Замена сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сцепление – это одна из важных частей автомобиля, ведь с его помощью мы переключаем передачи. Основной работой данного агрегата, является отсоединение его от маховика во время выжимания сцепления и для дальнейшего переключения коробки. Выглядит данный агрегат в виде двух дисков поверх одного из которых находится кожух сцепления, а так же в состав сцепления входит выжимной подшипник с муфтой в сборе. Но со временем один из дисков или же сам выжимной подшипник приходят в негодность из-за чего их нужно будет менять.

Примечание!
Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Краткое содержание:

Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.

2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!

3. Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».

4. И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Перед тем как начать замену, обязательно убедитесь то что неисправность сцепления не вызвана какими либо другими причинами, потому что сама замена данного агрегата работа очень трудоёмка и требует много времени по сравнению с заменой того же самого рабочего цилиндра сцепления из-за которого может так же наблюдаться эффект того что сцепление «Ведёт»! (Если вы хотите поближе познакомиться с неисправностями того или иного агрегата всей системы сцепления, тогда воспользуйтесь формой «Поиск» которая находится в правом верхнем углу сайта, и забейте в поиск ту неисправность которая вам именно нужна допустим: «Сцепление буксует» и вам выйдут все результаты в которых данное сочетание слов было найдено)

Снятие:
1) Сперва чтобы добраться до самого сцепления, вам нужно будет снять для этого коробку. (О том как снять коробку, см. в статье под названием «Замена коробки передач на ВАЗ»)

2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!

Читайте также:

Салон Рено Логан

3) Затем чтобы маховик не проворачивался, заверните один толстый болт который указан под буквой «Б» в левый нижний бок блока, и после чего отверткой зафиксировав маховик от проворачивания «А», отверните все болты которые крепят кожух и сам нажимной диск сцепления.

Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)

4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.

5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.

Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!

Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!

Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:

Дополнительный видео-ролик:
Специально для вас был подготовлен подробный видео-ролик, на котором наглядно показан пример замены сцепления на автомобилях «Классического» производства:

I Love My Lada

Автомобили ВАЗ: ремонт, обслуживание, тюнинг

Замена сцепления ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 своими руками

Трансмиссия заднеприводных автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2106, 2107 и ВАЗ 2121 Нива полностью повторяет конструкцию сцепления автомобилей Fiat 124-125 с небольшими изменениями. Замена сцепления на классических заднеприводных тольяттинских машинах проводится только после демонтажа коробки передач. Несмотря на достаточно большой объем работ, поменять сцепление можно в одиночку, без посторонней помощи за несколько часов, имея все необходимые инструменты и приспособления. Как заменить сцепление быстро, как проверить и отрегулировать механизм, будем разбираться вместе.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2101, 2103-2107

Конструктивно сцепление ВАЗовских заднеприводных автомобилей не отличается друг от друга за исключением применения несколько других размеров и дополнительных элементов в автомобилях с более мощными моторами (2106-2103 и 2121). Сцепление представляет собой механизм, контролирующий передачу крутящего момента от коленвала двигателя на первичный вал коробки передач.

Конструкция сцепления ВАЗ 2101 и схема привода: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — прокачной штуцер

Маховик, он же ведущий диск 1, жестко крепится к коленвалу. Корзина сцепления 3 фиксируется к маховику шестью болтами, а между ними на шлицах первичного вала КПП расположен ведомый диск сцепления 2 с фрикционными накладками. При необходимости выключить сцепление при нажатии на педаль 11 вилка выключения сцепления 14 надавливает на выжимной подшипник 4 и разъединяет ведущий диск с корзиной посредством перемещения ведомого диска 2. Вилка выключения сцепления приводится в движения с помощью гидравлической системы.

Основные неисправности сцепления ВАЗ 2101-2107 и их признаки

Основные признаки неисправности механизма сцепления заключаются в возникновении трудностей с переключением передач. В частности, наиболее часто встречаются такие симптомы и причины, их вызывающие:

Передача не включается при трогании с места при выжатой педали сцепления. В этом случае причин может быть несколько. Во-первых, проверяем свободный и рабочий ход педали сцепления. Свободный ход должен быть не более 2 мм, проверяется он так, как показано не схеме выше. Полный рабочий ход педали сцепления должен быть не более 30 мм. При этом на педали должно присутствовать усилие. В противном случае виноват, скорее всего, гидравлический привод вилки сцепления.
Во-вторых, для проверки привода контролируем уровень жидкости в расширительном бачке , убеждаемся, что система привода герметична, подтеканий жидкости нет и вилка выключения сцепления имеет рабочий ход около 6 мм. Если в системе появилась воздушная пробка, прокачиваем ее и повторяем проверку, ликвидировав причины негерметичности.

Выжимной подшипник 2101-1601180

Передачи включаются с трудом, плохо переключаются, с шумом и скрежетом. Если указанных выше неисправностей не обнаружено, скорее всего, имеем износ одного или нескольких элементов механизма сцепления. Как правило, чаще всего изнашивается выжимной подшипник 4, фрикционные накладки ведомого диска 2. Реже разрушаются мембранные пружины корзины сцепления 3. Также плохая работа сцепления может быть вызвана износом рабочей поверхности маховика (это наблюдается после 180-200 тысяч пробега).

Вилка выключения сцепления 2101-2107

Сцепление ведет. Малоприятная ситуация, когда сцепление при полностью выжатой педали не выключается до конца. В этом случае виновата либо регулировка свободного хода педали, регулировка хода вилки выключения сцепления, деформация вилки или износ выжимного подшипника. Кроме этого, могут быть проблемы с гидроприводом или с корзиной.

Сцепление ВАЗ 2101-2107 в сборе

Сцепление буксует. Обратная ситуация, когда при отпущенной педали нет достаточно плотного контакта между ведущим и ведомым дисками и крутящий момент не полностью передается на КПП, либо не передается вовсе. В этих случаях нужно винить износ фрикционных накладок ведомого диска, неправильную регулировку свободного хода педали или деформацию вилки выключения сцепления .

В большинстве случаев для устранения неисправностей (если дело не в регулировке свободного хода педали и не в приводе вилки) необходим демонтаж сцепления и его дефектовка с возможной заменой выжимного подшипника, ведомого диска или всего сцепления в сборе. Чем мы сейчас и займемся.

Замена сцепления ВАЗ 2101 своими руками

Как мы говорили, для замены любого из элементов сцепления (за исключением вилки) необходимо снимать коробку передач. Справиться можно и одному, но лучше иметь помощника. Для демонтажа КПП необходимо установить автомобиль на смотровую яму, сливать при этом масло из коробки необходимости нет. Работу выполняем в следующем порядке:

Отсоединяем минусовую клемму с аккумулятора.
Снимаем рычаг переключения передач из салона.
Снимаем подвесы глушителя и откручиваем траверсу крепления КПП к кузову.
Не отключая, снимаем стартер и отводим его в торону.
Откручиваем крепление КПП к блоку цилиндров.
Отводим коробку максимально назад настолько, чтобы можно было добраться к корзине сцепления.
Вкручиваем на место один из болтов крепления КПП к блоку и упирая монтажную лопатку о него, блокируем маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления корзины и снимаем ее, не уронив ведомый диск. Если будем устанавливать эту же корзину обратно, помечаем мелом или керним метки установки корзины относительно маховика.
Снимаем выжимной подшипник, разблокировав фиксатор отверткой. При необходимости снимаем вилку.
После проверки состояния корзины, выжимного, ведомого диска проводим замену.
Устанавливаем корзину и ведомый диск (выступ ступицы должен смотреть в сторону КПП), не зажимая крепежных болтов.
С помощью оправки центрируем ведомый диск с опорным подшипником маховика. Оправка представляет собой наружную часть первичного вала КПП. Можно использовать как часть старого вала, так и специальную оправку, которая продается в магазинах.
Зажимаем крепежные болты корзины с усилием 20-30 Нм.
Наносим консистентную смазку на шлицевую часть первичного вала КПП и надеваем выжимной подшипник. Фиксируем его на вилке.

Сборка и установка коробки передач проводится в обратном порядке.

Главный цилиндр, рабочий и сцепление ВАЗ 2101. Замена и ремонт, прокачка жидкости

Сцепления ВАЗ 2101

Переключение передач в трансмиссии автомобиля происходит за счет работы сцепления. Механизм сцепления состоит из нескольких элементов, которые во время эксплуатации изнашиваются. Для своевременной диагностики поломок вам полезно будет знать их устройство.

1 – контргайка толкателя вилки выключение сцепления; 2 – картер сцепления; 3 – рабочий цилиндр гидравлического привода выключения сцепления; 4 – оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 5 – колпачок клапана для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 6 – диафрагменная нажимная пружина сцепления; 7 – фрикционные накладки ведомого диска; 9 – ведомый диск сцепления; 10 – заклепка-упор демпфера; 11 – дисковые пластины демпфера; 12 – передний герметизированный шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 13 – ступица ведомого диска; 14 – пружина демпфера; 15 – нажимной (ведущий) диск сцепления; 16 – передняя крышка картера сцепления; 17 – маховик коленчатого вала двигателя; 18 – зубчатый венец маховика; 19 – болт крепления кожуха к маховику; 20 – первичный (ведущий) вал коробки передач; 21 – упорный подшипник муфты выключения сцепления; 22 – пружинная пластина крепления упорного фланца; 23 – упорный фланец нажимной пружины; 24 – задний шариковый подшипник первичного вала коробки передач; 25 – ведущая шестерня первичного вала коробки передач; 25 – муфта выключения сцепления; 26 – вилка выключения сцепления; 27 – фрикционное кольцо упорного фланца;

28 – шаровая опора вилки; 29 – удерживающая пластина вилки; 30 – чехол вилки; 31 – ступенчатая заклепка (9 шт.) крепления опорных колец нажимной пружины и пластин упорного фланца; 32 – кожух сцепления; 33 – толкатель вилки выключения сцепления; 34 – регулировочная упорная гайка; 35 – пробка главного цилиндра; 36 – гнездо штуцера трубки для подачи жидкости в рабочий цилиндр; 37 – возвратная пружина поршня; 38 – главный цилиндр привода выключения сцепления; 39 – перепускное отверстие; 40 – штуцер гибкого шланга для подачи жидкости из бачка; 41 – впускное (компенсационное) отверстие для заполнения цилиндра; 42 – поршень главного цилиндра; 43 – уплотнительное кольцо поршня; 44 – толкатель педали сцепления; 45 – поршень толкателя главного цилиндра; 46 – канал уплотнения манжеты; 47 – манжета поршня; 48 – отверстие (0,2 мм) для выхода воздуха; 49 – фрикционные кольца демпфера; 50 – тарельчатая пружина фрикциона демпфера; 51 – клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 52 – опорная тарелка поршня; 53 – поршень рабочего цилиндра; 54 – пробка рабочего цилиндра с гнездом под штуцер подачи жидкости в рабочий цилиндр

Почему надо менять сцепление

Для замены сцепления вам нужно будет запастись: Гаечным ключом «на 13», а так же ко всему этому нужно будет ещё взять два разных вида отвёрток (Плоская и крестообразная в этом случае), а так же необходимо обязательно запастись оправкой для центрирования диска сцепления которая в автомагазине стоит буквально рублей 100! (Как выглядит данная оправка о которой говорится в статье, вы сможете посмотреть чуть ниже в рубрике: «Для новичков!»)

Когда нужно менять сцепление?

В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:

Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.

Ещё ко всему этому при неисправности сцепления, может происходит эффект того что сцепление «Буксует». Это когда вы едете на автомобиле и при этом выжимаете педаль газа допустим в пол, а машина у вас не разгоняется но обороты двигателя резко при этом повышаются и даже доходят до красной зоны, вот этот эффект в народе и называется сцепление «Буксует».
И в завершение отметим ещё один эффект, под названием сцепление «Ведёт». Первые признаки этого эффекта заключаются в следующем, допустим вы включаете первую передачу а в это время педаль сцепления у вас ещё находится полностью выжатой, но даже не смотря на это автомобиль катиться. Вот этот эффект и называется сцепление «Ведёт».

Как происходит замена сцепления на ВАЗ 2101

Снятие КПП

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
WD-40;
Отрезок первичного вала коробки;
Длинный деревянный брус;
Ветоши;
Маркер;
Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Обращаем Ваше внимание. Для снятия КПП потребуется смотровая яма.

Последовательность снятия такая:

Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Если предполагается ремонт КПП, то дальше уже производится разборка коробки передач ВАЗ-2101 с последующей заменой изношенных элементов, а затем сборка и установка узла на место.

Снятие сцепления

После того как коробка будет снята, возьмите в руки оправку (фото.1) для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.

Замена сцепления lada 2101 (ваз 2101)

Сцепление Ваз 2101 Жигули

/ VAZ/ vaz-2101/ Трансмиссия/ Сцепление/ Сцепление

Сцепление в сборе

Педаль и главный цилиндр привода сцепления

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления

На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и гасителем крутильных колебаний на ведомом диске.
Ведущая часть сцепления – неразборный узел, включает в себя кожух 18 (см. рис. Сцепление в сборе) сцепления, нажимный диск 4 и диафрагменную нажимную пружину 2. Кожух сцепления крепится к маховику 6 установочными штифтами и болтами 8. Нажимный диск 4 соединен с кожухом 18 тремя парами стальных пластин, каждая из которых одним концом приклепана к кожуху, а другим – к нажимному диску. Через фиксаторы нажимный диск соединяется с наружной кромкой диафрагменной пружины 2, которая опирается на два кольца 17 круглого сечения, неподвижно закрепленных на кожухе ступенчатыми заклепками 3.

Ведомый диск 5 – стальной, имеет радиальные прорези, которые делят его на двенадцать секторов, отогнутых в разные стороны. К секторам диска, независимо друг от друга, крепятся заклепками фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний ведомый диск соединен со ступицей при помощи гасителя крутильных колебаний (демпфера).

Привод выключения сцепления гидравлический. Он состоит из главного цилиндра 2 (см. рис. Педаль и главный цилиндр привода сцепления), цилиндра выключения сцепления 10 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления), вилки 3 и подшипника 1 выключения сцепления, резервного бачка и педали сцепления с сервопружиной. Бачок и цилиндры привода соединены между собой трубопроводами.

С июня 1972 г. по ноябрь 1978 г. на описываемых автомобилях устанавливался кронштейн педалей сцепления и тормоза, выпускаемый специально для этих моделей. С декабря 1978 г. устанавливается кронштейн, унифицированный по месту крепления, для автомобилей с вакуумным усилителем и без него. На унифицированных кронштейнах устанавливается педаль сцепления с автомобиля ВАЗ 2103.

Оставить комментарий Cancel reply

Роль рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления (РЦС) – это элемент гидроприводной системы сцепления без которого авто не может работать. Ему отведена одна из самых основных функций: прием усилий, которые поступают от главного цилиндра, таким образом, перемещая вилку выключения сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Размещенный на картере, рабочий цилиндр сцепления практически не отличается во всех моделях и марках автомобилей. Исходя из этого, принципиальные особенности его замены идентичны и не зависят от марки вашего транспортного средства.

Работы по замене

Замена рабочего цилиндра сцепления предусматривает следующие манипуляции:

В первую очередь откачайте гидравлическую жидкость, применив шприц.
Снимаем расширительный бачок для комфортнного выполнения дальнейшего демонтажа.
Гайки крепления бочка (откуда сливалась жидкость) отвинчиваем с помощью головки на 10 и снимаем шланг.
Алюминиевая трубка, идущая от ГЦС, откручивается.
Воспользовавшись головкой на 13, откручиваем пару гаек, скрепляющих ГЦС, и вытягиваем его на себя.
Откручиваем шланг от РЦС с помощью ключа на 17.
Прибегнув к головке на 13, откручиваем последние гайки, скрепляющие РЦС, и снимаем его.

Демонтаж цилиндра выполнен – приступаем к его осмотру возможных повреждений. При отсутствии таковых возможен ремонт. В этом поможет ремкомплект, который имеет три разных манжета и пыльник. По окончанию разборки старые манжеты следует заменить новыми аналогами и установить пыльник. Если же ремонтные работы выполнить невозможно, необходима покупка нового устройства.

Важно: гайка накручивается на том расстоянии, которое было на старом цилиндре.

Сбор системы сцепления подразумевает выполнение вышеперечисленных манипуляций в обратном порядке. При этом не забывайте заменять старые алюминиевые трубки. В самом конце заливается тормозная жидкость и выполняется прокачка.

Рекомендуем: Как самостоятельно починить автомобильный аккумулятор?

Замена троса сцепления ВАЗ

Авто вазовского производства бывают как переднеприводными, так и заднеприводными, также у них есть различный привод сцепления. Если у всех автомашин ВАЗ-классика привод гидравлический, то у многих переднеприводных авто (2108-2115) выжимом управляет механика, и элементом управления является трос. Как и все детали, трос сцепления (ТС) со временем изнашивается, поэтому периодически нуждается в замене. Причинами выхода из строя ТС являются:

заедание самого троса в «рубашке»;
обрыв остальных нитей ТС;
обрыв самого троса.

Если сам ТС целый, но сцепление стало туго выжиматься, можно попробовать смазать трос. В качестве смазывающего состава подойдет литол или другая консистентная смазка, но следует учесть, что это временная мера, и все равно нужно готовиться к замене троса сцепления ВАЗ. Меняем ТС на «Жигулях» 2108-2115 очень просто:

один его конец отсоединяем от педали;
разворачиваем гайки крепления троса на кронштейне КПП (на рисунке 1 и 2);
отсоединяем ТС от вилки на коробке передач.

Для того чтобы снять ТС, его выдергиваем в моторный отсек, затем устанавливаем новую деталь, гайками на кронштейне регулируем натяжку троса.

Замена сцепления ВАЗ 2106

На ВАЗ-классике сцепление может выходить из строя по разным причинам, и проблема не обязательно может заключаться в корзине или диске, часто причиной поломки является рабочий или главный цилиндр сцепления (ГЦС). Признаки неисправного ГЦС:

сцепление появляется не с первого раза, приходится несколько раз нажимать на педаль;
выжим педали «ватный».

Определить дефектный РЦС можно его внешним осмотром, если цилиндр неисправен, он начинает течь. Замену сцепления 2106 производят на автоподъемнике или яме, при этом демонтируется коробка передач, а затем снимаются диск и корзина.

Замена сцепления ВАЗ 2107

Все автомашины семейства ВАЗ-классика имеет практически одинаковые силовые агрегаты и трансмиссию. Двигатели внешне очень похожи между собой, они отличаются только объемом цилиндров и топливной системой. Механические коробки передач на «Классике» различаются только количеством ступеней – существуют 4-ст. и 5-ст. МКПП. Все корзины сцепления 2101-07 между собой одинаковые, различаются только ДС – у «копеечных» дисков (2101) меньше по диаметру фрикционные накладки, чем у ДС 2106.

Замена сцепления ВАЗ 2107 производится точно так же, как и на моделях 2106.

Замена диска сцепления ВАЗ

На вазовских моделях периодически требуется замена ведущего (корзины) или ведомого диска сцепления, ремонт автомобилю необходим в случае износа деталей или их поломки. Основными неисправностями корзины сцепления (КС) являются:

стачивание лепестков 2108-15 (они стираются выжимным подшипником);
поломка «паука» 2101-07;
износ плиты КС;

обламывание стальных лепестков.

Основными неисправностями ведомого диска сцепления (ДС) являются:

стачивание фрикционных накладок;
ослабление или износ демпферных пружин;
обрыв ступицы ДС.

Замена диска на автомобилях ВАЗ в любом случае производится со снятием и установкой силовой трансмиссии.

Ремонт сцепления своими силами

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге. В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

Снятие КПП

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления. Поэтому, первым делом приступаем к данной операции. Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

снимаем воздушный фильтр;
извлекаем трос сцепления или как его называют специалисты – привод;
снимаем стартер;
расслабляем верхние болты фиксации коробки передач к двигателю.

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

скоростную фишку датчика отключаем;
фиксатор жгута электропроводки откручиваем;
автомобиль поднимаем при помощи домкрата или другого устройство;
ослабляем гайки привода, находящиеся справа и слева машины до конца;
извлекаем рычаг подвески.

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

извлекаем шаровую опору;
два болта рычага подвески следует обязательно открутить;
извлекаем рычаг передней подвески;
снимаем нижний брызговик двигателя автомобиля;
фишку с выключателем огня заднего хода отключаем;
теперь пора открутить реактивную тягу от коробки передач;
снять, откручивая, нижнюю крышку картера;
пора ослабить гайку привода управления КПП (ее еще называют тягой кулисы);
отсоединить ее (нужно помнить, что при установке КПП на место, данную кулису обязательно отрегулировать).

Гайка привода управления КПП

нижний болт и гайку фиксации КПП к двигателю откручиваем (надо помнить, что в данном случае делать все нужно внимательно, так как нелегко бывает найти гайку, если привода стоят на своих местах);
берем домкрат и поднимаем двигатель так, чтобы не повредить поддон.

Поднятие двигателя на домкрате

отсоединяем коробку передач от подушек;
опускаем немного домкрат;
снимаем КПП.

На этом этап снятия коробки передач можно назвать законченным. В процессе работы обязательно нужно использовать правильный инструмент. Ключи должны быть разными: накидными, гаечными, нередко используются и головки.

Ремонт рабочего цилиндра Ваз 2101

Главный цилиндр сцепления на Ваз 2101

На автомобилях данной марки ремонт проводится так же, как и на других моделях Ваз. Часто причина неисправности связана бывает с такой деталью, как главный цилиндр сцепления ваз 2101. Ремонт его, в пошаговой инструкции, представлен ниже. Данный рабочий цилиндр бывает установлен в самом низу автомобиля, и снимать КПП не нужно. Деталь бывает часто подвержена агрессивному воздействию внешней среды, что и объясняет такую частую причину выхода из строя. Конструкция рабочего цилиндра состоит из:

пыльника (он предохраняет рабочую часть детали от попадания грязи);
резиновых манжет;
зеркала и других комплектующих.

На ваз 2101 ремонт сцепления, а вернее цилиндра начинаем со следующих действий:

поднимаем автомобиль на смотровую яму:
обязательно сливаем тормозную жидкость из бачка впереди, а шланг сцепления снимаем из главного цилиндра, поднимаем вверх, дабы жидкость не вылилась, и фиксируем подручными средствами (например, привязываем веревкой);
откручиваем соединения гаечным ключом на 17 (если открыть гайки не удается, то можно воспользоваться средством против ржавчины, например уксусом);
разбираем цилиндр;
осматриваем зеркало и если оно не пострадало, заменяем изношенные детали;
собираем все на место, прежде смазав резиновые манжеты и зеркало тормозной жидкостью.

Ремонт корзины и диска сцепления на Ваз

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления. Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП. Итак, начинаем:

откручиваем болты, фиксирующие корзину (обращаем внимание на лепестки корзины и если они сильно изношены, меняем корзину на новую);

Корзина сцепления на Ваз

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся. Итак:

в маховик ставим диск с оправкой;
вставляем корзину, а лучше все сразу;
затягиваем болты фиксации корзины (делаем это не до упора, а постепенно поворачивая по кругу);
смазываем вал;
вставляем подшипник выжимного типа.

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче. Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть видео, где можно посмотреть, как делать все правильно.

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

Снятие КПП ВАЗ-2101

Автомобили ВАЗ-2101 оснащаются механической коробкой передач на 4 ступени, основная часть КПП располагается под днищем авто .

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки.
Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101. Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется.

Что потребуется

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
WD-40;
Отрезок первичного вала коробки;
Длинный деревянный брус;
Ветоши;
Маркер;
Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Последовательность работ

Подготовив все необходимое, можно приступать к работам.

Последовательность снятия такая:

Ставим автомобиль на яму и обездвиживаем противооткатными упорами, установленными под колеса. Коробку ставим в нейтральное положение, ручник не затягиваем;
Сначала сделаем все работы в салоне. В этом месте необходимо снять рычаг со стержня коробки. Для этого оттягиваем пыльник рычага вверх, что обеспечит доступ к фиксирующей втулке. Ее нужно аккуратно поддеть тонкой отверткой, чтобы она выскочила вниз, после чего можно стянуть рычаг со стержня;
Снимаем со стержня верхнюю пластиковую втулку, разжав лепестки отверткой, затем резиновый пыльник и нижнюю втулку. В итоге на стержне ничего не должно остаться;
Снимаем пластиковую накладку, расположенную под напольным покрытием. Для этого необходимо снимать с авто сиденья, их направляющие и т. д. Значительно проще сделать разрез в сторону задних сидений, это позволит салон не разбирать. Обеспечив доступ к накладке, выкручиваем 4 самореза, крепящие ее и снимаем. Включаем на КПП 1-ю передачу;
Переходим под автомобиль. Для удобства работ следует полностью демонтировать выхлопную систему. Для этого откручиваем глушитель от приемной трубы. Чтобы болты и гайки легче было откручивать, следует заранее обработать их средством WD-40;
Сняв глушитель, переходим в подкапотное пространство, и откручиваем гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Затем эту трубу снимаем с авто;
Все последующие работы выполняются под автомобилем. Откручиваем карданный вал от фланца коробки передач. Далее следует открутить две поперечины безопасности, чтобы опустить кардан вниз;
Подставляем подготовленную емкость и откручиваем сливную пробку, чтобы удалить из КПП масло;
Откручиваем крепление рабочего цилиндра привода сцепления. При этом патрубок от него отсоединять не нужно, после откручивания крепления его просто следует отвести в сторону;
Откручиваем 4 болта крепления крышки картера сцепления;
Подпираем брусом заднюю часть коробки и выкручиваем гайки крепления поперечины. Аккуратно вытаскиваем брус. При этом задок КПП пойдет немного вниз, это обеспечит более удобный доступ к остальным элементам, которые необходимо снять;
Отсоединяем фишку с проводкой, подходящей к КПП. Откручиваем и снимаем трос привода сцепления;
Снизу подбираемся и выкручиваем болты крепления стартера. Начинать следует с верхнего болта. После откручивания крепления отодвигаем стартер;
Ставим подпорку под заднюю часть двигателя, предварительно приподняв рукой коробку;
Выкручиваем болты крепления коробки передач к силовой установке;
Поддерживая ее руками, раскачиваем вверх-вниз, чтобы снять с направляющих, а далее выводим первичный вал со сцепления и опускаем коробку вниз;
Подготовленный отрезок первичного вала устанавливаем в сцепления, чтобы предотвратить смещение ведомого вала.

Замена сцепления на классике ВАЗ 2102.Часть первая, снимаем КПП.

Попросил меня дядя помочь ему с заменой сцепления, в виду того, что по состоянию здоровья, ему это сделать одному затруднительно. Естественно я согласился.
Хотя на с классикой да и вообще с задним приводом дела не имел.
Садимся на электричку, и едем в гараж. приезжаем и видим это:

Читайте также:

Замена зеркала lada 21099i (ваз 21099i)

Выгоняем машинку-вот такой аппарат 1983 года.

Ну что, загоняем, открываем яму и приступаем к действу.По скольку руки были грязные, и один раз телефон улетел в яму, некоторые фото будут из просторов всемирной свалки.
Снимаем клемму с акамулятора, и откручиваем 3-и болта стартера.

и сдвигаем сам стартер.Снимать его нет никакого смысла, если нет необходимости в починке оного.

Далее.Я попросил дядю Колю снять рычаг кпп и открутить четыре самореза на пластиковой крышке.

Зря я это всё не проконтролировал.Об этом позже.

Для следующего этапа понадобиться яма.
Снимаем с трёх резинок крепления глушитель, и разъединяем приёмную трубу с резонатором.Приёмную трубу откручиваем и от ГБЦ. Откручиваем крепления приёмной трубы от коробки передач.
Откручиваем две гайки ловушки карданного вала.

Далее. Откручиваем тросик спидометра, и вытаскиваем две клеммы заднего хода.Откручиваем массу.

Снимаем гидравлический привод сцепления.Не знаю как его обозвать по другому.
Вытягиваем пружинку(сгнила, кончик был обломан, проколол палец) и откручиваем два болта крепления.(фото с верху объяснит лучше, которое общий вид)

Фиксируем его проволокой, чтоб не болтался на шланге.
Далее.Откручиваем 4-е болта крепления кожуха на картере сцепления.В этот момент при попытке снять, из грязных рук улетает телефон…мдя зашибись.Хорошо всё нашли.Самое смешное даже не разбился сильно.Поэтому обращаемся к фото с подписью общий вид.К-это крышка. Будьте готовы, что она не снимется у вас, поскольку будет прижата картером двигателя.

Снимать кардан полностью, мы посчитали нелогичным, поэтому сделали так.
1-Стянули обойму с крестовины кардана, возле гасителя вибраций.Резиновая круглая хрень. Не знаю как правильно назвать его. но по сути, это оно самое.

2-Открутили промежуточную опору кардана с подшипником.Две гайки.

3-Откручиваем три болта с контргайкой, на гасителе вибрации или демпфер, хюз как его, что крепят крестовину кардана.Их 3 штуки.

И вуаля, кардан снят

Следующим действием откручиваем две гайки опоры КПП. Предварительно поддомкратив коробку, чтоб она не ушка на излом.Болты крепления КПП к двигателю итак открутить будет нелегко. На схематичном рисунке она под цифрой 5.

И откручиваем 4- ре болта крепления коробки к Блоку.С верхними заипётесь, гарантирую.
Их видно сразу, поэтому без картинки.

Отодвигаем КПП.Шатаем её и тут фигак.НЕ СНИМАЕТСЯ ! и так её, и эдак, ничего.Пустой звук.
Блин, тут же всего 4-ре болта крепления КПП, я их выкрутил с дядей Колей. Чё не снимается то до конца?Отошла от блока на 2-3см и всё.Дальше не в какую.
И тут меня осенило. Спрашиваю к дяди Коли:
-вы когда рычаг переключения снимали, пластмаску с четырьмя саморезами сняли, она к полу крепиться?
-нет, я просто рычаг вынул и всё там больше не было ничего…
-&^%&^%&%%&%_)(_
Вылезаю из ямы, запрыгиваю в салон.Конечно под ковралином она…откручиваю и вот нам счастье, коробка сразу проседает.Хорошо поддомкрачена была.
Коробка весит килограмм 30 где то, поэтому будьте аккуратнее.

Теперь самое интересное.В каком состоянии корзина и маховик. Удасться ли обойтись лишь заменой диска?
Снимаем корзину.Фиксируем зубья маховика отвёрткой и воротком сворачиваем 6 болтов крепления.

Ну и вот что видим.Диску почти лапти.

Мда, и чё ему надо?Буксовало так, что прям уже стёрлось до заклёпок.
Маховик и Корзина хорошие, без задиров и подпалин.

Полез смотреть выжимной.И вижу, что весь колокол изнутри в масле весь.Видимо сальник что за выжимным развалился.Масло закидывало на сцепление, и оно буксовало.Я ещё удивлялся, чего это при проскальзывании диска, воняло маслом жжёным.Вот и ответ.Надо менять сальник.
Завтра продолжение эпопеи.