан, Сандеро

Работу проводим на смотровой яме или эстакаде.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля.

Перед отворачиванием гайки винта крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески необходимо тщательно очистить от загрязнений головку винта, в гнездо которой нужно будет вставить ключ «Torx». Если ключ в головку винта войдет не полностью, то при значительном усилии, возникающем в поврежденном коррозией резьбовом соединении при отворачивании гайки, можно повредить винт и ключ.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления штанги стабилизатора к рычагу подвески, удерживая винт от проворачивания ключом Torx T-40.

Снимаем нижнюю резиновую втулку.

В углублении торца втулки, обращенного к гайке, установлена металлическая шайба.

Вынимаем винт с верхней резиновой втулкой и пластмассовой шайбой. Рукой тянем вниз конец штанги…

Гайки винтов крепления штанги стабилизатора к рычагам затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх. Для замены подушки штанги стабилизатора…

…головкой «на 18» с удлинителем отворачиваем болт крепления скобы подушки и подрамника к кузову.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления скобы подушки к подрамнику.

Опускаем скобу, выводя ее шпильку из отверстия подрамника… …и снимаем скобу, вынув ее передний конец из паза подрамника.

Снимаем подушку со штанги. Устанавливаем новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности.

Аналогично заменяем подушку с другой стороны штанги стабилизатора.

При необходимости демонтажа штанги отсоединяем оба ее конца от рычагов подвески и снимаем скобы подушек (см. выше).

Снимаем штангу стабилизатора. Осматриваем штангу стабилизатора. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги.

Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Видео по теме “Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвескиРено Логан, Сандеро”

Лада ПРИОРА .. Замена стоек стабилизатора. ” ЯЙЦА ”
Вольво хс90 стабилизатор поперечной устойчивости (замена)
Замена стоек и подушек (втулок ) стабилизатора Рено Логан – Яковлев Дмитрий

202 Ремонт Stepway

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Резиновые элементы стабилизатора – втулки и подушки – заменяем при растрескивании, разрывах и вспучивании резины, а также при их значительном износе, при котором возникает люфт в соединении деталей.
Работу проводим на смотровой яме или эстакаде.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля.
Перед отворачиванием гайки винта крепления штанги стабилизатора к рычагу передней подвески необходимо тщательно очистить от загрязнений головку винта, в гнездо которой нужно будет вставить ключ «Torx». Если ключ в головку винта войдет не полностью, то при значительном усилии, возникающем в поврежденном коррозией резьбовом соединении при отворачивании гайки, можно повредить винт и ключ.

Снимаем нижнюю резиновую втулку.

В углублении торца втулки, обращенного к гайке, установлена металлическая шайба.

Вынимаем винт с верхней резиновой втулкой и пластмассовой шайбой.
Рукой тянем вниз конец штанги…

…и вынимаем резинометаллическую промежуточную втулку.
Аналогично снимаем детали крепления штанги стабилизатора к другому рычагу. Новые детали устанавливаем в обратной последовательности.
Гайки винтов крепления штанги стабилизатора к рычагам затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

При установке промежуточной втулки ориентируем ее пазами, расположенными на наружной поверхности втулки, вверх.
Для замены подушки штанги стабилизатора…

…головкой «на 18» с удлинителем отворачиваем болт крепления скобы подушки и подрамника к кузову.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления скобы подушки к подрамнику.

Опускаем скобу, выводя ее шпильку из отверстия подрамника…
…и снимаем скобу, вынув ее передний конец из паза подрамника.

Снимаем подушку со штанги.
Устанавливаем новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности.
Аналогично заменяем подушку с другой стороны штанги стабилизатора.
При необходимости демонтажа штанги отсоединяем оба ее конца от рычагов подвески и снимаем скобы подушек (см. выше).

Снимаем штангу стабилизатора.
Осматриваем штангу стабилизатора. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги.
Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности.

Стабилизатор на Renault Logan, нужен ли он и зачем его убирали?

Стабилизатор поперечной устойчивости далее по тексту СПУ — это элемент подвески, который делает машину более устойчивой на крутых поворотах на трассе. Многие почему то думают, что стабилизатор также участвует в прохождении различных неровностей на бездорожье, но это не так.

Именно по этой причине у внедорожников часто можно увидеть электронный отключение стабилизатора, а также отсутствию его либо возможность его легко снять.

Почему может отсутствовать СПУ, ведь это такая важная деталь подвески?
Давайте представим что у вас внедорожник, который обычно ездит 100 — 110 км в час и вы больше не разгоняйтесь, входить в поворот на большой скорости вы даже не планируете, поэтому ваш автомобиль чаще всего используется на проселочных дорогах или вообще бездорожье. В данном случае СПУ уменьшает вы ворот колеса, что в свою очередь ухудшит проходимость авто.

Для такого автомобиля, который используется чаще всего в полевых условиях СПУ будет только мешать.

Поэтому нельзя сказать, что его наличие это обязательное условие любой подвеске. Да, конечно, сегодня автомобили стремятся ездит все быстрей и быстрей, ну давайте будем не забывать, что мы живем в России, где рамные внедорожники одно из лучших транспортных средств. Все по той простой причине, что дорог у нас не везде хватает.

Но если у вас легковая машина, то на ней обязательно должен стоять СПУ! Он работает в момент крена авто, не давая уйти с траектории.

Дело в том, что если у вас стоит СПУ, то он крепится к подрамнику и раме через сайлен блоки, резиновые втулки, которые по кочкам здоров разбивает, а так же стойки стабилизатора, которые ходят примерно 10000, а там как повезет, тут главное по какой дороге ездить. Если вы часто катаетесь на бездорожье, то заменить их раз в год как минимум придется.

Как видите в СПУ есть как плюсы, так и минусы.

Рено Логан это машина, которая разрабатывалась с целью дать людям автомобиль за 5000 евро. Поэтому 1 версия renault logan получилась. именно такой бюджетной и народной. Увы рынок стал диктовать свои условия и соответственно цены пошли вверх, от чего люди, конечно, стали негодовать и соответственно покупать такую машину дорого никто не хотел.

Соответственно людям дали украшательства. На Логане появились ручки дверей, красивые бампера, различные накладки из хрома, а также изменили геометрию багажника.

За счет того, что сделали доработки по косметике, были убраны некоторые важные узлы, такие как СПУ. Сделано это было для того, чтобы сэкономить и соответственно снизить себестоимость Авто.

Видимо, инженеры Рено решили за нас, автомобиль чаще всего используется для такси и ездит только по городу, поэтому зачем вам еще какие то стабилизаторы поперечной устойчивости. Вам же нужна дешевая машина, получайте ее без СПУ.

Хронология такая:
2005 — 2011 В рено Логан 1 СПУ был установлен.

2010 — 2013 Рено Логан фаза 2 рестайл уже вышел без СПУ. Такая же участь постигла и из Сандеро.

2013 — по сей день. Рено Логан 2, а так же Сандеро 2 получили стабилизатор обратно!

По этой причине многие считают, что на Логане нет стабилизатора, но он есть! А если у Вас авто без стабилизатора, то только если вы не таксист, который ездит по городу (в таком случае это экономит деньги на замене стоек и сайлент блоков), вам стоит установить его на место!

Новая Стабилизаторная штанга стоит от 2500, но в сборе это будет уже около 3500. На разборке эти штанги стоят обычно от 600р на Рено Логан — Сандеро и до 1500р.

Если сравнивать с ценами на ВАЗовские авто, которые являются главными конкурентами Логана и Сандеро, то тут цена может отличатся на 10% в сторону дешевизны, оно и понятно, наше авто всегда дешевле, но плюс это или минус?

Вот как должна выглядеть подвеска Логана со снятой защитой двигателя! 11 — СПУ или стабилизатор поперечной устойчивости.
Подитог:
Цена недорогая, поэтому я бы все же поставил эту важную деталь подвески, если у вас её нет! Очень спорно то, что в Рено решили его не ставить на ряд машин.

Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.

Теория крена

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.

Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.

Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».

Читайте также:

Ролик натяжителя ремня ГРМ

Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.

Смазка, пыльник, но не ШРУС

Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.

Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).

Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.

Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.

Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.

Что и как?

Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.

Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.

Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).

Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.

Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.

Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».

Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.

Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.

Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.

Рено Логан: стабилизатор поперечной устойчивости

Установка втулки

Затем устанавливаем новую втулку, правильно сориентировав в теле рычага выемками на теле втулки вниз. При установке помогаем себе монтажной лопаткой, чтобы втулка смогла встать на место. Затем устанавливаем новый крепёжный болт, предварительно сцентровав отверстие бородком. Вставляем новый болт, ключ-звёздочку упираем в ближе лежащую опору, чтобы он не проворачивался. Затем устанавливаем нижнюю втулку, правильно её сориентировав и можно накручивать гайку. Если тело болта не выходит наружу втулки необходимо немного опустить домкрат, чтобы появилась резьбовая часть и, можно было наживить гайку. Новая нижняя втулка ещё не подношена и поэтому воспользуемся старой втулкой, чтобы наживить гайку и стянуть соединение. Пользуемся пока старой гайкой, чтобы стянуть соединение, а затем уже установим новую самоконтрящею гайку и затянем её окончательно. Стянув резину нового кронштейна, пробуем открутить старую гайку и уже поставить новую втулку и гайку. Втулка встала хорошо и теперь видно часть резьбы болта и новая гайка должна легко наживиться. Втулка и гайка встали на свои места и можно затягивать соединение, но не надо перетягивать с излишней силой, только до определённого момента. Подобную операцию проделываем и с другой стороны, в таком же порядке. На стабилизаторе моей ЛоганМашины остались не тронутыми две центральные резиновые втулки и, если стук не пропадёт, то проделаем работу по их замене. Ещё раз напомню, чтобы не перетянули соединение кронштейна при обратной сборке. Перед обратной установкой колёс зачистим и смажем края ступиц, чтобы в дальнейшем не было проблем со снятием. Не забываем окончательно затянуть колёсные болты при сборке.

Как диагностировать?

Самостоятельно диагностировать вышедшую из строя стойку, когда требуется замена втулок стабилизатора или другого элемента, достаточно трудно. Стук ее шарнира весьма схож с таковым звуком, который издает пришедшая в негодность шаровая опора на рычаге. Если имеются иные негативные звуковые эффекты, то можно заподозрить рулевую рейку Renault Logan в износе ее элементов.

Достаточно эффективным поиском источника стука будет воздействие на каждый шарнир подвески в индивидуальном порядке. Для этого монтировкой отжимаем стойку и если это действие удается, то однозначно прибегаем к замене изношенной детали, иногда возможна замена втулок стабилизатора. Наиболее надежный способ обнаружения неисправной стойки стабилизатора – ее демонтаж, после чего изношенный шарнир будет издавать люфт под воздействием ручного усилия.

Процесс снятия стоек

Снимаем защитный колпак на диске, ослабляем колёсные болты и приподнимаем кузов домкратом. После того как колесо поднялось над землёй, полностью удаляем болты и снимаем колесо.

Колесо почему-то не «хочет» сниматься со ступицы и поэтому воспользуемся средством от ржавчины, побрызгав им на выступающую часть ступицы, и дав время впитаться. Жидкий ключ против ржавчины подействовал сразу же, и колесо легко сошло со ступицы.

Сняв колесо, подкладываем его под ступицу для большей безопасности работы. Для этих же целей установили и второй железный домкрат через деревянные бруски.

Далее пойдёт непосредственно сам процесс замены болтов кронштейна. Болты необходимо очистить от грязи щёткой, обработать составом от ржавчины и дать время впитаться раствору.

Сверху используем ключ-звёздочку, с таким условием, что он упирается в поворотный рычаг, и не будет проворачиваться. Снизу используем накидной ключ, и гайка после обработки раствором легко отворачивается.

До конца отворачиваем гайку, снимаем резиновую втулку и запоминаем, как она стояла, чтобы все собрать правильно в обратном порядке.

Затем выбиваем болт. Можно работать просто молотком без мягкой насадки, так как будем использовать новые болты. Если болт до конца не выходит удобно использовать любой острый предмет, например, бородок чтобы выбить болт.

Попробовал отвести рычаг монтажкой, но не получилось, и решил выбить болт, ударяя молотком по бородку. Затем надо будет нам вытащить втулку стойки стабилизатора. Ещё раз попробовал вытащить болт не получается и пришлось воспользоваться вторым домкратом через шаровую опору.

Втулка стойки переднего стабилизатора Рено Логан освободилась, и её легко удалось вытащить. Теперь нужно запомнить, как она стояла в теле рычага, чтобы установить кронштейн в такое же положение. Видно, что втулка сильно изношена и вероятно стук исходил по их вине.

Установка втулки

Затем устанавливаем новую втулку, правильно сориентировав в теле рычага выемками на теле втулки вниз.

При установке помогаем себе монтажной лопаткой, чтобы втулка смогла встать на место.

Затем устанавливаем новый крепёжный болт, предварительно сцентровав отверстие бородком. Вставляем новый болт, ключ-звёздочку упираем в ближе лежащую опору, чтобы он не проворачивался.

Затем устанавливаем нижнюю втулку, правильно её сориентировав и можно накручивать гайку. Если тело болта не выходит наружу втулки необходимо немного опустить домкрат, чтобы появилась резьбовая часть и, можно было наживить гайку.

Новая нижняя втулка ещё не подношена и поэтому воспользуемся старой втулкой, чтобы наживить гайку и стянуть соединение. Пользуемся пока старой гайкой, чтобы стянуть соединение, а затем уже установим новую самоконтрящею гайку и затянем её окончательно.

Стянув резину нового кронштейна, пробуем открутить старую гайку и уже поставить новую втулку и гайку. Втулка встала хорошо и теперь видно часть резьбы болта и новая гайка должна легко наживиться. Втулка и гайка встали на свои места и можно затягивать соединение, но не надо перетягивать с излишней силой, только до определённого момента.

Подобную операцию проделываем и с другой стороны, в таком же порядке.

На стабилизаторе моей ЛоганМашины остались не тронутыми две центральные резиновые втулки и, если стук не пропадёт, то проделаем работу по их замене.

Ещё раз напомню, чтобы не перетянули соединение кронштейна при обратной сборке. Перед обратной установкой колёс зачистим и смажем края ступиц, чтобы в дальнейшем не было проблем со снятием.

Не забываем окончательно затянуть колёсные болты при сборке.

Видео

На этом заканчиваю, оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте вопросы.

Данный элемент передней подвески выполняет весьма полезную функцию − предотвращает большие крены в поворотах. Однако, вместе с этим на стойки стабилизатора приходятся большие ударные нагрузки, что приводит к их выходу из строя

Поэтому, важно знать, как произвести их замену

Замена стабилизатора и его втулок на Рено Логан

Если такие имеются, производите замену. Монтируйте все на место по обратному алгоритму. Как произвести замену, можно посмотреть на видео: Резинки стабилизатора рено логан СПУ играет ключевую роль в обеспечении работоспособности узла в целом. Появление глухого стука часто свидетельствует о разрушении резинки и необходимости ее замены.

При этом к наружным сторонам колёс нагрузка повышается, а к внутренним снижается. Это приводит к тому, что автомобиль раскачивается и кренится в поперечной плоскости.

Рено логан стабилизатор поперечной устойчивости

Такое свойство подвески очень опасно, так как способствует потери управляемости авто и может вызвать его опрокидывание. Для минимального действия подобных явлений на автомобиле Рено Логан устанавливается упругий элемент — стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор поперечной устойчивости действует только в резинки стабилизатора рено логан перемещения колёс на одной оси в различных направлениях — одно вниз, другое вверх.

Конструктивно стабилизатор по краям соединяется с элементами подвески, а в центре с элементами кузова. Снимаем штангу стабилизатора. Осматриваем штангу стабилизатора. В местах установки подушек не должно быть глубокого абразивного износа. Участки с глубоким износом значительно увеличивают вероятность поломки штанги. Устанавливаем штангу стабилизатора поперечной устойчивости в обратной последовательности. Отменное поведение для бюджетной машинки. Вместо стабилизатора Logan получил полностью перенастроенную резинки стабилизатора рено логан.

Обновлённый интерьер тоже оставил приятное впечатление. Хотя моё мнение: Перед нами пример оптимизации расходов иного порядка. Стойки стабилизатора — детали подвески автомобиля.

Они отвечают за минимизацию крена при входе автомобиля в поворот. Во всех автомобилях принцип работы детали одинаков, то же касается Рено Логан.

Благодаря стойкам стабилизатора Рено Логан подвеска и кузов авто соединяются в одно целое. Если бы не было стабилизаторов в устройстве машины, то при входе в поворот образовывался бы слишком большой крен, и автомобиль бы переворачивался.

При торможении автомобиль нырял бы капотом в землю, а при резком старте вставал бы на дыбы. Резинки стабилизатора рено логан стойки стабилизатора приходится значительная нагрузка, в особенности если водитель ездит не очень аккуратно.

Последствием такой эксплуатации Рено Логан является ремонт стоек стабилизатора своими руками либо на станции тех обслуживания. Многие предпочитают этот вид ремонта выполнять самостоятельно, так как это дешевле и не сложно.

Как работает и где находится стабилизатор поперечной устойчивости Рено Логан Принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости сосредоточен на погашении поступательных волн, которые возникают в различных частях машины на неровных дорогах при движении по .

Видео

На этом заканчиваю, оставляйте комментарии, ставьте лайки и задавайте вопросы. До свидания, пишите. Читайте далее: Замена передних амортизаторовСвечи зажигания Reno

None Выбор запчастейРешено было покупать оригинал, потому что предыдущие оригинальные стойки стаба проходили 65 тык.

None Стойки снимались легко после 2ух лет эксплуатации. Для снятия держим сверху торексом на 40 болт одной рукой и откручиваем гайку снизу второй.

визуальное состояние старой стойки

состояние после разборки.

Как оказалось что с левой стороны элементы стойки разбиты сильнее. После откручивания стоек стаба выяснилось что сам стаб болтается и довольно здорово во втулках. в особенности с правой стороны.

Благо втулки уже куплены)Со снятием втулок есть небольшая загвоздка в откручивании гаек на 10 , которыу обращены к днищу и расположены крайне не удобно для отворачивания. С левой стороны открутить возможно обычным накидным ключом просунув его со стороны глушителя. А вот с Правой же стороны глушитель так сделать не даст, для этого пришлось немного согнуть ключ)))

вот она эта гайка)

пара старых втулок

для сравнения снизу- старая сверху- новаяПосле установки новых втулок, стабилизатор с трудом проворачивался руками.

С установкой новых стоек есть небольшая трудность в том чтобы зацепить гайкой резьбу на болте. Но данная задача выполнима если немного по колдовать с домкратом и подставками) . В процессе замены мне оказал неоценимую помощь и поддержку наш одноклубник demon40rus.

Результат просто превосходный! тишина снова воцарилась при работе подвески на ямах)Вывод: даже при визуально нормальном состоянии втулок и стоек стаба, они при работе могут издавать неприятные шумы и стуки.

Цена вопроса: 1 200 ₽ Пробег: 125500 км

И снова здравствуйте! )Постараюсь описать как менял втулки и стойки стабилизатора не употребляя нецензурных слов ) Поверьте это довольно сложно.ибо матов сложено на конструкторов с избытком.Начнём с того что менял я всё это не используя подъёмник или яму. ) Ну так получилось.

Со стойками ничего сложного нет.Там всё просто: открутить ключом на 13 две гайки и вытащить детали стойки.Предусмотрено удерживать головку болта торксом на 40,но “газовым” ключом оказалось удобнее. )

Ставим новую стойку и закручиваем гайки.Почему-то гаек в комплекте не оказалось.Может выпали, пакет с дыркой был.Но не беда, гайки не проблема.Взял простые гайки, а в качестве контргайки использовал гайки с наполнителем.

Теперь надо заменить втулки стабилизатора.

И вот тут и начинаются потоки матов.Ну какому . . пришло в голову так придумать крепление? Гайку надо открутить чурез …Снизу её не судьба было сделать?

Был бы подъёмник, можно было бы опустит подрамник и не париться.Но у меня то его в данный момент нет.И что делать?

Делаем вот такой ключ, буковкой Г.Лучше конечно использовать накидной, но это я уже потом сообразил ))

Вот таким ключом, ругаясь матом, вспоминая … мать и всю родню конструктора, открутил таки.Ну а дальше головкой на 18 открутил болт подрамника и вытащил старые резинки.

Где какая думаю объяснять не надо? )))

Прогнал резьбу на гайке и шпильке, поставил новые втулки, кстати они уже были разрезаны.И опять тем же Г-ключом и головкой на 18 прикрутил всё обратно.

Всем ровных дорог! )

Цена вопроса: 650 ₽ Пробег: 93660 км

Замена стоек стабилизатора

Для работы необходимы следующие инструменты:

TORX T45 с насадкой размерностью на 10.
Молоток.
Разводной ключ.
Домкрат.
Отвертка.

Ослабить гайки на переднем колесе. Стандартный радиус колеса с завода равен R15.
Поднять переднюю часть кузова на домкрате (или вывесить автомобиль на подъемнике).
Снять гайки с колеса, а затем − и само колесо.
Зачистить от грязи стойку стабилизатора и место ее крепления.
Обработать деталь WD-40.
Ослабить гайку на болте фиксации стойки посредством TORX, одновременно зажимая плоскую шляпку болта разводным ключом.
Снять гайку и подушку. Если последняя окислилась и демонтируется с усилием, дозволяется аккуратно выбивать вверх молотком болт.
После демонтажа подушки также молотком выбивается и сам болт. При его заходе в корпус стойки необходимо взять отвертку и продолжать выбивать болт наружу, из корпуса.
После того, как болт будет изъят, надо отогнуть стабилизатор и снять корпус стойки.
Перед установкой новой детали крепежные отверстия на рычаге подвески и стабилизаторе зачищаются от грязи.
Между рычагом подвески и стабилизатором устанавливается новая стойка.
На болт надевается верхняя подушка, а сам он вставляется в корпус стойки.
Снизу также устанавливается подушка и гайка фиксации. Усилие при затяжке гайки должно равняться 14 Нм.
Замена произведена. Дальнейшая сборка осуществляется в обратном порядке.

Ремонт нитей обогрева заднего стекла

144
2
178k

163
10
250k

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Расчет допустимой утечки тока в автомобиле | Онлайн калькулятор

Когда не работает обогрев заднего стекла многие автовладельцы меняют стекло полностью. Но на самом деле неисправные нити обогрева можно восстановить — ремонт поврежденных дорожек обогрева легко делается своими руками. Хотите узнать какими методами и средствами это можно осуществить, какие неисправности можно отремонтировать и какие нельзя, а также что делать с тонировкой — тогда читайте статью.

Почему повреждаются полосы обогрева на заднем стекле

Тонкие нити обогрева могут или перегореть от напряжения или повредиться под внешним воздействием. По каким причинам заднее стекло обогревается частями чаще всего?

Физическое повреждение нитей

Самый распространенный вариант — физические повреждения при транспортировке грузов. Положили что-то острое на заднюю полку в седане, везли что-то негабаритное в хэтчбеке, неаккуратно делали уборку или ремонт автомобиля. Нити очень тонкие и достаточно хрупкие — оборвать их просто.
Повредить обогрев могут неаккуратные действия при поклейке тонировочной пленки.
Перетирать нити может заводской резиновый уплотнитель или неаккуратно нанесенный клей уплотнителя. Это бывает редко, но случается — например, такая болячка есть у Opel Corsa.
Еще один вариант — когда нить не повреждается, но просто перегорает со временем. Вероятность такого эффекта зависит от качества самой нити и исправности электросистемы автомобиля.

Когда не работает обогрев заднего стекла, водители могут и попросту игнорировать проблему. Но это элементарно небезопасно в зимнее и осеннее время года. Так вы не только лишаете себя возможности осмотра через заднее стекло, оставаясь только с боковыми зеркалами, но даже можете остаться вовсе без стекла.

Как найти обрыв нити обогрева заднего стекла

Осмотр работоспособности нитей зимой

Ремонт системы обогрева заднего стекла на машине начинается с поиска конкретных мест неисправностей. Когда некоторые нити не работают, нужно четко понять, где произошел обрыв контактов, чтобы его исправить.

Проще всего найти поврежденные места металлических нитей подогрева на стекле когда на улице идет дождь или мороз. В таком случае достаточно включить обогрев заднего стекла и вы сразу увидите какие нити не греют. Однако это уже поздно. Контролировать исправность системы поможет мойка. Каждый раз после такой процедуры задействуйте обогрев для просушки, и как только увидите что подсыхает не везде одинаково, самое время воспользоваться другими доступными каждому способами.

Визуальная проверка на просвет

Данный метод удобен, когда повреждены одна-две нити и подходит для первоначального осмотра. Включаем фонарик (на телефоне или обычный) и подсвечивая стекло внимательно изучаем, где появилось повреждение. Отмечаем его маркером либо куском изоленты, малярного скотча. Метод хорош тем, что не требует никаких специальных навыков или инструментов. Но не позволяет обнаружить очень маленькие разрывы, потертости.

Осмотр с увеличительным стеклом

Можно считать модифицированной версией первого метода для случаев, когда обрыв является очень маленьким и найти его сложно. Возьмите увеличительное стекло (кстати, можно установить в виде приложения на смартфон) и осматривайте нити на разрыв. Минус этого и предыдущего способов поиска мест повреждения — сложно найти перегоревшую, но неповрежденную нить.

Проверка нитей с помощью мультиметра

Самый надежный и универсальный метод что позволить найти обрыв нити обогрева — воспользоваться мультиметром. Им можно искать в двух режимах — вольтметра и омметра. Это позволяет обнаружить даже мелкие разрывы.

Схема поиска разрыва мультиметром в режиме вольтметра

… в режиме омметра

Поиск обрыва тестером (вольтметром)

Чтобы найти повреждение дорожки обогрева заднего стекла в режиме вольтметра на мультиметре необходимо включить зажигание и систему обогрева. Включив прибор, выставляем режим измерения до 20В и один щуп меняем на зажим “крокодил”, чтобы зацепить на любую металлическую деталь, соединенную с кузовом (у хэтчбеков самое удобное место — петля багажника). Вторым щупом медленно ведем от одного края нити к другому. Так как нити параллельно подсоединены к двум питающим шинам, то с одного края напряжение у них всегда 0В, а с другого 12В.

Двигаясь щупом по исправной нити напряжение будет расти или убывать в интервале этих значений. В случае с оборванной нитью, напряжение с одного края всегда будет постоянным, а в месте обрыва произойдет резкий скачок — либо от 0В до 12В, либо наоборот.

Читайте также:

Радар-детекторы и виды устройств

Как проверить обогрев стекла мультиметром в режиме омметра

Этот метод такой же универсальный и точный, как предыдущий, но при этом не требует включения системы обогрева и запуска двигателя. Включаем мультиметр в режим омметра, цепляем один провод на массу (к кузову) и замеряем сопротивление в середине нити. Затем двигаем в сторону любого края. В том направлении, в котором сопротивление будет расти — и находится обрыв. Если сопротивление уменьшается — двигайтесь в другую сторону. В месте обрыва сопротивление резко уменьшится в несколько раз.

Когда не стоит восстанавливать обогрев заднего стекла автомобиля своими руками?

Ремонт обогрева стекла является нецелесообразным в трех случаях:

Большое количество поврежденных нитей

Если количество повреждений и разрывов нити слишком много. Например, когда повреждены практически все нити, еще и в нескольких местах, а разрывы большие. В таком случае шансы на успех серьезно уменьшаются.

Если разрывы нити слишком большие. Тут единого мнения нет, но шансы на то, что вам удастся восстановить повреждения длиннее 5 и тем более 10 сантиметров, очень малы. К тому же сильно большие восстановленные участки негативно скажутся на функционировании зимой, когда вы включите систему, чтобы убрать наледь. На восстановленных местах нагревание будет в несколько раз сильнее и такой перепад может привести к тому, что стекло лопнет.

Если для ремонта поврежденных нитей Вам нужно снимать тонировку, особенно когда обрывов много. При демонтаже тонировки вы можете повредить нити еще больше и восстановить их целиком будет невозможно.

Все вышеуказанные советы можно считать исключительно рекомендательными и вы всегда можете испытать свои силы в этих тяжелых случаях. Однако, иногда, действительно проще заменить стекло целиком, а не тратить время и средства на поиски, и на ремонт. Так как набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла тоже стоит денег.

Когда нужен ремонт других компонентов системы обогрева?

В 95% случаев в неисправностях обогрева заднего стекла виноваты именно обрывы нитей. Поэтому мы подробно остановимся на том, как исправить именно эту проблему. Но возможны и другие варианты неисправностей системы. О них вам тоже следует знать.

В каком случае необходим ремонт контактов обогрева заднего стекла

Если кнопка системы обогрева включается и светится, а ни одна нить не греет, то скорее всего проблема в реле или в контактах обогревателя. Реле нужно найти в схеме электрооборудования вашего автомобиля и проверить его работоспособность мультиметром. Если неисправно — заменить. Если реле рабочее — проверить контакты.

Зная схему системы обогрева, легко понять какая шина соединена с массой, а на какую подается напряжение. Например, у Рено Логан токоподающая шина расположена справа, если смотреть сзади автомобиля. Но даже если такой информации у вас нет, то просто измерьте напряжение на проводке перед шинами: на массе будет 0В, на плюсовой 12В.

Дальше возможны следующие варианты:

Если шина исправна (мультиметр показывает 12В на токоподающей), а стекло не греется, то проблема в нитях.
Если на топокодающей шине нет напряжения, нужно ремонтировать ее контакты.
Если обе шины показывают 12В, то нужно ремонтировать контакты на шине с массой.

Ремонт выполняется с помощью токопроводящего клея. Компания Permatex предлагает для этого профессиональный набор «Ремонт контактов обогрева заднего стекла» под артикулом 213515.0.

Сначала нужно очистить и обезжирить поверхности, после чего аккуратно удалить пленку с контактов наждачной бумагой. Затем протрите салфеткой-активатором все поверхности и оставьте высохнуть на пять минут. После этого нанесите одну каплю клея и крепко прижмите поверхности друг к другу на несколько секунд. Включить и проверить работоспособность системы можно будет через 24 часа.

Когда требуется ремонт кнопки обогрева заднего стекла

Если не включается световой индикатор кнопки включения обогрева и система не работает, то проблема в предохранителе или в самой кнопке.

Сначала нужно проверить предохранитель. Например, у Дэу Ланос он маркируется как F7/30 на плане блока предохранителей в моторном отсеке, как и у Chevrolet Lacetti (схема). Если он неисправен — заменить.

Затем нужно проверить саму кнопку. Для этого ее придется вытащить из посадочного места и принудительно закоротить контакты. Если система заработала, проблема в кнопке и ее нужно заменить. Но скажем честно это одна из самых редких неисправностей системы. Кроме нитей, чаще всего проблема в реле, либо в предохранителе, или же в контактах шин.

Как сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла

Произвести ремонт дорожек обогрева своими руками можно несколькими методами. Основной и самый популярный вариант — ремонт с использованием токопроводящего клея. Все что нужно — намазать полоску в несколько слоев на месте обрыва. По разным причинам (желание сэкономить, возможность использования знаний в физики и химии, имеются навыки пайки, необходимость справиться с сильными повреждениями) могут применяться и другие альтернативные варианты. Мы подробно опишем основной метод, а также кратко рассмотрим остальные.

Читайте также:

Почему Рено Сценик не набирает обороты?

Ремонт обогрева заднего стекла токопроводящим клеем

Токопроводящий клей Permatex 213515.0

Проще всего использовать именно токопроводящий клей для ремонта обогрева заднего стекла автомобиля. Потому что это метод с доказанной эффективностью, который испытан неоднократно и дает эффект на длительное время.

Клей для ремонта нитей обогрева заднего стекла доступен в виде ремкомплекта, где обычно лежит: салфетки для обезжиривания и активации клея, кисточки для нанесения, картонный шаблон с прорезью и другие компоненты.

В таблице собраны самые основные варианты токопроводящего клея, которые рекомендуют использовать автовладельцы.

Название	Артикул	Стоимость
Контактол-А от разных производителей	–	100-200 рублей
Клей токопроводящий ASTROhim	AC9101	150 рублей
Набор для ремонта нитей обогрева заднего стекла Done Deal Rear Window Defogger Repair Kit	DD6590	400 рублей*
Набор «ремонт нитей и контактов обогревателя заднего стекла» Permatex	09117	1000 рублей
Loctite 3863 Circuit+	1151364	1700 рублей

* по неподтвержденной информации уже снят с производства

Судя по описаниям применения на Drive2.ru первые два артикула не всегда позволяют получить хороший эффект и восстановить работоспособность нитей. Самый надежный и популярный вариант — это американский набор Permatex, но он и один из самых дорогих. Клей Loctite 3863 Circuit+ от немецкого концерна Henkel пользуется меньшей популярностью из-за цены и хороших отзывов клея Permatex. Клеи российского производства обещают восстановление повреждений до 2 сантиметров. Henkel — до 10 сантиметров. Американский Permatex не декларирует такой параметр.

Как восстановить дорожку обогрева токопроводящим клеем

Восстановление нитей обогрева

Выключаем зажигание и систему обогрева.
Крепим на помеченное место разрыва шаблон из набора, или если вам не нравится, что он толще вашей родной нити, используем обычный малярный скотч чтобы локализовать место ремонта.
Встряхиваем флакон с клеем и наносим кисточкой первый слой.
Даем высохнуть около 20 минут.
Повторяем операцию еще дважды: наносим клей и даем просохнуть 20 минут. Должно получиться три слоя.
Аккуратно ножом или лезвием проходим края шаблона или места крепления малярного скотча. Если этого не сделать, высок риск отрыва нанесенного слоя клея вместе с шаблоном.
Снимаем шаблон или малярный скотч.
Включаем систему обогрева чтобы проверить ее работоспособность (через сутки).
Если какая-то из нитей не заработала, операцию можно повторить.

Процесс ремонта нитей токопроводящим клеем

Нити после ремонта

Что делать если дорожки находятся под тонировкой? Сделать ремонт нитей обогрева заднего стекла с тонировкой можно используя два метода. Они подходят для маленьких обрывов в небольшом количестве и в не самых заметных местах. Первый — аккуратно подрезать маленькие кусочки тонировки и использовать описанный выше клей. Второй — аккуратно нанести клей под тонировку используя шприц.

Использование самодельных токопроводящих клеев и/или нитей

Можно приготовить смесь для ремонта нити обогрева в домашних условиях. Для этого берут быстросохнущий клей (например, серии БФ) и добавляют в него металлическую стружку (подойдет медь, латунь, алюминий), в соотношении 1 к 1. Полученной смесью выполняют ремонт по описанному выше алгоритму.

Есть и подвиды такого кустарного метода ремонта своими руками:

Добавить металлическую стружку в готовые токопроводящие клеи, описанные в таблице выше — для большей надежности.
Приклеить на готовый токопроводящий клей или самодельную смесь тонкую медную проволоку — например, из шлейфа старого принтера (особенно, если разрывы большие или нужно устранить обрыв боковой дорожки).
Смешать графитовую пыль с обычным лаком для ногтей. Этот вариант не рекомендован, так как часто приводит к разрушению стекла вследствие нарушения температуры нагрева.
Как вариант можно даже воспользоваться простым токопроводящим лаком, но эффективность такого восстановления работоспособности обогрева стекла очень низкая.

Ремонт самодельным клеем может быть опасен! Восстановленный таким образом участок нити начинает очень сильно нагреваться. Это можно увидеть в мороз или дождь — в месте ремонта стекло греется не полосой, а большим пятном. Температура нагрева в этой точке превышает 100°C. Старое ослабленное вибрациями стекло может лопнуть из-за перепада температур.

Ремонт обогрева заднего стекла паяльником

Это вариант для тех, кто очень хорошо владеет паяльником. При этом есть высокий риск перегреть стекло, из-за чего оно лопнет. Эффективность ремонта при хорошей технике пайки может быть высокой, но решиться на это может не каждый. Для ремонта используется мягкий токопроводящий припой и медная проволока. Применим исключительно при больших разрывах, ремонте боковых шин и контактов обогрева.