Уменьшаем шум в салоне автомобиля

Основные способы снижения шума в автомобиле – что можно сделать?

Шумная машина – настоящая проблема для водителя и пассажиров, особенно в дальних поездках. Есть владельцы авто, которые довольно просто относятся к посторонним звукам. Они просто включают музыку громче или начинают петь песни, чтобы не слышать ужасное монотонное сопровождение. Но такие автолюбители – это скорее исключение из правил. Если вам мешает определенный звук в машине, нужно найти его причину и устранить ее. Не стоит пытаться временно решить проблему, наложить множество слоев изоляции в самых разных местах. Важно именно определить причину, по которой ваше авто едет хуже, чем должно по задумкам производителя. Устранив причину звуков и вибраций, вы можете значительно улучшить комфорт машины и получить максимальное удовольствие от эксплуатации транспорта.

Иногда для устранения неприятных звуков нужно просто прикрутить отвинтившийся болт. Но сегодня на нашем сайте мы рассмотрим не частные случаи, а общий шум машины, который мешает нормально наслаждаться эксплуатацией транспорта. Звук заходит в салон от двигателя, коробки, выхлопной системы, формируется самими деталями кузова. Также шумят колеса, через арки звук легко попадает в салон и формирует дискомфорт в поездке. Все эти особенности говорят о том, что вы получите приятные эмоции от эксплуатации транспорта, если справитесь с проблемой дополнительных звуков. Скорее всего, в первое время вы и вовсе не узнаете свой автомобиль и удивитесь полученному уровню комфорта. Шум меняет многое, терпеть его не стоит.

Содержание

Какие методы борьбы с шумом в автомобиле существуют?

Можно выделить несколько основных методов, которые используют современные производители. Они сильно отличаются от методов, применяемых владельцами машин в собственных гаражах, а также от методов звукоизоляции в профессиональных станциях обслуживания. Можно выделить активные и пассивные, а также конструктивные варианты устранения шумов в автомобиле. Сегодня мы рассмотрим все варианты, но для начала разберемся с тем, что именно мы понимаем под этими вариантами.

1. Конструктивные методы. Речь идет о конструктивной доработке машины. Это может быть установка некоторых деталей с более дорогих комплектаций, а также использование специальных материалов для дополнительной изоляции. К конструктивным методам также относится установка различных дополнительных аксессуаров, которые призваны снизить шум.
2. Активные варианты. В этом случае звук будет чем-то подавляться. К примеру, это может быть мощная акустическая система, которая позволит перекрыть шум от других элементов автомобиля.
3. Пассивные методы. К пассивным методам можно отнести практически все известные эффективные методы борьбы с посторонними звуками в автомобиле. В частности, вы можете приобрести и монтировать звукоизоляционные материалы, виброзащиту и прочие средства, которые в комплексе дадут положительный результат с точки зрения комфорта эксплуатации автомобиля.

Используйте активные и конструктивные методы, которые могут порадовать результатам. В частности, вы сможете с большим удовольствием разгоняться до комфортной скорости в вашем автомобиле. Исследуйте особенности звука и посоветуйтесь с мастером, которому доверяете. К примеру, вы можете обнаружить, что шумит на самом деле вышедший из строя ступичный подшипник. В таком случае разумным решением будет не накладывать два слоя изоляции на колесную арку, а просто заменит вышедший из строя подшипник на новый. Так вы получите снижение шума и улучшение свойств поездки на автомобиле.

Процесс звукоизоляции машины – что стоит знать?

Сегодня мы рассмотрим, как выполняется процесс шумоизоляции в современном автомобиле. Если вы хотите на самом деле тихой поездки, стоит выполнить качественную изоляцию всех без исключения элементов. Речь идет не только о стандартных деталях вроде пола и арок, но также о крыше, дверях, перегородке между салоном и моторным отсеком. Давайте по порядку разберемся с тем, что именно нужно делать для улучшения звукового сопровождения при поездке на машине.

Капот – нужна ли изоляция?

В данном случае нужно трижды подумать, прежде чем что-то делать. Капот не передает на кузов звуковые колебания, но вот вибрацию он передавать может легко. Именно на капот направляется вся вибрационная нагрузка от двигателя. Шумоизоляция капота действительно актуальна для дизельный двигателей, которые обладают повышенным порогом звуковых вибраций.

Выполнить процесс изоляции несложно. Вам достаточно приобрести специальные материалы и проклеить их на внутренней части капота. Обычно изоляционный материал для этих целей поставляется в многослойном виде. Но можно выбрать разные варианты, включая готовые комбинации покрытий с легким монтажом. Вы будете удивлены, но эта процедура на дизельных машинах реально ощутимо влияет на комфорт поездки.

Двери – осторожная изоляция с разборкой

Двери обычно доставляют в салон очень много звуков и вибраций, особенно на трассе. Поток воздуха создает вибрационную нагрузку, которая порождает звуковые колебания. Это приводит к тому, что водитель и пассажиры автомобиля постоянно слушают глухой гул и даже не могут нормально разговаривать в машине.

Процесс изоляции выглядит следующим образом:

• снимите карты дверей, чтобы получить доступ к внутренним полостям двери;
• проклеивайте материалы для вибрационной защиты на дальнюю внутреннюю поверхность;
• ближнюю поверхность заклейте специальным отражающим материалом для сокращения звуковой передачи;
• соберите карту и проверьте работу стеклоподъемников, ручек и замков;
• выезжайте на трассу и получите новые ощущения от эксплуатации вашего автомобиля.

На этом доработка дверных элементов заканчивается. Эффективность сильно зависит от того, какой материал вы выбираете. Одинарный слой изоляции практически ничего не даст. Внешнюю часть вам нужно защитить от передачи вибрации, а внутреннюю – от распространения звука. Это важный комплекс, о котором не стоит забывать.

Звукоизоляция потолка в автомобиле

Ветер в дороге заставляет вибрировать далеко не только двери. Крыша испытывает не меньшие ветровые нагрузки и передает гул в салон. Хорошо, что производители современных машин предусмотрительно монтируют на авто потолок из специальных мягких материалов. Эта деталь немного сдерживает вибрации и звуки, создавая условный комфорт.

Вы можете значительно улучшить комфорт эксплуатации, наклеив на крышу специальный слой звукоизоляционных материалов. Не обязательно покупать дорогой комплект, вырезанный специально для вашей машины. Купите двухслойную вибро-шумоизоляцию и вырезайте нужные куски самостоятельно. Для монтажа вам потребуется снять потолок. Делать это нужно очень аккуратно, так как материал нежный и чувствительный к повреждениям.

Шумоизоляция пола – меняем стандартные решения

Изоляция звуков, которые исходят от пола, станет решающим фактором в обеспечении комфорта поездки на автомобиле. Это также один из самых трудозатратных процессов. Здесь снова можно купить готовые лоскуты изоляции втридорога или отдать предпочтение рулонным многослойным материалам, которые нужно вырезать самостоятельно. Второй вариант предпочтителен, так как разница в цене впечатляет.

Проводятся работы следующим образом:

• салон полностью разбирается (не будет лишним даже снять переднюю панель для доступа к моторному щиту);
• можно наложить слой мастики для дополнительной защиты от коррозии, если заводские покрытия уже не слишком целые;
• далее укладывается слоями виброизоляция, сверху накладываются изоляционные материалы для предотвращения распространения звуков;
• важно хорошо приклеить все детали, чтобы не создавались воздушные карманы, в них звук будет передаваться еще лучше, чем без изоляции;
• далее салон аккуратно собирается, проверяется правильная установка всех необходимых элементов.

Выехав на трассу, вы будете очень приятно удивлены результатами. От пола в машину идет основная часть звуков. Так что именно эта процедура окажется ключевой в процессе обработки машины против неприятных звуков. Конечно, прогоревший глушитель или бьющийся о днище катализатор все равно будут слышны. В этом случае нужно сначала устранить проблему, а затем выполнять изоляционные работы. Ремонт машины – первоочередная задача в борьбе с шумами.

Как изолировать звук от колесных арок?

Через арки в салон попадает «пение» резины, постоянный монотонный гул и прочие шумы. Это сильно утомляет в длительном путешествии, а также усыпляет водителя на хорошей ровной дороге. Так что бороться с попаданием гула из-под арок нужно сразу же после решения вопросов с днищем. Вы можете использовать несколько современных методов изоляции.

Первый заключается в жидких смесях, которые наносятся на все металлические элементы под подкрылком. Второй метод – оклеивание металла специальными изоляционными покрытиями, такими же, как вы использовали для других процессов. Лучше оклеивать арки, этот метод показал себя более долговечным и действенным. Но и жидкая изоляция работает, ее можно заказать в одной из станций технического обслуживания в вашем городе.

Как побороть звуки из багажника?

Во-первых, в задней части авто также имеются колесные арки, о которых не стоит забывать. Их нужно обязательно изолировать, чтобы избежать гула с задней стороны автомобиля. Но это не все. Весьма часто звук проникает в автомобиль со стороны багажника. В хэтчбеках и универсалах это первая проблема, но ее чаще всего устраняют в процессе изоляции пола. В седанах посторонние звуки в багажнике приводят к тому, что создается резонансный гул, который очень мешает.

Необходимо полностью разобрать отделку багажника и оклеить полученные поверхности с помощью тех самых изоляционных покрытий. Откажитесь от покупки готовых нарезанных вариантов, так как они в разы дороже стандартного изоляционного материала. Простые материалы также помогут защитить металлические элементы от коррозии. И это тоже очень важный фактор. После изоляции багажника обязательно придумайте, как прикрутить запаску и зафиксировать домкрат, чтобы ничего не болталось в багажном отсеке, создавая лишние звуки.

Какие еще есть методы звукоизоляции салона?

Очень часто сотрудники дорогих модных СТО говорят о том, что поклейка различных изоляционных покрытий уже осталась в прошлом. Сегодня применяют другие методы, которые более эффективны. Мы не будем описывать все предлагаемые методы, остановимся на нанесении жидких материалов. Это своеобразная пенка, которая формирует плотный слой и защищает от коррозии, передачи вибрации и звуков после высыхания.

Выполняется процедура звукоизоляции салона следующим образом:

• мастера разбирают весь салон до малейшей детали, чтобы получить доступ ко всем металлическим поверхностям;
• далее старые материалы для изоляционных работ снимаются, зачищаются антикоррозийные составы, нанесенные ранее;
• следующий этап – подготовка специальной смеси и оборудования, с помощью которой она распыляется;
• после этого специалист аккуратно наносит состав на все металлические поверхности, которые необходимо изолировать;
• после этого машина стоит около 2-3 часов, чтобы материал схватился и достиг нужной кондиции;
• далее происходит сборка, автомобиль проверяется и передается заказчику в новом более тихом варианте.

Это крайне дорогая процедура. Одна лишь разборка/сборка салона авто обойдется в крупную сумму. Да и сам состав дорогой. Но эффект от такой шумоизоляции примерно такой же, как и при использовании традиционных материалов, которые просто наклеиваются на металлические поверхности. К тому же, традиционные материалы не имеют срока годности, а вот нанесенные мягкие и жидкие материалы могут со временем утратить свои свойства.

Предлагаем посмотреть видео, которое демонстрирует процесс шумоизоляции салона авто:

Подводим итоги

Сегодня существует множество методов, которые позволяют улучшить качество эксплуатации автомобиля. Вы можете использовать разные предложения, включая самые необычные варианты. Но эффективным остается один метод – оклейка металлических поверхностей двух- или трехслойными покрытиями, специально предназначенными для использования на автомобилях. Покупайте проверенные материалы от известных фирм, чтобы не получить неприятности в виде короткого срока службы и других проблем.

Самостоятельно можно выполнить практически все процедуры в процессе звукоизоляции автомобиля. Но не забывайте о том, что вам понадобится сухое и чистое место для выполнения работ, а также процессы займут весьма много времени. Если свободного времени у вас не так много, процесс изоляции автомобиля стоит доверить специалистам. Самый трудозатратный процесс – это отделка пола. В остальном можно справиться и самостоятельно. В некоторых автомобилях даже сама разборка интерьера машины принесет проблемы.

Борьба с шумом в автомобиле. Теория. Часть 1

Автомобили с низким уровнем шума — это требования современного рынка. Сегодня покупателя интересует не только новая модель автомобиля, но и насколько он удобен в эксплуатации. Длительная поездка в автомобиле с высоким уровнем шума приводит к быстрой утомляемости водителя и снижает безопасность движения. К сожалению, многие детали автомобилей испытывают вибрацию и являются дополнительными источниками шума. За рубежом проблему снижения шума решают не только конструкционно, но и за счет применения широкого ассортимента вибро- и звукопоглощающих материалов. Дополнительное использование вибро- и звукопоглощающих материалов повысит комфортность Вашего автомобиля.

Людям непосвященным кажется, что шум – явление элементарное. Однако для знатоков, очевидно, что это не так.
И так для начала немного теории…

Различают шум внешний, оказывающий воздействие на окружающих, так и шум внутренний, оказывающий воздействие на водителя и пассажиров. Значение показателей шума для транспортных средств нормируется ГОСТ и международными стандартами.
Так нормативы для легковых автомобилей:
По внешнему шуму – не более 74 дБА (Евростандарт)
По внутреннему и внешнему шуму — не более 78 дБА ( отечественный ГОСТ).

За рубежом нормативы пересматриваются каждые 2 года, причем требования к снижению шума довольно жесткие – снижение на 2-3-дБА. В настоящее время отечественный ГОСТ остается неизменным в течение 13 лет!

Снижение шума на 3 дБА субъективно воспринимается человеком как, снижение звукового давления прим. в 2 раза. Зависимость изменения шума выраженная в дБа величина — логорифмическая.
Так, например, общий уровень шума:
в лесу (в безветренню погоду) — 50 дБА
лифт – 67дБА
двигатели реактивного самолета — 140дБА

Особое значение имеет частотная характеристика шума — важная составляющая акустического комфорта в салоне. Так автомобиль может «вписываться» в самые жесткие стандарты по общему уровню шума, но частотная характеристика шума будет такова что на всех или некоторых режимах движения можно услышать неприятные звуки высокой или низкой тональности, «завывания», скрипы и т.д.
В качестве примера можно привести семейство ВАЗ-2109 — изначально тихий (в салоне) автомобиль досаждает скрипом низкокачественного пластика и низкочастотным шумом («рычанием») на низких оборотах колен. вала (1,5-2,0 об/мин)

По природе происхождения шумы делятся на воздушные и структурные. Средой распространения воздушного шума является воздух. Средой распространения структурного шума является твердое тело. Применительно к автомобилю это выглядит так. Работающий двигатель через элементы крепления передает вибрацию на кузов, панели которого в зависимости от степени вибрации издают звук — структурный шум.

Источники шума на автомобиле.
Их условно можно разделить на две группы:
а) первичные:
Двигатель;
Трансмиссия;
Система выпуска отработанных газов;
Шины;
Потоки воздуха, обтекающие автомобиль при движении.(аэродинамический шум)

б) вторичные:
Металлические панели кузова (пол, крыша, крылья, двери, арки колесных ниш и т.д);
Крупногабаритные пластмассовые детали интерьера а/м (панель приборов, формованные накладки дверей, декоративный кожух переднего пола под рукоятку КПП, накладки стоек); Мелкие металлические конструкции (тяги привода замков, стеклоподъемников и т.п).

Пути распространения шума в автомобиле.

Воздушный шум от первичных источников проникает в салон а/м через неплотности кузова (дверные проемы, технологические отверстия переднего пола), а также остекление а/м. Чем толще стекло и панели кузова, тем выше их звукоизоляционные свойства. Воздушный шум от первичных источников тем ниже, чем оптимальнее конструкция самих источников: двигателя, трансмиссии, системы выхлопа, шин (высота и рисунок протектора).
Структурный шум проникает в а/м через элементы подвески к кузову силового агрегата, трансмиссии, системы выхлопа, ходовой части. Вибрация передаваемая через элементы подвески, заставляет колебаться все без исключения панели кузова, которые в свою очередь излучают структурный шум. Кроме того, звук, излучаемый элементами системы выхлопа (трубами, резонатором, глушителем), приводит к дополнительному возбуждению пола а/м, что вносит ощутимый вклад в общий уровень внутреннего шума. В общий уровень шума в салоне а/м немалую долю вносит отраженный звук. Отраженный звук — звук, получающийся при отражении звуковых потоков, издаваемых первичными источниками, от дорожного покрытия.

Методы борьбы с шумом.

Разделяются на конструктивный и пассивный.
Конструктивный метод:
1 — применение отбалансированных силовых агрегатов и узлов трансмиссии;
2 — правильный подбор и расчет эластичных элементов подвески силового
агрегата, трансмиссии, ходовой части, системы выхлопа;
3 — правильный расчет конструкции системы выхлопа и определение точек ее
подвески к кузову;
4 — правильное моделирование конструкции кузова и его жесткости;
5 — выбор прогрессивных конструкций уплотнителей окон и дверных проемов и
т.д.

Большинство отечественных автомобилей сходящих с конвейера не вписываются в ГОСТ, хотя это конструктивно заложено. В чем же причина?
Низкое качество комплектующих и сборки не улучшают акустику салона …

Пассивный метод:
1 — ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОИЗОЛЯЦИОННЫХ И ПРОКЛАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
2 — применение защитных кожухов.
Применение шумоизолирующих материалов последняя ступень в создании «тихого» автомобиля, .т.е. прежде всего автомобиль «доводится» конструкционно, а уже потом если возможности конструкции исчерпаны – используются вибро-, звуко- и шумопоглощающих и прокладочные материалы.

Практические приемы борьбы с шумом.

Результаты испытаний показывают, что установка полного комплекта шумоизоляционных материалов, например, на автомобиль ВАЗ-2110 позволяет при интенсивном разгоне на третьей передаче снизить интенсивность звука на 40%, а уровень звукового давления — на 30%.

и ещё немного
С тех пор как появился автомобиль, люди ищут способ избавиться от присущего ему шума, ставшего неотъемлемой чертой нашего времени. Несомненно, приятно, что на рев вашего двигателя обращают внимание те, кто не едет, но гораздо приятнее, когда в салоне можно, негромко разговаривая с пассажиром, наслаждаться хорошей музыкой. Когда в машине ничего не скрипит и не действует на нервы, поездка превращается в приятное, успокаивающее душу времяпрепровождение.
Шумоизоляционная обработка автомобиля давно уже вышла из разряда “элитных” услуг. Простейшую “антишумовую амуницию” многие автомастерские предлагают без привязки к установке аудиоаппаратуры – ездить в машине без лишнего дребезга приятно не только любителям музыки. Для этого, как правило, используются сравнительно недорогие комплекты материалов для отечественных машин. При установке дорогих аудиосистем, где в борьбе с шумами требуется достичь действительно хороших результатов, до сих пор правили бал импортные Dynamat, V-Block, PROCON и другие материалы. Но требования отечественного рынка заставили искать более дешевые способы решить проблему борьбы с шумом.
Существует несколько различных подходов к шумоизоляции. Первый основан на использовании готовых комплектов, таких как, например, Noisebuster. В него входят заранее вырезанные куски разных материалов и схема автомобиля, на которой показано, в каких местах их клеить. Комплекты сделаны специально под определенную марку машины, так что думать здесь особенно не нужно– клей по схеме, и все. Этот сравнительно простой путь позволяет снизить уровень шума примерно на 3 дБ, или приблизительно в полтора раза. В автомобиле становится комфортнее, но многим клиентам хочется большего, особенно при шумоизоляции машин, в которых устанавливают хорошую аудиосистему. В таком случае клиенту обычно предлагают импортные материалы, а стоимость услуги сразу подскакивает до 1000 долларов и выше.
При инсталляции “продвинутых” аудиосистем владельцы и отечественных машин, и недорогих иномарок зачастую могут позволить себе потратить на шумоизоляцию не больше 500-600 долларов. Именно в такую сумму выливается практически полная обработка автомобиля при использовании отечественных материалов. Основное требование к материалам – возможность добиться действительно хороших результатов, сопоставимых с “дорогой” шумоизоляцией на основе импортных материалов.
Отечественные материалы, которые используют для обработки, отлично подходят для шумоизоляции автомобиля, потому что многие из них разрабатывались в России для применения в самых разнообразных условиях, включая военную технику. “Подходят” – значит обладают необходимыми свойствами. Во-первых, специальными: шумоизоляционными и вибропоглащающими. Во-вторых, эксплуатационными: температурной стойкостью, прочностью клеящего слоя, коррозийной стойкостью. И, в-третьих, технологическими: они легко режутся, гнутся и повторяют сложные профили автомобильного кузова и панелей.
В отличие от готовых комплектов, которые сделаны скорее для самодельщиков, эти материалы поставляются в профессиональной упаковке – листах и рулонах (так удобнее работать при покрытии больших поверхностей).
Чтобы эффективно бороться с шумом, необходимо разобраться в причинах, способствующих его возникновению.
Природа шумов и вибраций в автомобиле разная: разные источники, разные частотные спектры, разная интенсивность. Самая большая проблема при борьбе с внешним шумом – это то, что металл кузова является прекрасным проводником звука. В этом легко убедиться, стукнув по любому металлическому предмету. Соответственно, каждый удар коромысла по клапану, вращение подшипника, каждый удар подвески и амортизатора через буфер передает на кузов и в окружающее пространство свой звук. На графике показано распределение шумов при движении легковушки по дорогам с различным типом покрытия. Добавьте к этому шум и дребезг от пластиковых панелей, шум от вентилятора, нагнетающего воздух. Каждый из них работает в своем частотном диапазоне и создает в салоне тот особый звуковой фон, который действует на нервы. Естественно, что не существует и “универсальных” материалов, которые одинаково хорошо снижают шумы на всех частотах. Так что лучший способ – использовать многослойное покрытие, где каждый слой имеет свои определенные свойства, а “сандвич” в целом обладает оптимальной характеристикой шумо- и вибропоглощения.
Из чего состоит “бутерброд”? Одни материалы обладают хорошими демпфирующими свойствами – будучи приклеенными к пластмассовой панели или к тонкому листовому металлу, они увеличивают его массу и снижают частоту резонанса. Другой механизм лежит в основе материалов из вискозоэластичных компонентов, преобразующих энергию “шумовых” колебаний в тепловую. После обработки вместо громкого звона вибрирующий элемент уже издает намного более тихий и глухой звук, амплитуда которого быстро затухает. Кроме демпфирования, на пути шумов ставят преграду, используя материалы с алюминиевым или свинцовым слоем. Такой тип изоляции называют sound barrier. Часто они выступают в роли своеобразного акустического экрана. И, наконец, третья группа материалов просто поглощает звук, попавший или возникший в салоне, – обычно это мягкие пенистые полимерные материалы.
Как эта идея реализована на практике?
Салон автомобиля сначала полностью разбирается: снимаются сиденья, обшивка потолка и дверей, торпеда. “Раздетый” до голого металла автомобиль готов к обработке. Первый слой– из вибропласта. Этот самоклеящийся материал на основе смеси каучуков с лицевой стороны имеет слой из довольно толстой алюминиевой фольги. Отлично гасит вибрацию. Хорошо подходит для обработки пола, тоннеля, дверей, перегородки моторного отсека, крыши, крышек капота и багажника. Благодаря мягкой (“сырой”) каучуковой основе вибропласт обеспечивает 100-процентное герметичное покрытие поверхности так, что она не контактирует ни с воздухом, ни с влагой. Поэтому вибропласт еще и играет роль дополнительного антикоррозийного покрытия. Он надежно держится практически на любой поверхности. Хорошо гасит низкочастотную составляющую шумового спектра: гул кузова, шумы от подвески. Перед нанесением материала обрабатываемую поверхность нужно обезжирить ацетоном или растворителем и дать подсохнуть 5-10 минут. Впрочем, вибропласт – наименее критичный к качеству поверхности из всех материалов. Однако он и самый дорогой. Минимальная цена в городе, исходя из стоимости комплекта на автомобиль, около 16 реальных денежных единиц за 1 кв.м.
В ряде случаев, например при обработке двери, после того как динамик жестко закреплен в каркасе двери, вибропластом оклеивают всю поверхность, создавая поверхность, препятствующую акустическому замыканию, снижающему отдачу динамика в низкочастотной области. Полностью задемпфированная и частично загерметизированная дверь позволяет решить главную проблему при размещении фронтальной акустики – создать условия для максимально возможной отдачи в области частот ниже 500 Гц. Практически все автомобили имеют провал АЧХ в области 150-500 Гц, и компенсировать его без потери понятия “звуковая сцена” без хорошей отдачи в этой области от фронтальной акустики невозможно.
Следующий слой – из сплена. Сплен – звукопоглощающий материал из пенополиэтилена. Чаще всего применяются три варианта разной толщины: 2, 4 или 8 мм. Он также имеет липкий слой и клеится поверх вибропласта.
Для третьего слоя используется визомат– самоклеящийся полимерный материал. В обычном состоянии он довольно жесткий, но при разогреве с помощью теплопистолета (строительного фена) визомат размягчается и легко наносится на поверхность. Он очень удобен в работе, не впитывает влагу. Отлично гасит резонансы не только металлических, но и пластмассовых панелей.
Вот такой “бутерброд” получается на самых проблемных с точки зрения шумов местах: на полу, дверях, перегородке моторного отсека (щитке передка). В этом многослойном композите есть все, что нужно для эффективной борьбы с шумами и вибрациями: липкая битумная основа, алюминиевый виброгасящий слой, пористый закрытоячеистый звукопоглотитель и плотный внешний слой. Шумы не пройдут! Однако при дефиците денежных знаков можно ограничиться и двумя слоями (вибропласт и сплен). Вместо сплена, где позволяют условия, лучше использовать более толстый пористый материал – пролин. Однако его упругость по всей поверхности не всегда дает возможность применить его под плотно прилегающими декоративными панелями. В этом случае необходимым условиям отвечает материал битопласт. Он, имея пористую, хорошо гасящую звук структуру, в точках крепления ужимается без особых усилий и позволяет добиться плотной “привязки” внешних ранее дребезжащих элементов декоративной отделки салона к предварительно обработанной поверхности кузова автомобиля. Как полезный побочный эффект – устранение скрипов.
Для моторного отсека используют изотон – самоклеящийся материал с толстой пенополиуретановой основой и металлизированным лавсановой пленкой внешним слоем, стойким к агрессивным средам и высоким температурам. Его можно применять вместе с вибропластом, например, для обработки щитка передка со стороны моторного отсека. Обязательное условие хорошей звукоизоляции под капотом – обработка капота вибропластом с последующей оклейкой изотоном.
Кроме перечисленных выше поверхностей кузова, обрабатываются и дверные панели, и торпедо, которое полностью демонтируется. Металлическую поверхность под торпедо обрабатывают таким же способом, как и пол, – тройной шумоизоляцией. При самой серьезной обработке некоторые полости торпедо заполняют пеной, чтобы весь узел стал монолитным и глухим. Почти всегда после такой операции установщики увеличивают число точек крепления торпедо к кузову.
При более тщательной обработке места соприкосновения металла и пластика обрабатываются специальной лентой для устранения скрипов. Стыки между деталями из пластика и ДВП дверных панелей обрабатываются и по возможности укрепляются для устранения скрипа и дребезжания. Особое внимание уделяется звенящим деталям механизмов отпирания дверей и стеклоподъемников. Стоимость работ при подобной “ловле блох” увеличивается приблизительно в полтора раза. Тем не менее, на фоне общего снижения шума даже незначительное дребезжание на отдельных участках наших дорог вызывает раздражение. По этой причине часть машин после обработки все же возвращается на устранение терявшихся ранее мелких шумов. Владельцу “Волги”, “Нивы” или какого-либо дизельного автомобиля уже мало разговаривать вполголоса с пассажиром. Подавай полную тишину. К сожалению, в автомобиле это недостижимо. Но если удается снизить шум в 2-2,5 раза, на слух это очень заметно.
В шумовом фоне автомобиля теряются едва слышимые призвуки и обертоны, которые и подчеркивают качество и естественность звучания инструментов. Для того, чтобы их услышать, приходится увеличивать громкость и выкручивать до предела регулятор тембра. Эффект строго обратный – усилитель магнитолы перегружается, динамики получают искаженный сигнал, машина начинает гудеть и звенеть всеми элементами салона в такт низкочастотным пассажам. Удовольствия от музыки никакого, как, впрочем, и от езды на таком автомобиле. Попытка устанавливать в машине сверхнизкочастотник обречена на провал, если не принять мер по устранению резонансных явлений салона автомобиля. Пик этих резонансов от необработанного металла и пластика панелей приходится как раз на область частот, которую воспроизводит SUBWOOFER-20, – 100 Гц. Из-за этого бас звучит не чисто и мягко, а с надрывным хрипом.
Возможно, у кого-то возникнет вопрос: стоит ли тратить на антишумовую обработку деньги? При продаже машины этого не оценят, а шум автомобиля стал неотъемлемой чертой нашего времени. При том спросе на данный вид услуг, который наблюдается сейчас, продать года через два свою машину будет гораздо проблематичнее, если она ничем не отличается от серийной. Вместе с тем машина с характерными тюнинговыми наворотами вряд ли долго задержится в рубрике продаж. И обработка кузова и салона, способная снизить шум при движении, – один из наиболее распространенных сейчас способов придать машине индивидуальность и комфортность.

Впрочем, естественно, никто не мешает, используя материалы “Шумоизол”, предлагать и “более малобюджетную” или простую шумоизоляцию для массового потребителя, однако результат будет скромнее. В этом случае следует обращать внимание на тип автомобиля, где он произведен, насколько он старый и какой в машине двигатель. Анализ этих данных позволяет сосредоточить антишумовую обработку на наиболее проблемных местах и сократить расходы на данный вид услуг. Однако полная обработка позволяет, помимо шума, решить еще и проблему сохранения автомобиля.
Дело в том, что пористые материалы, ко всему прочему, способствуют сохранению температуры в салоне как зимой, так и летом. Меньше усилий тратит кондиционер на поддержание температуры в салоне – меньше расход топлива. К тому же, не выпадает конденсат на металле при перепадах температуры за бортом. При обработке подкапотного пространства изотоном быстрее происходит прогрев двигателя зимой и медленнее происходит остывание. Думаю, никого не нужно убеждать в том, насколько это полезно для автомобиля.

Рационально гасим автомобильные шумы и вибрации

Для настройки и проверки акустических свойств, в частности, используются безэховые камеры ― в том числе с беговыми барабанами или интегрированные в аэродинамические трубы.

Каждый из нас сам определяет важность тех или иных потребительских свойств автомобиля. Кого-то больше интересует простор, например, кого-то ― управляемость. Но акустический комфорт актуален для всех. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, шумен ли автомобиль. Первые выводы можно сделать буквально в начале поездки. Тогда как, скажем, оценка плавности хода или тормозов требует времени. В индустрии шумы и вибрации объединены в англоязычное понятие NVH (Noise, Vibration, Harshness). За последним словом скрывается, скажем так, жёсткость, интенсивность явлений ― прямой аналог слову harshness в техническом русском не найти.

Если в области NVH всё плохо, человек физически это чувствует: перегружается нервная система и головной мозг, уходит внимание, снижаются тонус и реакция. Поэтому в современных ― более тихих ― автомобилях легче ездить на дальняк. Только не надо говорить, что со временем «стала лучше шумоизоляция»! С точки зрения теории, шумоизоляция ― последний и совершенно не обязательно самый эффективный способ обеспечить акустический комфорт. Сейчас разберёмся почему.

На обеспечение акустического комфорта в автомобиле премиум-сегмента (на иллюстрации ― элементы седана Mercedes-Benz S-класса W221) работает до двух сотен деталей.

Про NVH трудно рассуждать без глубокого погружения в физику и математику. Чтобы не завязнуть в высоких материях, мы упростим некоторые вещи. Но не будет ошибкой сказать, что шум генерируется вибрациями. Сами по себе они тоже вредны, причём особенно для техники.

Итак, у любого колебания есть источник. Автомобильные шумы и вибрации генерируются прежде всего двигателем и выхлопной системой, катящимися колёсами, а также воздухом, обтекающим кузов. Есть ещё несколько десятков источников, но доминируют именно перечисленные. Обычно на городских скоростях основной «вклад» вносит силовой агрегат, на шоссейных 90-100 км/ч всё голосит практически в равной степени, а после 120-130 км/ч беспокоят в первую очередь возмущения аэродинамического и дорожного происхождения. Это в теории.

Есть два основных пути распространения шума от источника к пассажирам: структурный, по кузову, и акустический ― по воздуху.

Любой шум, например от мотора, распространяется двумя путями. Механически — через вибрации панелей кузова и структурных элементов, имеющих физическую связь с источником, — и непосредственно по воздуху, в том числе «проникая» через те самые панели, как показано на иллюстрации. Поэтому есть три основных пути борьбы с шумом. В порядке приоритета это снижение интенсивности его происхождения, гашение вторичного излучения структурными элементами и только в третью очередь ― звукоизоляция, то есть «ловля» той составляющей, что передаётся воздушным путём.

Например, снижение шума от двигателя начинается ещё с организации процесса сгорания, которое по возможности должно быть сглаженным. Крупные излучатели звука ― блок цилиндров, крышка головки, поддон картера ― конструируются так, чтобы не резонировать в такт рабочему процессу в цилиндрах. Всё чаще подобные элементы делают из пластмасс, прямо на них наносятся шумопоглощающие материалы, а весь мотор по возможности «капсулируется». Раньше сильно шумели выхлопные системы, но невольно помогли катализаторы и фильтры твёрдых частиц, сглаживающие пульсации отработавших газов в помощь глушителям.

Резонаторы Гельмгольца, которые Honda предлагала встраивать в колёса, чтобы гасить звук от качения шин, интересны как пример систематически правильного подхода к борьбе с шумом: главное — первым делом снизить интенсивность источника!

Дальнейшему распространению вибраций должны препятствовать опоры силового агрегата. Точки их крепления выбирают так, чтобы не провоцировать колебания кузова. Памятна история первых серийных ВАЗов-2108, у которых из-за неверно расположенной передней опоры вибрации и шум на холостом ходу достигали дискомфортного уровня. Опору переносить было поздно, её сделали мягче, что принесло ряд других проблем.

Сегодня гидравлические опоры силового агрегата, объединяющие в себе упругую и гасящую функцию (как дуэт пружины и амортизатора в подвеске), перестали быть экзотикой. Наиболее эффективны активные опоры, создающие движение в противофазе к вибрации либо изменяющие свою жёсткость в зависимости от условий.

Активные опоры силового агрегата бывают разные. Например, с переменной жёсткостью. Показанная на иллюстрации электромагнитная опора фирмы Audi под управлением электроники создаёт противоколебания, нивелируя передачу вибраций на кузов.

Колебания, всё же попадающие на кузов, нужно минимизировать. Очень важно избежать резонансов. Максимально жёсткий кузов совершенно не обязательно получается и тихим. Монолитная конструкция может снизить резонансы, но увеличить структурную передачу шума.

В отличие от журналистов, автомобильные инженеры чаще оперируют понятием резонансных частот кузова, а не его жёсткости на кручение. Причём оптимальная частота не должна быть как можно больше или меньше ― она должна быть ровно такой, чтобы избегать резонансов. Потому что кузов ― лишь один из членов сложнейшей колебательной системы, в которую входят и упругие элементы подвесок, шины, сиденья, и все источники колебаний.

Подштамповки на крупных панелях кузова располагают в точно рассчитанных местах, чтобы максимально увеличить жёсткость и уйти от резонансов. Для примера ― Audi A6 образца 2011 года.

Силовая схема кузова разрабатывается с учётом всего перечисленного. Даже те детали, которые не несут серьёзной нагрузки, обладают усилителями и подштамповками, чтобы максимально противодействовать вибрациям. Высокопрочные и термически обработанные стали, прокат переменной толщины, технологии склеивания кузовных деталей и прочие ухищрения применяются даже в массовом автостроении. При этом компьютерная симуляция всё равно выявит остаточные вибрации. Что с ними делать?

Цветом выделены вибродемпферы на элементах подвески автомобиля Genesis. Порой такие детали ставят даже на тормозные суппорты. Польза от грузов-демпферов оказывается важнее, чем влекомое ими повышение неподрессоренных масс.

Если в двух словах, в таких точках нужно изменить частоты собственных колебаний, чтобы уйти от резонанса. Например, применив вибродемпферы — жёстко или мягко закреплённые массы. Не стоит удивляться, обнаружив при ремонте где-нибудь в недрах переднего бампера чугунную трёхкилограммовую чушку: её здесь не забыли на заводе, а прикрутили строго согласно конструкторскому расчёту, дабы нивелировать колебания определённых частот. Грузы поменьше часто ставятся на детали подвески или выхлопной системы.

В определённых местах в полости кузова заливается пена, свойствами напоминающая строительную, а на плоские панели клеятся, например, битумные маты. Но не сплошняком, как при гаражном тюнинге, а точечно, выбирая места на базе компьютерного моделирования. Шум использует любые лазейки, поэтому минимизируется число отверстий в кузове, а особенно в моторном щите. Любое из них тщательно изолируется. Хорошо, что ушли в прошлое механические приводы акселератора и автоматических коробок передач, служившие мощным каналом передачи вибраций. И только после того, как все конструктивные резервы выбраны, наступает время звукоизоляции.

В разные местах актуально применять шумоизоляционные материалы разной плотности и толщины. Обратите внимание на элементы красного цвета ― это пена или вставки из неё. На иллюстрации ― Mercedes-Benz S-класса W222, выпускающийся с 2013 года.

Если всё сделано верно на предыдущих стадиях, много её не потребуется. Например, для Гольфа седьмого поколения использовалось на четыре килограмма меньше шумоизоляционных материалов, чем для предшественника. Современные мягкие маты и ковры ― технологические шедевры, точно отформованные под контуры и рельеф моторного щита или пола. В салоне совсем без покрытия не обойтись, ибо оно выполняет ещё и теплоизоляционную функцию. Но не удивляйтесь, например, голому металлу вокруг запасного колеса в багажнике — это значит, по мнению производителя, шум успешно погашен первичными мерами.

Вместо того чтобы облепить весь кузов битумными матами, производители располагают их максимально эффективно. Лишь там, где действительно нужно ― как на показанном здесь Мерседесе S-класса.

Подобные «протоколы» касаются не только шума от двигателя, а применяются для каждого источника. Поверьте, о борьбе с гулом качения шин, аэродинамическими возмущениями или наружными звуками можно написать по отдельной статье. Там масса нюансов, тонкостей и хитростей. Домашняя оклейка дополнительными матами безусловно даёт эффект, но такой подход нельзя назвать рациональным. Ради пары децибел выигрыша придётся не только потратить тысячи рублей на материалы и работы, но ещё и возить с собой десятки лишних килограммов, расплачиваясь за них повышенным расходом топлива.

Последний писк моды ― системы активного шумоподавления, создающие с помощью колонок аудиосистемы полезный звук в противофазе вредному. «То на то» должно давать тишину. Увы, подобные системы работают не идеально точно, ограничены по мощности и частотному диапазону: такова физика. Шумы от мотора и дороги достигают ушей водителя и пассажиров всего за 0,009 с, а лучшие противосистемы реагируют за 0,002 с. Ясно, что они будут улучшаться, ― но главное, чтобы не получилось, как с ESP, когда развитие страховочной электроники обернулось ослаблением базовых конструкторских принципов.

Чем выше частота звука, тем сильнее он беспокоит. Например, в зоне частот 2000-4000 Гц утомляющее действие начинается с громкости 80 децибел (дБ), а при 5000-6000 Гц ― уже с 60 дБ. «Структурные» шумы, которые распространяются кузовом, в основном имеют частоту ниже 500 Гц и на слух воспринимаются как более низкочасточные, гудящие, басовитые. В автомобиле они в основном приходят от дороги, но есть и вклад выхлопной системы.

Неоценимое подспорье в расчёте акустических параметров автомобиля ― суперкомпьютеры. На видео фирмы Skoda показано, как можно рассчитать распространение по кузову звука от прохождения неровностей.

А возмущения, передающиеся акустическим путём, доминируют на частотах выше 1000 Гц (после 800 Гц они считаются высокочастотными). Здесь в основном голосят силовой агрегат и аэродинамика. Человек воспринимает звук в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц, но в автомобиле обычно приходится иметь дело с вилкой 30–8500.

Кроме спектрального состава (частотности шума) важен и характер спектра. Бывают широкополосные шумы, то есть беспорядочное смешение звуков, и тональные шумы. Например, подвывание электродвигателя усилителя руля или сипение хладагента в недрах кондиционера. Автомобиль может производить сотни таких специфических «нот», и хорошие производители на стадии дорожных испытаний «выводят» их полностью.

Борьба с аэродинамическими возмущениями строится по тем же канонам. Первым делом надо придать кузову и его элементам гладкую форму, чтобы ничего не генерировало шум. Затем ― задемпфировать пути распространения, например, стойки кузова. И точечно звукоизолировать.

Кстати, значение громкости шума в децибелах совершенно не обязательно соответствует субъективным ощущениям человека. Хотя бы потому, что наш орган слуха по-разному воспринимает звуки разных частот. Да, шумомеры тоже обрабатывают сигналы от микрофона по сложной программе, пытаясь скопировать чувствительность уха. Но работает это не всегда. На практике автопроизводители обязательно ориентируются не только на замеры, но и на мнение экспертов. Порой звук проще перевести на более приятную нам частоту, чем погасить. Всё это решается в ходе дорожных испытаний.

Каких-либо ограничений по внутреннему шуму легковых автомобилей ни в ЕС, ни в США нет ― только по внешнему. Ясно, что производители кровно заинтересованы в том, чтобы клиенту в салоне было комфортно. У России же свой путь. При сертификации все новые автомобили, включая Rolls-Royce или Mercedes-Maybach S-класса, проверяют на соответствие Приложению №3 к техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств». То есть реально вешают в салоне микрофоны и замеряют шум по нескольким методикам ― в том числе при движении на постоянной скорости и в разгоне.

Инструментальные замеры проводятся в основном в точках расположения ушей водителя и пассажиров. Это логично.

В целом шум не должен превышать 77 дБ, но есть масса оговорок. Для машин вагонной и полукапотной компоновки типа минивэнов допустимы уже 79 дБ. Если автомобиль сертифицируется как внедорожник (так делают даже с некоторыми кроссоверами), эти величины можно превышать на два децибела. В своё время коллекционное купе Porsche 911 R не попало в Россию именно из-за несоответствия специфическим требованиям к уровню внутреннего шума.

Хотя для спорткаров предусмотрена отдельная сноска. Если снаряжённая масса меньше двух тонн, а удельная мощность выше 75 кВт/т (102 л.с. на тонну), то допускается превышение на четыре децибела. Если на тонну приходится более 110 кВт (почти 150 л.с.), испытания вообще проводятся щадящим образом, лишь на постоянной скорости. В эти рамки вписываются очень многие «гражданские» автомобили. Даже у не шибко мощной 145-сильной Весты Sport 109 л.с. на тонну. Зачем тогда вообще городить огород с сертификацией внутреннего шума, вынуждая производителей на ненужные расходы, которые в конце концов будут заложены в цену машины?

Точнее определить источники шума позволяют пространственные микрофоны, рисующие картину распространения звука как будто на рентгеновском аппарате. Для спортивных автомобилей особое значение имеет не просто борьба за тишину, а перевод «мусора» в приятные слуху тона.

Любопытно, что в учебниках по теории автомобиля советских времён о шумах и вибрациях, как правило, не сказано ни слова. Борьба с ними часто велась по остаточному принципу: когда уже готовы были и кузов, и двигатель, конструкторы начинали смотреть: а как бы сделать в салоне потише? Например, добавляли ту самую изоляцию, пропустив два первых шага: борьбу с источником возмущений и их распространением. Сегодня конкурентоспособный автомобиль можно построить, только если думать об NVH ещё на стадии компоновки, не говоря уж о проектировании.

Современные технологии бросают акустикам новые вызовы. Активное облегчение кузовов, применение лёгких материалов типа алюминиевых сплавов или композитов способствуют увеличению «структурного» шума. Шины становятся шире ― а значит, голосистее. В погоне за экологичностью процесс сгорания топлива в цилиндре часто становится менее «плавным» ― то есть генерирует больше колебаний.

С электромобилями тоже не всё просто, что демонстрирует Audi e-tron. Казалось бы, тихому электромотору всё равно требуется капсула шумозащиты и установка на отдельном жёстком подрамнике для развязки с кузовом.

Отказ от ДВС в пользу электромотора не облегчает задачу. Спектр частот, излучаемых двигателем, вместо привычных 2500–3000 Гц оказывается в дискомфортном районе 5000 Гц, где к нему примешивается новый тип шума ― электромагнитный. Проявляются новые звуки, на которые раньше не обращали внимания, потому что их заглушал ДВС. Например, создаваемые заслонками климат-контроля. Если посмотреть ещё дальше, в навязываемое нам беспилотное будущее, то роль NVH только вырастет, ведь кроме акустического комфорта в автомобиле почти нечего станет обсуждать. А шум ― субстанция вроде как понятная каждому из нас.

Шумоизоляция (звукоизоляция) теория и применение в автомобиле ⁠ ⁠

Сидел я тут недавно и думал, чем бы бесполезным заняться. И вспомнил, что меня не очень устраивает шум в автомобиле. Имея небольшой опыт с предыдущей машиной не принёсший результатов, решил что на этот раз к вопросу надо подойти основательно и приступил к поискам. Блуждая по просторам интернета обнаружил кучу бесполезной, а главное вредной информации, с трудом отыскав некоторое количество научных статей. Проблема в том, что рядовой обыватель вряд ли выйдет на них, в лучшем случае прочитает научно-популярною статью, а их нет. И вот, решился провести ликбез, надеюсь, кому-то поможет.

Для ЛЛ заключение в конце поста.

Начнём с азов.

Звук, в широком смысле – колебательное движение частиц упругой среды, распространяющееся в виде волн в газообразной, жидкой или твёрдой средах. Человек слышит звук с частотой от 16 гц до 20 000 гц. Физическое понятие о звуке охватывает как слышимые, так и неслышимые звуки. 3вук с частотой ниже 16 гц называют инфразвуком, выше 20 000 Гц – ультразвуком; самые высокочастотные упругие волны в диапазоне от 109 до 1012-1013 Гц относят к гиперзвуку.

Спектр звука – результат разложения звука на простые гармонические колебания. Спектр бывает сплошной, когда энергия звуковых колебаний непрерывно распределена в более или менее широкой области частот, и линейчатый, когда имеется совокупность дискретных частотных составляющих. Звук со сплошным спектром воспринимается как шум, например шелест деревьев под ветром, звуки работающих механизмов. Линейчатым спектром с кратными частотами обладают музыкальные звуки.

Интенсивность звука – энергия, переносимая звуковой волной. Интенсивность звука зависит от амплитуды звукового давления, а также от свойств самой среды и от формы волны. Субъективной характеристикой звука, связанной с его интенсивностью, является громкость звука, зависящая от частоты. Наибольшей чувствительностью человеческое ухо обладает в области частот 1-5 кгц. В этой области порог слышимости, т. е. интенсивность самых слабых слышимых звуков, по порядку величины равна 10-12 вт/м2, а соответствующее звуковое давление-10-5 н/м2. Верхняя по интенсивности граница области воспринимаемых человеческим ухом звука характеризуется порогом болевого ощущения, слабо зависящим от частоты в слышимом диапазоне и равным примерно 1 вт/м2.

Рис. 1 Кривые на графике – изофоны. Они показывают зависимость громкости, связанной с чувствительностью человеческого слуха на разных частотах и от звукового давления. На протяжении всей кривой при разных дБ громкость будет одинаковая.

Отсюда вытекает основная проблема измерения эффективности шумоизоляции в быту. Не каждый шумомер имеет автокоррекцию под измерение громкости. Может получиться так, что самой большой интенсивностью обладали частоты минимально чувствительные для человеческого уха, и в процессе звукоизоляционных работ их погасили. Прибор показывает огромную разницу, а для человека особо ничего не поменялось, кроме сдвига частот.

Таблица 1 Примерные значения громкости разных звуков

Источники звука – любые явления, вызывающие местное изменение давления или механическое напряжение. Широко распространены источники звука в виде колеблющихся твёрдых тел (напр., диффузоры громкоговорителей и мембраны телефонов, струны и деки музыкальных инструментов). Источниками звука могут служить и колебания ограниченных объёмов самой среды (напр., в органных трубах, духовых музыкальных инструментах, свистках и т. п.).

Рис. 2 Картинка со звуком. Любой, смотря на эту картинку, слышит какзвучит каждый колокол. Чем он больше, тем ниже частота и больше амплитуда и наоборот. Так же на характеристики испускаемого звука влияет толщина стенок, чем она больше, тем ниже амплитуда, так как стенки будут больше сопротивляться колебаниям. Частота тоже смещается, но тут всё не так однозначно.

Получается что у каждого простого источника звука, кроме колонок и т.п. есть своя частота на которой колеблется. Это работает в обе стороны, если на него попадет звуковая волна его частоты, то он начнёт колебаться, это явление называется резонансом.

Так же звук возбуждается при обтекании твёрдых тел потоком воздуха за счёт образования и отрыва вихрей, например при обдувании ветром проводов, труб, гребней морских волн. 3вук низких и инфранизких частот возникает при взрывах, обвалах.

Распространение звуковых волн характеризуется в первую очередь скоростью звука. Как правило, чем плотнее среда – тем выше скорость. Скорость звука в сухом воздухе при температуре 0°С составляет 330 м/сек, в пресной воде при 17 °С- 1430 м/сек. Для большинства металлов скорость продольных волн (бывают ещё поперечные и продольные, но они нас не интересуют) лежит в пределах от 4000 м/сек до 7000 м/сек.

При распространении звуковой волны в заданном направлении происходит постепенное её затухание, т. е. уменьшение амплитуды. Затухание зависит от следующих факторов:

1. Характеристики звука (в первую очередь частота, по аналогии с этими вашими сотовыми вышками)

2. Законы волнового распространения. При распространении в неограниченной среде, интенсивность звука от источника конечных размеров убывает обратно пропорционально квадрату расстояния, т.е. в двух метрах интенсивность ниже в 4 раза, а в четырёх – 16 раз

3. Свойства среды. Неоднородность свойств среды вызывает рассеяние звуковой волны по различным направлениям, приводящее к ослаблению её в первоначальном направлении, например рассеяние звука на пузырьках. На распространение звука в атмосфере и в море влияет распределение температуры и давления, силы и скорости ветра. Эти факторы вызывают искривление звуковых лучей, т.е. рефракцию звука, которая объясняет, в частности, тот факт, что по ветру звук слышен дальше, чем против ветра.

4. Поглощение звука – необратимый переход звуковой энергии в другие формы (главным образом в тепло обусловленным вязкостью и теплопроводностью среды (“классическое поглощение”)). Поглощение звука заметно возрастает с частотой. Поэтому высокочастотный ультразвук и гиперзвук распространяются, как правило, лишь на очень малые расстояния, часто всего на несколько см. В атмосфере, в водной среде и в земной коре дальше всего распространяются инфразвуковые волны, отличающиеся малым поглощением и слабо рассеиваемые.

Источники шума в автомобиле

В зависимости от особенностей конструкции, те или иные шумы будут иметь различный вклад

1. Шум от шин и дорожного покрытия. Обычно шум от шин самый большой, и чем больше скорость, тем больше его значение.

Для колёс 55 R15 при 60км/ч частота издаваемого шума = 87,5 Гц, а при 110 км/ч уже 160 Гц. Что при уровне шума шин в 80 дБ (это ещё тихие шины) будет выдавать громкость порядка 80 фон, а это уже опасный для здоровья уровень.

2. Шум двигателя и трансмиссии.

3. Шум ветра, зависит от аэродинамики и скорости, большой вклад появляется на скоростях более 80 км/ч.

4. Шум от внешних источников.

Методы борьбы с шумом

Всего существует 3 метода звукоизоляции

Конструктивный – тщательный расчёт вибронагруженности различных элементов и агрегатов, жёсткости корпусов, путей распространения звуковых волн, исключение либо уменьшение интенсивности звука источников, исключение ситуаций, когда отдельные элементы конструкции могут превратиться источник либо усилитель звука и т.д.

Пассивный – применение вибро- и звукопоглотителей, звукоотражателей и увеличение толщины стен, корпуса.

Активное шумоподавление – в помещении или в салоне автомобиля (а так же в наушниках) устанавливаются микрофоны либо наиболее близко к источникам шума, либо наиболее близко к уху слушателя и динамики. Анализируется характеристики шума и динамики воспроизводят звуки с той же частотой, но в противофазе, в результате смешения волн шума и «антишума», в теории, шум гасится. На практике же, есть погрешности, но тем не менее, уровень снижения шума достигает 20 дБ, что очень не мало.

Рис. 3 Примерное представление принципа работы активного шумоподавления

Рассмотрим теперь как мы можем повлиять на уменьшение шума в автомобиле используя вышеописанные методы.

1. Привести в порядок подвеску, заменить уставшие сайлент блоки, подушки двигателя и коробки. Потерявшие свою упругость демпферы утрачивают свои характеристики и вибрации от двигателя и коробки, а так же от дорожного покрытия легче передаются на кузов который из-за вибраций сам будет превращаться в источник звука, кроме того они сами будут издавать шум. Заменить порванные или ссохшиеся уплотнители или добавить их там, где их нет, но не помешает.

2. Использовать «тихие» шины. На нормальных шинах, есть информация об уровне издаваемого шума, выберите самые тихие и почувствуйте разницу.

3. Можно по колдовать с выхлопом, но тут всё неоднозначно, можно сделать только хуже.

Можно конечно заклеить всю машину в вибро- и шумопомоглатитель, но машина наберёт в массе килограмм пятьдесят (для машин со слабым двигателем это существенно) и как показывает практика интенсивность шума уменьшится на 10 дБ максимум, при этом на сколько уменьшится громкость не известно, так как мало кто делает замеры до и после шумоизоляции с помощью нормального шумомера. Поэтому надо знать куда клеить стоит и куда нет. Тут несколько важных замечаний. Во-первых, для эффективного гашения вибраций толщина слоя должна быть 2-3 раза больше толщины покрываемой конструкции во-вторых вибропоглатитель наносят на места максимальных амплитуд, это центр панелей окружённых либо краями, либо рёбрами жёсткости, клеить на рёбра жёсткости смысла нет, там колебания ограничены этим самым ребром. Да, если заклеить всё будет лучше, но эффективность такого подхода по сравнению с правильным стремиться к нулю. Далее, виброизоляция не гасит звук, он погасит колебания кузова вызванные работой агрегатов машины, дорожным покрытием или от шума окружающей среды, тем самым не дав кузову самому превратиться в источник звука, хотя музыкальный инструмент из него не очень.

Как проверить, какие места требуют применения вибропоглащающих материалов? В идеале, снимаете обшивку салона, оставляете только сиденья, берёте на помощь товарища. Ставите машину рядом оживлённой дорогой, желательно напротив шумоотражателя или массивного здания вблизи дороги и на ощупь определяете, какие части кузова вибрируют. Так вы определите, откуда в машину проникают внешние шумы, которые превращают кузов во вторичный источник звука. Затем тоже самое делаете но уже в движении по «шершавому» асфальту, так вы определите части кузова, которые превращаются в источник звука под воздействием вибраций от дороги, двигателя и трансмиссии. Все эти места можно смело заклеить вибропоглатителем, только сначала проверьте, сможете ли вы потом собрать обшивку, не будет ли слой слишком толстым.

Рис. 4 На графике кривые значения частоты (по оси абсцисс) и звукового давления (по оси ординат) без применения вибропоглощающих материалов (красная кривая) и с использованием вибропоглащения. На левом изображении уровень звукового давления, излучаемый поло под передним пассажиром без применения вибропоглощения на правом с применением вибропоглащения в местах отмеченным пунктирными контурами.

Рис. 5 Та же секция что и на прошлом изображении. Как можно заметить, при разных частотах волн поступающих на кузов, разные части кузова начинают колебаться и издавать звук.

Кроме того, для кучи можно приклеить шумопоглатитель везде, где вы сможете на ваш вкус, но к выбору материалов надо отнестись серьёзно и не доверять рекламе, а проверять данные, сертификаты например.

Коэффициент звукопоглощения может изменяться в пределах от 0 до 1. При нулевом значении коэффициента звукопоглощения звук полностью отражается, при полном звукопоглощении коэффициент равен единице. К звукопоглощающим материалам обычно относят те, которые имеют коэффициент звукопоглощения не менее 0,4 при частоте 1000 Гц («Защита от шума» СНиП II — 12 — 77).

Таблица 2 Коэффициенты звукопоглощения некоторых материалов, как можно заметить, разные материалы раскрывают свои звукопоглащающие свойства на разных частотах.

Проблема применения звукопоглащающих материалов в том, что они толстые и их нельзя сдавливать. Соответственно применение их ограничено. На пол можно постелить какой-нибудь ковёр или что-то вроде того, но полноценный лист звукопоглатителя не получится, так как их толщина от 5см и больше. Их можно использовать в дверях, если есть место для него или в пространстве между подкрылком и кузовом (предварительно поместив в пакет, так как они не любят воды) и в других полостях.

Всякие поролоны и изоланы предназначены не для поглощения звука, а для его рассеяния. Чтобы не было эха. Если вы делаете из машины самоходный бумбокс, тогда он нужен, если вы хотите попытаться сделать машину тише, то от него смысла нет.

Рис. 6 Красная кривая уровень шума от пола с применением вибропоглатителя и ковролина. Вторая кривая сверху (не знаю как этот цвет называется) – пол со стандартным покрытием. Как видно, удалось уменьшить максимумы на 5 дБ. У разных машин значения будут разные, в данном случае, скорее всего, это Бэнтли, так как статья, откуда я взял эти красивые рисунки была написана в соавторстве с сотрудниками этой компании.

Если вы рукастый инженер электроник, думаю у вас получится. В принципе ничего невозможного нет. В самом простом случае находим наушники или другую систему с шумоподавлением, разбираем и интегрируем в имеющуюся акустику. Либо, создаём схему, в которой шумоподавление будет работать против шума двигателя, для этого нам нужно снять данные оборотов двигателя и заставить отдельную низкочастотную колонку выдавать звук в противофазе. Подробности отпускаю, так как если вы способны собрать эту схему, то на её проектирование мозгов у вас хватит.

Если вы хотите тихий автомобиль, то вот вам несколько советов отсортированных по эффективности:

1. Купите новый бизнес класс и выше, желательно премиум брендов. Поверьте инженеры какого-нибудь Мерседеса знают про шумоизоляцию намного больше чем я, вы или дядя Федя который зашумил тыщу тачек и результат огонь.

2. Если не хватает денег, то купите электрокар, это дешевле и экономичнее. При этом полностью отсутствуют шумы двигателя и коробки. Шума ветра особо не будет, так как все они вылизаны до невозможности и в большинстве случаев не едут быстро. В паре с тихими шинами получится ничего так.

3. Электромобили для гомосеков, а вы альфач? Тогда ваш выбор такие легендарные автомобили как W140, E38, XF20, и прочее с двойным остеклением на ваш вкус. В этих моделях вопрос тишины был поставлен ребром и применили стеклопакеты. Так же не забываем про приведение в порядок вышеописанных конструктивные методы шумоизоляции своими силами. Кроме того, учитывая их возраст, можно сделать ревизию родной шумки, так как листы виброизоляции могли уже потерять свою эластичность, а применяемый поролон рассохнуться или вовсе быть съеденным и так далее.

4. Не вписываемся в бюджет? Ищем автомобили С – Е-класса со следующими конструктивными особенностями:

– многорычажная подвеска, больше резинок – меньше вибрации на кузов от дороги.

– бензиновая рядная шестёрка, такой тип двигателей сбалансирован в 0 и даже без подушек будет передавать на кузов меньше вибраций и издавать шума чем другие типы двигателей.

– в случае с поперечным расположением двигателя, обратите своё внимание на те, у которых выпускной коллектор обращён к радиатору, а это очень шумная часть в подкапотке.

5. Вы обладатель бюджетной машины и хотите чтобы было тише в салоне. Для вас есть отличная новость! В вашем случае мероприятия по шумоизоляции принесут максимальный эффект благодаря архаичной конструкции в случае отечественных моделей в большей степени, да и в целом, платформы бюджетных автомобилей живут, как правило, более 10 лет, отсутствию или скудной штатной шумоизоляции. А так же, как правило, благодаря большому количеству свободного пространства в подкапотном пространстве и в области арок, что даёт возможность обильно наполнить их вибро и шумопоглатителем.

На этом всё, желаю вам не страдать хернёй как я и заняться чем-нибудь полезным. Если будет совсем делать нечего, осенью попробую достать шумомер и провести практическую часть этого небольшого исследования.

2. D. Fernandez Comesana1, J. Tatlow Designing the damping treatment of a vehicle body based on scanning particle velocity measurements

Шум в салоне автомобиля? Проверьте уплотнители

Почему со временем в автомобиле появляются шумы, и как с этим бороться?

Со временем автовладельцы замечают, что их автомобиль начинает издавать больше шума по сравнению с теми временами, когда он был еще новым. Обычно изменения в акустическом комфорте во время поездок начинают происходить после первых двух-трех лет эксплуатации. И по мере того, как продолжает увеличиваться возраст автомобиля, шумы постепенно усиливаются вместе с ним.

Давайте попробуем разобраться, откуда в салоне автомобиля появляется лишний шум, как он возникает и как решить неприятную проблему.

Откуда шум в машине?

Звуки бывают разные – приятные и не очень. Например, если у вас в автомобиле установлена высококачественная Hi-end-аудиосистема, то это, безусловно, приятное звуковое сопровождение в дороге. Но если во время движения авто в общий приглушенный шум дороги встраиваются нерегулярные звуковые волны, вызванные вибрациями, сумбурными колебаниями и изменениями плотности при перепаде воздушного давления, которые может воспринимать человеческое ухо, это будет серьезно раздражать. И чем сильнее они будут, тем больший дискомфорт вы почувствуете. Обидно, особенно из-за того, что автомобиль-то не совсем старый, даже можно сказать новый, а от былой тишины практически ничего не осталось. Что же произошло?

Начнем с того, что в каждом автомобиле во время его движения будут создаваться различные вибрации и шумы. Они неминуемо будут возникать с разной интенсивностью, в зависимости от различных условий:

качества применяемых в деталях материалов;

Также, шум создает ветер, проходящий во время движения через различные элементы кузова автомобиля, такие как передняя решетка радиатора, фары, бампера и так далее. По мере увеличения скорости он образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции.

Кстати, по поводу шумоизоляции. Конечно, если установить на автомобиль дополнительную шумку, в автомобиле станет тише и комфортнее, но главных причин аудиодискомфорта эта деталь не уберет.

Немцы, известные своими тихими автомобилями, даже сделали специальную треугольную схему взаимодействия всех триггеров и реакций процесса распространения звуковых волн:

• Fahrumgebung (среда вождения);
• Fahrzeug (транспортное средство);
• Fahrer (водитель).

Точнее говоря, согласно схеме, люди будут воспринимать шумность одного и того же автомобиля по-разному. Шум ветра на скорости (аэродинамические шумы), звук движущегося в попутном направлении автомобиля, шелест покрышек, звук мотора, звуки срабатывания подвески и ударов шин о неровности дороги и другие источники звуков для одних людей будут малозначительными и вполне комфортными (например, для пожилых или людей с пониженным слухом), для других – серьезно раздражающим фактором (если это молодой человек с хорошим слухом).

Самые важные меры по снижению шума в автомобиле

Более всего неприятного шума в машине издают различные конструктивные полые элементы. Вибрируя и изменяя внутренний объем во время движения, элемент из-за полостей будет издавать шумы на определенной частоте вибрации, так же как это делают погремушки и барабаны.

Чтобы комфорт в автомобиле был одинаков для всех, автопроизводители используют различные конструктивные элементы для уменьшения шума. Именно поэтому автопроизводитель ставит на свои автомобили разнообразные амортизаторы и различные уплотнения, и их основная функция заключается в уменьшении как непосредственно количества пустот, так и самих вибраций.

Амортизаторы подвески

Самые известные всем демпфирующие элементы – это амортизаторы, которые снижают шумы от дорожного покрытия.

Демпфирующие элементы других частей автомобиля

Также демпферы имеются на двигателе и коробке переключения передач. Опоры двигателя и коробки отлично гасят вибрацию и шумы от работы агрегатов, подвешивая самые вибронагруженные агрегаты в единую упругую конструкцию.

А если далее на кузов транспортного средства не будет переходить вибрация, то и шума будет меньше.

При этом не менее важны демпфирующие элементы, расположенные на подвеске и приводе. Они используются для снижения средне- и высокочастотных колебаний от дорожного полотна. Допустим, демпферы на рулевых наконечниках, в точках креплений узлов, например на креплении стойки стабилизатора, и так далее.

Каждый из элементов делает хоть и небольшой, но вклад в снижение шумности работы подвески и других элементов и агрегатов автомобиля, позволяя автовладельцам наслаждаться поездкой.

Уплотнения и зазоры

Но, пожалуй, ведущую в акустическом комфорте роль играют всевозможные кузовные уплотнители. Так называемые в народе «резинки» или уплотнительные полосы ставятся в особенно подверженных сильной вибрации местах, таких как уплотнения дверей и кузовные зазоры . Чем лучше уплотнение, тем меньше шума будет просачиваться в автомобиль извне через этот самый зазор.

3 совета, помогающие сохранить уплотнители

Именно поэтому для большинства обычных владельцев автомобилей самым эффективным элементом для снижения шумности во время езды будут являться всевозможные виды уплотнительных лент.

Значит, и знание о том, как продлить срок службы и сохранить герметичность автомобиля дольше обычного, достойно внимания каждого автовладельца. Вот 3 ежедневных совета, которые помогут для обслуживания автомобиля:

1. Обращайте внимание на то, где припаркован автомобиль, чтобы избежать неблагоприятных условий, влияющих на срок службы резиновых деталей автомобиля

Лучше не парковать автомобиль под палящим солнцем

В первую очередь совет будет касаться солнца. Да, открытые палящие солнечные лучи крайне негативно будут влиять на резиновые уплотнители. Последние будут неминуемо высыхать, сжиматься в размерах, трескаться и пропускать звуки, переставая гасить вибрацию.

Лучше всего парковать автомобиль в тени или, по крайней мере, ставить его на солнце не так часто.

Не стоит парковать автомобиль на склоне

Казалось бы, в чем проблема? Однако уклон будет вызывать определенное неравномерное распределение давления на шасси и кузов. Из-за этого неравномерно распределенного усилия в одних местах резинки будут заминаться и постепенно сплющиваться, что приведет к их закусыванию и более активному высыханию, прихождению в негодность.

Если парковаться под уклон постоянно, уплотнительные резинки придут в негодность быстрее того срока, который они могли бы прослужить.

Избегайте парковки под деревьями

При парковке под деревом основными проблемами станут:

• попадание смолы;
• листьев;
• семян;
• птичьего помета

Все это также может привести к окислению и постепенному разъеданию резинового уплотнителя на внешней стороне кузова автомобиля.

И еще, если есть возможность, паркуйте автомобиль под крышей. Дожди в городе действительно могут содержать некоторое количество кислоты, которая будет дополнительно убивать резиновые детали.

2. Регулярно очищайте и осматривайте уплотнительные резинки

Мойка и проверка автомобиля на регулярной основе, особенно в сезон цветения деревьев и других растений, могут уменьшить количество опасных для резинотехнических изделий насыщенных кислотами веществ, прилипших к резиновым уплотнителям автомобиля, и продлить срок службы.

Если вы обнаружили, что на резиновой полоске имеется небольшая трещина или иное небольшое повреждение – ничего страшного, вы можете использовать резиновый клей для ремонта проблемного места. Однако если трещина слишком велика или их много, наилучшим способом будет замена резинового элемента.

3. Регулярно чистите люк на крыше

Если у вас на автомобиле есть люк, обязательно следите за ним и проводите регламентированное обслуживание. Дело в том, что люк требует дополнительного обслуживания. Особое внимание обратите на очистку и смазку, в том числе и уплотнителей.

Когда люк открыт, резиновая прокладка неизбежно будет набирать в себя пыль и даже попадать в мелкий гравий. Их нужно счищать. Если люк на крыше не открывается в течение длительного времени, уплотнительная лента рано или поздно деформируется, что приведет к протечкам и дополнительному шуму.

Как снизить шум в салоне машины с минимальными затратами?

Самый доступный и эффективный способ снизить уровень шума в автомобиле.

Далеко не каждый автомобиль отличается безупречной шумоизоляцией. В поездках по городу дополнительные шумы не слишком снижают комфорт. Но в скоростных переездах по загородным трассам запросто можно устать от гула колес. Это – основной источник дополнительного шума в салоне. Решение проблемы – шумоизоляция колесных арок. Эту процедуру многие делают самостоятельно.

Есть несколько видов материалов, позволяющих изолировать колесные арки и снизить идущий от них гул:

иные жидкие материалы на клейкой основе (гравитекс, динитрол и т.д.);

фольгированные листы, которые крепятся к аркам локерами;

пластиковые подкрылки, с внутренней стороны которых нанесена готовая изоляция.

Источник изображения: bmw-zapad.ru

Последние два способа из-за своей простоты наиболее распространены. Их применяют не только по отдельности, но и в комбинации. Однако эти материалы не обеспечивают долговременной защиты. Через год-полтора они перестают эффективно поглощать шум.

Более надежный метод избавления от назойливых звуков, дающий длительный эффект – это нанесение на колесные арки специальных жидких составов. Для процедуры потребуется распылитель с пульверизатором и компрессор. Эти инструменты не обязательно покупать: их можно просто одолжить на некоторое время.

Наносить жидкие смеси кисточками, как советуют многие доморощенные умельцы, не стоит: должного эффекта от этого не будет. В итоге желание упростить задачу выйдет боком. Лучше все-таки использовать распылитель: тогда слои получатся равномернее. Пульверизатор позволит обработать все труднодоступные места. Благодаря этому эффект будет наиболее заметен.

Битумная мастика, жидкая резина и тому подобные средства не только обволакивают поверхность, но и тщательно закупоривают все трещины и неровности на ней. Такое покрытие качественно отражает и «проглатывает» шумы и вибрации, выступая надежным демпфером. Эффект от них настолько сильный, что после обработки при поездке в салоне создается ощущение, что у тебя заложило уши. К тому, что шум пропал, придется некоторое время привыкать.

Как правильно шумоизолировать арки машины?

Перед началом процедуры снимают подкрылки, пыльники и бамперы. Без этого нельзя получить доступ ко всей поверхности колесных арок. Затем необходимо тщательно удалить все загрязнения. Даже мелкие частицы мусора помешают звукоизоляционным материалам хорошо приклеиться к поверхности. Соответственно, снизится эффективность и долговечность самой шумоизоляции, а также повысится возможность образования очагов ржавчины.

Источник изображения: drive2.ru

После полной очистки всю поверхность следует обезжирить. Для этого автолюбители используют уайт-спирит или другие (более дорогие, но менее «пахучие») растворители.

Все выступающие элементы подвески машины нужно заклеить, чтобы попадание на них средства не ухудшило их рабочего состояния. После этого можно смело наносить распылителем звукоизолирующий состав: в три слоя, давая каждому из них просохнуть и «схватиться».

В народных рейтингах эффективных и проверенных средств, которые действительно обеспечивают хорошую шумоизоляцию, лидируют следующие жидкие резины и битумные мастики: Динитрол (479 Undercoat), Primatech Extra, Defender Noise, Аэролюкс.

Разумеется, самый действенный эффект будет от комплексной шумоизоляции (когда обрабатываются не только колесные арки но и днище машины). Однако, поскольку больше всего шума исходит все-таки от покрышек, тщательная обработка колесных арок в любом случае даст превосходный результат.

Рекомендуем ознакомиться со статьей о других причинах шума в салоне автомобиля.

Как защитить салон автомобиля от шума и не потратить на это всю зарплату

Если в дороге вас тревожат различные звуки дорожных работ, сигналов и других дорожных шумов, вождение может быть далеко не самым приятным. Фактически, те громкие шумы, которые проникают в автомобиль, могут быть неприятными и могут даже привести водителя в бешенство.

Не позволяйте этим тревожным звукам отвлекать вас от дороги! С помощью нескольких простых действий вы можете звукоизолировать свой автомобиль и наслаждаться музыкой, разговорами или тишиной и покоем, когда вы за рулем.

Как работает шумоизоляция для автомобиля?

Можно эффективно уменьшить нежелательный шум, но важно понимать, что невозможно устранить весь внешний шум.

Независимо от подхода и используемых материалов, можно услышать определенную степень звука. Это особенно актуально для старых автомобилей. Таким образом, если вы пытаетесь звукоизолировать автомобиль, не следует ожидать создания абсолютной звукоизоляции.

На самом деле, цель не должна состоять в том, чтобы полностью устранить весь посторонний шум, потому что это может быть опасно. Например, если кто-то сигналит, чтобы предупредить о неконтролируемом транспортном средстве, которое направляется к вам, и вы не можете услышать предупреждение, то это может закончиться очень плохо.

С учетом вышесказанного звукоизоляция автомобиля поможет значительно снизить уровень шума, который слышно внутри автомобиля; особенно шум, который исходит из моторного отсека и салона.

Фактически, с помощью следующих стратегий звукоизоляции можно снизить уровень звука в автомобиле примерно на 50%; даже больше, если машина более новая и хорошо утепленная.

Как сделать звукоизоляцию автомобиля

Теперь, когда вы понимаете, какое влияние может оказать звукоизоляция на автомобиль, давайте рассмотрим некоторые из лучших методов снижения шума.

Помните, что используемый вами метод зависит от конкретного автомобиля и конкретных результатов, которых нужно достичь. Принимая во внимание эти вещи, рассмотрим некоторые полезные способы снижения шума в автомобиле.

Звукоизоляция пола автомобиля

Много шума, который попадает в автомобиль, проникает через ходовую часть; то есть пол. Хотите верьте, хотите нет, но пол автомобиля не такой толстый, как кажется на первый взгляд; Дорожный шум легко проникает в автомобиль через пол.

Чтобы свести к минимуму шум ходовой части, используйте демпфирующие коврики. В то время как стандартные коврики собирают грязь, защищают ковровое покрытие, повышают комфорт и улучшают эстетику автомобиля, они мало что делают для звукоизоляции. Это потому, что обычно они тонкие и не сделаны из материалов, которые поглощают звук. Однако демпфирующие маты изготовлены из прочных, толстых материалов, которые могут поглощать шум.

Существует несколько типов ковриков для демпфирования пола. Эти изделия изготовлены из бутилкаучука и имеют слой фольги с одной стороны и клейкий материал с другой, чтобы удерживать материал на месте.

Установка варьируется от продукта к продукту. Некоторые демпфирующие материалы должны быть нарезаны по размеру перед установкой, в то время как другие предварительно нарезаны и могут быть установлены сразу. Как только демпфирующие коврики установлены, можно поместить свои коврики на них сверху.

Обратите внимание, однако, что эти продукты дорогостоящие, но они стоят того.

Изолировать крышу

Как и двери, крыша автомобиля имеет минимальную изоляцию. Кроме того, изоляция крыши также помогает предотвратить попадание тепла в автомобиль, что делает автомобиль более комфортным.

Чтобы изолировать крышу, используйте звукопоглощающий материал. Опять же, рекомендуем использовать материал, который имеет отрывную основу для простоты установки.

Удалите тканевую обшивку, соблюдая осторожность, чтобы не повредить материал, так как нужно будет повторно наносить его после установки изоляции. Затем измерьте крышу и обрежьте материал по размеру.

Перед применением теплоизоляции протрите крышу спиртом и чистой тканью. Это удалит грязь и мусор, улучшая адгезию. Как только изоляция установлена, повторно нанесите обшивку салфетки с помощью клея.

Изолировать двери

Если, кажется, что через машину проникает много шума, попробуйте изолировать двери.

Двери многих марок и моделей различных транспортных средств (особенно старых) довольно тонкие и имеют минимальную изоляцию. Фактически, часто, за исключением компонентов для дверных ручек, замков и окон, интерьеры автомобильных дверей обычно пустые. Поэтому неудивительно, что звук легко проходит через них.

Чтобы решить проблему звука, проникающего через двери автомобиля, попробуйте изолировать их. Чтобы изолировать автомобильные двери, можно использовать шумопоглощающие материалы, подобные тем, которые перечислены выше, которые можно использовать для уменьшения шума ходовой части.

Лучше всего использовать изоляцию с защитным покрытием. Для максимально простой установки рассмотрите возможность приобретения универсального комплекта, который идет в комплекте со всем необходимым для изоляции автомобильных дверей.

Удалите винты на внутренней стороне дверей вашего автомобиля и измерьте пространство. Примените эти измерения к изоляции и обрежьте ее по размеру.

При установке изоляции старайтесь покрывать большую часть внутренней части дверей, но не закрывайте какие-либо механизмы внутри двери, такие как замки и компоненты, которые позволяют окнам подниматься и вниз.

Как только изоляция установлена, снова установите внутренние панели, надежно закрепив все винты.