Толщина износа тормозных колодок

Очень часто автовладельцы считают, что тормозная жидкость в их автомобиле вечная и заливается раз и навсегда, или что тормозные колодки следует менять, только когда они сотрутся до металла. А часто ли меняются тормозные диски или барабаны? В большинстве случаев, когда износ превышает двукратный, а то и более указанного в инструкции. Ко всем деталям тормозной системы предъявляются достаточно высокие требования: ведь от их исправности зависит безопасность автомобиля на дороге.

МИФ: “Тормозную жидкость менять не надо”

Это не так. Тормозная жидкость гигроскопична – обладает способностью впитывать в себя влагу. Соответственно температура кипения снижается. Одно из требований, предъявляемых к тормозным жидкостям, – это высокая температура кипения. Чем она выше, тем более качественной считается тормозная жидкость. При частом использовании тормозов диски и колодки сильно нагреваются, после достижения определенной температуры тормозная жидкость может закипеть, и автомобиль может остаться без тормозов, причем неожиданно.

К тому же тормозная жидкость работает и как смазка в главном и рабочих цилиндрах, вымывая продукты трения. При нерегулярной смене вода, накапливающаяся в системе, вызывает коррозию – первыми страдают резиновые манжеты (цилиндр начинает подтекать), затем появляются раковины на зеркале цилиндров. Тут уже требуется недешевый ремонт тормозной системы. А ведь его можно было бы избежать, просто вовремя поменяв жидкость.

МИФ: “Дисковые тормоза лучше барабанных”

Действительно, дисковые тормоза обладают существенным преимуществом перед барабанными. Это стабильность работы, лучшие условия охлаждения и очистки, более высокая эффективность, меньшие вес и размер. Но есть и недостатки. Площадь колодок у дисковых тормозов меньше, чем у барабанных, поэтому для них нужны большие усилия на приводе и соответственно более высокое давление в гидросистеме.

Некоторые автовладельцы называют его “колдуном”, считая регулятор давления загадочным и бесполезным устройством. На самом деле это важный элемент тормозной системы для автоматического изменения величины тормозной силы в зависимости от усилия на педали (давления рабочей жидкости в главном цилиндре), загрузки автомобиля и интенсивности его замедления. Торможение будет эффективным и безопасным, когда передние тормоза срабатывают более эффективно и несколько раньше, чем задние. Для того чтобы тормоза работали именно так, в систему встраивается регулятор давления. Он изменяет и распределяет тормозные усилия между передними и задними колесами в зависимости от загруженности автомобиля и нагрузки на оси.

Без регулирования они одинаковы, а для каждого варианта загрузки машины должно быть свое соотношение, обеспечивающее опережающую блокировку передних колес, чтобы автомобиль не занесло. Нельзя исключать регулятор из работы (глушить, удалять) или заменять его, нагрузочную пружину и иные детали привода нештатными, похожими по внешнему виду или от другой модификации автомобиля. Их характеристики могут не соответствовать параметрам машины.

Когда менять “тормозуху”?

В большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые сорок тысяч километров пробега. Жидкость должна быть светлой и прозрачной и желательно рекомендованной заводом-изготовителем автомобиля. Если она темная и на дне бачка образовался осадок – не тяните с заменой. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок.

Чем плох асбест?

Асбестовые фрикционные накладки (колодки) производятся некоторыми производителями до сих пор, в частности, их выпускают в России. Но крупнейшие автопроизводители мира уже давно отказались от установки асбестовых тормозных колодок на свои автомобили: во время торможения, когда происходит трение асбестовой накладки о диск, образуется мельчайшая пыль, которая очень токсична и опасна для человеческого организма и окружающей среды. Безасбестовые колодки на сегодняшний день получили самое активное распространение: в качестве армирующего элемента в них используется медная, латунная стружка, стальная вата, полимерные композиции и другие элементы.

Что такое вспомогательная тормозная система?

Вспомогательная тормозная система начинает действовать при разгерметизации одного из рабочих контуров (вытекает тормозная жидкость). В этом случае в бачке с тормозной жидкостью, разделенном на два независимых объема, уровень понижается до критической отметки. Далее он продолжает понижаться только в объеме неисправного контура, а объем исправного сохраняет критический уровень тормозной жидкости в системе. Поэтому всегда необходимо следить за уровнем жидкости в бачке.
Какие бывают тормоза?

Все автомобильные тормозные механизмы правильно называть колодочными. В свою очередь, их разделяют по названиям пар трения: колодочно-дисковые (дисковые) и колодочно-барабанные (барабанные). Дисковые бывают с подвижным или неподвижным суппортом. Наибольшее распространение получили механизмы с подвижным суппортом, которые конструктивно исключают неравномерный износ колодок. Эффект самоподвода колодок обеспечивается манжетой поршня (есть и более сложные системы подвода колодок в дисковых тормозах). По конструктивным особенностям дисковые тормоза эффективнее барабанных. Для лучшего отвода тепла из рабочей зоны часто используют вентилируемые диски. Увеличенная толщина вентилируемого диска позволяет разместить между поверхностями трения ребра жесткости, которые обеспечивают принудительную циркуляцию воздуха.

При вращении создается центробежная сила, она заставляет поступающий воздух устремляться от центра к краям диска и нагретый воздух выбрасывается в окружающую среду, а вентилируемый диск охлаждается. Для того чтобы тормозная жидкость в цилиндре не закипела, используют пустотелые поршни, а накладки тормозных колодок делают термоизолирующими. Барабанные тормозные механизмы устанавливают обычно на задние колеса. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения предназначены разного рода механические регуляторы. Износ колодок компенсируется их самоподводкой, происходящей, как правило, при резком торможении. Теплоотвод в барабанных тормозных механизмах осуществляется через термопроводные колодочные накладки, массивную металлическую основу колодки и ребра охлаждения тормозного барабана.

На легковых автомобилях возможны следующие сочетания дисковых и барабанных тормозных механизмов:
— четыре дисковых;
— два передних – дисковые, два задних – барабанные;
— четыре барабанных.

Вентилируемые и перфорированные тормозные диски

Вентилируемые тормозные диски представляют собой систему из двух дисков, между которыми есть специальные отверстия, которые формируют лопасти. Наличие этих лопастей снижает вес диска и способствует лучшему отводу тепла, и, следовательно, увеличению эффективности торможения. Диски с перфорацией и шлицами – эволюция дисковых тормозных механизмов. Кстати, изначально они были разработаны для того, чтобы при помощи имеющихся на диске канавок и шлиц счищать с колодок образующийся на них в результате долгих нагрузок нагар.

В таких дисках на всей плоскости проделаны сквозные отверстия, которые служат все тем же целям: снижают вес, обеспечивают лучший отвод тепла и удаляют газы, которые образуются при трении тормозных колодок о диск. Отвод этих газов крайне важен, т.к. они могут создать в тормозной системе нечто вроде воздушной тепловой подушки и снизить эффективность тормозов. Диски и с перфорацией, и со шлицами увеличивают тормозную силу и ресурс работы диска. Для городской езды такие диски будут мало привлекательны: как ни крути, но реализовать все свои способности в условиях города им доведется нечасто, зато ресурс работы тормозных колодок уменьшится.

Когда менять тормозные диски?

Минимальная толщина тормозных дисков оговорена в инструкциях. Обычно производители допускают износ по миллиметру на сторону. Пренебрежение инструкцией и износ диска до “состояния бритвы” может иметь печальные последствия. При слишком малой толщине тормозного диска после 50% износа тормозных колодок поршни тормозных цилиндров выдвигаются чересчур далеко, что приводит к их перекашиванию, коррозии и заклиниванию. В таких случаях автомобиль обычно плохо тормозит, при торможении стремится вырвать руль из рук, пропадает накат, увеличивается расход топлива, тормозная педаль становится очень тяжелой. Тонкий диск может треснуть, особенно если несимметричны нагрузки от колодок. К тому же он быстрее перегреется при экстренном торможении, и “поджаренные” колодки уже не смогут остановить автомобиль.

После замены передних тормозных колодок нужно обратить внимание на эффективность торможения. Если она стала хуже и не восстановилась после приработки накладок (пробег около 200-300 км), их коэффициент трения низок, лучше поставить другие.

Всем привет дорогие сосайтеры и сегодня мы поговорим о Тормозных колодках и когда же их все таки менять.
Тормозная система – едва ли не самая основная, отвечающая за безопасность при движении на автомобиле. И очень многое в ее нормальной работе зависит от состояния тормозных колодок.
Работа тормозных колодок постоянно сопряжена с экстремальными условиями. Перепады температур, высокая влажность, грязь — все эти факторы способствуют износу колодок. Именно поэтому, колодки относятся к одним из наиболее часто заменяемых деталей в автомобиле, а проверка тормозных колодок, всегда будет очень важным моментом в обеспечении безопасного движения на машине.

Как часто надо менять колодки?

В принципе, это указано в руководстве по эксплуатации того, или иного автомобиля. Но полагаться только на инструкцию, не только нежелательно, но и опасно. На скорость износа колодок влияет огромное количество факторов, учесть которые практически невозможно. Вот лишь немногие из них: состав, из которого изготовлены фрикционные накладки, свойства металла дисков или барабанов, стиль вождения автовладельца и многое другое. Поэтому, проверка тормозных колодок для их своевременной замены очень важна вне зависимости от указаний производителя автомобиля. На иномарки довольно давно стали устанавливать датчики износа тормозных колодок. Загорелась лампочка – пора менять. Но здесь, все-таки, лучше руководствоваться принципом «Доверяй, но проверяй».

Проверка тормозных колодок!

Случается и такое, что лампочка еще не загорелась, а колодки уже срочно надо менять! Так может получиться по разным причинам. Самые распространенные из которых, как мне кажется — это не аккуратная установка новых колодок при их замене, а так же грязь, ржавчина и различные окисления на датчиках, передающих сигнал о необходимости замены колодок на панель приборов. Если объяснить по простому, то это может выглядеть примерно так: на колодке, на определенном расстоянии от конца(по толщине) колодки, выступает специально предусмотренный контакт, который, при износе колодок до уровня, на котором он установлен, начинает касаться тормозного диска, и тем самым дает сигнал на лампочку в вашей панели приборов. В том случае, если при не осторожном монтаже новых колодок, этот контакт отломался или отогнулся – он не даст вовремя, нужного сигнала. Такой же результат может получиться, если в процессе езды, контакт окислился, загрязнился, заржавел или с ним произошло что то еще нехорошее. Что из этого следует? Каждому автомобилю, время от времени, необходима проверка тормозных колодок, причем не столь важно, сделаете вы это сами или отдадите на проверку в автосервис.

Самостоятельная проверка тормозных колодок — это очень просто. Если на автомобиле установлены литые диски с большими отверстиями, через которые можно видеть тормозной механизм, то износ колодок можно проверить даже не снимая колеса. Просто посмотрите, на сколько сильно стерлась колодка (обычно в таком случае видна только наружняя колодка). Если толщину колодки удается определить на глаз- хорошо, если нет- возьмите линейку и замерьте ее, приложив линейку торцом к тормозному диску.

В случае, если отверстия в колесах не открывают достаточной видмости колодок, необходимо снять колесо. Это тоже совсем не сложно и думаю не составит не для кого большого труда. Сняв колесо, появиться возможность оценить и состояние второй колодки и состояние тормозного диска, однако, при сильном износе хотя-бы одной из колодок, необходимо менять обе колодки на колесе, а так же очень желательно и правильно, поменять сразу и на противопожном колесе (на одной оси).
По рекомендации некоторых профессионалов, минимальная допустимая толщина колодок, не должна быть меньше, чем 1,5-2 мм, однако, мой совет, при толщине колодок 5 мм и меньше, серьезно задуматься о их замене и при первой возможности заменить.

Изношенные и не замененные вовремя колодки, могут основательно повредить тормозной диск, или барабан. А это уже совсем другие, более масштабные расходы. Но и это не самое главное. Износ тормозных колодок очень сильно сказывается на работе тормозов в целом, что может привести к весьма печальным последствиям.

Совет при покупке тормозных колодок.

При выборе и покупке тормозных колодок руководствоваться только критериями цены ни в коем случае нельзя. Прежде всего, покупать надо только оригинальные тормозные колодки. То есть, рекомендованные производителем автомобиля. Другие могут подойти по размерам и по форме, но совершенно не подойдут по своим свойствам. Это в лучшем случае, приведет к лишнему вложению денег, а в худшем, может привести к неправильной работе всей тормозной системы.
Не экономьте при покупке колодок. Помните, скупой платит дважды. Лучше купить более дорогую продукцию в магазине с хорошей репутацией, чем взять дешевле. Дешевые колодки, как правило, очень низкого качества, и могут повредить тормозные диски, которые стоят гораздо дороже. Да и качественного безопасного торможения дешевая подделка тоже гарантировать не может.

Инструменты:

штангенциркуль или линейка.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат (подставки).

2. Снимите переднее колесо.

3. Проверьте через отверстие в корпусе тормозной скобы состояние колодок. Если толщина фрикционных накладок менее допустимой (см. табл.), замените тормозные колодки.

Параметр

Двигатель 1,4 л

Двигатель 1,6 л

Передние тормозные механизмы

Диаметр тормозного диска, мм

Толщина тормозного диска, мм

Минимальная толщина тормозного диска, мм

Максимальное биение диска, мм

Толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание, мм

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание, мм

Задние тормозные механизмы

Диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм

Максимальный диаметр рабочей поверхности тормозного барабана, мм

Минимальная толщина фрикционной накладки тормозной колодки, включая основание, мм

замените тормозные колодки.

4. Измерьте толщину тормозного диска. Если его толщина меньше допустимой (табл.), замените тормозной диск.

5. Для проверки степени износа тормозных колодок заднего тормозного механизма снимите заднее колесо и тормозной барабан.

6. Измерьте толщину фрикционной накладки вместе с основанием. Если толщина меньше допустимой (см. табл.), замените колодки.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

толщина фрикционных накладок менее 1,5 мм;

поверхность накладок замаслена;

накладки непрочно соединены с основанием.

7. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого (см. табл.), замените барабан.

Толщина тормозных колодок: минимальная и допустимая для передних и задних колодок

Какая минимальная толщина чугунных тормозных композиционных колодок вагона локомотива, ЖД-поезда, требования по весу, типы.

Требования к тормозным колодкам
Для локомотивов
Для вагонов
Вернуться в “Каталог ГОСТ”
Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия
Вернуться в “Каталог ГОСТ”
Как определить, что тормозные диски изношены
Тормозная композиционная колодка с сетчато-проволочным каркасом 25610-Н
Транспортировка и хранение
Какие факторы влияют на износ?
Когда следует задействовать стоп-кран в вагоне пассажирского состава
Когда проверять толщину тормозного диска
Типы тормозных колодок подвижного состава
Гребневые
Композиционные
Чугунные
Толщина и вес тормозной колодки вагона
Устройство барабанного тормоза
Где купить колодки для вагонов?

Требования к тормозным колодкам

Они несколько отличаются – в зависимости от того, какой транспорт едет по железнодорожному пути.

Для локомотивов

Минимальная толщина регламентируется исходя из двух показателей – вид состава и тип элемента ВСП, – отсюда:

тендеры и безгребневые – 12 мм;

поезда и секционные/гребневые – 15 мм;

вывозные и маневровые ТС – 10 мм.

Внимание, рассматриваемые конструкции не должны выходить за наружную грань обода колеса более чем на 10 мм. Производить их замену необходимо по достижении предельного значения, при появлении трещин, грозящих перейти на каркас, при клиновидном истирании.

Для вагонов

В случае с грузовыми есть ограничение – в 10 мм, а вот у рефрижераторных или пассажирских выход за поверхность катания вообще не должен допускаться. Выбор конкретных элементов ВСП осуществляется на основании приказа начальника ЖД, который тот подписывает исходя из имеющихся опытных данных – с тем расчетом, чтобы обеспечить нормальную работу всех конструкций на колее.

Внимание, если в ходе следования по маршруту будет обнаружена выбоина глубиной 1-2 мм, ТС разрешено довести до ближайшего пункта техобслуживания без отцепления от состава – с тем, чтобы там заменили колесную пару. Однако при этом скорость движения не должна превышать 100 км/ч. Исключение составляют тендеры с роликоподшипниковыми буксами и МВПС – их нужно остановить сразу же, как только это станет возможным. Если же дефект больше, 2-6 мм, необходимо замедлиться до 15 км/ч, если 6-12 – до 10 км/ч, а если свыше 12 мм, требуется также обеспечить вывешивание либо исключить вращение подвижных частей.

Глубина выбоины вычисляется при помощи специального шаблона, если же его нет, совершаются примерные расчеты исходя из длины выбоины (не в пути, а во время ближайшей остановки).

Минимальная толщина композиционных тормозных колодок вагона равняется:

14 мм – если у них металлическая спинка;

10 мм – если у них сетчато-проволочный каркас.

У обычных чугунных этот показатель составляет 12 мм. И для любой модели измерять ее нужно снаружи, а при подозрении на клиновидный износ – с отступом в 50 мм от торца. Если наблюдается явное истирание со стороны гребня, следует озаботиться вопросом скорейшей замены – промедление обернется повреждением башмака.

Вернуться в “Каталог ГОСТ”

Колодки тормозные чугунные для локомотивов. Технические условия

Вернуться в “Каталог ГОСТ”

Как определить, что тормозные диски изношены

Приближение к отметке минимальной толщины тормозного диска водитель может заметить по частичной потере управляемости автомобиля, особенно при движении по трассе. О минимальной толщине детали свидетельствуют:

при нажатии на педаль происходит блокировка тормозов;
во время торможения слышится сильный скрежет;
при торможении чувствуется вибрация, слышаться щелчки, машина может двигаться рывками;
образуются трещины и сколы.

Если вы заметили износ, трещины или коробление, достижение минимальной толщины передних тормозных дисков или задних, то организуйте их замену в кратчайшие сроки. Для 100% уверенности в безопасности следует поменять сразу все четыре тормозных диска при обнаружении износа. Если такой вариант вас не устраивает, то замена производится попарно: либо оба передних, либо оба задних.

Тормозная композиционная колодка с сетчато-проволочным каркасом 25610-Н

ТУ или ГОСТ: ТУ 2571-028-00149386-2000
Материал: ТИИР-300
Форма упаковки: Поддон
Количество изделий в упаковке: 330 шт.
Вес колодки: 3.45 кг.
Толщина колодки: 65 мм.
Длина колодки: 330 мм.
Ширина колодки: 80 мм.

Применяются на грузовых
железнодорожных вагонах

Транспортировка и хранение

Вне зависимости от того, какая минимальная толщина чугунных тормозных колодок, их сортируют по типам, после чего перевозятся навалом в контейнерах и на борту автомобильного или ЖД-транспорта. Но их погрузка/выгрузка должна проводиться аккуратно – так, чтобы уберечь готовые изделия от соударений и предотвратить образование сколов и/или трещин.

Сопутствующая документация обычно содержит в себе все правила по перемещению элементов ВСП от изготовителя к потребителю. Не менее важно верно выполнить консервацию: особенности ее проведения регламентированы ГОСТом 9.014.

После сборки в штабеля хранение допустимо осуществлять не только в закрытом помещении, но и на открытой площадке, в течение 5 лет в первом случае и 2 – во втором. Регулярные проверки состояния (и пригодности к использованию) необходимы.

Какие факторы влияют на износ?

Изнашиваемость компонентов тормозной системы зависит от многих факторов:

некачественный материал, используемый производителем;
установка любого элемента: колодки, диска или барабана ранее производилась неправильно;
агрессивная манера вождения владельца автомобиля.

Рекомендуем: Антифриз: красный, зеленый, синий – в чём разница и какой лучше заливать?

Перечисленные причины касаются всех деталей системы тормозов. Расскажем, как можно избежать подобных факторов, и существенно увеличить срок их эксплуатации.

Важно! Покупать детали необходимо у проверенных производителей.

Контрафактного товара на рынке предостаточно. Дешевая стоимость изделия должна указать автолюбителю, что запчасть может быть произведена из низкосортного сырья. Сэкономить в этом случае не получится: ее срок службы может быстро закончиться.

Важно! Замену всех элементов тормозов необходимо проводить у квалифицированных специалистов на СТО.

Их опыт и современное ремонтное оборудование – гарант установки. Ремонт в соседнем гараже или в «левых» сервисах опасен неверной установкой и расходами на ремонт, приобретением новых запчастей, созданием аварийной ситуации.

Важно! Движение на автомобиле должно быть спокойным, без чередования резких ускорений, спортивных стартов на светофоре и экстремального торможения.

Перечисленные действия приводят к повышению температурного режима для деталей, созданию запредельных нагрузок. Результат – их износ, выход из строя.

Когда следует задействовать стоп-кран в вагоне пассажирского состава

Итак, в каких же случаях важна толщина тормозных колодок локомотива в эксплуатации? Когда ответственный представитель обслуживающего персонала поезда дергает вниз ручной штурвал, а сделать это он в праве в следующих ситуациях:

подача машинистом сигнала о необходимости экстренной остановки (три длинных гудка) или тревоги (один длинный, три коротких);

ограждение хвоста проводником;

пожар (если транспорт не проезжает тоннель или мост);

угроза безопасности движения или человеческой жизни;

высокая вероятность схода на перегон (если есть уклон);

срабатывание системы контроля нагрева букс;

Сам стоп-кран – это устройство из нескольких разобщительных кранов и отводящих труб, расположенных в салоне, тамбуре, пассажирских и служебных помещениях. Чтобы воспользоваться им, необходимо перевести его ручку из верхнего положения в нижнее, взявшись за нее на дистанции вытянутой руки (это поможет предотвратить получение травмы). Он является не только экстренным, но и резервным средством остановки.

Когда проверять толщину тормозного диска

Проверка толщины ротора должна проводиться всякий раз, когда вы заменяете тормозные колодки. Это позволит убедиться, что на роторах достаточно металла для безопасного торможения. Рекомендуется делать это каждый раз, когда вы меняете тормозные колодки, независимо от интервала между изменениями. Процесс проверки займет у вас менее 5 минут, и будет хорошей мерой безопасности.

Для проверки толщины тормозного диска потребуется всего лишь любой штангенциркуль.

26.09.2019 Вопросы, рассмотренные в материале:

Как устроен тормозной диск
В чем основные причины износа тормозного диска
Как определить, что тормозные диски изношены
Какова минимально допустимая толщина тормозных дисков

Чтобы обеспечить безопасность водителя и пассажиров, тормозная система автомобиля должна соответствовать строгим стандартам. Минимальная толщина тормозного диска регламентирована производителем и не должна опускаться ниже определенных значений. Какие показатели считаются нормой, и как их контролировать – расскажем в статье.

Типы тормозных колодок подвижного состава

Есть несколько их моделей, отличающихся между собой материалом и формой (конструкцией) исполнения. Рассмотрим 3 вида, наиболее актуальных в России.

Гребневые

Устанавливаются на локомотивы, передвигающиеся по магистралям с шириной полотна 1520 мм. Востребованы тогда, когда тяговое оборудование нельзя попарно соединить. Обладают фигурным пазом, помогающим создать боковую силу вдобавок к нормальной и удержать колесо от сползания с направляющей.

Выпускаются в двух вариантах:

с твердой вставкой, модифицированные, М – особо устойчивые к повышенным динамическим воздействиям; востребованы в системах горнодобывающих предприятий, транспорт которых используется в условиях интенсивного износа;

с высоким зацепом – позволяют исключить повреждение бандажей колес и появление термоциклических трещин.

Композиционные

Тормозные колодки для тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов, едущих 120 км/ч и быстрее. Выполняются на основе асбокаучука, с добавками сажи и баридов, с вулканизацией и напрессовкой на каркас из металла.

Их износостойкость в 3-5 раз лучше, чем у других моделей, у них высокий коэффициент трения, они стабильны, а значит эффективны. Их минус – сравнительно плохой теплоотвод, провоцирующий образование опасных температурных режимов в местах контакта колес и возникновение повреждений – трещин, сдвигов, наваров – на поверхности подвижных частей. Они также сильно увлажняются под действием дождей, снега, влаги, обледеневают в холодную погоду и требуют просушки. Поэтому их не применяют тогда, когда бандаж может сползти, ослабнув в случае перегрева.

Важный момент, который нужно учитывать, рассматривая колодки композиционные для вагонов: вес их может варьироваться от 2,7 до 4 кг, в зависимости от габаритов и состава сырья исполнения. Обычно чем они тоньше, тем легче (что логично). С фрикционным материалом не все так просто, ведь он должен быть прочным, жестким и одновременно обеспечивающим минимальный износ. Поэтому такой популярностью у производителей пользуются ТИИР-300, Фритекс-950 и 970/2 (безасбестовые). Изготовленные из них конструкции можно применять в температурном диапазоне от -60 до +60 градусов Цельсия, со скоростями движения до 28-39 м/с и осевыми нагрузками в 200-250 кН, при удельном давлении, достигающем 20 МПа.

Чугунные

Это стандартный вариант для составов, передвигающихся медленнее 120 км/ч. В числе их плюсов отличный отвод тепла и невосприимчивость к влаге. Правда, они не отличаются стабильностью: их коэффициент трения серьезно снижается при убыстрении езды. Чтобы устранить эту проблему, применяют регуляторы сил нажатия, что приводит к увеличению износа, а значит и к частой замене, ремонту, регулировке.

Прочности и долговечности добиваются путем повышения содержания фосфора – его долю доводят до 1,5%, что на 30% улучшает показатель износостойкости. Побочный эффект – много искр, а потому такая модель не подходит для транспорта с деревянными элементами конструкции подвижных частей.

Толщина и вес тормозной колодки вагона

Самые востребованные варианты мы приводим в виде таблицы

Минимальная толщина тормозных колодок. Как определить износ тормозных колодок

Какая должна быть минимальная толщина тормозного диска?

Допустимый износ тормозных дисков

Название параметра	Значение, мм
Минимальная толщина диска при максимальном износе	21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска	1,5
Максимальное значение биения диска	0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки	2,0

Об основных типах колодок

За последние годы автомобильная промышленность шагнула далеко вперед. Современный автомобиль, как правило, имеет продвинутую тормозную систему, это наличие систем, управляемых компьютером. Сюда стоит отнести ABS, систему курсовой устойчивости и т. п. Постоянное развитие машин приводит к прогрессу типов тормозных колодок. Различают следующие виды:

с полуметаллическим фрикционным слоем (65% меди, порошка железа, проволоки);
фрикционный слой из органики (резина, стекло, кевлар);
из органики и металлических включений в соотношении 70/30);
керамический фрикционный слой с небольшим включением меди.

Каждый из вышеперечисленных видов имеет свои сильные и слабые стороны. К примеру, полуметаллический фрикционный слой обладает хорошей теплоотдачей, но он быстро изнашивается и издает много шума во время работы. А вот накладки на тормозные колодки из органики практически не шумят и мягко работают, но в процессе выделяют много пыли, оседающей на диске колеса. Смело можно сказать, что керамические являются наиболее предпочтительными. Не шумят и изнашиваются не слишком быстро. Единственный их недостаток — высокая стоимость.

Из чего делают фрикционные накладки

Фрикционная накладка — это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.

В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства — коммерческая тайна.

Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из-за оксида железа — это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.

Керамические колодки — самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.

Также керамические колодки при работе не будут оставлять на дисках оксид железа — если сталь в составе и будет, то очень мало, — а значит, на колесах не будет черного налета. При намокании диска работают немного хуже полуметаллических и низкометаллических, но это тоже некритично. За такие колодки есть смысл переплатить, если раздражает черный налет на тормозных дисках, но особенно эффективны они будут на горячих хэтчбеках и на тяжелых кроссоверах.

Органические колодки. В составе фрикционной смеси органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20% стали.

Деление по составу фрикционной смеси — очень условное и говорит только об особенностях состава фрикционной смеси. Идеальных колодок, которые были бы одновременно недорогими, долговечными и одинаково эффективными на любых машинах и в любых условиях эксплуатации, не существует.

Иногда на колодках пишут, что они безасбестовые или в них нет меди. Асбест вреден для человека и запрещен в 67 странах, поэтому колодки с ним найти почти невозможно. Медь токсична для беспозвоночных, рыб и растений, и есть колодки без нее, но избавиться от нее полностью получается не всегда. В составе многих полуметаллических и низкометаллических фрикционных смесей от 0,5 до 5% меди.

Какие факторы влияют на износ?

Изнашиваемость компонентов тормозной системы зависит от многих факторов:

некачественный материал, используемый производителем;
установка любого элемента: колодки, диска или барабана ранее производилась неправильно;
агрессивная манера вождения владельца автомобиля.

Рекомендуем: Элементы рулевого управления автомобилем, принцип работы

Важно! Покупать детали необходимо у проверенных производителей.

Важно! Замену всех элементов тормозов необходимо проводить у квалифицированных специалистов на СТО.

Физика безопасности

Фрикционная накладка- важнейшая деталь тормозной колодки. Основные ее задачи- получение необходимых сил трения в процессе торможения и обеспечение стабильности коэффициента трения при изменении скорости вращения тормозного диска и давления в системе. Естественное желание изготовителей автомобилей (как, впрочем, и разработчиков и производителей тормозных накладок)- получение коэффициента трения, близкого к константе при любых условиях эксплуатации. Выполнить это требование нелегко, о чем свидетельствует весь мировой опыт. Можно говорить лишь о поиске оптимального сочетания свойств накладки.

Большинство современных тормозных накладок имеет коэффициент трения 0,35-0,45. Почему так? Чем плохи значения 0,28 или, положим, 0,55? С первой цифрой все понятно: заниженные фрикционные свойства приводят к увеличению времени торможения и тормозного пути, что отрицательно сказывается на безопасности. А хороши ли высокие фрикционные свойства? На первый взгляд — да. Но только на первый. На деле же увеличение коэффициента трения сужает диапазон воздействий на педаль от начала торможения до блокировки колес. И начинаются неприятности.

Судите сами: блокировка приводит к скольжению или юзу. Это недопустимо, как минимум, по двум причинам. Во-первых, ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля. Ведь сцепление колес с дорогой становится одинаковым во всех направлениях — что в курсовом, что в боковом. Во-вторых, увеличивается тормозной путь, поскольку сцепление с дорогой при скольжении колес значительно меньше, чем при качении.

Поэтому при высоком коэффициенте трения накладок требуется осторожность в «топтании педали», определенные навыки вождения и быстрая реакция. Особо опасны дороги, где чередуются участки с хорошим и плохим сцеплением колеса. Например, асфальт, гололед, асфальт, снег, снова гололед и это тянется на много километров. Или так: слева асфальт, а справа, ближе к обочине, жидкая грязь. В подобных ситуациях на машинах без ABS торможение может привести к потере управляемости и непредсказуемым последствиям. Такие случаи особенно опасны в условиях интенсивного движения с высокой скоростью.

Симптомы износа деталей

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Рекомендуем: Рулевое колесо автомобиля — пятое по счету, но не последнее по значимости

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Почему колодки изнашиваются слишком быстро?

Есть несколько очевидных причин преждевременного износа накладок. Постоянная езда по городу, когда приходится часто тормозить. Это приводит не только к износу, но и высокой температуре диска с колодками. Многие автолюбители предпочитают агрессивную езду с затяжными и резкими торможениями. Это также приводит к высокой скорости износа. В то время как спокойная езда нередко способствует продолжительной «жизни» тормозов.

Если часто приходится ездить с загруженным багажником, то это, наоборот, способствует уменьшению нагрузки на переднюю ось и тормоза соответственно. В целом же накладки на тормозные колодки рекомендуется менять в сроки, указанные заводом-изготовителем. Для задней оси это обычно 40 000 км, а для передней приблизительно 20 000 км. Хотя выйти из строя они могут как раньше, так и несколько позже, для этого лучше выполнять регулярные проверки.

Как выбрать

Важно при замене устанавливать качественные тормозные колодки, которые полностью совместимы с вашим автомобилем. Для этого можно обратиться за помощью на СТО или в магазин запасных частей. Сегодня имеется хороший выбор в разных ценовых категориях, начиная с оригинала и заканчивая альтернативными производителями. В общем случае, перед установкой обратите внимание на следующие моменты:

Фрикционный материал имеет однородный цвет и не содержит посторонних включений;
Поверхность ровная без брака и дефектов (допускаются небольшие сколы по краям);
Поверхность в месте крепления фрикционного материала к металлу не имеет трещин.

Также не рекомендуем ориентироваться при выборе только на цену, так как она может быть обусловлена некачественным фрикционным материалом, что приведет к быстрому истиранию.

Методы испытаний

Фактический химический состав, которым обладают колодки чугунные тормозные для вагонов и локомотивов, определяют по ГОСТ 22536.0 и еще целому ряду межгосударственных стандартов.

Для оценки правильности исполнения мест сопряжения отверстия под скобу и прилегания башмака к спинке используют шаблоны – проходные и прямоугольную призму. Контроль соприкосновения эталонного образца осуществляют при помощи щупов. Линейные дефекты измеряют стандартным штангенциркулем.

Тест на прочность спинки проводится под прессом – на готовое изделие воздействуют с усилием от 30 тс (300 кН). Под нагрузкой в 30 кН, десятимиллиметровым шариком, находят твердость (по шкале Бринелля) – по нормам ГОСТов 27208, 9012, 23677.

Для определения микроструктуры следует руководствоваться положениями межгосударственного стандарта 3443. Фактическую массу допустимо вычислять с погрешностью ± 0,2 кг.

Технические требования

Их регламентирует ГОСТ 30249-97, составленный на основе целого ряда норм, переизданный в июне 2005 года и актуальный на территории 12 стран постсоветского пространства.

Точность отливки должна соответствовать межгосударственному стандарту 26645, исполнение формовочных уклонов – 3212.

Для обеспечения подходящих эксплуатационных свойств химический состав рассматриваемых элементов ВСП строго определен, как и отклонения по массовым долям примесей (Mn, C, Si, S, P, Ca, Ba).

Диапазон приемлемой твердости, по шкале Бринелля и в зависимости от марки, составляет:

для М-исполнения – 229-302 НВ;

для Р – 217-303 НВ.

Номинальный вес чугунной колодки равняется 14,7 и 15,8 кг (М и Р варианты, соответственно).

Важно, чтобы все включения – графиты, перлиты, цементиты, фосфидная эвтектика – обладали регламентированной формой и длиной, содержанием и дисперсностью, а также были правильно распределены и представлены в количестве, не выходящем за рамки норм.

Скобы и спинки каркаса исполняются из сталей серии Ст (0, 1, 2, 3) и БСт3, в соответствии с ГОСТом 380. В качестве заготовок могут быть использованы листы, полосы или ленты (последние также допустимо применять для выпуска объемной сетки). Прежде чем заливать эти детали в тело конструкции, их необходимо очистить от ржавчины, обезжирить и смазать, чтобы предотвратить науглероживание. Причем состав и способ приготовления и нанесения СМ обязан четко соответствовать документации завода-изготовителя.

Тормозные колодки для вагонов ЖД следует обрубить от заусенцев, литников и заливов, а также убрать пригар и формовочную землю. Приливы допустимы, если их высота не более 1 мм.

Есть ряд дефектов, не уменьшающих износостойкости и прочности, их можно не исправлять, и это:

Локальные просветы в точках прилегания башмака и на основной плоскости (по кругу катания), не превышающие 2 мм.

Минимальная толщина тормозных колодок

Тормозная система является залогом безопасной эксплуатации транспортного средства, что особенно становится актуальным с увеличением мощностного потенциала современных силовых агрегатов. Именно по этой причине необходимо регулярно проводить диагностику комплектующих – определять толщину фрикционного слоя тормозных дисков и колодок.

Какой должна быть толщина тормозных колодок

Ярким признаком, свидетельствующим о выработки ресурса колодок, является появление характерного свиста во время торможения автомобиля – при каждом нажатии на педаль будет слышен неприятный шум, похожий на трение стекла об метал. При появлении подобного симптома рекомендуется в кратчайшие сроки провести диагностику тормозной системы – помните, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами негативно сказывается на безопасности водителя и пассажиров.

Характеристика	Колесный мост	Минимальная толщина, мм
Диаметр диска, мм	Передний	256
Задний	238
Толщина конструкции, мм	Передний	12
Задний	12
Возможное биение, мм	Передний	0,07
Задний	0,07
Толщина тормозной накладки вместе с корпусом колодки, мм	Передний	18
Задний	18
Минимально допустимая толщина накладки вместе с корпусом колодки, мм	Передний	6
Задний	6
Минимально допустимая толщина диска, мм	Передний	10.6
Задний	10.6

Также важно помнить, что данные показатели могут отличаться при наличии в автомобиле силового агрегата мощностью более 125 лошадиных сил или общим объемом рабочих камер от 2.0 литра. В таком случае проверять уровень толщины комплектующих системы необходимо предварительно ознакомившись с данными из сервисной книжки транспортного средства.

Обратите внимание! В среднем, передние и задние тормозные колодки, независимо от конструкционных особенностей системы, стираются с разной скоростью. Это объясняется различием в прилагаемом динамическом усилии на тормозную систему – передний мост автомобиля во время принудительного снижения скорости испытывает большее давление.

Как определить износ колодок в домашних условиях

Для самостоятельно диагностики потребуется не больше 15 минут, а также наличие домкрата, баллонного ключа, а также линейки или штангенциркуля. Вся процедура выполняется следующим образом:

Поднимаем нужную часть автомобиля с помощью домкрата, после чего демонтируем колесо, чтобы обеспечить доступ к тормозному механизму;
Далее с помощью измерительного инструмента проверьте толщину скобы в специальном окошке на тормозном механизме. Если толщина тормозных накладок не соответствует допустимому уровню, детали придется заменить;
Затем тем же методом измеряем толщину тормозного диска – при недостаточном показателе деталь также подлежит замене.

Толщина тормозной системы заднего моста измеряется вместе с основанием, на котором крепится фрикционная накладка. Чтобы обеспечить доступ к деталям, кроме колеса также придется демонтировать барабанный механизм. Также на данном этапе будет разумно проверить диаметр рабочей поверхности барабана – если от больше допустимого, конструкцию также рекомендуется заменить.

Обратите внимание! Замену тормозов рекомендуется проводить комплексно, то есть попарно на колесном мосте – в противном случае существует вероятность неравномерного срабатывания тормозной системы, что приведет к дестабилизации транспортного средства на дороге во время снижения скорости.

Также после обслуживания рекомендуется в течение 100-150 км пробега пройти небольшую обкатку, чтобы фрикционный слой комплектующих притерся.

Минимальная толщина тормозных колодок

Что это за деталь?

Тормозная колодка представляет собой стальную пластину с накладкой из материалов, выдерживающих повышенное трение. Она постоянно работает в неблагоприятных условиях. Помимо упомянутого трения и последующего нагрева, на нее оказывает воздействие вода (что приводит к резкому перепаду температур) и другие факторы, например, дорожные реагенты. Со временем на поверхности накладок появляются трещины, их толщина уменьшается, и автомобиль начинает хуже тормозить.

Симптомы износа деталей

металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
не действует исправный ручной тормоз;
для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Важная информация о толщине тормозных дисков

В прошлом большинство тормозных дисков были спроектированы с достаточной толщиной, благодаря чему практически не было необходимости в их замене. В настоящее время, чтобы уменьшить вес и сэкономить на некоторых расходах, многие автопроизводители часто производят диски с меньшей толщиной. Таким образом, роторы легко изнашиваются до минимальной толщины (соответствующие допуски обычно указываются в заводской инструкции по эксплуатации или на отливке ротора), иногда даже к моменту замены первого комплекта тормозных колодок.

Пример: минимальная толщина заднего тормозного диска JCW — 8.4 мм

Знание минимальной толщины диска вашего автомобиля очень важно, так как если толщина ротора авто меньше минимального уровня, ваша безопасность будет поставлена под угрозу. Изношенный или более тонкий ротор имеет меньшую массу, чем обычный, что приводит к снижению его способности поглощать и рассеивать тепло. Кроме того, прочность ротора также уменьшается, что приводит к большему риску растрескивания и торможения. По этой причине очень важно проверять толщину ротора при каждом обслуживании тормозных колодок. Если толщина ротора ниже минимальной спецификации или не может быть восстановлена, вы должны немедленно заменить его.

Треснувший тормозной диск

Передние диски на автомобиле подвергаются более сильному износу, чем задние. Но при этом оба передних диска обычно изнашиваются в равной степени (как и задние). Следовательно, когда речь идет о замене одного изношенного ротора, это означает, что вы должны заменить оба ротора на автомобиле.

Автоэксперты советуют менять оба диска (даже если один из них все еще в рабочем состоянии) одновременно, чтобы поддерживать равномерное торможение. Заметная разница в толщине ротора может привести к смещению тормозов в одну сторону.

Какие факторы влияют на износ?

Изнашиваемость компонентов тормозной системы зависит от многих факторов:

некачественный материал, используемый производителем;
установка любого элемента: колодки, диска или барабана ранее производилась неправильно;
агрессивная манера вождения владельца автомобиля.

Важно! Покупать детали необходимо у проверенных производителей.

Важно! Замену всех элементов тормозов необходимо проводить у квалифицированных специалистов на СТО.

Какой должна быть толщина тормозных колодок

При появлении подобного симптома рекомендуется в кратчайшие сроки провести диагностику тормозной системы – помните, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами негативно сказывается на безопасности водителя и пассажиров.

Характеристика	Колесный мост	Минимальная толщина, мм
Диаметр диска, мм	Передний	256
Задний	238
Толщина конструкции, мм	Передний	12
Задний	12
Возможное биение, мм	Передний	0,07
Задний	0,07
Толщина тормозной накладки вместе с корпусом колодки, мм	Передний	18
Задний	18
Минимально допустимая толщина накладки вместе с корпусом колодки, мм	Передний	6
Задний	6
Минимально допустимая толщина диска, мм	Передний	10.6
Задний	10.6

Обратите внимание! В среднем, передние и задние тормозные колодки, независимо от конструкционных особенностей системы, стираются с разной скоростью. Это объясняется различием в прилагаемом динамическом усилии на тормозную систему – передний мост автомобиля во время принудительного снижения скорости испытывает большее давление.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части.

С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки.

Обычно приводят следующие значения: для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Когда проверять толщину тормозного диска

Для проверки толщины тормозного диска потребуется всего лишь любой штангенциркуль

Как самостоятельно оценить износ тормозных колодок и дисков?

У большинства автомобилей при обычной эксплуатации внутренняя колодка стирается чуть быстрее внешней, причем это не зависит от конструкции тормозных механизмов. Однако в специфических условиях эксплуатации или из-за конструктивных особенностей некоторых машин внутренние колодки иногда изнашиваются заметно интенсивнее внешних. К примеру, на Мазде 6 второго поколения внутренняя колодка на переднем правом колесе стирается в полтора раза быстрее внешней.

Кроме конструктивных нюансов могут иметь место и неисправности. Например, повышенный износ колодки из-за закисшего поршня. Поэтому при первом осмотре тормозных механизмов на машине, с которой вам еще не приходилось иметь дело, важно снять колесо, чтобы оценить состояние и внешней, и внутренней колодок. Недобросовестные сервисмены часто ограничиваются примерной оценкой износа только внешних колодок, разглядывая их через спицы колесного диска, не снимая самого колеса. Не исключено, что вскоре недовольный клиент вернется на эту СТО со стертыми внутренними колодками и претензиями!

В качестве примера проверим состояние тормозов на редакционной Калине, которая проехала почти 63 000 км. Кроме того, приведем приблизительные показатели по критическому износу различных элементов тормозной системы. Для каждой конкретной модели автомобиля они могут отличаться как в бóльшую, так и в меньшую сторону. Эти данные можно найти в книжках по ремонту и обслуживанию или на просторах интернета.

Но вернемся к нашей Калине. Только после снятия колеса видна реальная картина. Толщина фрикционной накладки примерно равна толщине основания колодки: износ порядка 60%. Если толщина фрикционной накладки уменьшится до 2 мм, это будет означать износ в 100%. У многих автомобилей на основании колодки предусмотрен металлический язычок. При критическом износе накладки он начинает контактировать с тормозным диском, издавая характерный скрип. Чаще всего язычок устанавливают только на внутренних колодках.

Почему износ колодок может ускориться?

Важно помнить о тяжелых условиях эксплуатации, например, движение по горным серпантинам или участие в любительских гонках. В таких режимах у исправной тормозной системы внутренняя колодка может начать стачиваться в разы быстрее внешней. Нечто подобное когда-то случилось и с моей машиной. При повседневной езде износ колодок на седане Volkswagen Jetta последнего поколения был равномерным. Это усыпило мою бдительность, и я перестал следить за состоянием внутренних накладок. После участия в двух этапах спринтов (далеко не самых тяжелых для техники) оказалось, что внутренние колодки почти полностью стерлись. Особенно сильно это проявилось на левом колесе. Повезло, что дело не дошло до задиров на тормозных дисках!

Также не забывайте, что если, к примеру, вы проехали 30 000 км и износ передних колодок составил около 50%, то это еще не значит, что их хватит до 60 000 км. Чем меньше толщина накладки, тем быстрее происходит ее дальнейший износ. Ведь те же порции тепловой энергии от трения воспринимает уже менее «жирная» тормозная колодка.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

Когда менять тормозные диски и колодки?

Если износ дисков уже критичный, а колодки почти новые, то не торопитесь сразу менять весь комплект расходников, особенно если вы эксплуатируете автомобиль не в тяжелых для техники условиях. Работу по замене дисков можно ненадолго отложить. Но не стоит совсем закрывать глаза на проблему. Помните, что с уменьшением толщины дисков снижается эффективность торможения. Ведь рассеивать тепловую энергию будет слишком тонкий диск, который вдобавок станет и быстрее перегреваться. В особо запущенных случаях из-за чрезмерного износа тормозного диска, колодка может даже выпасть из механизма!

С износом задних дисковых механизмов ситуация аналогична, с одной лишь поправкой: они менее нагружены, а потому износ происходит медленнее. В этом есть и свои плюсы, и минусы. Задние тормозные диски и колодки имеют больший ресурс по сравнению с передними (примерно в полтора-два раза), но и сильнее страдают от коррозии. Поэтому именно на задних тормозах важно проверять внутренние поверхности дисков! У нашей же Калины задние тормоза барабанного типа.

Как оценить износ барабанных тормозов?

У большинства машин со стороны кожуха барабана есть смотровое окно для оценки толщины накладок. Однако чаще всего им можно воспользоваться только если машина вывешена на подъемнике или стоит на смотровой яме. Иначе разглядеть через это окно что-либо чрезвычайно сложно.

Снять барабаны порой тоже весьма проблематично. Например, у автомобилей французских марок придется откручивать ступичную гайку. В случае с Калиной все просто, барабаны снимаются без особых проблем.

Обычно износ барабанов оценивают по внутреннему диаметру: его увеличение на 1 мм означает приговор.

Чем отличаются барабанные тормоза от дисковых?

Один из недостатков барабанных механизмов в сравнении с дисковыми — отсутствие эффекта самоочистки. Продукты износа от тормозных колодок остаются внутри барабана и оставляют характерные следы на рабочих поверхностях фрикционных элементов.

Редакционная Калина часто используется для участия в различных соревнованиях. То есть условия ее эксплуатации можно назвать тяжелыми. Однако, к нашему удивлению, износ родных колодок оказался небольшим — примерно 30%. Вероятно, причина в том, что у машины относительно небольшая масса, да и динамические показатели не выдающиеся.

Увы, продукты износа значительно подпортили рабочие поверхности накладок и барабанов. Это уже не исправить. При очередной замене колодок придется обновить и барабаны, иначе они сразу же подпортят новые колодки. Однако ничего криминального в дальнейшей эксплуатации автомобиля в таком виде нет. Снижение эффективности задних тормозов не заметно даже при движении по гоночному треку. В целом же барабаны, как и диски, способны переживать по два комплекта фрикционных накладок.

Пневматические тормоза – принцип работы и устройство

Современный коммерческий транспорт оборудуется пневматическими тормозными системами. Принцип действия пневматических систем основан на применении энергии сжатого воздуха. Использовать воздух в качестве рабочего газа – отличное техническое решение. Это основная особенность данного вида тормозных систем и главное отличие от других, применяемых на практике. Пневматические тормозные системы укомплектованы множеством элементов управления и исполнения. Сложные по устройству, они используют общий принцип действия и имеют схематичное сходство.

Общий принцип действия тормозной пневмосистемы.

Упрощенно принцип действия можно описать так. воздушный насос – компрессор который имеет привод от двигателя накачивает в систему воздух из атмосферы. Благодаря регулятору давления, в системе создается и поддерживается предусмотренное характеристиками давление воздуха. Запас воздуха, сжатого компрессором, накапливается в специальных баллонах – ресиверах, крепящихся к раме транспортного средства. При надавливании педали тормоза водителем, воздух из ресиверов по трубкам и шлангам заполняет тормозные камеры. Своими штоками камеры приводят в действие механизмы тормозных колодок. Тормозные колодки передают энергию сжатого воздуха тормозным барабанам (дискам) колес. Движение транспорта замедляется. При отпускании водителем педали тормоза, воздух из тормозных камер возвращается в атмосферу. Механические детали системы с помощью встроенных пружин принимают исходное положение. Машина вновь набирает скорость.

Описание основных составных частей тормозной пневмосистемы.

Тормозная пневмосистема грузового автомобиля включает в себя:

рабочую тормозную систему,
стояночную тормозную систему,
антиблокировочную систему,
систему контроля и сигнализации.

Если грузовик оборудован прицепом, в общую схему добавляется тормозная система прицепа.

Описание основных рабочих элементов тормозной пневмосистемы.

Компрессор. Воздушный насос. накачивает воздух в пневмостистему.
Регулятор давления. Поддерживает в системе заданное рабочее давление и ограничивает поступление избытка воздуха.
Осушитель воздуха. Задерживает влагу и другие примеси во избежание попадания их в механизмы системы.
Четырехконтурный защитный клапан. Распределяет воздух по независимым контурам, и предотвращает утечку воздуха в случае обрыва одного из них.
Ресиверы контуров. Специальные баллоны для накопления запаса сжатого воздуха.
Ножной тормозной кран. Предназначен для управления рабочей тормозной системой.
Тормозные камеры. преобразуют давление воздуха в механический процесс торможения.
Ручной тормозной кран. Обеспечивает управление стояночной тормозной системой.
Энергоаккумуляторы. Выполняют роль исполнительных механизмов и затормаживают автомобиль на время стоянки, а также в движении, когда давление в пневмосистеме упадет ниже допустимого.
Детали антиблокировочной системы. Контролируют процесс равномерного торможения колесами.
Манометр. Прибор на панели перед водителем с показаниями давления в системе.
Контрольный, аварийный сигнализаторы. Индикаторные лампы на панели.

Общая схема работы тормозной пневмосистемы.

При запуске двигателя одновременно включается в работу компрессор. Он забирает атмосферный воздухи подает его в систему до момента достижения рабочего давления. Давление в системе определяет и ограничивает регулятор давления. Избыток воздуха направляется через выпускной клапан обратно в атмосферу. После регулятора давления воздух прогоняется через осушитель воздуха. Это устройство необходимо для фильтрации различных примесей и удержания паров атмосферной влаги. Сухой воздух обеспечивает безаварийную работу системы, особенно в морозное время. В большинстве систем регулятор давления и осушитель воздуха объединены в общий узел, оснащенный небольшим отдельным ресивером. Ресивер помогает осушителю выполнять функцию регенерации.

После осушителя воздух распределяется четырехконтурным защитным клапаном:

в два независимых контура рабочей тормозной системы, оборудованных раздельными ресиверами;
в контур стояночной и аварийной систем, оснащенный самостоятельным ресивером (через этот контур также происходит питание системы торможения прицепа);
в контур питания дополнительных потребителей воздуха (пневмоподвески и других).

последовательное заполнение контуров сжатым воздухом.
при падении в каком-либо давления ниже допустимого – герметичность в остальных.

Водитель осуществляет управление главным тормозным краном через педаль тормоза. Через полости тормозного крана воздух под давлением нагнетается в тормозные камеры передних колес, через управляющие элементы – тормозные камеры задних колес. Камеры штоками воздействуют на механизмы разведения (сжатия) тормозных колодок. Автомобиль тормозит.

В контуре стояночной и аварийной тормозных систем воздух из ресивера подается на ручной тормозной кран, который управляет подачей воздуха в энергоаккумуляторы, которые устанавливаются как правило на задние колеса. Посредствам ручного тормозного крана сбрасывается давление из такого аккумулятора. В результате, пружина воздействует на испонительные механизмы. Она принудительно давит на шток тормозной камеры, обеспечивая безопасную постановку грузового автомобиля на стоянку. Энергоаккумуляторы помогают избежать аварии во время движения. Когда давление системы упадет ниже допустимого, они тормозят машину.

Еще из ресивера контура стояночной и аварийной тормозных систем подается питание на кран управления тормозами прицепа. Пневматические системы автомобиля и прицепа соеденяются с помощью питающих соединительных головок. Управляющие сигналы в систему торможения прицепа параллельно поступают от тормозных систем автомобиля: рабочей, стояночной, аварийной.

При соединении тормозной системы прицепа с основной тормозной системой грузовика подключаются отдельно:

питающая магистраль исполнительных механизмов,
управляющая магистраль.

Если на прицепе стоят тормозные камеры, оснащенные энергоаккумуляторами, дополнительно собирается цепь управления секциями энергоаккумуляторов. По питающей магистрали сжатый воздух, минуя тормозной кран прицепа, наполняет ресивер прицепа. По управляющей магистрали пневмосигнал подается в цепь управления тормозным краном прицепа. В зависимости от расположения осей, прицепы оснащаются одним или двумя регуляторами тормозных сил. Эти устройства позволяют корректировать выходной сигнал с тормозного крана, исходя из загрузки прицепа. Отрегулированный сигнал поступает в антиблокировочную систему прицепа.

Антиблокировочные системы грузовика и прицепа контролируют процесс равномерного торможения колесами. Их работу обеспечивают:

датчики угловой скорости колес,
электромагнитные клапаны – модуляторы,
электронный блок управления,
сигнальные лампы.

Система контроля и сигнализации – это манометр, показывающий водителю давление в пневмосистеме (иногда два, по числу контуров рабочей системы), и индикаторные лампы разного цвета, через датчики, контролирующие работу системы и сигнализирующие о ее состоянии.

Тормозная пневмосистема грузового автомобиля технически сложный механизм. Тяжелая габаритная машина должна надежно и предсказуемо вести себя на любой дороге. Знание устройства, принципа действия составных частей и элементов тормозной системы поможет в правильном уходе за ней. В благодарность – тормоза не подведут водителя в экстремальной ситуации.