Тормозная система – ремонт, обслуживание и эксплуатация

Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

К основным неисправностям тормозной системы относятся: неэффективное действие тормозов, заедание тормозных колодок, неравномерное действие тормозных механизмов, плохое растормаживание, утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему гидравлического привода, снижение давления в системе пневматического привода, а также негерметичность системы пневматического тормозного привода. .
Неэффективное действие тормозной системы является результатом загрязнения или замасливания тормозных колодок, нарушения регулировки тормозного привода и тормозных механизмов, попадания воздуха в систему привода, уменьшения объема тормозной жидкости, негерметичности в соединениях гидравлического или пневматического привода.

Заедание тормозных механизмов может произойти в результате следующих причин: поломки стяжных пружин, обрыва заклепок фрикционных накладок, а также в результате засорения компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре или заклинивания поршней в колесных тормозных цилиндрах.
Неравномерное действие тормозных механизмов может привести к заносу автомобиля или к его уводу в сторону. Неравномерное торможение является следствием неправильной регулировки тормозных механизмов.
Попадание воздуха в систему гидравлического привода снижает эффективность тормозной системы. Для нормального торможения в этом случае необходимо делать несколько нажатий на педаль. При утечке жидкости происходит полный отказ всей системы торможения автомобиля или какого-то отдельного контура.

При ежедневном техническом обслуживании автомобиля необходимо проверять работу тормозов в начале движения, а также герметичность соединений в трубопроводах и узлах гидропровода и пневмопривода. Утечку тормозной жидкости из системы торможения контролируют по подтекам в местах соединений, а также по уровню жидкости в бачках. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре или на слух. Утечку воздуха определяют при неработающем двигателе.

В процессе первого технического обслуживания выполняют работы, предусмотренные ежедневным осмотром, а также проверку состояния и герметичности трубопроводов тормозной системы, эффективность тормозов, свободный и рабочий ход педали тормоза и рычага стояночного тормоза. Кроме этого при первом техническом обслуживании проверяют уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливают ее, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, а также состояние рычагов и других деталей привода.
При втором техническом обслуживании выполняют работы, предусмотренные первым техническим обслуживанием, ежедневным осмотром, а также выполняют дополнительную проверку состояния тормозных механизмов колес при их полной разблокировке, заменяют изношенные детали (тормозные барабаны, колодки), а также регулируют тормозные механизмы. Кроме того, при прохождении второго технического обслуживании прокачивают гидропривод тормозов, проверяют работу компрессора, а также регулируют натяжение приводного ремня и привод стояночного тормоза.
Сезонное обслуживание автомобиля и его тормозной системы, как правило, совмещают с работами, выполняемыми при втором техническом обслуживании, а также производят работы в зависимости от сезона.

Работы по регулировке тормозной системы включают в себя устранение подтекания жидкости из гидропривода тормозов и его прокачку от попавшего воздуха, регулирование свободного хода педали тормоза и зазора между колодками и барабаном, а также регулировку стояночного тормоза.
Подтекание тормозной жидкости из тормозной системы устраняется подтягиванием резьбовых соединений трубопроводов. В том случае, если причина подтекания — в неисправных деталях, то эти детали необходимо заменить на новые.

Воздух из гидропривода тормозной системы автомобиля удаляют в следующей последовательности:
1) выполняют проверку тормозной жидкости в наполнительном бачке главного тормозного цилиндра, а также при необходимости доливают ее;
2) снимают резиновый колпачок с клапана выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра и затем на него надевают специальный резиновый шланг, другой конец которого опускают в емкость с тормозной жидкостью;
3) отворачивают клапан выпуска воздуха на полоборота и резко несколько раз нажимают на педаль тормоза;
4) удерживают педаль тормоза в нажатом положении до полного выхода воздуха из системы торможения;
5) закрывают клапан при нажатой тормозной педали.

После этого осуществляют подкачку остальных колесных цилиндров в том же порядке..В процессе прокачки необходимо постоянно добавлять тормозную жидкость в наполнительный бак. После прокачки педаль торможения станет более жесткой, ход педали восстановится и будет в пределах допустимого.
На большинстве легковых автомобилей регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном осуществляется автоматически. При изнашивании тормозных колодок происходит перемещение упорных колец в колесных тормозных цилиндрах, в результате чего происходит регулировка зазора между колодками и тормозным барабаном. На автомобилях, не оснащенных автоматической регулировкой, зазор регулируют при помощи поворота эксцентрика.
В автомобилях с пневматическим приводом системы торможения регулировка зазора осуществляется при помощи регулировочного червяка, который устанавливается в рычаге разжимного кулака. Для регулировки зазора необходимо вывесить колесо и затем, поворачивая ключ червяка за его квадратную головку, довести колодки до контакта с барабаном. После доведения колодки необходимо поворачивать червяк в обратном направлении, до тех пор, пока колесо автомобиля не начнет свободно вращаться. Правильность регулировки зазора проверяют при помощи щупа. При правильной регулировке зазор должен составлять 0,2-0,4 мм у осей колодок, а ход штока тормозной камеры должен быть в пределах от 20 до 40 мм.

Читайте также:
Рычаг передней подвески: верхний, нижний, поперечный, правый и левый, продольный

Регулировка свободного хода тормозной педали в тормозных системах с гидравлическим приводом заключается в установке правильного зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра регулируется изменением длины толкателя. Длина толкателя должна быть такой, чтобы зазор между ним и поршнем составлял 1,5-2,0 мм, такая величина зазора соответствует свободному ходу педали тормоза 8-4 мм.

В тормозных системах с пневматическим приводом свободный ход педали регулируют изменением длины тяги, которая соединяет педаль тормоза с промежуточным рычагом привода тормозного крана. После регулировки свободный ход педали должен составлять 14-22 мм. Рабочее давление в пневматической тормозной системе должно регулироваться автоматически и составлять 0,6-0,75 МПа.
Привод стояночной тормозной системы регулируется за счет изменения длины наконечника уравнителя длины троса, который связан с рычагом. Ход рычага отрегулированного привода стояночной системы торможения должен составлять 3-4 щелчка запирающего устройства.
На грузовых автомобилях регулировка стояночной системы торможения осуществляется за счет изменения длины тяги. Длину тяги изменяют, отвертывая или завертывая регулировочную вилку. В отрегулированной тормозной системе в затянутом состоянии рычаг должен перемещаться не более чем на половину зубчатого сектора запирающего устройства.

Если тормозная тяга укорочена до предела и при этом не обеспечивает полного затормаживания при перемещении стопорной защелки за шесть щелчков, то в этом случае необходимо перенести палец тяги, к которому присоединен верхний конец тяги, в следующее отверстие регулировочного рычага тормоза, при этом обязательно нужно надежно затянуть и зашплинтовать гайку. После этого нужно повторить регулировку длины тяги в указанном выше порядке.
Основными дефектами в гидравлическом тормозном приводе являются износ накладок и барабанов, поломка возвратных пружин, срыв тормозных накладок, а также ослабление стяжной пружины или ее поломка.

При ремонте тормозные механизмы снимают с автомобиля, разбирают, затем очищают от грязи и пыли, а также от остатков тормозной жидкости. Детали тормозных механизмов очищают специальным моющим раствором, затем водой, а после этого продувают сжатым воздухом.
Разборку колесного тормозного механизма начинают со снятия тормозного барабана. После тормозного барабана снимают стяжные цилиндры, тормозной цилиндр. Если на рабочей поверхности имеются различные царапины или небольшие риски, то ее необходимо зачистить мелкозернистой шлифовальной бумагой. Если глубина рисок большая, то барабан растачивают. После расточки барабана необходимо заменить накладки на увеличенный размер. Кроме этого смена накладок осуществляется, если расстояние до головки заклепок буден менее 0,5 мм, или в том случае, если толщина клееных накладок будет менее 0,8 от толщины новой накладки.

Клепку новой накладки осуществляют в следующем порядке, В начале новую накладку устанавливают и закрепляют на колодке при помощи струбцин. После этого со стороны колодки в накладке просверливают отверстия, которые предназначены для заклепок. Просверленные отверстия снаружи раззенковывают на глубину 3-4 мм. Клепка накладок осуществляется медными, бронзовыми или алюминиевыми заклепками.
Перед тем как приклеить накладку на колонку, ее поверхность необходимо зачистить мелкой зернистой шлифовальной бумагой, а после этого обезжирить. После этого на поверхность накладки наносят два слоя клея с выдержкой в 15 минут.
Сборка осуществляется в специальном приспособлении. После сборки механизм необходимо просушить в нагревательной печи при температуре 150-180 °С в течение 45 минут.

Кроме вышеперечисленных неисправностей в гидравлическом тормозном приводе возникает износ рабочих поверхностей главных и колесных цилиндров, разрушение резиновых манжет, а также нарушение герметичности трубопроводов, шлангов и арматуры.
Тормозные цилиндры, которые имеют небольшие риски или царапины, восстанавливают хонингованием. При значительной величине износа тормозные цилиндры необходимо расточить до ремонтного размера. После растачивания необходимо провести хонингование.
К основным дефектам гидравлического усилителя тормозной системы относятся износ, царапины, риски на рабочей поверхности цилиндра и поршня, неплотное прилегание шарика к своему гнезду, смятие кромок пальцевых диафрагм, а также износ и разрушение манжет.
Цилиндр гидравлического усилителя восстанавливают шлифовкой, но на глубину не более чем на 0,1 мм. Неисправный поршень меняют на новый. Изношенные резиновые уплотнения также меняют на новые.

После замены всех изношенных деталей цилиндр гидравлического тормозного привода собирают.
К основным дефектам пневматического тормозного привода относятся повреждения диафрагм тормозного клапана, тормозных камер, риски на клапанах и седлах клапанов, изогнутость штоков, износ втулок и отверстий под рычаги, поломка и потеря упругости пружин; износ деталей кривошипно-шатунного и клапанного механизмов компрессоров.
Наиболее сильно изнашивающимися деталями компрессора являются: цилиндры, кольца, поршни, подшипники, клапаны, а также седла клапанов.
Нарушение герметичности пневматического привода тормозной системы происходит- из-за износа уплотнительного устройства заднего конца коленчатого вала, а также из-за разрушения диафрагмы загрузочного устройства.
После разборки пнемопривода детали уплотнительного устройства необходимо промыть в керосине, затем удалить закоксовавшееся масло и заусенцы и затем снова собрать. Диафрагма заменяется на новую.

Читайте также:
Сцепление Sachs: отзывы и комплект

Воздушный фильтр тормозной системы необходимо разобрать, затем промыть фильтрующий элемент в керосине, а затем продуть сжатым воздухом. Перед установкой воздушный фильтр необходимо смочить в моторном масле.
После сборки и ремонта компрессор тормозной системы должен пройти испытания и приработку на специальном стенде.
При ремонте тормозного крана его снимают с автомобиля. Его разборку производят в тисках, контролируя состояние всех составляющих его деталей. После замены поврежденных деталей тормозной кран собирают.
Отремонтированные или замененные узлы тормозной системы устанавливают на свои места, после чего выполняют регулировочные работы.

Как правильно обслуживать и ремонтировать тормозную систему автомобиля

В первой части нашего рассказа мы разобрались, как устроены тормоза и как ездить так, чтобы они служили дольше. Но рано или поздно даже самые надёжные тормозные системы потребуют обслужи­вания и ремонта, ведь основные их компоненты относятся к расходным материалам. Это, прежде всего, тормозные колодки, диски или барабаны, а также тормозная жидкость.

Рассказываем про возможные неполадки тормозов, их обслуживание и выбор правильных «расходников».

Сколько служат тормозные колодки

Чаще всего в современных тормозах приходится менять именно колодки, причём срок их службы индивиду­ален не только для каждой модели автомобиля, но и стиля езды водителя. А ещё это зависит от условий, в которых машина эксплуатируется.

Например, считается, что колодки меньше служат во влажном климате и при частых поездках по пыльным или грязным дорогам. С другой стороны, если «грунтовки» будут прямые и мало­загруженные, то ресурс тормозов повысится – просто потому, что водителю нет нужды тормозить так же часто, как в городе.

На длительности срока службы колодок сказы­ваются их качество, вес авто­мобиля и его загрузка. Ну и конечно, темперамент владельца. Динамичные разгоны, как правило, требуют и интен­сивных замед­лений, быстро «съедающих» фрикци­онные накладки. А на скользких покрытиях свою лепту вносит электроника, использующая тормоза — противо­буксовочная система или ESP.

Как показывает статистика, современному автомобилю при штатной эксплуатации передних тормозных колодок хватает на 15–40 тыс. км. Задние колодки у большинства машин служат в 2–3 раза больше, поскольку нагрузка на них ниже.

Как определить, что колодки пора менять

Прежде всего, визуально — по остатку фрикционного материала. Предельная толщина накладок записана в инструкции по эксплуатации авто­мобиля. Для дисковых тормозов это обычно 3 милли­метра. Но в сервисе вам, скорее всего, предложат подстрахо­ваться и поменять колодки ещё раньше — при остатке в 5–6 мм.

Часто производители закладывают рекомендацию по допустимому износу колодки прямо в её конструкцию. Это бороздка опреде­лённой глубины, идущая поперёк накладки. Износ накладки до основания прорези и становится сигналом для замены.

А самый простой способ определения предельного износа накладок — сигнал датчика. Это может быть простейшее механическое устройство, которое при достижении предельной толщины накладки начинает издавать посторонний звук. Или электронный датчик — он зажжёт контрольную лампу на щитке приборов. Такими часто оснащаются даже не очень дорогие автомобили.

Понять необходимость замены колодок можно не только визуально, но и по косвенным признакам. Например, снижение курсовой устойчи­вости во время торможения, «мягкость» педали и увеличение её хода, снижение уровня тормозной жидкости в бачке.

Колодки надо срочно менять, если тёмный налет появился на рабочей поверхности тормозного диска – это на него «намазывается» фрикци­онный материал, потерявший свои свойства. Также сигналом к ремонту служат биения, ощутимые при торможении, вибрация педали тормоза, резкий скрип или скрежет.

Если пренебречь своевременной заменой колодок, то затраты на последующий ремонт резко возрастут. Сточенные сверх меры накладки могут стать причиной перекоса колодок и заклини­вания тормозов. А если дело дойдёт до торможения «голой» металли­ческой основой колодок, то замены потребуют ещё и тормозные диски, которые стоят намного дороже комплекта свежих колодок.

Наконец, при стёршихся накладках поршни, прижимающие их к дискам, сильно выдвигаются из тормозных суппортов. Это может привести к течи тормозной жидкости и/или попаданию воздуха в гидравли­ческий привод. И то, и другое означает резкое падение эффективности тормозов, вплоть до полного их пропадания, и аварийную ситуацию на дороге.

В барабанных тормозах накладки на колодках тоньше, однако их ресурс выше, до 80–100 тыс. км пробега. Но это потому, что они испытывают меньшие нагрузки: в современных легковушках барабаны устанав­ливают только на заднюю ось маломощных версий. Эффективно замедлять быстрые и тяжёлые автомо­били они не в силах. Да и контроли­ровать состояние барабанных тормозов сложнее, чем дисковых: их нужно частично разобрать даже для того, чтобы просто посмотреть на колодки.

Читайте также:
Воздушные фильтры для двигателя автомобилей: для чего он нужен

Вне зависимости от типа тормозных механизмов при обслуживании действует единое правило: колодки меняют одно­временно на одной оси. Иначе говоря, сразу все передние или все задние колодки (то же касается и дисков). Это позволяет исключить неравно­мерность распределения тормозных усилий.

Когда пора менять тормозные диски и барабаны

В процессе эксплуатации стирается не только фрикционная часть колодок. Она изнашивает и рабочую поверхность враща­ющихся частей — дисков или барабанов, постепенно снимая с них металл.

Этот процесс обычно идёт медленно. Считается, что в современных машинах передних тормозных дисков хватает на два-три комплекта колодок или примерно на 60–80 тыс. км. Хотя встречаются модели, где диски с колодками каждый раз приходится менять комплектом. Менее нагруженные задние диски или барабаны изнашиваются медленнее, но рано или поздно тоже требуют замены.

Опытный водитель может прикинуть, не пора ли покупать новые диски, визуально или на ощупь. Оценить износ можно по ступеньке (буртику), образующемуся между рабочей поверхностью и кромкой, не контакти­рующей с колодками. Сама поверх­ность должна быть ровной, без глубоких рисок или «волн». Важно: проверку надо проводить после продол­жительной стоянки, когда диск остынет — иначе можно получить ожёг.

Понять, насколько изношен диск, можно в сервисе, измерив его толщину и сравнив её с показателем нового. Кроме того, на диске бывает сделана специальная выемка в торцевой части. Благодаря ей при критическом износе диск начинает тормозить рывками, что водитель сразу чувствует.

Минимально допустимая толщина тормозного диска также регламентируется автопроиз­водителем, и она не намного меньше таковой у новой детали. Для современного вентилируемого диска толщиной 22–26 мм предельно допустимый износ – всего 2–3 мм, по достижении которого деталь положено менять.

На практике решение о замене дисков обычно принимается при замене колодок. Когда тормоза полностью открыты, проще оценить толщину, структуру и целостность металла. К тому же диски меняют только вместе с колодками. Полу­изношен­ные накладки не будут работать с новым диском и даже могут его испортить.

Кроме стандартных чугунных, очень мощные автомобили сегодня могут комп­лекто­ваться более продвину­тыми дисками — сборными, из керамики или композитных материалов. Они эффективнее, но намного дороже, а критерии износа у них другие. Например, состояние керамиче­ских дисков диагно­стируется только специальным сервисным оборудованием.

Впрочем, замена тормозных дисков может понадобиться задолго до того, как с их поверх­ности будут сняты критические милли­метры металла. А из-за того, что диск теряет правильную геометрию. Достаточно лёгкого искривления, буквально в доли милли­метра, чтобы тормоза заметно потеряли в эффектив­ности. Понять наличие проблемы можно по косвенным признакам — увели­чению свободного хода педали и её вибрации при торможениях.

Обычно такое торцевое биение возникает при сильном нагреве и последующем охлаждении дисков, особенно резком. Например, если после серии интенсивных торможений заехать в глубокую лужу. Но когда это произошло с относи­тельно новыми дисками, то их можно попробовать проточить на специальном станке и тем самым восстановить геометрию.

Когда нужно протачивать тормозные диски

Многие уверены, что проще поменять диски, не забивая себе голову дилеммой с проточкой. Однако она позволит прилично сэкономить: цена подобной услуги заметно ниже стоимости замены дисков со всеми расходниками. В столице, например, за эту операцию на кроссовере с вас возьмут около пяти тысяч рублей. Цены в регионах и того ниже. Остаётся понять, имеет ли это смысл.

Логика простая. Для начала надо определить, насколько кривым стал диск — ведь эти десятые доли миллиметра специалисту придётся снять с его рабочей поверхности. Потом замерить текущую толщину диска и рассчитать, сколько её останется после проточки. И, наконец, сравнить эту цифру с выше­упомянутыми показателями предель­ного износа. Если разница окажется совсем маленькой, процесс не имеет смысла — всё равно диски вскоре придётся менять на новые.

Важно понимать, что диски не только останавливают автомобиль, но и отводят немалую часть тепла от колодок — именно поэтому на передней оси они уже повсеместно вентили­руемые. И если диск от пере­грева посинел, его тоже нужно протачивать – вместе с цветом у чугуна меняется и структура, отчего он становится более «скользким», а эффектив­ность торможения падает. Однако чем тоньше диск, тем ниже его тепло­ёмкость, тем быстрее и сильнее он нагрева­ется и пере­гревается, что повышает износ колодок и в итоге снова ведёт к появлению биения. Худший сценарий: слишком тонкий диск треснет и может заблокировать колесо на ходу, что чревато аварией.

Читайте также:
Lada (Лада) ВАЗ 2120: ремонт своими руками, фото-инструкции, отзывы

Как обслуживать тормозную систему

Аккуратно управлять автомобилем, избегая экстремальных нагрузок на тормоза, — это только половина дела. Важно правильно обращаться с тормозной системой на сервисе. Чтобы она служила долго и надёжно, достаточно следовать несложным рекомендациям.

­Избегайте подделок! Увы, на российском рынке запчастей — в избытке дисков и особенно тормозных колодок непонятных произво­дителей, а то и просто контрафакта. Покупайте детали известных брендов и у надёжных продавцов, которые дорожат своей репутацией.

Старайтесь устанавливать диски и колодки одного произ­водителя. Или тех же, что поставляют свою продукцию на конвейер, где была собрана ваша машина. Это обеспечит совмести­мость деталей. В противном случае возможны потеря эффектив­ности торможения, появление писка, снижение ресурса. Например, «жёсткие» колодки, рас­считанные на более высокую темпера­туру работы, могут слишком быстро сточить стандартные тормозные диски.

При замене колодок обязательно проверяйте другие компоненты тормозной системы. Поршни, направ­ляющие суппортов, колодки в своих посадочных местах – всё это должно двигаться без подклини­ваний, которые могут привести к неравно­мерному износу накладок и снижению эффектив­ности замедления. Перед сборкой весь узел нужно почистить от грязи и коррозии, и там, где этого требует произво­дитель, обработать специальной смазкой. Именитые бренды вкладывают тюбик с ней в коробку с новыми колодками.

Рабочую поверхность дисков, даже новых, перед эксплуатацией нужно обработать специальным очистите­лем, удалив следы консерваци­онной смазки или фрикци­онного материала.

Как правильно обкатывать новые тормоза

После установки новых деталей или при покупке нового автомобиля тормоза требуют притирки и обкатки — тогда они будут служить дольше и эффективнее.

Цель притирки — устранить избыточную шерохо­ватость колодок и дисков. Дело в том, что контактная поверх­ность новых деталей вчетверо меньше рабочей — той, что должна в итоге сформиро­ваться. Притирка проходит всего за пару десятков плавных торможений с 80 до 30 км/ч — с перерывами между ними на охлаждение компонентов.

Обкатка служит другой цели: фрикционный материал колодок начинает как следует работать только после нагрева до опреде­лённой температуры, которая запускает процесс «спекания» материала в более твёрдое состояние. При этом важно не допустить излишнего нагрева, который способен привести к разрушению ещё не окрепшего фрикци­онного слоя. Поэтому нужно в первые 300 км придер­живаться размеренной езды без резких торможений, перегруза или буксировки прицепа. И, конечно, лучше избегать горных спусков на тормозах, активнее используя торможение двигателем.

После таких процедур ваши тормоза будут максимально эффективны. И, при необходимости, выдержат даже экстремальную нагрузку.

Когда необходимо менять тормозную жидкость

«Кровь» тормозной системы с гидравлическим приводом — тормозная жидкость. Правильно её выбрать и вовремя заменить не менее важно, чем следить за состоянием колодок и дисков. О том, как это сделать, мы уже писали в отдельной статье, а здесь лишь коротко резюмируем её в формате «вопрос-ответ».

Почему? Тормозную жидкость нужно периодически менять, потому что со временем, даже при маленьких пробегах, она теряет свои свойства. Прежде всего, снижается температура её кипения, того что она постепенно насыщается влагой из воздуха. В критической ситуации это может привести к образо­ванию паровых пробок в гидро­системе и, как следствие, полному отказу тормозов.

Какую? Тормозные жидкости бывают нескольких типов и температурных стандартов. Использо­вание той или иной определяется уровнем сложности и тепло­нагружен­ности тормозов. При замене лучше использовать жидкость того же стандарта, что была залита прежде. И ни в коем случае не смешивать жидкости разных типов.

Когда? Периодичность замены тормозной жидкости определяет авто­производитель, она тоже зависит от её типа. У большинства машин это раз в два-три года. Кроме того, жидкость стоит поменять, если она потемнела или помутнела. Но в этом случае, возможно, понадобится и какой-то ремонт – например, замена резиновых манжет, из-за разрушения которых и происходит изменение цвета жидкости.

Как? В современных автомобилях жидкость меняют с помощью специального оборудо­вания, под давлением вытес­няющего старую «тормозуху» свежей. В машинах попроще, без ABS или ESP, это можно сделать и без техники, силами двух человек. Один из них должен давить на педаль, а другой – выпускать из системы старую жидкость и воздух через специ­альные штуцеры на суппортах. Подробно такая процедура описывается в руководстве по обслужи­ванию автомобиля.

Итак, совсем коротко

– Автомобильные тормоза при грамотной эксплуатации и обслуживании проедут без ремонта десятки тысяч километров, но рано или поздно даже им необходимо менять тормозные колодки, диски и тормозную жидкость.

– Момент замены колодок на дисковых тормозах можно определить визуально, по косвенным симптомам или по подсказке датчиков. Ресурс передних колодок колеблется в диапазоне 15–40 тыс. км пробега.

Читайте также:
ТНВД дизельного двигателя: устройство, работа и схема топливного насоса высокого и низкого давления

– Тормозные диски — важная часть системы. Они «ходят» два-три жизненных цикла тормозных колодок. Однако из-за резкого охлаждения или перегрева могут потерять геометрию задолго до критического износа.

– Устранить биение можно проточкой дисков на станке. Однако это не всегда имеет смысл, в том числе с точки зрения затрат.

– После замены колодок и дисков они должны пройти процедуру притирки и обкатки, тогда их ресурс и эффективность будут выше.

– Тормозную жидкость из-за её гигроскопичности нужно менять не по пробегу, а по возрасту. Обычно — раз в два-три года, как того требует автопроизводитель. Важно использовать жидкость правильного типа и не допустить попадания в систему воздуха при замене.

Техническое обслуживание и текущий ремонт тормозов с гидроприводом

ЕО – опробовать действие педали тормозов – педаль должна перемещаться вниз без заеданий, расстояние от площадки педали до пола должно быть не меньше установленной нормы. Внешним осмотром проверить состояние и крепление главного тормозного цилиндра и гидровакуумного усилителя (при его наличии), обратить особое внимание на места возможного подтекания тормозной жидкости.

ТО-1 – дополнительно к объему работ по ЕО необходимо очистить от пыли и грязи все доступные элементы тормозной системы, у легковых автомобилей тщательно очистить скобы (суппорт) передних дисковых тормозов. Проверить крепление основных узлов, штуцерных соединений и т.д. Необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При попадании воздуха в систему гидропривода – необходимо произвести прокачку системы.

ТО-2 – дополнительно к объему ТО-1 проводят углубленную диагностику (как поэлементную, так и полную) технического состояния тормозной системы. При ТО-2 в обязательном порядке снимаются все колеса и барабаны автомобиля, в целях оценки состояния колесных тормозных механизмов и их обслуживания. Отсоединяют стяжную пружину и проверяют легкость поворота на опорных эксцентричных пальцах колодок. При ТО-2, в порядке сопутствующего ремонта, можно заменять любые неисправные узлы и детали.

ТР – в зону текущего ремонта поступают автомобили с внезапно возникшими неисправностями в тормозной системе в ходе эксплуатации (в т.ч. и после некачественного проведения работ при ТО-1 или ТО-2). На постах зоны ТР, оборудованных осмотровыми канавами или подъемниками, для обеспечения доступа к автомобилю снизу, может проводиться любая операция, входящая в объем работ ТО-1 или ТО-2.

Тормозная система не обеспечивает нормальное эффективное торможение – сопровождается увеличением тормозного пути.

· износ фрикционных накладок колодок;

· замасливание фрикционных накладок колодок;

· износ тормозных барабанов, тормозных дисков;

· попадание воздуха в гидросистему;

· неисправная работа гидровакуумного усилителя.

Тормозная система не обеспечивает равномерности торможения колес (при одинаковом износе протекторов и давлении в шинах) – что повышает возможность заноса автомобиля на дороге.

· неодинаковая эффективность действия различных колесных тормозных механизмов;

· неравномерное действие тормозных механизмов колес одной оси;

· последовательность и интервал начала срабатывания тормозов передних и задних колес не соответствуют техническим.

В случае опережающего торможения задних колес – возможен занос автомобиля, значительное опережение торможения передних колес может привести к потере управляемости автомобиля.

Полный отказ в работе тормозной системы.

· отсутствие тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра;

· попаданиев гидросистему большого количества воздуха;

· педаль тормоза неуправляема.

Нерастормаживание колес – при полном отпускании педали.

· разбухание резиновых манжет поршнейглавного цилиндра или колесных тормозных цилиндров;

· коррозия или налет солевых отложений на рабочей поверхности колесных тормозных;

· эллипсообразный износ тормозных барабанов;

· обрыв стяжных пружин колодок;

· заедание тормозных колодок на опорных пальцах;

· засорение воздушного отверстия в пробке бачка главного цилиндра;

· засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре;

· отсутствует или слишком мал технологический свободный ход педали тормоза.

Ремонт тормозов

Любая тормозная система, независимо от ее устройства, имеет одно единственное назначение — по желанию водителя уменьшать скорость машины или способствовать его полной остановке. Для этого автомобиль оснащается массой специальных механизмов и устройств, которые обладают разного рода функциями. Вот сегодня мы и разберемся, какие тормоза бывают и как их чинить при возникновении неких простейших неисправностей и как проводится техническое обслуживание тормозной системы.

  1. Варианты тормозов
  2. Принципиальное устройство
  3. Ремонт и техническое обслуживание

Варианты тормозов

Итак, зачем нужны тормоза мы уже узнали, теперь разберемся в том, какие бывают тормозные приводы в машине и как их правильно использовать. А бывают такие тормозные системы:

  • Рабочая.
  • Вспомогательная (аварийная).
  • Горная.
  • Стояночная.

Рабочий вид тормозов является основным тормозным механизмом автомобиля. Приводиться в действие она нажатием на педаль тормоза ногой. Используется она по ходу движения машины для притормаживания и обычной остановки транспортного средства во время езды. Вспомогательная же используется в тех случаях, когда рабочая выходит из строя и машину нужно остановить, чтобы избежать аварии. Стояночный тормоз необходим для удержания автомобиля в неподвижном состоянии при длительных стоянках. Также существует и горный тормоз. Он нужен для того, чтобы скорость авто оставалась одинаковый на длительных спусках. Такой вариант очень актуален для автопоездов, которые очень трудно останавливать в таких условиях. Для того чтобы автомобиль оставался под контролем водителя и нужен горный тормоз. Но нас интересует устройство легковых машин, потому что они чаще используются повседневно.

Читайте также:
Тест-драйв Рено Сандеро 2015: видео, описание ходовых характеристик

Принципиальное устройство

В своей работе системные тормоза объединяет такие необходимые устройства:

  • Тормозной привод.
  • Тормозной механизм.

Механизм необходим для генерации момента тормоза, что нужен для замирания машины в необходимый момент. На всех автомобилях ставятся фрикционные устройства, действие которых основано на силах трения. Ставятся такие механизмы в контакте с колесом машины, чтобы непосредственно гарантировать его замедление. В зависимости от модели автомобиля и его конструкционных особенностей могут использоваться барабанные и дисковые тормозные механизмы. В любом из них есть подвижная часть, а есть неподвижная. Хорошим примером для практического разбора этого варианта могут стать автомобили классической серии ВАЗ, где на передней оси установлены дисковые тормоза, а на задней барабанные. В качестве подвижной части используется либо барабан, либо диск. Неподвижная часть — это колодки для дисковых тормозов и фрикционные ленты для барабанов. Но на всех машинах, выпускающихся сегодня обычно устанавливается только дисковый вариант.

Тормозной привод необходим для приведения в действие механизмов, что описаны выше. В современных автомобилях чаще всего используют такие приводы:

  • Гидравлический.
  • Пневматический.
  • Электрический.

Механический привод ставят на ручной тормоз, так как там просто тросом затягиваются колодки и фиксируются колеса. Рычаг вручную поднимается вверх и, таким образом, происходит все описанное выше. Пневматический вид привода обычно ставят на грузовики. Он требует особого умения водить машину, примером может стать старые машины КАМАЗ. При езде на нем приходится думать, когда тормозить, а когда лучше и вовсе не разгонятся, потому что если весь воздух выйдет из системы, то автомобиль может потерять способность останавливаться.

Гидравлический способ активации является самым на сегодня востребованным. В этом варианте главным является нажатие на педаль, то есть человек жмет на педаль и создает минимальное усилие, которое сразу же воспринимает вакуумный усилитель. Он же увеличивает давление, чтобы оно было максимальным на тормозных колодках.

Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт тормозной системы обычно используется очень часто. В этот перечень входит и прокачка тормозной системы, и смазка для тормозной системы, замена колодок и очень много прочего. Для этого нужны специальные инструменты, но все же поддержание тормозов в рабочем состоянии обязывают правила дорожного движения. Как они гласят: движение автомобиля запрещается при неисправности тормозного или рулевого механизма. Важно знать, что проверка тормозов должна быть ежедневной, как проверка масла и другие манипуляции при ежедневном обслуживании. Так, проверяя уровень масла важно заглянуть и в главный тормозной цилиндр. Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось.

Первым делом мы рассмотрим, как проводится прокачка тормозной системы. Почему именно эту операцию? Потому что после любого, даже самого мелкого ремонта, приходится всегда прокачивать тормоза. Также рабочая жидкость может просто заменяться во время технического обслуживания. Стоит знать, что прокачка проводиться в точности в определенном порядке: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый. Теперь переходим к процедуре.

Первым делом мы заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и подбираем инструменты для проведения операции. Далее, необходимо вывесить задний мост и разблокировать регулятор давления (это можно сделать с помощью обычной отвертки). Теперь необходимо отыскать клапаны вывода воздуха и очистить их от грязи, их еще называют щтуцер. Находим шланг, который можно будет надеть на штуцер. Другой конец должен быть опущен в любой резервуар, подойдет обычная пластиковая банка, главное, чтобы там шланг был опущен в тормозную жидкость на дне бутылки. Теперь переходим к самой операции, тут нам понадобится помощник. Он должен будет сидеть в салоне машины, и нажимать на педаль тормоза до 5 раз с интервалом в 2 секунды. Когда же будет последнее нажатие, то педаль нужно зафиксировать в таком положении, об этом нужно заранее предупредить помощника. Теперь нужно на пол-оборота открутить клапан воздуха и следить за тем, как будет выходить воздух из системы. Об этом будут свидетельствовать пузырьки в банке, когда же пузырьки кончатся, то нужно завернуть штуцер обратно и педаль отпустить. Эту процедуру нужно проводить раз за разом переходить от колеса к колесу. После каждой прокачки нужно проверять уровень в тормозном цилиндре и доливать ее, если уровень будет приближаться к минимальному. В среднем, придется провести такую манипуляцию от четырех до шести раз. Когда же жидкость будет выходить из воздуха можно закрутить плотно штуцеры. И надеть на них снятые заранее защитные колпачки.

Читайте также:
Кулиса переключения передач: рычаг и ручка КПП (коробки передач)

Самой распространенной неисправностью является утечка тормозной жидкости. Это связано с тем, что ремонт тормозной системы проводится редко, а все патрубки и шланги находятся под прямым влиянием всех атмосферных явлений. Их замена не очень сложная, но трудоемкая операция. Для этого также требуется слить всю жидкость, а потом залить новую и прокачать всю систему перед тем, как использовать. Делать все операции с этой системой необходимо на эстакаде или в гараже с ямой, потому что некоторые операции требуют находиться под машиной.

IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2017

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ АВТОМОБИЛЯ

  • Авторы
  • Файлы работы
  • Сертификаты

В современном легковом автомобиле используется сразу несколько тормозных систем служащих для замедления движущегося автомобиля с желаемой интенсивностью вплоть до его остановки, а так же для удержания его на стоянке.

По мере эксплуатации фрикционные накладки колодок стираются, возможно замасливание накладок колодок, а так же износ барабанов и тормозных дисков, износ тормозных шлангов, неправильная работа суппорта. При этом тормозной путь увеличивается, чтобы этого не произошло нужно своевременно выполнять ТО и ремонт.

При техническом обслуживании тормозной системы автомобиля выполняются работы, пред­усматриваемые видами ТО. При ежедневном обслуживании проверяют действие тормозов в начале движения автомобиля, герметичность соединений в трубопро­водах и узлах гидропривода и пневмопривода. Утечку жидкости конт­ролируют по уровню жидкости в бачках и наличию подтеков в местах соединений. Утечку воздуха определяют по снижению давления на манометре на неработающем двигателе на слух и др.

При первом техническим обслуживании кроме работ при ЕТО про­веряют: состояние и герметичность трубопроводов тормозной систе­мы, эффективность действия тормозов, свободный и рабочий ход пе­дали тормоза и рычага стояночного тормоза, уровень тормозной жид­кости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долива­ют, состояние тормозного крана, состояние механических сочленений педали, рычагов и других деталей привода.

При втором техническом обслуживании проводят работы в объеме ЕТО и ТО-1 и дополнительно проверяют состояние тормозных меха­низмов колес при их полной разборке, заменяют изношенные детали (колодки, тормозные барабаны), собирают и регулируют тормозные механизмы. Прикачивают гидропривод тормозов, проверяют работу I компрессора, регулируют натяжение приводного ремня и привод сто­яночного тормоза.

Сезонное обслуживание совмещают с работами при втором техни­ческом обслуживании и дополнительно производят работы в зависи­мости от сезона.

Рассмотрим дисковые тормозные системы и их ремонт.

Дисковые тормозные системы бывают двух конструкций: оппозитные (моноблочные) и с компенсирующей скобой.

В оппозитных системах поршни располагаются напротив друг друга. В системах с компенсирующей скобой поршни расположены с одной стороны суппорта и крепятся на поворотный кулак при помощи отдельной скобы (компенсирующей). Такие суппорты иногда называют плавающими. Суппорт подвижен в направлении оси тормозного диска и плавает на направляющих пальцах. Подобные системы получили наиболее широкое распространение и устанавливаются на автомобилях бюджетного и среднего уровней.

Причины распространенных неисправностей дисковых тормозов.

Если тормозные накладки изнашиваются неравномерно или слишком быстро, накладки заклинивает, при выключении тормозного механизма контакт накладок и диска сохраняется, значит:

– Используются неподходящие или некачественные накладки;

– Между накладками и диском попала грязь;

– На тормозных цилиндрах и поршнях появилась коррозия;

– Требуется регулировка дисковых тормозов;

– Плохо затянуты важные болтовые крепления;

– Недостаточный зазор между накладками и диском.

Если при работе тормозного механизма появился визг, значит:

– Установлены нерегламентированные тормозные колодки;

– Диски изношены, имеется сильное боковое биение;

– В цилиндры попала грязь или вода.

Если в бачке постоянно падает уровень рабочей жидкости, появились следы утечки жидкости, значит:

– Сильно изношены или повреждены колодки дисковых тормозов;

– Подводящие трубопроводы главного цилиндра негерметичны.

– Если педальный узел как бы «проваливается» при нажатии, значит:

– Изношено или порвано уплотнительное кольцо поршня;

– Тормозная система потеряла герметичность;

– В системе есть воздух, и требуется прокачка тормозов.

Если при торможении машину начало ощутимо «уводить» в одну сторону, значит:

– Загрязнены детали тормозного механизма (накладки, цилиндры);

– Отдельные тормозные цилиндры подверглись коррозии;

– Сильно или неравномерно изношен один из тормозных дисков.

Читайте также:
Mobilube 1 SHC 75W-90: отзывы про трансмиссионное масло Mobil

– Если тормозная педаль начала ощутимо вибрировать, значит:

– Диски изношены, имеется сильное боковое биение;

– Толщина используемых дисков не соответствует норме;

– В подшипниках колес имеется большой люфт.

Также рассмотрим ремонт дисковых тормозов.

Любой ремонт механизмов системы начинается с диагностики тормозов, которая позволяет выявить даже скрытые поломки.

После этого тормозной механизм снимается с машины и разбирается, все узлы подвергаются тщательному осмотру. Если накладки, колодки, суппорты, диски, цилиндры, элементы стояночного тормоза и другие детали имеют следы износа, они подлежат восстановлению или полной замене. Если есть следы утечки рабочей жидкости, а шланги, трубки, расширительный бачок имеют трещины, потертости, разрывы, вследствие чего нарушается герметичность системы, они меняются, выполняется полная или частичная прокачка системы. Если вакуумный усилитель сломан или поврежден, его можно отремонтировать или поменять.

После этого все детали тщательно очищаются от загрязнений, механизм собирается, выполняется установка дисковых тормозов.

Наконец, проверяется работоспособность отремонтированной тормозной системы в дорожных условиях.

Рассмотрим технологический процесс замены дисковых тормозных механизмов «БМВ 3-ЕЙ СЕРИИ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАМЕНЫ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ «БМВ 3-ЕЙ СЕРИИ»

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

Тормозная система автомобиля, как собственно и любая другая, имеет большое значение для процесса управления авто и для безопасности движения в первую очередь. При всем серьёзном отношении к тормозной системе любой водитель при желании в состоянии провести диагностику, обслуживание или ремонт тормозной системы автомобиля своими руками.

Правила ежедневной диагностики тормозной системы автомобиля

В случае с ремонтом тормозной системы автомобиля, аналогично ремонту коробки передач, в первую очередь необходимо опираться на Руководство по ремонту именно вашей марки и модели авто. Но, при этом, практически для всех тормозных систем автомобилей существуют общие параметры диагностики и определения неисправностей. Именно их мы с вами и рассмотрим.

Проверка действия тормозов ежедневно производится вначале движения автомобиля. Это правило, как «Отче наш» должен помнить каждый автомобилист, чтобы избежать неприятных неожиданностей после набора скорости.

При ежедневной проверке масла в двигателе автоматически ваш взгляд должен переходить на уровень тормозной жидкости в бачке. Одновременно с этим визуально осматриваем в районе колес перед началом движения следы подтёков.

Важно! Исправная тормозная система – это полное торможение после однократного нажатия на педаль на половину её хода. При этом к концу хода педали ощущается сильное сопротивление.

В случае, если у педали слабое сопротивление, и отжимается легко, а полное торможение происходит лишь после нескольких нажатий, значит требуется ремонт тормозной системы автомобиля, в системе воздух.

Это общепринятые правила диагностики тормозной системы автомобиля без стенда, как говорится «навскидку».

Основные традиционные неисправности тормозной системы

При обнаружении перечисленных ниже неисправностей, не стоит затягивать с ремонтом тормозной системы автомобиля, так как это чревато последствиями. Замену частей и ремонт тормозной системы своими руками вы в состоянии произвести сами при наличии смотровой ямы или подъёмника. Ремкомплекты для любых тормозных систем сегодня – не проблема. Но, их приобретение обязательно в сертифицированных точках реализации (автомагазины). Итак, к неисправностям и ремонту тормозной системы авто.

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка ТЖ – выявить причину утечки (замена или протяжка резьбовых соединений)
  • Завоздушивание тормозной системы – залить ТЖ и прокачать тормоза
  • Неисправность манжета главного цилиндра – замена

Самопроизвольное торможение автомобиля

  • Необходимо отрегулировать вакуумный усилитель
  • Засорение отверстие крышки бачка главного цилиндра – прочистить
  • Неполное возвращение педали – заменить возвратную (оттяжную) пружину
  • Разбухли манжеты главного и колесного цилиндров – замена манжет, промывка гидропривода
  • Засорение компенсационных отверстий – разобрать главный цилиндр, промыть свежей ТЖ, заменить резиновые изделия

Занос автомобиля при торможении в сторону

  • Замасливание накладок тормозных колодок – либо замена, либо промывка накладок при помощи горячей мыльной воды (проверить утечку ТЖ)
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы – снять и промыть, неисправные заменить
  • При неодновременной блокировке колес – отрегулировать регулятор давления

Конечно же, никто не застрахован от неисправностей тормозной системы автомобиля. Но существует важное правило, выполнение которого будет способствовать тому, что ремонт тормозной системы автомобиля – это будет крайняя мера.

Важно! Вовремя проводить диагностику и обслуживание тормозной системы автомобиля в соответствие с правилами и нормами, указанными производителем. Не экономьте при этом на сертифицированных запчастях и технических жидкостях. Речь идет о безопасности вождения, о здоровье вашем и окружающих людей.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Антиблокировочная система ABS. Принцип работы.

Как ни странно, многие аварии происходят именно из-за высокой эффективности тормозов. На скользких дорогах — мокрых или покрытых ледяной коркой — экстренное задействование тормозов с целью быстро остановить автомобиль либо резко снизить его скорость приводит обычно к прямо противоположному результату. Колеса блокируются и теряют сцепление с дорожным покрытием, а автомобиль нисколько не уменьшает скорость и, более того, вовсе перестает слушаться руля.

Читайте также:
Перетяжка руля кожей своими руками: тюнинг руля авто

Опытный водитель в таких случаях будет тормозить прерывисто, регулируя усилие на педаль тормоза таким образом, чтобы сохранить максимальное сцепление колес с дорогой и не допустить срыва автомобиля в занос. Однако далеко не все водители имеют достаточный опыт, чтобы точно оценить ситуацию, и уж совсем немногие обладают выдержкой и необходимыми навыками, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки должным образом. Отсюда аварии и законное желание инженеров приставить к тормозам “пастуха”, абсолютно беспристрастного, способного исправлять оплошности водителя и сохранять ему контроль над автомобилем в любых условиях движения.

История создания ABS

Итак, своим появлением антиблокировочные системы обязаны работам конструкторов над улучшением активной безопасности автомобиля. Первые варианты ABS были представлены еще в начале 70-х. Они вполне справлялись с возложенными обязанностями, но были построены на аналоговых процессорах, а потому оказались дорогостоящими в производстве и ненадежными в эксплуатации. Далее изготовления опытных образцов дело не продвинулось, хотя, в любом случае, это был, безусловно, шаг вперед.

Лед тронулся, и следующим шагом конструкторов стала замена аналогового процессора более надежными и недорогими цифровыми электронными блоками на интегральных схемах. В 1978 году ABS второго поколения увидела свет, и первым автомобилем, получившим ее (правда, не в базовой комплектации, а под заказ за дополнительную плату), стал Mercedes-Benz 450 SEL. А сегодня уже трудно подсчитать как количество поколений ABS, так и число автомобилей, на которые антиблокировочная система устанавливается серийно.

Общее устройство и принцип работы ABS

Антиблокировочная система состоит (см. схему ABS Mercedes W123) из трех основных элементов: электронного блока управления (4), гидравлического блока (3) и датчиков скорости колес (1, 2). ABS приводится в рабочее состояние после включения зажигания и достижения автомобилем некоторой скорости движения.

В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.

При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока (см. принципиальную схему работы ABS). Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля.

При работе ABS эффективность замедления автомобиля, кроме того, что управление не выходит из-под контроля водителя, остается выше, чем при торможении юзом. Испытаниями установлено, что на скользком покрытии тормозной путь автомобиля, оснащенного ABS, может быть на 15% короче, чем у обычной автомашины. Кроме того, ходимость протектора покрышек при использовании ABS увеличивается на 5-7%.

И всё же ABS не панацея

В свое время страховые компании США провели анализ дорожно-транспортных происшествий, и оказалось, что автомобили с ABS чаще становятся участниками аварий, чем автомобили с обычной тормозной системой. Так, на сухом покрытии отмечено увеличение ДТП на 42%, а на влажном — даже на 65%. Согласитесь, в свете сказанного в предыдущей главе эти цифры обескураживают. Специалисты считают, что наличие в автомобиле ABS создает у водителя иллюзию безопасности, в результате чего он не учитывает, что ABS не создает сцепления с дорогой — это прерогатива протектора и размеров пятна контакта покрышек колес. Да, ABS предотвратит блокировку тормозов и позволит сохранить контроль над курсовой устойчивостью и поворачиваемостью, но она не гарантирует уменьшения тормозного пути. Когда речь идет о сухих и нескользких дорогах, бывает как раз наоборот — тормозной путь оказывается больше, чем у обычного автомобиля, но понимание этого приходит, к сожалению, слишком поздно.

Читайте также:
Патрубок интеркулера: нижний и патрубки радиатора

Другой вопрос — могут ли ABS всегда достоверно распознавать ситуацию? Помнится, журналисты World Off Road во время испытаний внедорожников моделировали неудачный въезд на холм: потеря сцепления на полпути вверх, сильное нажатие на педаль тормоза, чтобы удержать машину на склоне, включение задней передачи — и мягкий спуск с горы, используя торможение двигателем.

Все шло нормально, пока не пришел черед Ford Explorer, а затем и Mitsubishi Pajero, оснащенных ABS. Джипы упрямо скатывались с холма, несмотря на то, что испытатели выжимали педаль тормоза до упора: система воспринимала небольшое скольжение вниз на сыпучем склоне и резкое нажатие на тормоз в этот момент как команду разблокировать колеса. В результате и Ford, и Mitsubishi не могли удержаться на склоне без применения “ручника”. Нетрудно представить, чем чревата подобная ситуация в реальной жизни, если склон достаточно длинный, коллизия приключилась ближе к вершине, водитель растерялся (или не действует стояночный тормоз), а сзади уже пристроилась какая-нибудь машина. Словом, как бы ни была хороша ABS в плане улучшения активной безопасности автомобиля, главным по-прежнему остается водитель, который обязан критически осмысливать дорожную ситуацию и реальные возможности своего “железного друга”.

Проблемы эксплуатации ABS

Будем считать предыдущую главу не более чем “лирическим” отступлением и вернемся к рассмотрению сугубо практических вещей, например, неисправностей, с которыми могут столкнуться владельцы автомобилей с ABS.

Заметим, что современные ABS обладают достаточно высокой надежностью и могут длительное время работать не выходя из строя. Электронные блоки ABS отказывают крайне редко, поскольку защищены специальными реле и предохранителями, и если такая неисправность все-таки случилась, то ее причина нередко бывает связана с нарушениями правил и рекомендаций, о которых упомянем чуть ниже. Самыми же уязвимыми в схеме ABS являются колесные датчики, располагаемые вблизи вращающихся деталей ступицы или полуосей.

Место расположения этих датчиков благополучным никак не назовешь: различные загрязнения или даже слишком большой люфт в подшипниках ступицы способны вызывать сбои в работе датчиков, которые и становятся чаще всего виновниками неполадок в работе ABS.

Кроме того, на работоспособность ABS влияет величина напряжения между клеммами аккумулятора. При уменьшении напряжения до 10,5 В и ниже ABS вообще может самостоятельно выключиться через предохранительный электронный блок.

Предохранительное реле может также сработать при недопустимых колебаниях и всплесках напряжения в сети автомобиля. Чтобы этого не случилось, вот обещанные рекомендации: нельзя разъединять электрические разъемы при включенном зажигании и работающем двигателе, не желательно заводить двигатель методом “прикуривания” от постороннего аккумулятора либо предоставлять для этой цели в качестве “донора” собственный автомобиль и, кроме того, необходимо строго следить за состоянием контактных соединений на генераторе. Что еще? Если автомобилю потребовался ремонт с применением сварки, то перед началом работ следует отсоединить проводку от электронного блока управления ABS. Кроме того, этот блок не рекомендуется подвергать нагреву свыше 85 градусов по Цельсию более двух часов. Это к тому, если автомобиль предполагается красить, а затем сушить горячим методом в специальной камере.

О том, что ABS неисправна, свидетельствует загорание контрольной лампы на панели приборов. Слишком нервно реагировать на это не следует, без тормозов автомобиль не останется, но при торможении будет вести себя как машина, в которой ABS отсутствует.

Если контрольная лампочка ABS загорелась во время движения, необходимо остановить автомобиль, заглушить двигатель и проверить напряжение между клеммами аккумулятора. Если оно окажется ниже 10,5 В, то можно продолжать движение, а при первой возможности зарядить аккумулятор. Если лампочка ABS периодически загорается и гаснет, то, скорее всего, барахлит какой-нибудь контакт в электрической цепи ABS. Автомобиль следует загнать на смотровую канаву, проверить все провода и зачистить электрические контакты. Если причина мигания лампы ABS не будет обнаружена, то дальнейшие поиски неисправности следует продолжить в специализированном автосервисе.

Существует ряд особенностей, связанных с обслуживанием или ремонтом тормозной системы с ABS. Например, перед заменой тормозной жидкости следует разрядить аккумулятор давления в гидроблоке ABS. Для этого при выключенном зажигании необходимо раз двадцать нажать на педаль тормоза. Следует помнить, что, включая зажигание, вы одновременно подключаете электронасос в гидроблоке ABS. Если система разгерметизирована, то жидкость из нее просто выгонит. Но этот же прием можно использовать при прокачке системы — зажигание включают ровно настолько, сколько из прозрачного шланга, надетого на штуцер для прокачки, будут выходить пузырьки воздуха.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: