Стук в рулевой рейке: как снять и подтянуть рейку, замена втулки на Меган 1, 2

Стук в рулевой рейке Меган 1, 2: замена и подтяжка рейки и втулки

Опорные втулки: особенности замены, размеры и характеристики

Опорная втулка представлена кольцом, в котором работает непосредственно сама рейка. Размещается в правой области механизма руля, в месте прикручивания рулевых тяг. Для замены опорной втулки нет необходимости разбора всего механизма рулевого управления. Для осуществления простейшей работы потребуется лишь отвернуть болты крепления и задвинуть рейку в левую сторону до упора. В автомобильных магазинах предлагается готовый комплект рулевых реек, в состав которого входит втулка со специальными колечками и хомутами.

Неисправности и замена: особенности

Если в элементе наблюдаются дефекты, и опорная втулка нуждается в замене, об этом говорит возникновение стука в области справа и слева. При образовании между этой деталью и валом металла с коррозией руль начинает «крутить туго». Чтобы этот дефект был устранен, рейка разбирается, вытаскивается вал. Если на нем есть коррозия, ее можно убрать с помощью полировочных работ. Далее изготавливается втулка, обладающая минимальным валовым диаметром. При отсутствии коррозии изготавливается номинальная деталь.

Для определения нужных диаметров применяется специальный инструмент – индикаторный нутромер, а также штангенциркуль, обладающий высокими показателями точности. В учет принимаются тепловые зазоры. Опорная втулка выполняется из капролона с высокими характеристиками стойкости.

Размер средний: внешний диаметр – 38 мм, внутренний – 27 мм. Показатели длины – 18 см.

Монтаж рулевой рейки.

Приготовьтесь немного испачкаться. На разных кузовах, монтаж имеет свои нюансы, где то рейка сама выпрыгивает к вам в руки, а где то приходиться разобрать пол машины, но это не должно вас останавливать, заодно поближе познакомитесь со своим автомобилем.

Итак монтаж, все по порядку:

Откручиваем рулевой кардан от вала рулевой рейки, это соединение может находиться в салоне или в моторном отсеке.

Чтоб не порвать рулевой шлейф, после снятия кардана, на всякий случай, зафиксируйте руль ремнем или выньте ключ из замка зажигания.

Поднимаем машину на подъемнике или вывешиваем передние колеса (если на яме)

Откручиваем колеса (задние не обязательно)

Откручиваем рулевые наконечники от поворотного кулака

При необходимости вывешиваем двигатель, отсоединив колено глушителя и заднюю подушку двигателя.

Откручиваем и опускаем подрамник на необходимое для монтажа рулевой рейки расстояние

Откручиваем все магистрали идущие к рейке, шланг высокого давления, шланг обратной подачи, вынимаем фишку из датчика сервотроник

Сливаем масло ГУР

Откручиваем и отсоединяем рулевую рейку от подрамника, аккуратно, чтоб не повредить магистрали тормозных трубок и электро-проводки автомобиля.

Монтаж рулевой рейки выполнен, теперь у вас открыт доступ на следующий уровень

Выходная втулка: особенности и размерные показатели

Выходная втулка рулевой рейки – один из важных элементов ее механизма, гарантирующий беспрепятственную работу рулевой системы и отдельных элементов.

Но она может являться причиной образования стука в колонке с нескольких сторон: этот дефект распространен у реек.

Согласно требованиям покупателя, этот элемент может реализовываться в необработанном виде для проведения самостоятельных работ по обработке.

В целом размер этой втулки отличается от показателей других элементов, и требуемый вид изделия зависит от условий эксплуатации и особенностей автомобиля.

Дефектовка рабочих поверхностей рулевой рейки

Промойте внутреннюю часть рейки нефрасом под давлением

Осмотрите рабочую поверхность распределительной головки на предмет выработки

Осмотрите рабочую поверхность поршня вала на предмет выработки

Осмотрите тефлоновые кольца поршня и распределительной головки

Осмотрите валы в местах работы сальников на предмет коррозии, выработки и царапин

Дефектовка рабочих поверхностей закончена. Переходим на следующую стадию

Поджимные втулки и их размерные характеристики

Деталь располагается со стороны водителя и подлежит регулировке. Основная выполняемая задача: поджимная втулка осуществляет прижимание вала, при этом горизонтальный вал может беспрепятственно осуществлять перемещение в области корпуса. Исключаются продольное и поперечное направления. Можно исключить образование зазора. На многих форумах среди водителей есть распространенное мнение, что в самой этой детали, небольшой по размеру, не происходит никаких процессов. Но так ли это на самом деле? Не совсем.

Необходимость ремонта

Деталь должна быть немедленно отремонтирована, если наблюдаются определенные неполадки в ее работе или во внешнем виде:

  • Потертости на покрытии, образование в местах соприкосновения повреждений.
  • Утрата способности удерживать вал в вертикальном направлении. При такой неисправности теряется способность выполнять нужные функции.
  • При движении втулки по направлению вверх-вниз образуется характерный стук.

Неисправности

  1. Возникновение люфта ролика на оси.
  2. Изнашивается поверхность ролика. На такой втулке можно обнаружить небольшие участки коррозии.
  3. Следующая неисправность, скорее, имеет отношение не к самой втулке, а к сопряженному элементу, именуемому горизонтальным валом. Дело в том, что в процессе работы края ролика образуют на валу дорожки.

Если заменить элемент, можно решить первые две проблемы.

Но изношенные детали вала не позволяют ему контактировать даже с новым элементом, поэтому единственно верный выход – замена поджимной втулкой, работающей по принципу скольжения.

В результате можно избавиться не только от первых двух, но и от других проблем.

Размер детали следующий: показатель внутреннего диаметра составляет 24,55 мм, а внешнего – 38,2 мм. Полная длина – 29,0 мм.

Читайте также:
Замена заднего стекла lada 21083 (ваз 21083): ремонт своими руками

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки, сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

  1. Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
  2. После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
  3. Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
  4. Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
  5. Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
  6. После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

План разборки

Разбирать рулевую рейку нужно поэтапно. Чтобы лучше представлять себе, в какой последовательности необходимо проводить демонтаж элементов, ниже представлен схематичный чертёж рулевой рейки «Рено Меган-2».

  1. Саморез закручиваем прямо в сальник на рулевом валу не более чем на 1 см и с помощью пассатижей достаём этот сальник. Затем из сальника достаём саморез.
  2. Стопорное кольцо снимаем с помощью специального съёмника.
  3. Фиксируем рулевой вал в тисках и, слегка постукивая по корпусу рейки, удаляем его вместе с подшипником.
  4. Извлекаем втулку, поддев её отвёрткой и также слегка постукивая по рейке.
  5. Откручиваем гайку сухаря и извлекаем его.
  6. Все снятые детали необходимо хорошенько промыть.

Есть в рулевой рейке ещё один подшипник, который с трудом извлекается. Некоторые умельцы выбивают его с помощью сточенных болтов на 10″ и 13″. Но есть те, которые отдельно вынимают иголки и куски корпуса, а внешнюю обойму выбивают, просверлив рейку с обратной стороны. В любом случае его придётся менять.

Разобранную рейку обезжиривают, обрабатывают холодной сваркой и оставляют часов на 6 полностью высохнуть. В место посадки подшипника закладывают ветошь или бумагу, чтобы туда не попала сварка.

После тщательной просушки рейку повторно протирают.

Подшипник на рулевом валу имеет стопорное кольцо. Оно одноразовое: после снятия назад его установить уже нельзя. Так что можно срезать его лобзиком и удалить узкогубцами. Подшипник также демонтируется безвозвратно (можно с помощью молотка).

Стук в рулевой рейке Меган 1, 2: замена и подтяжка рейки и втулки

Рено Меган I и II поколений осуществляют движение благодаря реечному механизму. В его основе – длинная зубчатая рейка, перемещающаяся ведущей шестернёй, которая связана с колесом и приводит его в движение.

Если в пластиковых опорах, зацеплении, либо где-то еще появляется дополнительный стук, то во время движения, особенно по неровной дороге, водитель поймет, что стуки издает рулевая рейка. До начала работ следует ознакомиться с некоторыми видео, в которых будет показана подробная последовательность действий, а также приобрести ремкомплект. Он поможет провести ремонт при небольших повреждениях.

Причины посторонних звуков в реечном механизме

  • Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
  • Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
  • Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
  • Если изношены пыльники и реечные зубья;
  • Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.
Читайте также:
Megane GT обгоняет конкурентов в новом промо-ролике Renault

Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

Подтяжка

  • Для проведения работ по подтяжке рейки на Рено понадобиться подъемник. Вначале нужно снять защиту с помощью короткого накидного ключа на 12 или ключа с гибкой подводкой.
  • Над подрамником Рено Меган нащупайте рукой регулировочный болт. Накидным ключом на 12 постарайтесь подтянуть этот болт.
  • Подтяжку осуществите поэтапно: каждый раз проверяйте вращением руля в разные стороны, ушли или нет посторонние звуки и стуки. Подтягивайте до тех пор, пока они не исчезнут.
  • Соответственно подтягивайте до того момента, пока стук пропадёт. Затягивайте в меру, иначе руль будет с трудом поддаваться вращению.

Меняем детали

Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки,
сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

Смена втулки выполняется вдвоем. Чтобы осуществить ремонт, воспользуйтесь маленьким газовым ключом, т.к. большой не пролезет. Для экономии денежных средств, можно самостоятельно выточить новую втулку, используя имеющийся или собственный чертеж, где указаны размеры детали.

  1. Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
  2. После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
  3. Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
  4. Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
  5. Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
  6. После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

Если замена/ремонт деталей проведены правильно, то стук исчезнет. Но если вы не совсем уверены в своих силах и переплачивать мастерам тоже желания нет, опирайтесь на видео и отмечайте для себя какие-то нюансы.

Ремкомплект не поможет в том случае, если детали реечного механизма сильно изношены и невозможно избежать их замены в сборе. Производитель настоятельно рекомендует использовать оригинальный ремкомплект, чтобы быть уверенным, что детали точно подойдут.

Меняем конструкцию полностью

Чтобы полностью сменить всю конструкцию, ремкомплект не подойдет.

  1. Открутите рулевой вал от рейки, так как впоследствии нужно будет немного опустить задний подрамник. (Если не открутить в салоне вал, крайне неудобно будет выполнять дальнейшую работу).
  2. Но прежде чем откручивать болт вала, цепляющегося к рейке (за педалью газа), выверните руль влево, чтобы получить доступ к болту. Открутите его головкой на 13. Полностью откручивать необязательно, достаточно наполовину, затем прожать вперед, чтобы вышла закладная.
  3. После того, как открутили, поставьте руль ровно и заблокируйте рулевую колонку, то есть заведите и заглушите машину, вытащите карточку, чтобы заблокировать руль.
  4. Теперь вытаскиваем вал и откручиваем передние колеса. После этого, зачистите и смажьте рулевой наконечник и стойку стабилизатора с обеих сторон – их тоже необходимо открутить.

Стоит сразу отметить, что пока осуществляется ремонт ходовой, не будут откручиваться только шаровые опоры.

Далее открутите стойку стабилизатора (достаточно это сделать только сверху) и рулевой наконечник.

  • Проведите аналогичные манипуляции с другой стороны. Поднимите машину (либо поставьте на яму) и отсоедините датчики АБС – совсем снимать необязательно, достаточно просто освободить, чтобы был ход.
  • Открутите гайки ключом на 13, держащие по бокам заднюю часть подрамника, а также открутите третью опору двигателя. Так как она крепится к подрамнику и к коробке – она нам будет мешать.
  • Можно сразу открутить 4 болта крепления планки подрамника головкой на 16. Теперь подрамник держится на 4х точках. Желательно под него подставить какую-нибудь стойку. Но он далеко не упадет, так как шаровые держатся в кулаках – повиснет на рычагах.
  • Откручиваем болты с 4-х точек. После этого можно вытащить планку, соединяющую передний подрамник с задним через сайлентблок и приспускаем заднюю часть подрамника. Обратите внимание, что для удобства можно снять защиту. Теперь извлекаем и меняем рейку. Проблема решена – стуки устранены.

  • На просторах интернета достаточное количество видео, из которых можно узнать, где находятся нужные болты и гайки на Меган.

    Реечный механизм Меган очень чувствителен к нашим дорогам, в результате езды по ним и возникает стук. Если водитель автомобиля использует агрессивный стиль вождения, регулярно быстро разгоняется и резко тормозит – Рено Меган не потерпит к себе такого отношения и быстро даст знать об этом своему владельцу. Поэтому своевременно используйте ремкомплект.

    Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

    Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

    Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

    При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

    • рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
    • если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

    Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

    Когда и почему нужна регулировка рейки

    Стук и люфты рулевого управления — основная причина, по которой рейку необходимо регулировать. Как правило, стуки и другие симптомы появляются в результате выработки отдельных деталей в устройстве механизма.

    Как выполняется регулировка

    Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

    Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

    1. Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
    2. Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

    Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

    Регулировка рулевого механизма: особенности

    Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

    Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

    С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

    Как отрегулировать рулевую рейку

    Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

    1. Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
    2. Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
    3. Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
    4. Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
    5. В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

    Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

    Рекомендации

    По окончании регулировок рейку также следует проверить на ходу. Важно обратить внимание на то, что после поворота руля, само рулевое колесо должно без помощи водителя возвращаться в нулевое положение (руль прямо). Если руль приходится докручивать руками (руль не возвращается в ноль), это говорит о явных проблемах с рейкой (сильная затяжка регулировочной гайки, подклинивание и т.д.).

    Чтобы проверить возврат руля, достаточно пройти поворот и на выходе из него нажать на газ, кратковременно убрав руки с руля. Если руль не стремится к возврату в нулевое положение и его нужно поворачивать самостоятельно, тогда гайка на рейке может быть перетянута и требуется ослабление.

    Замена втулки рулевой рейки. Меган 2.

    Renault Megane 2008

  • Возможно, стоило назвать это дополнение замена втулки рулевой рейки часть 1. но. Поглядим.

    Все это было затеяно после ремонта передней подвески. Потому как обидно, когда подвеска новая, а на скорости 5-20 км/ч на острых стыках чувствуется, что подбивает в руль, не сильно, не слышно, но я то знаю!))

    В интернете вагон и. еще вагон информации о замене втулки на капролоновую в электрорейках разных автомобилях, в том числе на мегане втором. Кто-то пишет про фторопласт. Кидайте в него помидорами! Только капролоновую или капролоктановую, остальные и 5 тыщ не отходят без стука.

    Саму втулку изготавливал по чертежу, найденному на просторах сети, однако, после установки стало понятно, что я бы ее бОльший наружный диаметр уменьшил на 0,5 мм, но все уже на месте, если что, в будущем обязательно буду делать меньше:

    Если сравнивать, то посередине оригинальная, стояла в рейке, слева – то что продают под ее аналогом, справа – то что изготовили

    Разбор сего дела осуществлял так:

    1) Ослабляем колесо, домкратим авто, под подрамник подкладываем чурки для того, чтобы авто стояло надежно.

    2) Откручиваем колесо, сдергиваем рулевой наконечник со ступицы, снимаем оба хомута пыльника тяги. От тяги откручивать наконечник НЕ НАДО.

    3) Вот таким ключом при полностью вывернутом руле налево откручиваем тягу. Резьба обычная, не обратная.

    4) Видим втулку, у нее четыре деления и, соответственно, четыре разреза. Так вот на двух делениях есть выстубы для фиксации втулки в рейке. Подковыриваем деления с этими выступами и стараемся загнуть ближе к центру, как бы вовнутрь, после чего легким движением руля вал в рулевой рейки сам выталкивает втулку.

    5) Установка капролоновой втулки. Все обильно мажем смазкой. У меня под рукой был литол 24. Берем головку на 22-24 с парой удлинителей и с помощью нее потиконьку вбиваем новую втулку. А вот теперь момент. Я лично проверил втулку после токаря по размерам. И она была с разницей от номинала не более чем на 0,05мм, так вот лезла она в рейку оооочень тяжело. Такое чувство, что было два рывка, как будто она защелкнулась в какой-то паз один раз, потом второй и встала очень жестко. Пока ее забивал(по начала старался ну очень нежно) отломал те самые деления с выступами для фиксации, психанул, в итоге решил что хрен с ней и начал бить не по детски, бил пока дальше она уже идти не смогла. Покрутил рейку в крайние положения, втулка сидит, прокрутить ее на месте, в отличии от старой, не представилось возможным. В общем пригрустнул. боясь, а не вылетит ли втулка из рейки. полез гуглить. Судя по фото, даже если в случае непреодолимой силы втулка вылетит, а для понимания..бил я ее в конце так, как подшипники запрессовывают(ну ладно, ладно, чуть легче))). То вал никуда не денется, угол, на который он сможет отклониться не вызовет сбоев в червячном механизме. Все просто начнет греметь.(Фото из сети)

    Поэтому решил оставить так как есть. Забил смазки, все собрал и поехал поколесить по ямам, покрутился с полным выворотом руля в разные стороны. Стоит родимая. Покатался еще – вроде норм. Руль сначала тяжело поворачивался, через 20 минут езды стал полегче. В сети пишут, что все прирабатывается через пару дней. Вот и посмотрим )

    Какая либо отдача от колес в руль ушла полностью на данный момент. Ну а как будет держаться втулка и дальнейшие ощущения я напишу через пару месяцев))

    ПС. Если у кого была такая же тема, поделитесь хоть информацией, опытом так сказать ))

    Как проверить рулевую рейку

    • 86
    • 6
    • 158k
    • 92
    • 42
    • 195k

    Увод автомобиля с правильной траектории во время движения, увеличенный люфт рулевого колеса и стук при проезде неровностей – типичные признаки неисправности рулевой рейки. Однако эти же симптомы могут указывать на износ рулевого вала или наконечников, а также выход из строя деталей подвески – шаровых опор, сайлентблоков и ступичных подшипников.

    В этой статье мы расскажем, как проверить рулевую рейку на автомобиле без снятия, исключив другие неисправности, и как диагностировать контрактную рулевую рейку при покупке для замены изношенной.

    Признаки неисправности рулевой рейки

    Список неисправностей рулевой рейки варьируется в зависимости от конструктивных особенностей, в первую очередь наличия или отсутствия усилителя руля. Подробнее обо всех неполадках данного узла с ГУР, ЭУР, их признаках и последствиях можно прочитать в материале неисправности рулевой рейки. В этой статье выделим наиболее подверженные неполадкам детали, причины выхода из строя и их характерные симптомы.

    Все механические неисправности деталей рулевой рейки, помимо перечисленных симптомов, сопровождаются характерным стуком при проезде неровностей со стороны моторного отсека.

    Как проверить исправность рулевой рейки

    Большинство признаков неисправности рулевой рейки совпадают с симптомами износа других элементов рулевого управления и подвески. Достоверно установить источник проблемы можно только после снятия и разборки узла. Однако для начала имеет смысл провести предварительную проверку исправности рулевой рейки на автомобиле, и убедиться, что дело именно в ней. Сделать это можно двумя способами: проверить стучит ли рулевая рейка и оценить ее люфт.

    Предварительная проверка рулевой рейки без снятия за 10 секунд

    Быстрая диагностика рулевой рейки. Наглядный метод: видео

    Для предварительной проверки рулевой рейки при появлении вибраций или люфтов на руле необходимо проверить рулевую рейку на стук. Для этого достаточно ударить ногой по боковой части покрышки передних колес стоящего автомобиля.

    Этот метод позволяет исключить неисправность шаровых опор или сайлентблоков подвески, которые пробить под нагрузкой не удастся. Если при ударе возникает характерная вибрация, рейка стучит в трубе, а во время проезда лежачих полицейских звучит особенно жесткий стук, то скорее всего, имеет место именно износ деталей рейки.

    Порядок проверки рулевой рейки на исправность

    Проверка рулевой рейки на подъемнике с помощником: видео

    Более тщательная диагностика рулевой рейки осуществляется на смотровой яме или на подъемнике. Для некоторых операций потребуется помощник и фонарик. Ряд последовательных действий позволят легко определить ее состояние.

    В первую очередь проверяем целостность пыльников шарниров рулевых тяг, убеждаясь в отсутствии разрывов. Затем осматриваем корпус рейки и распределителя (на авто с ГУР) на предмет наличия подтеков жидкости, указывающих на негерметичность.

    Просим помощника покачать руль влево-вправо, повернуть его в крайние положения. При наличии посторонних звуков стараемся локализовать их источник.

    Проверка наличия люфтов

    Как правильно подтянуть рулевую рейку: видео

    1. Со стороны днища при помощи зажимных или переставных клещей зафиксируйте шток рулевого вала, входящий в корпус рулевой рейки. Попросите помощника в салоне авто немного покачать руль влево-вправо. Наличие люфтов и стуков говорит о проблемах в рулевой колонке или креплении рулевого колеса. В случае отсутствия свободного хода и посторонних звуков в таком положении и появления симптомов после отпускания вала проверяем детали рейки.
    2. Попросите помощника повернуть руль влево, возьмитесь за левую (по ходу движения) рулевую тягу ближе к пыльнику, одной рукой, а второй нащупайте под пыльником шарнир. Покачивая тягу в продольном и поперечном направлении, второй рукой убедитесь в отсутствии люфта шарнира.
    3. Переместите руку ближе к корпусу рейки и покачайте вал. Для более удобного доступа можно снять хомут и сдвинуть пыльник. В данном случае наличие поперечных люфтов будет указывать на разрушение опорной втулки, а продольных на повреждение зубцов рейки или шестерни рулевого вала.

    Ощутить люфты также можно, попросив помощника покачивать вывешенное колесо колеса автомобиля, имитируя движение руля влево-вправо с небольшой амплитудой. В этом случае предварительно необходимо аналогичным способом убедиться в исправности рулевых наконечников и шаровых опор.

    Как проверить контрактную рулевую рейку

    Не стоит покупать рейку с следами коррозии

    Во многих современных автомобилях рулевая рейка является неремонтопригодной и меняется только в сборе. Так как стоимость оригинальной запчасти может достигать 100 000 рублей, часто автовладельцы приобретают аналог или узел с разбора. В этом случае актуален вопрос: как проверить контрактную и б/у рулевую рейку без разборки перед покупкой.

    Выявить все возможные неисправности на снятой рулевой рейке без разбора и установки на автомобиль сложно, а определить ресурс б/у практически невозможно. Однако по некоторым косвенным признакам можно выявить побывавший в ремонте или заведомо неисправный узел.

    Проверка контрактной или б/у рулевой рейки производится в следующем порядке:

    Если поврежден резиновый пыльник, значит попадает влага и грязь

    1. Тщательно осматриваем корпус. На нем не должно быть трещин, вмятин, сварных швов и других повреждений. От покупки рулевой рейки в подтеках масла также лучше отказаться, если есть другие варианты.
    2. Проверяем подшипник рулевого вала на люфт. Для этого взявшись за шток, пытаемся покачать его в разные стороны – свободный ход более 1,5 мм в любую сторону недопустим даже для б/у.
    3. Убеждаемся в отсутствии износа зубцов вала и рейки. Для этого, зафиксировав рейку, при помощи зажимных клещей или иного подходящего инструмента вращаем вал влево и вправо до упора. Движение должно быть плавным и равномерным без люфтов, закусываний и посторонних звуков.
    4. В рейке с ГУР определяем состояние поршня. Для этого также вращаем вал с помощью инструмента, закрыв пальцами отверстия, к которым подсоединяются гидроприводы. У исправной детали из одного отверстия воздух будет выходить, а во второе всасываться.
    5. Проверяем втулки. Взявшись за вал рейки, покачиваем его перпендикулярно оси относительно корпуса. Люфта и стука при этом быть не должно. Данную процедуру надо повторить с левой и с правой стороны.
    6. Если рейка идет в сборе с тягами, также проверяем соединяющий их с валом рейки шарнир на люфт и осматриваем пыльник (при наличии) на предмет разрывов. Если есть возможность, снимаем пыльник и осматриваем также состояние вала под ним – на нем не должно быть следов коррозии и грязи.

    Проверка рулевой рейки с ГУР И ЭУР на стенде

    В некоторых СТО доступна услуга проверки рулевой рейки с ГУР на стенде. Стоимость её составляет от 1500 рублей. Суть процесса заключается в имитации работы насоса ГУР.

    Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде: видео

    В простом стенде в корпус рейки при помощи специальной установки через отверстия под трубки для гидроусилителя нагнетается масло под давлением, после чего осуществляется вращение рулевого вала вручную с помощью инструмента.

    В более продвинутых стендах дополнительно можно протестировать рейку под варьируемой нагрузкой. Для этого она размещается между нагрузочными гидроцилиндрами. Проверка рулевой рейки с ГУР на стенде позволяет убедиться в отсутствии утечек и достоверно проверить работоспособность без установки на автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальным.

    Существуют и специальные стенды для диагностики рулевой рейки с ЭУР. Оборудование представляет собой аналог диагностического сканера для специальных задач. Наибольшим функционалом обладает контроллер MS561. Стенд позволяет просматривать информацию из блока управления, осуществлять чтение и удаление ошибок, обновлять ПО, калибровать датчики, а также тестировать установленные на автомобиле и снятые с него агрегаты. Стоимость такого оборудования около 1 млн рублей, поэтому есть он в основном в крупных СТО и дилерских центрах.

    Часто задаваемые вопросы

    Как проявляются проблемы с рулевой рейкой?

    Характерные признаки неисправности рулевой колонки: стук при проезде неровностей, неадекватное поведения руля (заклинивание, люфты), отсутствие обратной связи с колесами, отклонение от траектории при прямолинейном движении. На автомобилях с ГУР возможно самопроизвольное вращение руля, появление следов жидкости под автомобилем.

    Как быстро проверить рулевую рейку не снимая?

    Для предварительной быстрой проверки рулевой рейки достаточно ударить по боковой части шины колеса стоящего автомобиля. Если при этом будет слышен характерный стук, скорее всего, неисправна рулевая рейка или наконечники.

    Как проверить контрактную рулевую рейку?

    Самостоятельно проверить контрактную рулевую рейку можно визуально, убедившись в отсутствии повреждений на корпусе, а также вращая рулевой вала и наблюдая за работой механизма. Состояние зубцов и втулок можно продиагностировать лишь косвенно по отсутствию люфтов. Более достоверная диагностика контрактных и б/у рулевых реек возможна на стенде в СТО.

    Как долго можно ездить с неисправной рулевой рейкой?

    Это зависит от характера повреждений. Износ опорных втулок проявляет себя в основном лишь посторонними звуками, что никак не отражается на управлении. Нарушения в работе гидросистемы, разрушение подшипников или износ зубьев червячной пары могут привести к увеличению люфта руля свыше допустимого, его неравномерному вращению и заклиниванию. Ездить на машине с такой неисправностью опасно, поэтому при первых признаках неполадок необходимо проверить и отремонтировать или заменить рулевую рейку.

    Замена рулевых наконечников и подтяжка рулевой рейки Меган 2

    Рено Меган I и II поколений осуществляют движение благодаря реечному механизму. В его основе – длинная зубчатая рейка, перемещающаяся ведущей шестернёй, которая связана с колесом и приводит его в движение.

    Если в пластиковых опорах, зацеплении, либо где-то еще появляется дополнительный стук, то во время движения, особенно по неровной дороге, водитель поймет, что стуки издает рулевая рейка. До начала работ следует ознакомиться с некоторыми видео, в которых будет показана подробная последовательность действий, а также приобрести ремкомплект. Он поможет провести ремонт при небольших повреждениях.

    Причины посторонних звуков в реечном механизме

    • Стук может появиться, если все крепежные соединения недостаточно зафиксированы. Удалить стук поможет банальная затяжка болтов и гаек;
    • Если изношена опорная втулка с какой-либо стороны;
    • Если втулка подверглась коррозии, запросто может появиться стук. Решение проблемы – полная смена рейки, иначе стук будет лишь усиливаться и ремонт не поможет;
    • Если изношены пыльники и реечные зубья;
    • Если втулка изношена из-за использования слишком мягкого материала, который применили при её изготовлении. Из-за эксплуатации Рено на плохих дорогах, эта деталь деформируется еще быстрее и появляется назойливый стук. Решение проблемы – выточка новой детали из более прочного материала, по сравнению с исходным, например, капролона. Но для того, чтобы правильно выточить новую деталь, используйте чертеж, где указаны точные размеры.

    Если вы не можете определить, что проблема в рейке, то посмотрев видео, вы поймете, как она стучит.

    Подтяжка

    • Для проведения работ по подтяжке рейки на Рено понадобиться подъемник. Вначале нужно снять защиту с помощью короткого накидного ключа на 12 или ключа с гибкой подводкой.
    • Над подрамником Рено Меган нащупайте рукой регулировочный болт. Накидным ключом на 12 постарайтесь подтянуть этот болт.
    • Подтяжку осуществите поэтапно: каждый раз проверяйте вращением руля в разные стороны, ушли или нет посторонние звуки и стуки. Подтягивайте до тех пор, пока они не исчезнут.
    • Соответственно подтягивайте до того момента, пока стук пропадёт. Затягивайте в меру, иначе руль будет с трудом поддаваться вращению.

    Меняем детали

    Чтобы устранить стук, а также поменять, восстановить или произвести ремонт деталей реечного механизма, необходим ремкомплект. Минимальный инструментарий для того, чтобы поменять детали рейки, которым должен быть оснащен ремкомплект: редуктор, втулки, сальники, прокладки, смазка (салидол, литол, WD-40) и комплект гаечных ключей.

    Оригинальный ремкомплект стоит дорого, поэтому можно воспользоваться другим – взять от других иномарок. Но прежде чем использовать ремкомплект других производителей и начинать замену/ремонт проконсультируйтесь со специалистами в этой области, а далее создайте или дополните имеющийся ремкомплект, если таковой имеется.

    1. Приподнимите Меган с помощью домкрата. Подставьте под колеса «башмаки». Со стороны, на которой выявлен изъян, открутите колесо. С помощью ключа открутите рулевой наконечник. Смажьте гайку «жидким» ключом, если она не поддается.
    2. После снятия наконечника, максимально выверните руль и обрежьте пластиковые хомуты пыльника. В последствии их лучше поменять на металлические. Снимите гайку наконечника, сам наконечник и пыльник рейки, не прилагая чрезмерных усилий.
    3. Открутите тягу с помощью разводного ключа. Спуститесь в яму, если машина поддомкрачена и закрепите ключ на нижнем рычаге, при этом тяните его вниз. Помощника попросите каждый раз подкручивать газовый ключ.
    4. Когда тяга извлечена, вы увидите втулку, которую вам и требуется сменить. Для этого воспользуйтесь длинной отверткой. Посадите помощника за руль, чтобы он «порулил» в разные стороны. Таким образом, он поможет в извлечении нужной детали.
    5. Втулка извлекается лекго, но будьте аккуратны и не сломайте её, чтобы не тратить время на извлечение остатков. Установите новую деталь, обработав смазкой и соберите все детали в обратном порядке.
    6. После проведения работ необходимо в обязательном порядке отправить Меган на развал-схождение!

    Установка новой запчасти

    Дело несложное, но муторное: вкладывать свеженькую втулку достаточно несподручно. Реечный корпус снабжен своего рода полукруглой полоской, в которую нужно попасть «ушками» втулки. Вдвоем несколько проще, поскольку помощник может подавать немного рулем – тогда втулка становится легче.

    После установки она обильно промазывается – хотите, мотнитесь в автомагазин за специальной смазкой, но вполне уместен будет и обычный литол. После обратного монтажа тяги ее шарнир тоже нужно смазать. Все снятое собирается на место в обратном порядке.

    Когда замена втулки рулевой рейки Renault Megane 2 будет закончена, стоит проехаться на развал – схождение и при необходимости отрегулировать его.

    Меняем конструкцию полностью

    Чтобы полностью сменить всю конструкцию, ремкомплект не подойдет.

    1. Открутите рулевой вал от рейки, так как впоследствии нужно будет немного опустить задний подрамник. (Если не открутить в салоне вал, крайне неудобно будет выполнять дальнейшую работу).
    2. Но прежде чем откручивать болт вала, цепляющегося к рейке (за педалью газа), выверните руль влево, чтобы получить доступ к болту. Открутите его головкой на 13. Полностью откручивать необязательно, достаточно наполовину, затем прожать вперед, чтобы вышла закладная.
    3. После того, как открутили, поставьте руль ровно и заблокируйте рулевую колонку, то есть заведите и заглушите машину, вытащите карточку, чтобы заблокировать руль.
    4. Теперь вытаскиваем вал и откручиваем передние колеса. После этого, зачистите и смажьте рулевой наконечник и стойку стабилизатора с обеих сторон – их тоже необходимо открутить.

    Стоит сразу отметить, что пока осуществляется ремонт ходовой, не будут откручиваться только шаровые опоры.

    Далее открутите стойку стабилизатора (достаточно это сделать только сверху) и рулевой наконечник.

    • Проведите аналогичные манипуляции с другой стороны. Поднимите машину (либо поставьте на яму) и отсоедините датчики АБС – совсем снимать необязательно, достаточно просто освободить, чтобы был ход.
    • Открутите гайки ключом на 13, держащие по бокам заднюю часть подрамника, а также открутите третью опору двигателя. Так как она крепится к подрамнику и к коробке – она нам будет мешать.
    • Можно сразу открутить 4 болта крепления планки подрамника головкой на 16. Теперь подрамник держится на 4х точках. Желательно под него подставить какую-нибудь стойку. Но он далеко не упадет, так как шаровые держатся в кулаках – повиснет на рычагах.
    • Откручиваем болты с 4-х точек. После этого можно вытащить планку, соединяющую передний подрамник с задним через сайлентблок и приспускаем заднюю часть подрамника. Обратите внимание, что для удобства можно снять защиту. Теперь извлекаем и меняем рейку. Проблема решена – стуки устранены.

    Реечный механизм Меган очень чувствителен к нашим дорогам, в результате езды по ним и возникает стук. Если водитель автомобиля использует агрессивный стиль вождения, регулярно быстро разгоняется и резко тормозит – Рено Меган не потерпит к себе такого отношения и быстро даст знать об этом своему владельцу. Поэтому своевременно используйте ремкомплект.

    Приветствую, друзья! Вот, наконец-то, готов предоставить для Вас отчет по ремонту рулевой рейки. Симптомы изношенной рейки такие: Поменяли всю подвеску, а стуки не ушли и есть отдача в руль на кочках. Вкратце так=)

    Решил написать сей пост, т.к. за последнее время очень много намудохался с нею родимой и все-таки сделал, не психанув и не потратив 15К рублей за шесть деталек. Начнем с обзора сего механизма. «Рейка» состоит из, собственно самой рейки, что представляет собой (1) вал с зубьями. К этому валу, как раз с торцов прикручиваются рулевые тяги и наконечники. Дальше идёт рулевой вал (2), который прикручивается к карданчику электрического усилителя руля. Рулевой вал передает вращательное движение на рейку (1) за счет косозубой пары и опирается на два подшипника игольчатый (а) и шариковый (б), для который существуют специальные посадочные места в корпусе (5) рулевой рейки. Под номером 3 на фото изображен т.н. сухарь для регулировки люфта вала (1) с левой стороны. Он состоит из прижимного поршенька с уплотнительным кольцом, в который вставляется накладка из износостойкого пластика. В корпус рейки сухарь притягивается с помощью гайки, которая под номером 6. О ней позже. И под номером 4 та самая злосчастная втулка, с которой у всех проблемы. Она не даёт валу (1) люфтить справа. У меня втулка уже была заново изготовлена Foxis313 , за что ему спасибо. Для установки в корпус рейки на втулку необходимо одеть два резиновых колечка по размеру.

    Create an account or sign in to comment

    Подымаем на него машину и откручиваем правое переднее колесо. Откручивать нужно по ходу движения. Далее крутим гайку рулевого наконечника и снимаем его. Руль на Renault Scenic после этого нужно выкрутить полностью влево, и обрезать пластиковые хомуты пыльника.

    Один из них можно сменить на металлический чуть позже.

    У наконечника открутим контрящую гайку, потом сам наконечник и пыльник. Далее понадобится ключ для скрутки тяги. Ключ нужно аккуратно продеть и зацепить за нижний рычаг подвески, под движком.

    Длина ключа должна достигать около полуметра. Помощник, что находится в яме бокса, должен тянуть вниз. Другой человек — у колесной арки Renault поправляет газовый ключ каждый раз, как поворачивается руль.

    Затем руль ставим в крайнее правое положение, чтоб рассмотреть деталь. Так она отчетлива видна.

    Ее необходимо подцепить отверткой, при этом второй человек должен двигать рулем на Рено Сценик влево и вправо. Это необходимо для того, чтобы выбить втулку оттуда. При изъятии деталь может раскрошиться или сломаться.

    131 posts in this topic

    В этом случае все остатки и куски нужно выковыривать. Устанавливаем новую запчасть и закрываем ее стык литолом.

    Вся засада в том, что компания Renault не закладывалась на замену конкретно этой детали — только рейка в целом. Ее можно купить в фирменных салонах, а можно заказать в Интернете.

    Демонтажные работы Удачно, если есть яма; без нее придется искать эстакаду или корячиться по старинке, лежа под днищем, что неудобно и довольно-таки опасно.

    опять про втулку рейки меган 2 и скоро видео по ее замене

    В таких обстоятельствах надо дополнительно позаботиться о неподвижности машины. Как минимум — подложить кирпичи под колеса во избежание отката.

    Передок авто поднимается домкратом.

    Снимается правый скат; Свинчивается с рулевого наконечника гайка, после чего он отсоединяется. Если крепеж присох, как всегда — WD40 в помощь.

    Руль аккуратно выворачивается до упора влево; Пыльниковые хомуты срезаются, если стоят еще заводские, пластмассовые лучше при случае заменить их металлическими ; Свинчивается контргайка, за ней — наконечник, и, наконец, сам рейковый пыльник; Теперь берется разводной ключ, подсовывается под движок, заводится за нижний рычаг подвески. Тот, кто работает снизу, тянет на себя; верхний подающий из колесной арки после каждого поворота подправляет ключ; Руль выкручивается по максимуму вправо.

    Последовательность действий во время ремонта.

    Замена рулевых тяг Рено Меган 2 происходит практически так же, как и на большинстве современных автомобилей, поскольку он имеет схожее устройство подвески и трансмиссии. Чтобы подучить доступ к детали, необходимо снять колесо с нужной стороны, для чего автомобиль устанавливается на ровную площадку и поддомкрачивается. После этого переходим непосредственно к снятия наконечника. Эта процедура довольно проста. Единственное, что стоит учесть – замер параметров наконечника, а именно его длину и степень натяжения контргайки. Необходимо измерить эти данные как можно точнее, чтобы перенести эти параметры на новую деталь. Это позволит максимально точно установить схождение колес, и если не сэкономить на этой услуге в СТО, то хотя бы доехать туда, сохранив поверхность покрышек.

    Как уменьшить затраты на ремонт

    Придерживаясь простых правил, можно предотвратить серьёзные поломки в рулевой колонке и сократить затраты на покупку запчастей.

    1. Если автомобиль оборудован гидравлическим усилителем руля, стоит хотя бы раз в месяц проверять цвет гидравлической жидкость (она должна быть прозрачной) и производить своевременную её замену. Чёрный цвет этой жидкости указывает на то, что скоро выйдет из строя насос, а вместе с ним и вся рулевая рейка. К сожалению, система гидроусилителя руля не имеет фильтра тонкой очистки. Соответственно, в жидкость могут попадать различные частицы, которые загрязняют её, а на корпус рейки действуют как образив.
    2. Периодически осматривать пыльники, особенно после ремонта передней подвески. Они не должны быть перекручены, иметь трещины и разрывы. Если же на них есть дефекты, пусть и небольшие, стоит пыльники заменить.
    3. В случае появления урчащего звука или стука при повороте руля следует незамедлительно заняться диагностикой и последующим ремонтом рулевой рейки «Рено Меган-2».
    4. Вследствие длительной эксплуатации есть риск завоздушивания системы гидроусиления руля. Можно удалить воздух из системы, прокрутив руль 5 раз из одной стороны в другую до упора. Если это не помогло, то специалисты СТО прокачают систему высоким давлением.
    5. При появление звука от вращения руля во время стоянки нужно осмотреть приводные валы, пыльники ШРУСов, опорный подшипник, внешние и внутренние шарниры.

    https://autoflit.ru/1309-zamena-vtulki-rulevoy-reyki-renault-megane-2-chinim-bolezni-francuza.html https://expertrenault.ru/rulevoe-upravlenie/rulevye-tyagi-reno-megan-2-vtulka-rulevoj-rejki-remont-zamena https://zamenarenault.ru/megane/obshhie-temy/vtulka-rulevoj-rejki.html https://www.drom.ru/reviews/renault/megane/755457/150112/ https://fb.ru/article/330398/rulevaya-reyka-reno-megan—osobennosti-ustroystvo-zamena-rulevoy-reyki-reno-megan-

    Замена рулевых тяг.

    Если есть сомнения, что для выполнения работы недостаточно квалификации, то лучше производить замену на СТО, где она будет выполнена одновременно с регулировкой развала/схождения. Опытные мастера способны произвести замену и регулировку в течение получаса.

    Самостоятельный ремонт потребует максимальной точности во время проведения работ. Для начала необходимо измерить длину тяги, после чего нужно запомнить количество витков, на которые закручивался старый наконечник. Со временем деталь не деформируется и при выставлении идентичных параметров можно выставить угол схождения максимально точно, чтобы сэкономить деньги на визите в сервис.

    Замена втулки рулевой рейки Рено Меган 2.

    О неисправности данной детали можно судить по нескольким основным признакам:

  • Сильный люфт, невозможность правильно выставить схождение колес,
  • Глухой стук в передней части автомобиля на плохой дороге,
  • Руль не возвращается в нулевой положение на скорости,
  • Стук при быстром повороте руля влево-вправо на стоянке.

    Официальный сервисный центр рекомендует менять рулевую рейку в сборе. Но в данном случае необходимо приготовить от 12 тыс. руб. за не оригинал до 22 000 за оригинальную деталь. Но на самом деле можно существенно сэкономить, если устранить саму проблему, а именно – втулку рулевой рейки Рено Меган 2.

    К сожалению, оригинальных запчастей для замены втулки не предусмотрено, поскольку официально она неремонтопригодная. Но можно использовать делать от BMW, артикул 7820 023 188. Она стоит не более 100 рублей, и это совсем немного, по сравнению со стоимостью новой детали.

    Почему стучит рулевая рейка и как это ремонтируется

    Похожие статьи

    • Весеннее обслуживание ходовой части. На что стоит обращать внимание.
    • Как выбрать хорошую шаровую опору и правильно ее поставить
    • Что такое пыльник, и зачем он нужен в машине

    Как часто приходится слышать от хондаводов грустную фразу: «у меня застучала рейка рулевая, придется менять, наверное… она же дорогая?». На такие вопросы всегда хочется с радостью ответить: «Очень дорогая!» при этом, нисколько не обманув человека. Действительно, рулевая рейка, или рулевой редуктор, является очень-очень дорогостоящим узлом автомобиля. Бывало так, что цена, выставляемая поставщиком за эту деталь, достигала четверти реальной стоимости автомобиля на рынке. После оглашения ее клиенту, нередко в его глазах возникало острое желание заняться «самодепиляцией» разных точек тела, и немудрено, — например для Honda H-RV стоимость рулевого редуктора в сборе составляет более 50 000 рублей при сроке доставки более месяца!

    А в чем же тогда наша радость, при возникновении такого вопроса? Думаете в жажде наживы? Ошибаетесь, уважаемые! Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от стука в рулевой рейке Honda как минимум своими силами, а как максимум, вернувшись на сервис, диагностировавший вам замену рейки, и победоносно ткнув их в эту статью, укажете правильный путь действий.

    Установка и подключение автосигнализации Starline A91 на Renault Megane 2008 бензин, МКПП, кнопка СТАРТ (требуется выжим тормоза при пуске и активация чипа при глушении)

    На дизельный автомобиль лучше ставить Starline Е90 и выше, так как у А91 нет провода контроля окончания прогрева свечей и схема запуска усложняется, так как штатная электроника в зависимости от температуры двигателя формирует разные задержки, иногда более 3,6 сек, и Starline А91 не успевает увидеть сигнал успешного запуска, сбрасывает запуск, а мотор заводится штатной электроникой позже, оставаясь для А91 «незаведенным».

    Принцип работы охранного устройства

    Базовые модели Renault Megane 2 оборудованы сигнализацией, которая способна контролировать поверхность корпуса автомобиля по периметру и пространство салона в полном объеме. Сигнально-охранная система активируется с ДУ. Команду о подключении и отключении охранного комплекса Рено принимают антенны двух видов: пуска двигателя и запирания/блокировки дверей.
    Сигнал обрабатывается центральным коммуникационным блоком и по соединительному парному жгуту передается на замки и датчики чувствительности. Включенная система сигнализации Renault Megane контролирует: попытку вскрытия дверей, люков, сотрясание (удар) кузова, нарушение ультразвукового поля салона. Под охраной находятся: двери, салон, капот, багажник.

    Автосигнализация Рено распознает: кем – владельцем или нарушителем предпринята попытка открывания замков ключами. В случае совершения попыток доступа «чужим» срабатывает звуковая сирена и лампы фар, блокируется пуск тахометра.

    Преимущества

    Сигнализация с автоматическим запуском – это техника последнего поколения, которая способна обеспечить высочайший уровень защиты автомобильного транспорта от угона, а некоторые модели такой техники обладают и дополнительными опциями, связанными с улучшением эргономики авто и уровнем комфорта автовладельца. Автоматический запуск как раз и является одной из дополнительных функций, позволяющих значительно улучшить комфорт владельца машины. Он дает возможность заранее прогревать салон зимой, а летом – охлаждать его, создавая оптимальные температурные условия в салоне.

    Преимущества сигнализации с автозапуском очевидны:

    • Возможность заблаговременной подготовки машины. Как уже было замечено выше, автозапуск позволяет прогревать и охлаждать салон. Это означает, что водитель будет садится в машину с наиболее комфортным климатом внутри.
    • Экономия времени. Пока машина будет прогреваться или охлаждаться, можно заниматься своими делами.
    • Надежный уровень защиты. Такая автосигнализация на практике показывает очень высокие результаты по защите автомобиля от угона.
    • Доступная стоимость. Если учитывать все положительные стороны такой системы, то можно сказать, что ее стоимость достаточно приемлема.

    Коммутация

    В непосредственной близости от каждого периферийного устройства расположены точки подключения (разъемы). Приборы соединены в цепь с центральным коммуникационным блоком, на котором выполнено большинство подключений.

    ЦКБ находится под боковой панелью панели управления Рено Меган на клипсах слева от рулевой колонки. Точки подключения слота карты расположены за центральной консолью салона. Для доступа к ЦКБ потребуется выкрутить два самореза, на которые крепится крышка нижней подторпедной части, далее отсоединяем защелки самой крышки. Теперь выворачиваем винт крепления крышки центрального блока управления ЦКБ (ВСМ) и выдвигаем его.

    Следующим шагом будет получение доступа к слоту. Для чего снимаем декор в центре торпеды, получая доступ к кнопке «Старт» и картовводу. После чего убираем панель у магнитолы и КК. Отжимаем фиксаторы и извлекают картоввод. На разъемах ЦКБ расположены свободные контакты, которые могут быть использованы как альтернативные точки подключения к Рено дополнительных систем сигнализации. Ее функциями могут быть: дистанционное управление двигателем, обратная связь, блокировка педалей и другие.

    Периферийные устройства Renault и точки кузова, в которых они закреплены

    Контролирующие устройства

    • Блок сигнализации с сиреной: закреплен в левой части багажника Megane.
    • Датчики контроля пространства салона: смонтированы на задних стойках.
    • Контроллеры плотности прилегания дверных панелей: размещены под каждым закрывающимся элементом кузова.
    • Датчик удара – в багажном отделении слева.

    Приемные устройства

    Антенны пуска силового агрегата Меган крепятся:

    • под лицевой панелью салона,;
    • под накладкой на шахте салона;
    • на полу в багажнике.

    Антенны управления замками с устройством опознавания «своей» карты установлены:

    • в корпусе дверей;
    • под хвостовым бампером.


    Сигнальные устройства

    • Индикатор включения – это светодиод, точка размещения которого – на потолочной панели у центрального зеркала в салоне Renault.
    • Элементы светового и звукового оповещения – это система освещения авто, звуковой сигнал и сирена блока автосигнализации.

    Управляющие устройства

    • Центральный коммуникационный блок управления всей электросистемой Renault, в т.ч. автосигнализацией, расположен под панелью приборов слева от рулевой колонки.
    • Слот карты размещен под магнитолой.
    • Ручной выключатель сигнализации смонтирован в вещевом ящичке.

    Точки подключения автосигнализации на Renault Megane 1 1999

    Замок зажигания: +12 – красный; зажигание 1 – желтый; асс – желтый; стартер – белый.

    Разъем в ногах водителя, тонкие провода: задние двери и багажник – серый; передние двери – коричневый.

    Разъем в ногах водителя, провода потолще: повороты – белый и оранжевый.

    На панели приборов: ручник – зелёный.

    Центральный замок (слаботочное отрицательное управление) – на кнопке центрального замка, крайние контакты.

    Под капот сверлил дырку рядом с тросиком капота.

    Обход иммо – обычный обходчик.

    Точки подключения автосигнализации с can модулем на Renault Megane Hathback 2013 PTS

    Использовался модуль 2can от Starline. По can управляем отпиранием багажника, центральным замком (остаётся активной кнопка отпирания багажника), габаритами (многие клиенты сейчас у меня просят подключать именно габариты, а не повороты). Из can берём информацию о концевиках дверей и багажника, заведённом двигателе и педали тормоза.

    Почти все подключения автосигнализации делаем на блоке BCM слева от рулевой колонки.

    Разъём A BLACK: педаль тормоза (+) – pin 8, розовый

    Разъём B GREY: CAN-H – pin 24, коричневый/белый CAN-L – pin 21, зелёный/белый запуск/остановка двигателя (-) – pin 8, розовый

    Разъём C GREEN: концевик водительской двери (-) – pin 16, голубой/белый управление центральным замком по аналогу (-) – pin 13, зелёный/белый. При управлении цз по аналогу не закрывается лючок бензобака, но зато блокируется кнопка отпирания багажника. По can, как уже сказано было выше, лючок запирается, но кнопка багажника не блокируется.

    Разъём D BLACK: +12 – красный «минус» – чёрный

    Пояснительные замечания к схемам электрических соединений

    Приложение 2 2. Механизм привода колес 3.


    Розетка для дополнительного электрооборудования.


    Как скачать книгу бесплатно? Рулевой механизм 5. Диагностика вибраций, связанных со скоростью движения автомобиля 4.


    Система охлаждения 2. Проверка рулевого колеса и рулевой колонки 5.


    Таблицы 9. Антиблокировочная система тормозов ABS 6. Таблицы 3. Диагностика ABS своими руками. Рено Меган. (и не только).

    См. также: Подключение проводов к двухклавишному выключателю

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: