Тройной индикатор АКБ 12В на LM393/358

Еще одна схема контроля заряда батареи

В последнее время «старики» повадились полушутя упрекать молодое поколение, что, дескать, суем мы микроконтроллеры куда ни попадя, а на аналоге ничего даже и самого простого уж сделать не можем. Потому я, как представитель того самого молодого поколения, дабы утвердить справедливость и успокоить старших, хочу представить вниманию публики схему несложного индикатора разряда батареи. Питается схема от контролируемого же источника через стабилизатор типа 7805, потому очевидно, что она пригодна для контроля источников напряжением 7 – 20В (изначально она разрабатывалась для контроля двенадцативольтового SLA аккумулятора).

Комментарии ( 41 )

>>В последнее время «старики» повадились полушутя упрекать молодое поколение, что, дескать, суем мы микроконтроллеры куда ни попадя, а на аналоге ничего даже и самого простого уж сделать не можем

+1!
Бегло прочел описание, есть вопрос: принцип работы — когда напряжение на аккумуляторе дойдет до положенного загорится диод? или здесь сравнение идет по дельте после полного заряда баттареи? (т.е. зарядилось и начало разряжаться)

ну, конечно до Бронтозавров аналоговой схемотехники молодежи нынче ооооочень далеко… Да и вообще, аналог станится прикладной частью цифры…

У каждого поколения свои пути. Многое из того, чего пятьдесят лет назад гуру аналоговой техники добивались потрясающими и неочевидными путями, без сомнения круто, но только сейчас делается продвинутым школьником на МК за полчаса.

Алгоритм работы описываемого устройства таков: пока напряжение на батарее выше установленного порога, светодиод горит. Как только оно опускается ниже оного, светодиод начинает мигать.

О, я похожую фигню в детстве собирал, тоже для SLA)
Источник опоры на стабилитроне, два компаратора на ОУ, три светодиодика. Напряжение низкое — горит левый, нормальное — средний, высокое — правый.

А я не так давно собирал на LM358, со звуковой индикацией.

К сожалению, слишком поздно понял, каким идиотизмом было совать пьезик в шуруповерт :D

Оу, как давно это было)

Вот, в немного упрощённом виде. Но за достоверность не ручаюсь)

Прочитал статью и успокоился.
Только сей аппарат с тем же алгоритмом я бы сделал попроще — на сдвоенном компараторе LM393 (кстати, у него выход с открытым коллектором). Номиналы деталей — те же.

Когда напряжение на аккумуляторе меньше порога, на выходе A1 — «0», и конденсатор C1 через диод коротится на землю. Генерации нет, на выходе A2 — «1» и светодиод не светится.
А так — все нормально.

Так у Вас алгорим-то другой получается. Или я чего не углядел? У меня когда все ОК — светодиод горит, а после прохождения порога разряда — начинает мигать. А у Вас, как я понял, он изначально мигает, а при разряде гаснет. Или нет?

Так ведь все равно, у меня он изначально горит, а у Вас — нет. Так что алгоритм получается другой…

Просто я делал сие устройство с прицелом на использование как индикатор включенного состояния прибора, потому в условиях нормального заряда у меня светодиод светится.

Можно сделать на двух СИДах или двухцветнике. Если заряжен — светит зеленый, иначе красный. Как у нинтендовских карманных консолек. В этом случае достаточно одного ОУ.

Нет, у меня изначально не горит, а при прохождении порога разряда — мигает. Сейчас придумаю, чтобы изначально горел.

Вот так.

Собственно, я не к тому, что у Вас плохо — наоборот, все нормально.
Просто я применил вместо ОУ — компаратор с открытым коллектором и не стал делать искусственную среднюю точку.

Ух ты, интересное решение.

О том, почему я выбрал именно LM324 — их у меня много, это единственный повод.

Кстати, для LM324 тоже можно не делать искусственной средней точки, хотя все равно один ОУ — лишний.
И, для информации, и LM324, и LM393 допускают подачу на входы нулевого напряжения (и, даже, немного меньше)- у них так входные каскады построены.

Честно сказать, я делал среднюю точку в основном для того, чтобы занять лишний ОУ. А вот в LED-драйвере (схема в конце этой статьи) я так и не смог придумать, куда занять лишнее, и оставил три ОУ болтаться неподключенными…

Можно на выход инвертор влепить на одном транзисторе. Либо, сделав на ОУ — влепить СИД между выходом и землей, а не питанием.

Да, но «влепить СИД между выходом и землей, а не питанием» в моей схеме не получится — выход с открытым коллектором.

Кстати, в этом случае в исходной схеме вместо R11, R12, R13, T1 можно поставить резистор со светодиодом на землю. А если еще убрать среднюю искусственную среднюю точку, то будет похоже на мою схему.

Читайте также:
Дорабатываем реле стеклоочистителя

Вот так

Да, Ваше решение красивее, надо запомнить идею. Но тут открытый коллектор, с обычным каскадом будет КЗ.

А зачем VD3 и R6? Мне кажется, оно не хуже будет работать с R11VD2 в качестве нагрузки первого каскада.

Кстати, если забыть про гистерезис на входе, то схема становится совсем простой:

А что касается открытого коллектора — то это самые распространенные компараторы — аналоги КР554СА3.
Сдвоенный LM393, счетверенный LM339. Одиночный — не помню, но наш 554СА3.

1. На сайте не работает авторизация фесбуком и твиттером. Гуглом авторизуется хорошо.
2. Это действительно только «контроль разряда». Проблема в том, что для автономных устройств, питающихся, например, от липоли, нужно отсекать потребление вообще. Иначе липоль садится в ноль и его можно выкинуть — ничем не раскачаешь.
3. Я сейчас строю похожую схему (вчера до трех ночи в протеусе сидел), она на счетверенном 339 компараторе. Что делают компараторы:
а-компаратор зажигает зеленый светодиод при полной зарядке (выше 12В для трехбаночной липоли).
б-компаратор зажигает красный светодиод при разрядке ниже 12В (пороги потом можно подстроить, не проблема).
в-компаратор отсекает тяжелую и некритичную нагрузку (двигатели и т.д.)
г-компаратор отсекает всю нагрузку при разряде глубже 9В (3В на банку).

Для сброса 12В-5В используется лм2576, потому как при питании от батареи 7805 — это жир.

При плавающем питании использовать резисторные опорные точки — плохо, они плавают вместе с напряжением. Я использую диод (прямое падение напряжения практически не зависит от напряжения батареи).

Другие опорные точки фиксируются стабилитронами разных номиналов, точнее резисторными делителями, в верхнем плече которых стоят стабилитроны. Т.о. напряжение отсечки компаратора равно сумме напряжения пробоя стабилитрона и прямого напряжения диода.

Проблемы, блин, тоже есть — токи утечки стабилитронов, коммутация нагрузки выходом компаратора, который есть открытый коллектор — все это приводит к суммарной утечке тока миллиампер в 40 в режиме полной отсечки, что дохрена. Пока не допер, как правильно сделать.

Так того, я и не утверждал обратного. Показывает разряд — отключи тумблером девайс. :-)

При 10мА тока на разницу в КПД можно забить.

У меня питание фиксировано 7805.

Правильно — на МК с АЦП. Удобно и гибко, схемотехника проста до предела, возможностей управления мощностью дофига. Что-то типа MSP430G2231 — самое то.

Так я ж не против. Проблема у меня лично в том, что на +5В сидит чудовище, отжирающее 1-2А. Т.е. уже надо один компаратор использовать для общей отсечки. А где один компаратор, там и четыре — стоимость 5 рублей.

А коли чисто на компараторах сидим да плюс ШИМ на питании 5В, то и фиксированное смещение неоткуда есть.

Ну и МК смысла особо ставить нет (это если лм2576 в наличии, в противном случае PIC16f1827 за 40 рублей, конечно, лучший вариант).

А вообще буду благодарен за рекомендации как сделать все эти отсечки и ток после финального аккорда минимизировать во избежание…

П.С. Про «контроль» я уже говорил — если мы, к примеру, питаем автономный робот удаленного присутствия, с гарантией процентов в 90 никого рядом не окажется.когда сработает сигнализация разряда батареи, а для липоли это смертельно.

Блин, как вставить картинку?
Я вообще не понимаю, зачем чередить с кучей компараторов и диодов для любой сигнализации. Достаточно одного компараора. На одном входе у него делитель стабилитрон-резистор, на другом резистор-диод. В зависимости от того, на каком входе какой делитель, светодиод будет или загораться или гаснуть при прохождении порога Vstab+0,6V.

Я бы поставил МОСФЕТ-ключик в общее питание, который по дефолту закрыт. При включении кнопочка включения его открывает, срабатывает схема слежения за напряжением и пока оно выше порога — держит транзистор открытым. В результате, как только напряжение упадет ниже порога — схема слежения отпустит транзистор и вся нагрузка отвалится, останется только ток утечки ключа.

Алсо, можно (и желательно) применять батареи с встроенной схемой защиты, которая отрубает при перезаряде/переразряде/перегрузке.

А коли чисто на компараторах сидим да плюс ШИМ на питании 5В, то и фиксированное смещение неоткуда есть.

А чем не устраивает 5В с импульсника? Стабилизируют они вполне неплохо, пульсации тоже не сильно велики, к тому же для опорного их можно дополнительно отфильтровать.
У меня чуть забавней задачка — хочу поймать момент, когда при разряде батареи начнет просаживаться выход LDO (1х Li-Ion 3.6-3.7V, LDO 3.3V). Вот тут дополнительный источник опоры нужен.

Это дополнительный источник опоры. В большинстве же случаев можно просто воспользоваться стабилизированным напряжением питания.
К тому же, есть такая забавная штучка, как АЦП в МК, многие из которых используют питание как опорное (скажем, PIC12F675, LPC1102).

Читайте также:
Сигнализатор открытой двери без радиодеталей

Чтобы мигало. Ну и не бросать же три оставшихся компаратора в LM324 просто так?

Смысл ставить МК есть во всех случаях, кроме самых простых. Да и в самых простых слчаях тоже иногда имеет смысл, ибо может выйти дешевле и меньше по габаритам.

С «дешевле» не так уж просто, даже если не считать амортизацию средств разработки (тот же программатор). Дороговаты они, МК-шки. LM393 стоит рубля 3-5, а МК с АЦП дешевле 20-30р найти не так просто.

Тройной индикатор АКБ 12В на LM393/358

Очень важно контролировать разряд любого аккумулятора, ведь у каждого из них есть некое пороговое напряжение, ниже которого его нельзя разряжать, иначе аккумулятор потеряет значительную часть свой ёмкости, быстрее деградирует и не сможет выдавать заявленный ток, придётся покупать новый, а он не дешевый.

В этой статье я расскажу и покажу как сделать очень простой индикатор напряжение для кислотно-свинцовых аккумуляторов 12V, широко использующихся в автомобилях, а также скутерах, мотоциклах и прочем транспорте. Если вы поймете принцип работы схемы-индикатора и назначение каждой детали, то сможете подстроить её практически для любого вида перезаряжаемых батарей, изменяя номиналы определенных электронных компонентов.

Принципиальная схему с указанными номиналами может давать вам примерную информацию о значении напряжения на выводах батареи тремя светодиодами. Цвет светодиода, в принципе можно выбирать любой понравившейся, но рекомендую использовать именно такие, как у меня, они дают четкое представление о положении батареи благодаря ассоциациям.

Итак, когда горит зеленый, то напряжение АКБ в норме (от 11,6 до 13 Вольт), если же светит белый – это значит U=13 и более, а когда же яркий красный работает, то необходимо срочно отключать нагрузку и ставить аккумулятор на подзарядку током 0,1C, напряжение 11,5 Вольт и ниже, АКБ разрядился более чем на 80 процентов. Напомню, что эти значения примерные и у вас будут немного отличаться из-за разброса характеристик используемыъ компонентов.

Ток потребление такого светодиодного оповещателя небольшой, до 15 mA. Кого это напрягает – не беда, в разрыв ставим тактовую кнопочку и радуемся. С этого момента проверка батареи ведется нажатием кнопки и анализом цвета свечения.

Защищаем плату от воды и крепим на аккумулятор, теперь очень удобно – примитивный вольтметр всегда с источником тока, в любую секунду можно протестировать его.

платка

Печатная плата сделана миниатюрная, всего 2,2 сантиметров. В моем случае используется микросхема lm358 в DIP-8 корпусе. Резисторы желательно брать с точностью 1% (прецизионные), кроме токоогрничительных. СветxXодиоды используются практически любые (3mm, 5mm) с током 20 mA.

Проверка производиться с помощью лабораторного блока питания на линейном стабилизаторе LM317, как видно из фото срабатывание четкое, могут светиться два светодиода, правильным будет последний. Для более точной настройки я крайне рекомендую использовать подстрочные резисторы, как на плате номер два, с помощью них вы очень точно отрегулируете те напряжение, при которых будут загораться светодиоды.

Разберем работу схемы светодиодного индикатора уровня напряжения АКБ. Самой главной деталью является конечно же микросхема LM393 или LM358 (аналог КР1401СА3 / КФ1401СА3), в середине её есть два компаратора (треугольники).

Как видно из рисунка ниже всего восемь ножек, восьмая и четвертая питание, а остальные – это входы и выходы компараторов. Возьмем сначала один для объяснение его работы, три вывода, два входа (прямой (неинвертирующий) “+” и инвертирующий “–“) и один выход. На неинвертирующий (+) подается опорное напряжение (то, с котором будет сравнено напряжение, подаваемое на инвертирующий (-) вход).

Если U на прямом больше, чем на инвертирующем входе, то на выходе имеем минус питания, а если же наоборот (на инвертирующем большее значение напряжения, чем на прямом) на выходе плюс питания.

Стабилитрон включается в цепь наоборот (то есть анод к минусу, а катод к плюсу), у него есть так называемый рабочий ток, при котором он и будет хорошо стабилизировать, посмотрите на график ниже и всё поймете.

523051_html_11eb5db3

Этот ток разный для разных по мощности и напряжении стабилитронов, в документации стабилитрона указывается минимальный (Iz) и максимальный ток (Izrm) стабилизации. Выбирайте нужный в этих промежутках, нам хватит и минимального – это значение тока достигается благодаря резистору.

А вот и простенькие расчеты: полное U=10 Вольт, стабилитрон у нас на 5,6 Вольт, значится 10-5,6=4,4 Вольт. По документации (даташиту) min Iст=5 mA. Считаем R=4,4 V / 0,005 A = 880 Ом. Значение сопротивления резистора немного могут отклоняться, как у меня, ничего страшного, главное чтобы ток был не менее Iz.

задинийлук

Тройной делитель напряжение состоящий из резисторов 100 кОм, 10 кОм и 82 кОм. На каждом из этих пассивных компонентов “осаживается” определенной напряжение. Оно у нас подается на инвертирующий входа.

Читайте также:
Делаем дополнительный датчик для вкл. вентилятора

В зависимости от степени разряженности/заряженности АКБ на них падает разное напряжение. Схема, построенная таким образом, что стабилитрон ZD1 5V6 подает на прямые входа собственно 5,6 Вольт (опорное U, то с чем будет сравнено напряжение на непрямых входах). И если, например, аккумулятор разряжен сильно, то на непрямой вход первого компаратора подается меньшее напряжение, чем на прямой, а на вход второго большее.

Таким образом первый дает минус на выходе, а второй плюс – светит только красный. Зеленый светиться тогда, когда компаратор I выдает плюс, а II минус. Белый, когда оба дают на выходе плюс, из-за этого могут светиться сразу два последних светоизлучающих диода.

ран

Чуть ниже смотрите фото готового индикатора напряжения.

лучок

гаврТрисветика

И ещё хочу отметить один момент,если у вас автомобиль Опель, и вы хотите что-либо с ним сделать, например тюнинг или просто подремонтировать, то есть отличная компания, которая как раз этим и занимается.

Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ

Каким образом можно сделать не сложный индикатор напряжения для АКБ на 12V, который эксплуатируют в автомобилях, скутерах, а также прочей технике. Поняв принцип действия схемы индикатора и назначение его деталей, схему можно будет подстроить практически под любой вид заряжаемых батарей, меняя номиналы у соответствующих электронных компонентов.

Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ

Не секрет что необходимо контролировать разряд аккумуляторов, поскольку у них существует пороговое напряжение. При разрядке ниже порогового напряжения в аккумуляторе произойдет потеря значительной части его емкости, в результате он не сможет выдать заявленный ток, а покупка нового — удовольствие не из дешевых.

фівфівфів

Принципиальная схема с номиналами, что в ней указаны, даст приблизительную информацию о напряжении на выводах АКБ с помощью трех светодиодов. Светодиоды могут быть любых цветов, но рекомендовано использовать такие, как показаны на фото, они дадут более четкое ассоциированное представление о состоянии аккумулятора (фото 3).

Индикатор для АКБ

Если горит светодиод зеленого цвета — напряжение аккумулятора в приделах нормы (от 11,6 до 13 Вольт). Горит белый – напряжение 13 Вольт и более. Когда горит красный светодиод – необходимо отключать нагрузку, АКБ нуждается в подзарядке током в 0,1А., поскольку напряжение аккумулятора ниже 11,5 В., батарея разряжена более чем на 80%.

Внимание, указаны приблизительные значения, могут быть отличия, все зависит от характеристик компонентов используемых в схеме.

платка

У светодиодов, используемых в схеме, потребляемый ток очень мал, менее
15(mA). Те, кого это не устраивает, могут поставить в разрыв тактовую кнопку, в этом случае проверка АКБ будет произведена путем включения кнопки, и аналитики цвета загоревшегося светодиода.
Плату необходимо защитить от воды и укрепить на аккумуляторной батарее. Получился примитивный вольтметр с постоянным источником энергии, состояние АКБ можно проверить в любой момент.

ран

Плата очень маленьких размеров — 2,2 см. Использована микросхема Im358 в DIP-8 корпусе, точность прецизионных резисторов 1 %, за исключением ограничителей силы тока. Можно устанавливать любые светодиоды (3 mm, 5 mm) с силой тока 20 mA.

Контроль был произведен при помощи блока питания лабораторного на стабилизаторе линейном LM 317, срабатывание устройства четкое, возможно свечение двух светодиодов одновременно. Для точной настройки рекомендовано применять резисторы для подстройки (фото 2), с их помощью максимально точно можно отрегулировать напряжения, при которых загорятся светодиоды.
Работа индикаторной схемы уровня зарядки аккумуляторной батареи. Главная деталь микросхема LM393 либо LM358 (аналоги КР1401СА3 / КФ1401СА3), в которой два компаратора (фото 5).

елемка

Как видим из (фото 5) есть восемь ножек, четыре и восемь – питание, остальные – входы и выходы компаратора. Разберем принцип работы одного из них, выводов три, входов два (прямой (не инвертирующий) «+» и инвертирующий «-» ) выход один. Напряжение опорное поступает на инвертирующий «+» (с ним сравнивается подаваемое на инвертирующий «-» вход).
Если на прямом больше напряжение, чем на входе инвертирующем, (-) питания будет на выходе, в том случае когда наоборот (напряжения на инвертирующем большее, чем на прямом) на выходе (+) питания.

стаб

В цепь стабилитрон включен наоборот (анод к (-) катод к (+)), у него есть как говорят ток рабочий, при нем он будет хорошо стабилизировать, смотрим на графике (фото 7).

523051_html_11eb5db3

В зависимости от напряжения и мощности стабилитронов отличается ток, в документации указан ток минимума (Iz) и ток максимума (Izm) стабилизации. Необходимо выбрать нужный в указанном промежутке, хотя будет достаточно и минимального, резистор дает возможность достичь необходимого значения тока.

дороги

Ознакомимся с расчетом: полное напряжение равно 10 В., стабилитрон рассчитан на 5,6 В., имеем 10-5,6=4,4 В. Согласно документации min Iст=5 mA. В результате имеем R= 4,4 В. / 0,005 А. = 880 Ом. Возможны не большие отклонения в сопротивлении резистора, это не существенно, основным условием является ток не менее Iz.

Читайте также:
Чтобы магнитола не выкл. при запуске двигателя.

для проверки АКБ

Разделитель напряжения включает в себя три резистора 100 кОм, 10 кОм,
82 кОм. Определенное напряжение «оседает» на данных пассивных компонентах, далее оно подается на вход инвертирующий.

 для проверки и контроля

От уровня зарядки АКБ зависит напряжение. Схема работает следующим образом, ZD1 5V6 стабилитрон который подает напряжение в 5,6 В. к прямым входам (напряжение опорное сравнивается с напряжением на входах не прямых).

Индикатор для проверки и контроля уровня зарядки АКБ

В случае сильного разряда батареи, к не прямому входу первого компаратора будет подано напряжение меньше, чем на вход прямой. К входу компаратора второго тоже будет подаваться напряжение большее.

В итоге первый даст «-» на выходе, второй же «+», загорится светодиод красного цвета.

Светодиод зеленый будет светить, в случае если первый компаратор выдаст «+», а второй «-». Белый светодиод зажжется, если два компаратора подадут на выходе «+», по этой же причине возможно одновременное свечение зеленого и белого светодиодов.

Простой Индикатор Заряда Аккумулятора

Motorist

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

  • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Объявления

  • Ответов 129
  • Создана 10 г
  • Последний ответ 2 г
Топ авторов темы

Mahno 11 постов

arkaha777 15 постов

kival 17 постов

Motorist 22 постов

Популярные посты
kival

если вопрос про диод параллельно R1 то все просто: пока напряжение на резисторе мало, диод закрыт и не влияет на работу схемы. при увеличении падения напряжения на резисторе выше порога (0,7~1 В) диод

Mahno

Mahno

10 Ом для проверки У китайцев и у меня в 3х зарядках работает 3 ома.Зарядок на 4.3 вольта не бывает,везде идёт 5-9 вольт,некоторые телефоны от 5 даже не включаются.

сенька

сенька

arkaha777, я ту схемку что ты мучаешься тоже ради спортивного интересу собрал, не фига она так как нада не работает, её немного не правильно нарисовали, вот в таком виде работает отлично, если к прим

Изображения в теме

Сообщения

Alex-007

С динамиками просто. Есть выходной трансформатор. С РГ – входной трансформатор. Корпус – тоже просто. Полностью изолирован. А особенно просто, если есть заземление.

grach

Не будете любезны просветить тогда про этот фазоинвертор? Этот отчасти выглядит как Фаз.инв. с катод.связью, а отчасти как ХЗ что. Я где то в интырнетах встречал похожую схему – и С40 обзывали положительной обр.св. И также советовали убрать его. Да он просто суперский, детальки и всё такое. Товарищу для первого раза он не лучший вариант. Нихт. Только в железе, только хардкор. схема, чтоб поближе была

Obergan Alexey

Потому что выходной импеданс обмотки – это не только её активное сопротивление. Это ещё и приведённое активное сопротивление первички, плюс импеданс розетки, который тоже не нулевой. Плюс конденсатор имеет ESR. И у меня в симуляторе при потреблении нагрузкой 148 мА, действуещее значение по переменке было 320 мА, что даже больше чем в два раза выше потребления. Думаю, если учесть всё, то примерно раза в два выше и будет. Думаю, в любом случае, диаметр 0.3 анодной обмотки – это достаточно впритык для двухтакта на 6п14п. Кстати, ток ХХ получился 18 мА, что меня вполне порадовало. Железо взял М6. Осталось после выходников для однотакта на ГУ-50

Alex-007

то он немного завышает реальные значения. Или, что кажется более реалистичным, в него некорректно введены данные. Хотя. В данном случае пусть лучше завышает, чем занижает.

Obergan Alexey

А как там с безопасностью ? У динамиков ладно, есть ещё гальваническая развязка, а корпус, РГ. Чтоб с кенотроном иметь дело, нужна либо обмотка со средней точкой, либо делать однополупериодный выпрямитель. Хотя, есть же удвоители напряжения. Вот там можно поставить два кенотрона и будет счастье Хотя. Для меня кенторон – это прикольная цацка ) Может когда-нибудь и заморочусь

LM393: схема включения, аналоги компаратора и datasheet

Переход на канал в Телеграме

Микросхема lm393 является удвоенным дифференцированным компаратором от производителя Texas Instruments. У прибора — цельный корпус из пластика. Внутри него расположены 2 операционных усилителя lm393, которые никак не связаны друг с другом. Их основная задача — сравнивать друг с другом все аналоговые сигналы, которые поступают на их входы.

Итогом работы этих элементов является возникновение выходного напряжения, либо, наоборот, его нулевое значение.

Данная статья представляет собой обзор микросхемы, ее технических характеристик, схемы включения lm393 и ее работы на примере обычной настольной лампы.

Читайте также:
Способы подключения дневных ходовых огней

Компараторы lm393

Изготавливаются в корпусах для поверхностной установки на плату в SO-8. Эта деталь маркируется следующим образом: lm393. Прайс-листы содержат наименование устройства с такими буквами в конце: DR, D.

LM393 и SOP8

По данным lm393 datasheet, микросхема может работать и от одинарного, и от двойного источника электропитания. Компаратор включается и начинает функционировать, как только стабильное напряжение подается на его контакты (Gnd и VCC). Сигналы, которые необходимо сравнить, поступают на усилители, оснащенные 3 контактами. Каждый из них обладает двумя входами и одним выходом.

Наибольшие допустимые характеристики lm393

Наибольшие показатели главных величин — таковы:

  1. Разброс питающего напряжения — от 0,3 до 36 Вольт.
  2. Ток выхода — 20 миллиампер.
  3. Диапазон температуры хранения — от -65 до 150 градусов Цельсия.
  4. Период задержки — 300 наносекунд.

Но само существование приведенных максимальных параметров не говорит о том, что они допускаются при обычном режиме использования модуля lm393. Небольшие перепады не причиняют вреда устройству, но если хотя бы один из параметров будет серьёзно превышен, прибор не будет правильно работать.

Схема

На схеме lm393 — недопустимо выходное короткое замыкание, поскольку от него прибор перегревается и разрушается. В lm393 datasheet на русском содержится ряд рекомендаций. В частности, подключение lm393 к электропитанию с напряжению 30 В, — не желательно. Дело в том, что при нем установленное напряжение сдвига 5мВ уже не достигается.

Чтобы lm393 работала стабильно, должна соблюдаться рабочая температура в диапазоне 0-70 градусов, перегрева быть не должно.

Наибольшая рассеиваемая мощность прибора ограничивается температурным корпусным сопротивлением.

lm393: аналоги

Новым прибором со схожими и усовершенствованными (в области температуры) характеристиками является двойной компаратор lm2903B.

Прибор есть во многих магазинах, правда, цена его значительно выше, чем lm393. Его средняя цена в точках продажи радиодеталей составляет около 90 рублей. Иногда устройство заменяют другими компараторами, например, lm2903, lm293. У них — немного меньшее напряжение и сила тока потребления, а вот другие параметры — почти такие же. Этим и объясняется указание наибольших технических показателей в единственном даташит.

К1401СА1

Отечественные аналоги устройства — это два варианта, к1401Са3 и 1040са1. Но в настоящее время их крайне сложно купить. Они год за годом вытеснялись с отечественного рынка иностранными микросхемами.

lm393: включение

Рассмотрев схему подключения устройства, можно понять все этапы его работы. Ее сбор — под силу любому радиолюбителю. Для него понадобится несколько ключевых составляющих:

  1. Фотографический резистор.
  2. Два резистора с сопротивлением 33 000 и 330 Ом, соответственно.
  3. Световой диод
  4. 3 батарейки 2А.
  5. Потенциометр (1-20 кОм).

В указанной схеме задача компаратора состоит в сверке уровня приходящих сигналов с максимальной величиной, чтобы принимать решения о поступления электропитания на световой диод. А с помощью фотографического резистора можно изготовить небольшую ночную лампу. Ночью он светится, днём — гаснет.

Схема LM393

Роль калибратора в данной конструкции принадлежит потенциометру. Он помогает в настройке сопротивления при включении/выключении светового диода в разное время суток. По итогам такого типа настройки становится возможным сравнение опорного электропитания и напряжения делителя, получаемого по линии подключения фотографического резистора и резистора с сопротивлением 33 кОм.

При попадании света на фотографический резистор, уровень его сопротивления опускается менее чем до 30 кОм. Получается, что значительная часть нагрузки остаётся простому резистору. В итоге, у входа конструкции, посредством резистивного делителя, напряжение будет ниже, чем опорное.

У выхода — более высокое напряжение, за счет которого световой диод гасится. В темное время суток у фотографического резистора — солидное сопротивление, поэтому он получит свою крупную часть нагрузки.

Напряжение, которое посылает резистивный делитель, больше, чем опорное. В итоге, у выхода конструкции оно сохраняется на низком уровне, что приводит к свечению диода.

Как работает схема (примеры)

По указанному принципу составляют датчик освещённости lm393. Это хороший пример взаимодействия lm393 и arduino.

В некоторых магазинах уже продаются уже собранные электронные модули. Их наименование содержит обозначение микросхемы.

Датчик освещённости на lm393

Компаратор также используется для создания реле времени. Он является, по сути, усилителем, у которого есть инвертирующий и неинвертирующий входы, цифровой выход. К неинвертирующему входу поступает опорное напряжение, к инвертирующему — изменённое. Если значения сравниваются, у выхода устройства появляется так называемый сигнал «логической единицы».

Реле конструируют следующим образом. Опорное напряжение концентрируется на резисторах. Оно равно 40% этой величины от электропитания. Оно небольшое, поскольку на выходе компараторный транзистор не закрыт, а обратный резистор параллельно подключается к одному из основных.

У инвертирующего входа напряжение приближается к показателю питания, и с изменением заряда конденсатора оно падает. Когда оно достигает значения, меньшего, чем напряжение неинверторного входа, транзистор устройства закрывается.

Читайте также:
Тайм-аут или доводим турботаймер

При отсутствии параллельного соединения резисторов происходит увеличение опорного напряжения на 0,27. Это приводит к появлению гистерезиса lm393. Иными словами, при падении напряжения на конденсаторе, для нового переключения компаратора необходимо падение напряжения именно на эти 0,27 В.

Вычисление гистерезиса

Пересчитайте напряжение делителя при параллельном соединении двух резисторов. Их сопротивление высчитывается следующим образом:

Формула 1

Далее, высчитайте длительное напряжение:

Формула 2

А затем, считаем это напряжение без последнего резистора:

Формула 3

Гистерезисом будет являться разница вычисленных напряжений, равная как раз 0,27 В.

А как быть, если требуется зажигание светодиода строго через конкретный промежуток времени? Тогда поменяйте между собой R2 и R3, C1 и R1.

Рассмотрим все возможные варианты.

Реле (на компараторе) с инверсионным включением

Если питание отключается ненадолго, время считается не с первой минуты, поскольку разрядка конденсатора длится не быстро. Для ее ускорения желательно добавление диода.

Реле lm393 с одним диодом

Когда питание отключается, происходит разрядка конденсатора и питание схемы. Как правило, ток протекает через световой диод. Но чтобы компаратор не подпитывался от конденсатора, нужно добавление ещё одного диода

Реле lm393 с двумя диодами

Когда питание отключается, световой диод не загорается, но при этом конденсатор разряжается не так быстро, через резисторы.

Где еще используется микросхема

lm393 нередко становится основой для создания роботов. Они должны иметь определённую пространственную навигацию для ориентации в окружающей среде.

Робот LM393

Система для определения места расположения робота может быть разной, например, GPS, акселерометры, гироскопы. У этих технологий — множество плюсов, но можно воспользоваться и простым доступным скоростным датчиком lm393. Он помогает измерять посредством платы Ардуино такие величины, как расстояние, пройденное роботом, быстроту его передвижения, поворотный угол. Зная эти характеристики, можно не опасаться за последствия передвижения робота.

Скоростной датчик lm393

В устройство входит интегрированный инфракрасный датчик скорости lm393 и микросхема компаратора. Он дополняется сетчатой градуированной пластиной, которую монтируют на крутящейся двигательной оси.

Устанавливать такие датчики — не совсем просто. Они монтируются не только на двигатели с осями, которые выступают по обеим сторонам. К одной стороне крепится колесо, к другой — сетчатая пластина.

Это крепление означает, что пластина с колесом находятся на одной и той же оси, а скорость их кручения — одинакова. А именно, при измерении скорости кручения пластины можно узнать этот показатель и для колеса.

Датчик скорости LM393

Устанавливая, нужно удостовериться в попадании делений пластины в сферу работы инфракрасного датчика. Только по нему видно количество отверстий, проходящих сквозь него. Механическая часть датчика может быть устроена по-разному, в зависимости от желания радиолюбителя, при соблюдении основных условий.

Например, у градуированной пластины — 20 слотов. Значит, в период полноценного вращения колеса, с помощью инфракрасного датчика определяется 20 пропусков. Такие датчики устанавливаются на 2 колеса робота, поэтому его поворотный угол можно определить, правда, с погрешностью. Для повышения точности определения этой величины добавляют гироскоп.

Микросхема задействована еще в множестве устройств, например, микрофоном усилителе lm393.

Аккумулятор

Конструкция пригодится и автолюбителям. Ведь заряд каждой батареи очень важно поддерживать. Этот элемент имеет своё предельное напряжение. Если разрядит его ниже, батарея утратит значительную ёмкость, а значит, не будет выдавать ток нужной силы. Иными словами, придётся его утилизировать и приобретать другой.

АКБ на lm393

Так вот, если вашем авто, мотоцикле или скутере — кислотно-свинцовый 12-вольтный аккумулятор, на основе lm293 можно собрать несложный идентификатор напряжения.

Схема с заданным номиналом сообщит вам об уровне напряжения на выводах аккумулятора с помощью 3 световых диодов. У них могут быть любые цвета, главное, чтобы они были яркими и ассоциативными.

Например, при загорании зеленого цвета напряжение аккумулятора находится на нормальном уровне, до 13 В, белого — выше этого значения, красного — около 11 В, когда батарею необходимо немедленно подзарядить.

Такой идентификатор потребляет не много токо, всего около 15 мА. В область разрыва можно установить тактовую кнопку, после чего батарея проверяется с помощью ее нажатия и выдаваемого света.

Главное — защитить плату от попадания воды и установить на АКБ.

Микросхема

Самая основная деталь в выбранной конструкции — микросхема. Это может быть как LM358, так и рассматриваемая LM393, а в ее центре есть 2 треугольных компаратора. Они работают по своему основному принципу, который мы описали в начале статьи.

В цепи присутствует и стабилитрон с обратным подключением. Анод подключён к участку со знаком «-«, катод — «+». Существует определённое значение тока, при котором он стабильно работает. Это значение различается для стабилитронов разных мощностей. Ток можно регулировать с помощью резистора.

Схема не обходится без делителя напряжения, в который входят 3 резистора с разными значениями. Каждый из них может подавать напряжение на инвертирующий выход.

Читайте также:
Автоэлектрика, выключаем забытый свет на авто

Изготовители

Как правило, у каждого производителя — свой datasheet. Помимо основной компании, которая уже была названа, устройство выпускают ON Semiconductor и ST Microelectronics.

Имея в арсенале простейшую микросхему lm393, которую можно купить на Алиэкспресс (по ссылке) , в любом другом интернет-магазине или супермаркете радиоэлектроники, вы сможете увеличить срок службы многих электронных устройств.

Индикатор напряжения для сборок литевых батарей 1-7S

К сожалению доставка в магазине платная, потому заказывал сразу по нескольку штук чтобы компенсировать это.
На момент заказа у продавца вроде были только четыре версии, 1S, 2S, 3S, 4S, но сейчас появились 6S и 7S, при этом странно что нет в продаже версии 5S, подозреваю что скоро появится.

Большая часть измерителей отдал товарищу, но по одной штучке оставил и себе.
Каждый измеритель упакован в отдельный пакет, из отличий только наклейка с маркировкой на китайском и указанием диапазона измеряемого напряжения.
1S — 3.3-4.3 Вольта
2S — 6.6-8.4 Вольта
3S — 11.1-12.6 Вольта
4S — 13.2-16.8 Вольта

Также имеется маркировка цвета свечения (предположительно), но у продавца они только в одном варианте.

Если покупается несколько разных вариантов, то лучше их пометить сразу, так как сами по себе они ни маркировки, ни внешних отличий нет.

На одной из сторон платы есть место под кнопку, скорее всего для включения индикатора, но ни кнопки, ни сопутствующих компонентов на плате нет.

Когда получил индикаторы, то немного удивил размер, почему-то я ожидал что они будут меньше, тем более зная как в китайских магазинах любят делать фото.
Размеры самого индикатора — 31.5х20 мм, общие размеры — 43.5х20х9.5мм, расстояние между крепежными отверстиями — 36мм.

Чтобы не запутаться где какой индикатор, пришлось маркером сделать отметки на каждом из них.

Общее качество на троечку, есть следы флюса, пайка так себе, индикатор на некоторых платах припаян криво относительно самих плат.

Схемотехника довольно проста, стабилизатора напряжения питания нет, потому яркость зависит от напряжения питания. Имеется источник опорного напряжения на базе регулируемого стабилитрона TL431, а также защита от неправильной подачи питания.
Что за чип занимается измерением я определить не смог, сначала думал что это четырехканальный компаратор LM339, но у него выходы выведены на 1, 2, 13 и 14 контакты, а у чипа обозреваемой платы на 1, 7, 8, 14 выводы.

Ниже на фото две платы, 1S и 4S, чтобы понять в чем между ними отличия.
1. Резисторы через которые питаются сегменты индикатора (R1-R5).
2. Резистор R9.

Все остальные компоненты идентичны на всех платах.
При этом номинал резистора питания TL431 одинаков для всех плат и из-за этого ток потребления будет зависеть от входного напряжения.

Индикатор пятисегментный, один общий в виде символа батарейки и четыре сегмента для индикации уровня заряда (собственно потому я и думал что здесь применен LM339), но при этом существует и индикатор с пятью сегментами уровня заряда, мне такой попадался на Таобао.
Мало того, есть еще и много вариантов цветов индикации.

Размеры индикатора платы в обзоре и показанного выше очень похожи, 30.8х17.8мм против 31.5х20мм у обозреваемой платы.

Теперь немного тестов.
Индикатор обозреваемой платы имеет два цвета свечения, символ батарейки — красный, сегменты — синий. При этом символ батарейки состоит из шести параллельно включенных светодиодов.

Яркость достаточная, но у самой низковольтной версии сильно зависит от напряжения питания, но это вполне предсказуемо, остальные ведут себя гораздо стабильнее.
Есть и небольшая сложность, из-за того что цвета свечения синий и красный, то лучше использовать нейтральный светофильтр.
Для примера ниже четыре варианта —
1. Без светофильтра
2. Зеленый светофильтр, видны все сегменты, но яркость сильно падает и становятся более заметны светодиоды подсветки символа батарейки.
3. Красный светофильтр — виден только символ батарейки
4. Синий светофильтр, отлично видны сегменты, но символ батарейки почти не виден.

Измерения, для начала ток потребления.
Ниже на фото результат измерений для четырех режимов из пяти — только символ батарейки, + один сегмент, + два сегмента и + четыре сегмента, фото с тремя сегментами выкладывать не стал, но думаю что можно принять среднее между третьим и четвертым фото.
На всех фото где включены сегменты измерен ток сразу после его включения.
1-4, 1S
5-8, 2S
9-12, 3S
13-16, 4S

Видно что ток постоянно растет, хотя номиналы резисторов, через которые питаются светодиоды сегментов, разные. Происходит это из-за того, что резистор питания TL431 один и тот же на всех платах. Если необходимо уменьшить ток потребления, то можно номинал этого резистора (R14) пропорционально увеличить, например для платы 2S поставить 2кОм.

Читайте также:
Переделка реле на два взмаха дворников Лада Приора

А теперь напряжение включения сегментов. Сразу сделаю отступление, гистерезиса или нет или он очень мал, потому у самой низковольтной версии бывает «дрожание» яркости, хотя в тесте я поднимал напряжение с дискретностью в 10мВ.

Также я сделал пересчет зависимости напряжения индикации к одному аккумулятору в зависимости от версии измерителя и у меня получилось:
1S. 2S. 3S. 4S
3.35 — 3.36 — 3.43 — 3.37
3.57 — 3.53 — 3.64 — 3.57
3.72 — 3.70 — 3.81 — 3.76
3.92 — 3.90 — 4.03 — 3.97

Видно что результаты немного «плавают», но в целом картина довольно ясна, диапазон измерения примерно 3.4-4.0 Вольта, что примерно соответствует почти полностью разряженному и заряженному аккумулятору. Напряжение литиевого аккумулятора обычно резко снижается с 4.2 до 4 Вольт, затем идет относительно плавное снижение до 3.3-3.4 Вольта и далее опять более резкое падение. Я бы сказал, что индикатор отображает примерно диапазон от 15 до 90%.

По итогам осмотра и тестов могу сказать, что индикаторы вполне работоспособны и полезны, но есть несколько замечаний:
1. Заметны отдельные светодиоды у символа батарейки
2. Ток потребления заметно растет с ростом напряжения, исправляется заменой резистора R14
3. Нет кнопки включения.

По последнему пункту поясню. Так как нет кнопки «программно» включающей индикатор, то сделать это можно только подачей питания, но обычно нет смысла держать его всегда включенным, а обычная мелкая кнопка имеет относительно высокое сопротивление и результат измерения будет сильно зависеть как от силы нажатия не кнопку, так и от срока ее службы.

В остальном вещь полезная и на мой взгляд недорогая, а большой выбор вариантов дает возможность использовать в разных устройствах, например в шуруповерте, повербанке и т.п.
Недавно покупал еще раз, вышло чуть дешевле — ссылка.

На этом у меня все, надеюсь что обзор был полезен, как всегда жду вопросов и просто комментариев.

LM358 схема включения

Говоря операционный усилитель, я зачастую подразумеваю LM358. Так как если нету каких-то особых требований к быстродействию, очень широкому диапазону напряжений или большой рассеиваемой мощности, то LM358 хороший выбор.

Какие же характеристики LM358 принесли ему такую популярность:

  • низкая стоимость;
  • никаких дополнительных цепей компенсации;
  • одно или двуполярное питание;
  • широкий диапазон напряжений питания от 3 до 32 В;
  • Максимальная скорость нарастания выходного сигнала: 0,6 В/мкс;
  • Ток потребления: 0,7 мА;
  • Низкое входное напряжение смещения: 0,2 мВ.

LM358 цоколевка

Так как LM358 имеет в своем составе два операционных усилителя, у каждого по два входа и один выход (6 — выводов) и два контакта нужны для питания, то всего получается 8 контактов.

lm358_cokolevka

LM358 корпусируются как в корпуса для объемного монтажа (LM358N — DIP8), так и в корпуса для поверхностного монтажа (LM358D — SO8). Есть и металлокерамическое исполнение для особо тяжелых условий работы.
Я применял LM358 только для поверхностного монтажа – просто и удобно паять.

pattern2

Аналоги LM358

Полные аналоги LM358 от разных производителей NE532, OP04, OP221, OP290, OP295, OPA2237, TA75358P, UPC358C.
Для LM358D — KIA358F, NE532D, TA75358CF, UPC358G.

Вместе с LM358 выпускается большое количество похожих операционных усилителей. Например LM158, LM258, LM2409 имеют аналогичные характеристики, но разный температурный диапазон работы.

Тип Минимальная температура, °C Максимальная температура, °C Диапазон питающих напряжений, В
LM158 -55 125 от 3(±1,5) до 32(±16)
LM258 -25 85 от 3(±1,5) до 32(±16)
LM358 70 от 3(±1,5) до 32(±16)
LM358 -40 85 от 3(±1,5) до 26(±13)

Если диапазона 0..70 градусов не хватает, то стоит применить LM2409, однако следует учитывать что у неё диапазон питания уже:

Кстати если нужен только один операционный усилитель в компактном 5 выводном корпусе SOT23-5 то вполне можно применить LM321, LMV321 (аналоги AD8541, OP191, OPA337).
Наоборот, если нужно большое количество рядом расположенных операционных усилителей, то можно применить счетверенные LM324 в 14 выводном корпусе. Можно вполне сэкономить пространство и конденсаторы по цепям питания.

LM358 схема включения: неинвертирующий усилитель

ou_ni

Коэффициент усиления этой схемы равен (1+R2/R1).
Зная сопротивления резисторов и входное напряжение можно посчитать выходное:
Uвых=Uвх*(1+R2/R1).
При следующих значениях резисторов коэффициент усиления будет равен 101.

  • DA1 – LM358;
  • R1 – 10 кОм;
  • R2 – 1 MОм.

LM358 схема включения: мощный неинвертирующий усилитель

Для этой схемы коэффициент усиления по напряжению равен 10, в общем случае коэффициент усиления этой схемы равен (1+R1/R2).
Коэффициент усиления по току определяется соответствующим коэффициентом транзистора VT1.

LM358 схема включения: преобразователь напряжение — ток

ou_u2i

Выходной ток этой схемы будет прямо пропорционален входному напряжению и обратно пропорционален значению сопротивления R1.
I=Uвх/R, [А]=[В]/[Ом].
Для сопротивления резистора R1 равного 1 Ом, каждый Вольт входного напряжения будет давать, один Ампер выходного напряжения.

Читайте также:
Спидометр на светодиодах

LM358 схема включения: преобразователь ток — напряжение

ou_i2u

А эта схема нужна для преобразования малых токов в напряжение.
Uвых = I * R1, [В]= [А]*[Ом].
Например при R1 = 1 МОм, ток через 1 мкА, превратиться в напряжение 1В на выходе DA1.

LM358 схема включения: дифференциальный усилитель

ou_hi

Эта схема дифференциального усилителя с высоким входным сопротивление, может применятся для измерения напряжении источников с высоким внутренним сопротивлением.
При условии, что R1/R2=R4/R3, выходное напряжение можно рассчитать как:
Uвых = (1+R4/R3)(Uвх1 – Uвх2).
Коэффициент усиления соответственно будет равен: (1+R4/R3).
Для R1 = R2 = R3 = R4 = 100 кОм, коэффициент усиления будет равен 2.

LM358 схема включения: дифференциальный усилитель с регулируемым коэффициентом усиления

ou_hia

Стоит отметить, что предыдущая схема не позволяет подстраивать коэффициент усиления, так как требует одновременного изменения двух резисторов. Если необходимо иметь возможность регулировки коэффициента усиления в дифференциальном усилителе, то можно воспользоваться схемой на трех операционных усилителях.
В данной схеме подстройка коэффициента усиления осуществляется за счет регулировки резистора R2.
Для этой схемы нужно соблюсти условия равенства значений сопротивлений резисторов: R1 = R3 и R4 = R5 = R6 = R7.
Тогда коэффициент усиления будет равен: (1+2*R1/R2).
Uвых = (1+2*R1/R2)(Uвх1 – Uвх2).

LM358 схема включения: монитор тока

ou_cm

Еще одна интересная схема позволяющая измерять ток в питающем проводе и состоящая из шунта R1, операционного усилителя npn – транзистора и двух резисторов.

  • DA1 – LM358;
  • R1 – 0,1 Ом;
  • R2 – 100 Ом;
  • R3 – 1 кОм.

Напряжение питания операционного усилителя должно быть минимум на 2 В, выше напряжения нагрузки.

LM358 схема включения: преобразователь напряжение – частота

ou_u2f

И напоследок схема которую можно использовать в качестве аналого-цифрового преобразователя. Нужно только подсчитать период или частоту выходных сигналов.

  • C1 – 0,047 мкФ;
  • DA1 – LM358;
  • R1 – 100 кОм;
  • R2 – 50 кОм;
  • R3,R4,R5 – 51 кОм;
  • R6 — 100 кОм;
  • R7 — 10 кОм.

27 thoughts on “ LM358 схема включения ”

Наверное — это самый распространенный операционник. Как раз тот случай, когда усредненные характеристики детали, делают ее востребованной в любых стандартных устройствах. Возможность сносно работать в различных режимах позволяет использовать в УМЗЧ, параметрических и импульсных стабилизаторах, генераторах, модуляторах, регуляторах и т.д. Из-за надежности, обусловленной простотой, используется и в бытовой, и в промышленной, и, даже, военной технике.

Востребованной ее делает крайне низкая цена, я их брал по 3,5 руб. Взял сотню, теперь леплю эти «семечки» куда только можно. Кроме звукоусиливающей аппаратуры, конечно, где посредственные частотные и скоростные параметры накладывают серьезные ограничения на использование LM358. Что любопытно, у этого простенького ОУ довольно большое допустимое синфазное напряжение, что позволяет использовать его в качестве усилителя напряжения с шунта в «горячем» проводе источника питания с выходным напряжением до 27 вольт. Как на девятом рисунке в публикации. Только с напряжением смещения у него не очень, поэтому приходится сопротивление шунтов выбирать побольше, компенсируя низкую точность операционного усилителя. Но что тут поделать? Инструментальный усилитель за 3 рубля не купишь…

Можно и в звуковых усилителях использовать, но, не в виде предварительного каскада усиления, конечно, тут полностью поддерживаю. Ресиверы, вообще одно из немногих устройств, в каскады усиления которых, современные технологии не добрались. Понимаю, что сейчас кругом МП3, но после качественного ЦАП, микросхемам делать уже нечего. Если мы говорим о верном Hi-Fi (High-Fidelity) стерео-звуке, конечно. В аппаратуре такого уровня, даже применение вакуумных радиоламп до сих пор актуально и востребовано.

Не подскажете пару радиосхем на вакуумных лампах. Лампы есть, а вот схем не могу найти, даже в интернете. Помню, в детстве, был у меня катушечный магнитофон «Астра», так в нём целых три лампы стояло, звук был громкий, но качество конечно оставляло желать лучшего.

Качество звука было неважным — из-за плохого качества магнитных носителей и звукоснимателей, а не из-за усиления НЧ! Усилитель только подчеркивал эти недостатки. Плюс «звукоизлучатели» вносили свою лепту. Да и усилитель-усилителю рознь, несмотря на использованные в нем элементы. Многие старые магнитофоны, по вышеуказанной причине, оснащались изначально некачественным, упрощенным выходным каскадом.
А какие у вас лампы? Их разнообразие побольше, чем у транзисторов, особенно биполярных. Схемы найти трудно, но не невозможно, сложнее — под определенные лампы, особенно, если это две ГУ-50.

Схемы на радиолампах в большом количестве имеются в книгах по радиоэлектронике, например есть знаменитая книга «Юный радиолюбитель» авторы Борисов, В.Г. http://tehosnova.ru/knigi/elektronika/borisov_vg_uniy_radiolubitel_7_izd_p.zip

не прикалывайтесь, в стандарт hi-fi влазят почти все современные звуковоспроизводящие устройства)

Интересно, что цоколи большинства сдвоенных (стерео ) операционных усилителей одинаковы. Не исключено, что это некий промышленный стандарт.

Читайте также:
Напоминалка о включенных габаритах для ВАЗ 2110

Стандартизация — основа взаимозаменяемости, не следовать ей — свернуть на путь ведущий к невостребованности. Позволить себе такое, может далеко не каждый, к чему это приведет, можно представить на примере бывшего СССР. И соответствие однотипных устройств должно быть максимальным: схематично, параметрично и метрично. Это закон, причем, закон не джунглей, а цивилизации.

Greg, сколько Вам лет? Что Вы знаете о стандартизации в СССР и до него?

А что знаете Вы?Весьма интересно …

http://youtu.be/Emzo-da5DQc пример взаимозаменяемости импорт совок

Данную микросхему широко используют, как в промышленности так и среди радиолюбителей. Она проверена работает без проблем. Может автор дополнит и другими интересными схемами применение данной микросхемы.
Подскажите предельное напряжении +U нагр в (LM358 схeмa включeния: монитор токa) измерение тока.

Максимальное синфазное напряжение для LM358 составляет 28 вольт при напряжении питания ОУ 30 вольт. Синфазное напряжение — напряжение приложенное одновременно к обоим входам ОУ относительно общего провода. В данной схеме входное синфазное напряжение это и есть +Uнагр, которое прикладывается к входам LM358 через резисторы R2 и R1. Т.е. Uнагр может быть величиной до 28 вольт.

Я LM358 использовал для усиления напряжения с шунта в импульсном стабилизаторе тока и напряжения. Схема самая банальная — операционный усилитель в дифференциальном включении с двуполярным питанием. Работает прекрасно, напряжение на выходе практически не зависит от напряжения на выходе блока питания, и строго пропорционально напряжению на шунте. Напряжение с выхода подавал на микроамперметр (индикатор тока) и на один из управляющих выводов TL494.

«операционный усилитель в дифференциальном включении с двуполярным питанием» Здравствуйте, а можно попросить у вас схемку. Я собирал аналогично, но где то ошибки, не могу найти, не работает. вернее с однополярным работает, с двухполярным нет.

Datasheet на семейство ОУ LM158, LM258, LM358 и LM2904 от Texas Instruments.

На микросхеме LM358 можно легко собрать приемник прямого детектирования. Например, если прямой вход LM358 соединить с диодным детектором на двух ГИ401А, включенных по схеме с удвоением напряжения, а на выходе усилителя добавить последовательную цепочку из сопротивления и светодиода, то можно получить простенький индикатор электромагнитного поля. Собранный по такой схеме индикатор с проволочной антенной всего 10 см, пеленговал мобильный телефон, уже с расстояния 5 метров.
Неплохие результаты LM358 показывает и в микрофонном усилителе, но хотелось бы знать ваше мнение насчет использования такой микросхемы в эквалайзере.

В эквалайзерах, особенно графических, данная микросхема демонстрирует тоже довольно неплохие параметры, как и в параметрических, в принципе. Тут есть один, небольшой, нюанс. Если использовать квадратичный фильтр, то как раз получается один корпус на полосу. Если же фильтр биквадратный, то придется ставить уже два корпуса. Тут есть смысл задуматься над применением счетверенной LM324. Но LM358, на мой взгляд, предпочтительней из-за большей чувствительности. Да и вдруг вам захочется кубических фильтров.

OP221 это не полный аналог LM358

Greg подскажите схему, чтобы отключало солнечную батарею от аккумулятора при 14,4 вольта, если можно попроще на выходе чтобы стояло реле, , я начинающий радиолюбитель. Спасибо!

Отличная статья. Очень помогло. Большое спасибо!

Вопрос по «LM358 схема включения: преобразователь напряжение – частота»
Подскажите пожалуйста,будет ли эта схема работать от значения 0 гц?
И если да,то приблизительно какое максимальное значение частоты получится
на выходе.
И еще:как сформировать значение Uпит./2?Можно ли применить делитель на двух резисторах?

Да, можно. Даже нужно.

Болтуны! Сх напр-частота не работает. Говорите о чем угодно, пустой базар. Ни какой конкретики. Вы ее сами то собирали!? Как минимум первый ОУ поменять входы (т.е. перевернуть ОУ относит гориз плоскости). Или где то ошибка, но в таком виде не работает. Давайте комментируйте, но тлк по делу.

На DA1.1, R1, R3, R4 собран интегратор, так что схема включения правильная. DA1.2 нужен для обратной связи, чтобы из интегратора получить мультивибратор.

Нет не будет. Генерация в лучшем случае составит 80% от напряжения питания. То есть скажем Uп=10В — тогда при 1В и при 9В генерация сорвется. В реальности еще меньше. Зависит от входных резисторов. У меня несколько по другой схеме (первый ОУ развернут на 180гр. относительно горизонтальной оси. То есть поменял входы инвертируемый на не инвертируемый и наоборот.) Генерирует 100гц — 350гц. См. ссылку схема: https://drive.google.com/open?id=1qAj7XroPN81NyA1i3fn8bbVYm4DUciiY

Хороший чип. Особенно то что входы нормально работают вплоть до потенциала общего провода(минуса).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: