Установка двигателя Рено Меган: пошаговый мануал

Как установить двигатель в Рено Меган: пошаговый мануал

Процесс установки двигателя на Рено Меган достаточно трудоемкий и сложный, требующий определенных навыков и специального оборудования. Поэтому чтобы не навредить неграмотным ремонтом своему автомобилю, лучше обратиться к специалистам. Если вы все же решились осуществить этот процесс самостоятельно, то необходимо внимательно соблюдать все рекомендуемые шаги. Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов.

Основной этап

Необходимо визуально проверить масляные, топливные, воздушные шланги и прочие резиновые элементы агрегата. В случае наличия трещин или повреждений, неисправные детали подлежат замене.
Проверяются состояние подшипников сцепления и фрикционной накладки. При наличии предельного изнашивания детали или, если авто прошло значительный километраж, сцепление лучше заменить. Посторонний шум при нажатии на педаль сцепления свидетельствует о том, что нужно произвести замену подшипника выжимного.
Следует произвести затяжку болтового крепления двигателя и КПП (для м-10 усилие затяжки выдерживается порядка 45 Нм, а для м-12 – 55 Нм).

Предварительно необходимо убедиться, что центровочные штыри, дающие взаимосвязь двигателя и передающей конструкции, расположены на своих местах.

Подсоединение рабочих элементов

На втором этапе установки двигателя на Рено Меган выполняют следующие операции:

Освобождаем шланг низкого давления компрессора охлаждающей системы из гнезда воздушного фильтра. Далее следует произвести монтаж и фиксацию насосного устройства гидравлического усилителя и компрессора кондиционера вашего Рено.
Размещаем на валу насоса усилителя шкив с ремнем, закрепляем кабель системы впрыска и подключаем его к стартеру. На очереди блок управления двигателем – закрепляем его в предназначенной нише, подключаем шланг к клапану адсорбера.
Теперь следует произвести подсоединение мультиконтактного штекера пакета предохранителей. Закрепляем его и релейный блок в моторной части Рено. Выполняем монтаж задней крышки генератора и трубки охлаждающей жидкости. Фиксируем воздухоочиститель, предварительно проверив его, а при необходимости, произведя замену.
Далее производим работы по монтажу радиатора, модуля зажигания и вентилятора. Осуществляем подсоединение штекеров терморегулятора, вентилятора, выключателя гидроусилителя и системы кондиционирования Рено Меган.
Далее следует подключить провод массы, шланг на прибор давления во входном коллекторе и трубку передачи вакуумного привода тормозов. После чего выполнить правильное подключение трубопроводов, согласно меткам, зафиксировав шланги зажимными хомутами.
Закрепляем брызговик двигателя и регулируем натяжение клинового ремня. Посредством хомутов ставим на место расширительную емкость для охлаждающей жидкости. Теперь закрепляем тросики акселератора и сцепления.
Далее подсоединяем систему включения фар заднего хода и фиксируем трос привода спидометра на КПП и крепление трубопровода гидроусилителя руля. Производим монтаж штока вилки раздатчика передач, стабилизатора и приемной трубки. Осуществляем крепление амортизационной стойки, наконечников продольных рулевых тяг и шарнира поворотного кулачка. Осталось выполнить монтаж суппортов тормозной системы на передних колесах. Далее монтируем колеса согласно ранее нанесенным меткам, затягивая их болтами с усилием 90 Нм.
Приступаем к заключительной части: необходимо проверить уровень масла в картере силового агрегата Рено и КПП, а при необходимости долить его. Обратите внимание и на то, что бы охлаждающая жидкость была в достаточном объеме.
Теперь подсоединяем массу и клеммы провода на «плюсовом» выводе аккумуляторной батареи. Запускаем мотор Мегана, прогреваем его до рабочей температуры и устанавливаем капот.

Не забудьте, что необходим контроль всех шланговых и гибких соединений на предмет подтекания, а также обязательное измерение зазоров в клапанах.

Как уже говорилось ранее, весь процесс установки мотора очень не прост и требует не только определенных навыков и знаний, но и специального оборудования и инструментов. Рекомендуем вам объективно взвесить все «за» и «против» и, если вы не уверены в своих силах и мастерстве, то самым разумным решением в этом случае будет обратиться за помощью к грамотным специалистам.

Снятие и установка бензинового двигателя и ручной коробки передач Рено Меган

Снятие и установка бензинового двигателя и ручной коробки передач

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 1.4 И 1.6 Л

Двигатель вместе с коробкой передач удаляется из двигательного отсека вверх, а затем они разделяются.

Читайте также:

Замена масляного фильтра Рено Меган 2

1. Отсоедините кабель массы от батареи.

Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.

2. Снимите радиатор как описано в Главе Система охлаждения, отопления. Также отсоедините верхний шланг от кожуха термостата и нижний шланг от трубы охлаждающей жидкости (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

3. Слейте трансмиссионное масло как описано в Главе Трансмиссия (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

4. Если необходимо, слейте двигательное масло как описано в Главе Техническое обслуживание.
5. Снимите капот как описано в Главе Кузов.
6. Где применяется, отверните усиливающий стержень между куполами стойки передней подвески.
7. Снимите сборку воздушного фильтра как описано в Главе Системы питания, выпуска.
8. Взведите ручной тормоз, затем поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Снимите передние колеса и вкладыши арок колес. Где имеется, снимите нижний щиток двигателя.

9. Отверните гайку от левого наконечника поперечной рулевой тяги и отсоедините его от рычага поворотного кулака (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

10. Отверните три болта, крепящие внутренний резиновый чехол левого приводного вала и металлическое кольцо к трансмиссии.

11a. Отверните два крепежных болта, крепящие левый тормозной суппорт к поворотному кулаку.

11b. Снимите левый тормозной суппорт.

11c. Отсоедините электропроводку от датчика износа колодки. Подвяжите суппорт к пружине подвески (обратитесь к иллюстрациям).

12. Отверните и снимите стяжной болт, крепящий шаровый шарнир левого нижнего рычага к поворотному кулаку (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

13a. Отверните гайки (обратите внимание, что гайки находятся на задней части кожуха).

13b. Отверните и снимите оба болта, крепящие левую стойку подвески к поворотному кулаку (обратитесь к иллюстрациям).

14. Опустите нижний рычаг подвески вниз, затем отделите приводной вал от приводного колеса дифференциала и снимите его вместе с поворотным кулаком (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

15a. Штифт, крепящий правый приводной вал к валу приводного колеса дифференциала.

15b. Работая под автомобилем, выбейте штифт (обратитесь к иллюстрациям).

16. Отверните гайку от правого наконечника поперечной рулевой тяги и отсоедините его от рычага поворотного кулака.
17. Отверните и снимите верхний болт, крепящий правую стойку подвески к поворотному кулаку (обратите внимание, что гайка находится на задней части). Затем ослабьте (но не снимайте) нижний болт.
18. Потяните приводной вал на себя и отсоедините его внутренний конец от пазов на вале приводного колеса дифференциала. Подвяжите приводной вал к рулевому механизму.
19. Снимите приемную трубу и каталитический преобразователь как описано в Главе Системы питания и выпуска.

20a. Отверните винты и снимите пластиковую крышку от основания трансмиссии.

20b. Затем отметьте положение штока выбора передач на вилке в трансмиссии.

20с. Затем ослабьте стяжной болт и разделите шток (обратитесь к иллюстрациям).

21. Где имеется, отделите гидравлические трубки рулевого управления с усилителем от трансмиссии.

22a. Выдвиньте пружинную скобу.

22b. Cнимите датчик скорости автомобиля с задней части трансмиссии (обратитесь к иллюстрациям).

23. Отключите проводку от выключателя фонарей заднего хода на трансмиссии (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

24. На моделях без кондиционера воздуха, снимите насос и резервуар рулевого управления с усилителем с двигателя как описано в Главе Подвеска и рулевое управление, но не отсоединяйте трубки гидропровода. Сместите насос в сторону (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

25. На моделях с кондиционером воздуха, снимите шкив насоса рулевого управления с усилителем и сместите насос и компрессор системы кондиционирования воздуха в сторону, оставьте шланги прикрепленными.
26. Отсоедините тросик педали газа от корпуса дросселя (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска).
27. Отсоедините тросик сцепления от трансмиссии как описано в Главе Сцепление.

28. Отсоедините оставшиеся шланги от кожуха термостата и/или трубы охлаждающей жидкости (где имеется) на левой стороне двигателя (шланг расширительного бачка и шланги отопителя) (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

29. Отверните расширительный бачок и подвяжите его к левой стороне двигательного отсека.

30a. Снимите верхнюю и боковую крышки с блока реле на левой стороне двигательного отсека.

30b. Затем освободите плату реле и стяжки проводки и поместите электропроводку на двигателе (обратитесь к иллюстрациям).

31. Отключите проводку от вентилятора радиатора и термовыключателя.
32. Отсоедините шланг датчика давления в трубопроводе от впускного трубопровода.
33. Отсоедините шланг датчика давления в трубопроводе от впускного трубопровода и отсоедините проводку датчика.
34. Отверните крепежные гайки и снимите блок системы управления двигателем с правой стороны двигательного отсека. Подвяжите блок к верхней части двигателя, чтобы предотвратить его повреждение.
35. Ослабьте скобы и отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от корпуса дросселя или топливной магистрали.
36. Отверните кабель массы от переборки.
37. Отсоедините шланг угольного адсорбера от электромагнитного клапана на впускном трубопроводе.
38. Отключите проводку от блока усилителя зажигания на переборке или от катушки зажигания на головке блока цилиндров.
39. Отсоедините силовой кабель питания стартера от аккумулятора. Для этого снимите аккумулятор (Глава Электрооборудование двигателя) и отключите проводку в блоке разъемов, затем освободите кабель из крышки/уплотнительного кольца в панели переборки двигательного отсека. Также отсоедините питающий провод системы впрыска топлива. На моделях Scenic, отверните дополнительный блок предохранителей в двигательном отсеке и сместите его в сторону.
40. Отверните гайки нижнего переднего крепления двигателя/трансмиссии и уберите соединительную пластину с правой опоры.
41. Присоедините лебедку к монтажным проушинам двигателя и слегка приподнимите двигатель.
42. Отверните болты кронштейна и стяжной болт от задней опоры двигателя/трансмиссии. Слегка поднимите сборку и снимите кронштейн задней опоры.
43. С помощью ассистента медленно поднимите сборку двигателя/трансмиссии из двигательного отсека, следя за тем, чтобы не повредить окружающие компоненты. Когда блок будет поднят достаточно высоко, выведите его вперед и опустите на пол.

44a. Отключите проводку от стартера.

44b. Отключите кабель массы от блока цилиндров.

44с. Отключите держатель кабеля от трансмиссии.

44d. Отверните переднюю нижнюю гайку.

44e. Отверните верхний болт крепления трансмиссии к двигателю. Отметьте положение держателя кабелей.

44f. Подставьте опоры и отверните верхние болты крепления трансмиссии к двигателю.

44g. Отверните гайки крепления трансмиссии к двигателю.

МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ 2.0 Л

Двигатель вместе с коробкой передач опускается вниз из двигательного отсека, а затем они разделяются.

1. Выполните предварительные действия, описанные в параграфах 1-23 выше. Снимите вкладыши левой и правой арки передних колес.
2. На моделях с кондиционером воздуха, отключите проводку от датчика давления и от компрессора.
3. Где применяется, отсоедините датчик давления рулевого управления с усилителем.
4. Отсоедините тросик педали газа от корпуса дросселя (обратитесь к Главе Системы питания и выпуска).
5. Отсоедините тросик сцепления от трансмиссии как описано в Главе Сцепление.
6. Отсоедините шланги отопителя от патрубков теплообменника отопителя на переборке.
7. Отсоедините оставшиеся шланги системы охлаждения от кожуха термостата.
8. Отсоедините шланги системы охлаждения и отверните расширительный бачок, затем подвяжите его к левой стороне двигательного отсека.
9. Снимите верхнюю и боковую крышки с блока реле на левой стороне двигательного отсека, затем освободите плату реле и стяжки проводки и поместите электропроводку на двигателе.
10. Отключите проводку от вентилятора радиатора и термовыключателя.
11. Отсоедините шланг блока вакуумного усилителя тормоза от впускного трубопровода.
12. Отсоедините шланг датчика давления в трубопроводе от впускного трубопровода и отсоедините проводку датчика.
13. Отверните крепежные гайки и снимите блок управления двигателем с правой стороны двигательного отсека. Подвяжите блок управления к верхней части двигателя.
14. Ослабьте скобы и отсоедините подающие и возвратные топливные шланги от топливной магистрали. На двигателях F7R, освободите трубки от скоб на центральной внешней крышке зубчатого ремня.
15. Отверните кабель массы от переборки.
16. Отсоедините шланг угольного адсорбера от электромагнитного клапана на впускном трубопроводе.
17. Отключите проводку от катушек зажигания на головке блока цилиндров.
18. Отсоедините силовой кабель питания стартера от аккумулятора. Для этого снимите аккумулятор (Глава Электрооборудование двигателя) и отключите проводку в блоке разъемов, затем освободите тросик от крышки/уплотнительного кольца в панели переборки двигательного отсека. Также отсоедините питающий провод системы впрыска топлива. На моделях Scenic, отверните блок дополнительных предохранителей в двигательном отсеке и сместите его в сторону.
19. Снимите вспомогательный ремень.
20. Снимите шкив с насоса рулевого управления с усилителем как описано в Главе Подвеска и рулевое управление.
21. Отверните три крепежных болта насоса рулевого управления с усилителем, где применяется, четыре крепежных болта компрессора кондиционера воздуха, переместите в сторону насос и компрессор, не отсоединяя трубки.
22. Освободите трубку низкого давления системы кондиционирования воздуха от нижнего крепления двигателя/трансмиссии.
23. Ослабьте гайку правой и левой передних опор двигателя/трансмиссии.
24. Присоедините лебедку к монтажным проушинам двигателя и слегка приподнимите двигатель.
25. Отверните (но не снимайте) гайку от заднего болта задней связи опоры двигателя/трансмиссии, затем отверните и снимите передний болт связи. Также отверните кронштейн задней опоры от трансмиссии.
26. Установите рулевой механизм в положение “прямо”, затем отверните и снимите эксцентриковый болт, крепящий основание рулевой колонки к рулевому механизму и отделите рулевую колонку от рулевого механизма.

На моделях с подушкой безопасности водителя, важно не повредить круговой переключатель пневмодушки ниже рулевого колеса. Перед снятием рулевой колонки рулевое колесо необходимо заблокировать с помощью специального инструмента.

27. Отверните четыре болта крепления подрамника к днищу в углах подрамника настолько, чтобы подрамник опустился на 10 мм от днища.
28. Ослабьте болты, крепящие два усиливающих кронштейна к днищу.
29. Отверните насколько возможно крепежные болты рулевого механизма. Два усиливающих кронштейна необходимо оставить в рабочем положении.
30. Отверните держатели, крепящие трубку гидросистемы рулевого механизма к подрамнику.
31. Снимите крепежные болты и довяжите рулевой механизм как можно выше от подрамника.
32. Отверните болты и снимите теплоизоляционные щиты снизу рычага переключения передач, затем отцепите возвратную пружину от штока переключения передач.
33. Поверните шток назад и закрепите его в этом положении.
34. Снимите звуковой сигнал.
35. Снимите датчик скорости/положения коленвала, отсоедините электропроводку и освободите ее от подрамника.
36. Подготовьте тележку с деревянными брусками, чтобы поддержать подрамник и проверьте, чтобы сборка двигателя/трансмиссии была надежно поддержана. Механики Renault используют специальную тележку (Mot. 1040-01) и поддерживающие инструменты Mot. 1159 и Mot. 1159-02.
37. Отверните болты крепления подрамника к днищу, замечая местоположение распорных прокладок и шайб. Не забудьте снять болты крепления трубки рулевого механизма с усилителем к подрамнику.
38. Поднимите кузов автомобиля, затем освободите ручной тормоз и переместите автомобиль назад. Затем опустите автомобиль на землю и взведите ручной тормоз.
39. Еще раз убедитесь, что все компоненты, которые могут препятствовать снятию сборки двигателя/трансмиссии, были удалены или разъединены. Снимите сборку с подрамника.

1. Производите установку в обратной последовательности, зажимайте все гайки и болты приведенным в Спецификациях усилием. На моделях с двигателем 2.0 л, при закреплении подрамника к днищу вверните в гайки стержни длиной 100 мм, чтобы отрегулировать положение отверстий под болты. Выровняв переднюю часть подрамника, вставьте задние болты, затем выверните стержни и вставьте передние болты. При соединении рулевой колонки с рулевым механизмом руководствуйтесь Главой Подвеска и рулевое управление. Доведите до нормы уровень жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления. Заполните двигатель маслом и систему охлаждения – охлаждающей жидкостью как описано в Главе Трансмиссия. Прежде чем выполнить пробную поездку, несколько раз нажмите педаль тормоза, чтобы тормозные колодки стали в нормальное положение.

Renault Megane 2. Руководство по ремонту

cкачать в формате PDF

Автомануал по ремонту Renault Megane в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Формат: pdf

Размер файла: 52,8 Mb

электронная книга в формате pdf

Предупреждение
Загрузка

Помните, что в комплектацию Вашего автомобиля могут входить не все описанные в руководстве функции. В руководстве по ремонту возможны расхождения с описанием Вашего конкретного автомобиля, а также вы можете встретить описание таких вариантов исполнения и такого оборудования, которые отсутствуют на вашем автомобиле.

Чтобы скачать книгу по ремонту Renault Megane, вам необходимо перейти по ссылке Скачать , подтвердить ознакомление с условиями использования и загрузить файл на ваше устройство. Мы не ограничиваем скорость загрузки. Если у вас возникнут трудности – воспользуйтесь формой обратной связи. Мы постараемся решить проблему и ответить вам как можно быстрее.

Что вы найдете в книге по ремонту Renault Megane?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике Renault Megane.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту Renault Megane.

Описание книги

Книга по ремонту Renault Megane

Эксплуатация любого автомобиля Renault Megane невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, – каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Renault Megane содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Renault Megane разделено на главы:
Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля);
Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения);
Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге);
Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания);
Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Renault Megane);
Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Renault Megane).

Любая из процедур ремонта Renault Megane приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами.

Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Renault Megane высококвалифицированными автомеханиками.

Книга “Renault Megane 2. Руководство по ремонту” необходима, чтобы диагностика и ремонт Renault Megane могли быть сделаны профессионально и быстро даже владельцем автомобиля, который ещё имеет мало практического опыта.

Бесплатно скачать руководство по ремонту Renault Megane Вы можете в формате pdf. Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться.

Меняем ремень ГРМ на Renault Megane с двигателем 1,6 16 клапанов (фото отчет)

Давненько к нам не приезжало интересных авто и вот наконец свершилось. Встречайте Рено Меган II с двигателем 1,6 16 клапанов замена ремня ГРМ на 145 000 км. Оговоримся сразу, что с заменой клиент затянул, так как производитель рекомендует менять ремень ГРМ на 115 000.

На данных двигателях при обрыве ремня гнет все клапана, поэтому лучше поменять пораньше, а каждые 20 000 контролировать состояние и натяжение.

Так вы убережете своего верного друга от преждевременной встречи с мотористом.

На данном движке нет шпонки на звездочке коленвала и это существенно усложняет жизнь, придется изготовить два фиксатора. Вообще на Мегане изготовление спец инструмента не самая большая сложность при замене ГРМ, больше всего напрягает практически отсутствующие расстояние между передней крышкой двигателя и лонжероном. Мне кажется, что так французы мстят нам за 1812 год. Но это все лирика. Для процедуры замены нам понадобится помимо стандартных ключей и головок еще 16 и 18, а так же звездочки и шестигранник на 5. Комплект ГРМ (ремень, болт коленвала и два ролика) как отличить оригинальный комплект от подделки читаем в этой статье, две новые заглушки распредвалов и помпа.

Специальные приспособления
Изготавливаем фиксатор коленвала
Изготавливаем фиксатор распредвала.
Подготовительные операции
Выставляем верхнею мертвую точку
Замена помпы
Установка нового ремня ГРМ
Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Специальные приспособления

Изготавливаем фиксатор коленвала

Для фиксатора коленвала потребуется болт с резьбой М10Х1.5 длинной не меньше 90 мм. Нарезаем резьбу до конца и на наждаке, ну или напильником стачиваем резьбу на длину 58 мм, тем самым у нас получится диаметр 8. Что бы получить размер 68 подкладываем шайбы. Выглядит это так.

Самый главный размер здесь это 68 он должен быть выдержан четко. Остальные можно сделать плюс, минус.

Изготавливаем фиксатор распредвала.

Фиксатор распредвалов сделать еще проще. Берем подходящею по размеру пластину или уголок шириной 5 мм и делаем небольшой паз по размерам. Все просто.

Можно и не заморачиватся а купить здесь:

Подготовительные операции

Как мы и обещали двигатель объемом 1,6 литра 16 клапанов.

Вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его, сразу снимаем защиту двигателя и через дощечку слегка поддомкрачиваем его. Сверху снимаем декоративный щиток.

Откручиваем пять болтов на 16 крепления подушки двигателя к ГБЦ. Они разной длинны, запоминаем кто где.

Три болта на 16 крепления опоры к лонжерону.

Снимаем подушку двигателя. Будет очень мешать трубка кондиционера, ее можно слегка отвести рукой, только не сломайте.

Под крылом снимаем пластиковую защиту арок. Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ. Одну гайку откручиваем из-под крыла через техническое отверстие.

Для наглядности на снятой крышке.

Одна гайка выкрутилась со шпилькой. На каждой шпильке стоит ограничительная втулка, когда снимите крышку не потеряйте.

Откручиваем четыре винта усилителя. У нас один из винтов провернулся в подрамнике, пришлось просто отогнуть ее.

Ключом на 16 за шестигранный выступ на натяжном ролике сервисного ремня, проворачиваем ролик по часовой стрелки и когда ремень ослабнет, снимаем его.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала проворачиваем коленвал по часовой стрелке до того как метки на распредвалах будут смотреть вверх. Метка на правом распредвале должна немного не доходить до выемки ГБЦ.

Выкручиваем заглушку на блоке цилиндров. Для наглядности показано на фото снятого двигателя.

Вворачиваем туда изготовленный фиксатор коленчатого вала.

Поворачиваем коленвал по часовой стрелки до упора в фиксатор.

Под капотом снимаем приемный патрубок.

И дроссельный узел целиком открутив четыре винта на 10.

Отверткой прокалываем заглушки распределительных валов и выковыриваем их.

Положение пазов должно быть горизонтальным и они должны быть нижи продольной оси распредвалов.

Вставляем в пазы фиксатор распредвалов. Если все выставлено правильно, то он зайдет без особых усилий.

Стопорим коленвал с помощью пятой передачи и отвертки в тормозном диске. Что бы исключить чрезмерное усилие на валы сначала включаем пятую, потом руками проворачиваем тормозной диск по часовой стрелки до упора и вставляем плоскую отвертку в первое же отверстие диска ниже суппорта. После чего откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Ни когда не откручивайте болт шкива коленвала с помощью стартера.

Откручиваем четыре болта на 10 нижней крышки ремня ГРМ и снимаем ее. Для наглядности показана снятая крышка.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем его вместе с ремнем ГРМ.

Замена помпы

Сливаем антифриз. Откручиваем обводной ролик, через технологическое отверстие из-под крыла, для этого понадобится звездочка и помпу (семь болтов на 10 и один на 13). Под обводным роликом есть шайба, ее не теряем.

На новую помпу и прокладку наносим тонкий слой герметика и, отчистив места соприкосновения на блоке цилиндров, ставим ее на место.

Равномерно обтягивая болты по кругу.

Комплект ГРМ (оригинал).

Установка нового ремня ГРМ

Перед установкой еще раз все проверяем. Все фиксаторы на месте, коленвал упирается в свой фиксатор и паз на нем смотрит вверх и немного влево.

Если все так приступаем к установке нового ремня ГРМ. Здесь мы немного отойдем от инструкции для собственного удобства. Сначала ставим натяжной ролик так что бы выступ с обратной стороны попал в паз на помпе (смотри фото выше). Гайку не затягиваем. Затем одеваем ремень на звездочки распределительных валов внатяжку и фиксируем его пластиковыми хомутами. Не забываем про направление вращения.

Надеваем его на натяжной ролик, звездочку коленвала и помпу. Ставим на место обводной ролик, не забываем про шайбу, его затягиваем.

С помощью зеркала и шестигранника на 5 проворачиваем натяжной ролик до совпадения меток на нем.

Направление, по которому нужно проворачивать ролик, нанесено стрелкой на нем.

Затягиваем гайку натяжного ролика. Ставим нижнею пластиковую крышку ремня ГРМ и шкив коленвала. Так же как мы откручивали болт коленвала, так и закручиваем. Только отвертка теперь выше суппорта. Вынимаем фиксаторы. Проворачиваем коленвал четыре оборота, ставим фиксатор коленчатого вала, упираем в него коленвал и проверяем, заходит ли фиксатор распредвалов в пазы и не сбились ли метки на натяжном ролике. Если все гуд, собираем все что сняли в порядке обратном снятию.

Не забываем снять фиксаторы и ввернуть на место заглушку блока цилиндров и запрессовать новые заглушки распредвалов. Заливаем антифриз и заводим машину. Можно забыть о данной процедуре еще на 115 000 км. Не забываем периодически контролировать состояние ремня и его натяжение хотя бы раз в 20 000.

Видео замены ремня ГРМ на Рено Меган

Видео не очень подробное но основные моменты показаны.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Установка двигателя Рено Меган: пошаговый мануал

Навигатор > Renault FAQ .RU > Статьи и документация > Книги и инструкции

Книги и инструкции по автомобилям Рено

Эту страничку я создал специально для тех, кто ищет информацию об обслуживании и ремонте своего Рено. Дело в том, что книги/инструкции по автомобилям Рено давно издаются на русском языке в России. Их можно купить в книжных магазинах, на книжных развалах или заказать в Интеренете.

Ниже приведен список книг о Рено, которые можно было заказать через Интернет. Для удобства дальнейшего поиска книг в описаниях приводятся данные об издательствах и номерах ISBN.

О неточностях информации на этой странице сообщайте мне по мейлу .

Издательство: ” АртСтиль ”
Страниц: 276
ISBN: 5-88924-364-9 , формат: А4

Авторы: Джекс Р. М.
Издательство: ” Алфамер Паблишинг ”
Переплет: твердый, год издания: 2007, страниц: 400
ISBN: 978-5-93392-1080

Издательство: ” МодЭкс плюс ”
Страниц: 336
ISBN: 5-91092-004-9 , формат: А4

Издательство: ” Атласы автом. ”
Страниц: 296
ISBN: 5-8245-0135-1 , формат: А4

Издательство: ” Алфамер ”
Страниц: 448
ISBN: 5-93392-076-2 , формат: А4

Издательство: ” Атласы автом. ”
Страниц: 296
ISBN: 5-8245-0135-1 , формат: А4

Издательство: ” Аринас ” Странииц: 284 Формат: A4

Авторы: Чижовка/Techb.
Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Переплет: мягкий, страниц: 292
ISBN: 985-6513-33-7, формат: 60Х90 1/8

Издательство: ” РМГ Мультимедиа “

Издательство: ” Легион-Автодата ”
Страниц: 320
ISBN: 5-88850-235-9 , формат: А4

Издательство: ” Алфамер ”
Страниц: 392
ISBN: 5-93392-060-6 , формат: А4

Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Страниц: 328
ISBN: 5-2748-0077-7, формат: А4

Издательство: ” Автомастер ”
Формат: А4, страниц: 236
ISBN: 966-8520-10-6

Издательство: ” Ротор ”
Переплет: мягкий, формат: А4, страниц: 452
ISBN: 978-5-77833-204

Носитель: CD
Издательство: ” РМГ Мультимедиа “

Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Страниц: 352
ISBN: 985-455-019-2 , формат: А4

Авторы: Чижовка/Techb. Издательство: ” Чижовка/Techb. ” Переплет: мягкий, страниц: 272 ISBN: 985-6513-25-1, формат: 60Х90 1/8

Издательство: ” АртСтиль ”
Переплет: мягкий, формат: А4, страниц: 272
ISBN: 978-5-88924-4882

Издательство: ” АртСтиль”
Переплет: мягкий, формат: А4, страниц: 464
ISBN: 978-5-88924-4035

Издательство: ” Автомастер ”
Страниц: 238
ISBN: 966-8520-07-6 , формат: А4

Издательство: ” Декет ”
Страниц: 262
ISBN: 966-8637-07-0, формат: А4

Издательство: ” Атласы Автомобилей ”
Переплет: мягкий, формат: А4, страниц: 784
ISBN: 978-5-9545-00516

Издательство: ” НиК ”
Страниц: 334
ISBN: 5-7328-0019-2, формат: А4

Издательство: ” Третий Рим ”
Страниц: 260
ISBN: 5-88924-361-6, формат: А4

Издательство: ” Третий Рим ”
Страниц: 260
ISBN: 5-88924-344-5 , формат: А4

Издательство: “атласы автомобилей ”
Переплет: мягкий, страниц: 300
ISBN: 978-5-8245-01445, формат: А4

Издательство: ” Декет “, страниц: 168
ISBN: 5-9900805-1-4, формат: A4 (210×297 мм.)

Издательство: ” Третий Рим “

Издательство: ” РМГ Мультимедиа “

Издательство: ” Атласы автом. ”
Страниц: 248
ISBN: 5-8245-0111-4 , формат: А4

Авторы: Чижовка/Techb.
Издательство:” Чижовка/Techb.”
Переплет: мягкий, страниц: 272
ISBN: 985-6513-34-Х, формат: 60Х90 1/8

Авторы: Конверсия
Издательство: ” Конверсия ”
Переплет: мягкий, страниц: 256

Издательство: ” Укртехпресс ” Переплет: мягкий, страниц: 194

Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Страниц: 272
ISBN: 985-455-004-4 , формат: А4

Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Страниц: 248
ISBN: 985-4550-06-0, формат: А4

Авторы: Киев
Издательство: ” Киев ”
Переплет: мягкий

Авторы: Автостиль
Издательство: ” Автостиль ”
Переплет: мягкий

Авторы: Техинформ Издательство: ” Техинформ ” Переплет: мягкий, страниц: 98 Формат: 60Х90 1/8

Издательство: ” Чижовка/Techb. ”
Страниц: 208
ISBN: 5-2748-0086-6 , формат: А4

Издательство: ” Техинформ ” Странииц: 100 Формат: A4

Издательство: ” Аринас ” Странииц: 222 Формат: A4

Издательство: ” ДИЕЗ ”
Страниц: 400
ISBN: 5-90268-204-5, формат: А4

Издательство: ” ДИЕЗ ”
Переплет: твердый, страниц: 496
ISBN: 5-902682-07-Х, формат: A4 (210×297 мм.)

Издательство: ” Терция ”
Переплет: мягкий, страниц: 180
ISBN: 978-5-98305-0693, формат: A4 (210×297 мм.)

Издательство: ” Терция ”
Страниц: 270
ISBN: 5-98305-012-5, формат: А4

Издательство: ” Терция ”
Переплет: мягкий, страниц: 300
ISBN: 5-98305-020-6, формат: A4 (210×297 мм.)

Издательство: ” ДИЕЗ ”
Переплет: твердый, страниц: 480
ISBN: 5-902682-09-6, формат: A4 (210×297 мм.)

Издательство: ” ДИЕЗ ”
Страниц: 480
ISBN: 5-90268-212-6, формат: А4

Издательство: ” Терция ”
Переплет: мягкий, страниц: 136
ISBN: 5-98305-046-Х, формат: A5 (149×210 мм.)

Издательство: ” Легион-Автодата ”
Переплет: мягкий, страниц: 480
ISBN: 0-85666-967-9, формат: А4

Издательство: ” Легион-Автодата ”
Переплет: мягкий, страниц: 1560
ISBN: 588850222-7 , формат: A4

Авторы: Легион-Автодата
Издательство: ” Легион-Автодата “

Издательство: ” Легион-Автодата ”
Страниц: 176 ISBN: 5-88850-128-X, формат: A5

Издательство: ” Алфамер ”
Страниц: 608
ISBN: 5-93392-088-6, формат: А4

Издательство: ” МодЭкс плюс ”
Страниц: 164
ISBN: 5-91092-002-2, формат: А4

Авторы: Голубков Л.Н., Савастенко А.А., Эммиль М.В
Издательство: ” Легион-Автодата ”
Переплет: мягкий, год издания: 2000, страниц: 176
ISBN: 5-88850-090-9

Снятие, осмотр и установка маховика Renault Megane 1996-2002 — изучайте с нами

Renault Megane 2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКАДВИГАТЕЛЯ

Маховик снимают для его замены при повреждении зубчатого обода, для замены заднего сальника коленчатого вала, служащего для пуска двигателя стартером, и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 11», «на 13», торцовая головка «на 17», отвертка с плоским лезвием.

Операции по снятию и установке маховика для наглядности показаны на снятом двигателе.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической коробки передач», с. 125).

2. Снимите сцепление (см. «Снятие и установка сцепления», с. 119).

Выверните семь болтов крепления маховика, удерживая отверткой маховик от проворачивания.

4. Снимите фиксирующее кольцо…

6. Проверьте состояние зубьев обода маховика и в случае их повреждения замените маховик.

7. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ве-

домого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

8. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому ободу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, но слой снимаемого металла не должен быть больше 0,3 мм.

9. Установите маховик в соответствии с метками на фиксирующем кольце и маховике.

10. Затягивайте болты равномерно крест- накрест.

Болты крепления маховика обязательно замените новыми. Повторное их использование не допускается.

Видео по теме «Renault Megane 2. СНЯТИЕ, ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА МАХОВИКА ДВИГАТЕЛЯ»

Меган 2. Развалился маховик двигателя.

Рено лагуна-2, замена маховика.

Замена маховика часть 3 К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3

3.3.15 Снятие, осмотр и установка маховика

Снятие, осмотр и установка маховика

Действуйте как описано в Разделе Снятие и установка масляного радиатора текущей Главы, но помните о том, что на дизельных моделях коробку передач можно снять отдельно как описано в Главе Трансмиссия — нет необходимости снимать весь силовой агрегат, чтобы добраться до маховика.

3. Ремонт двигателя

3.1. Ремонт бензиновых двигателей 1.4 л и 1.6 л в двигательном отсеке

3.1.13 Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска

Снятие, осмотр и установка маховика/приводного диска

Для снятия маховика или приводного диска требуется удались сборку двигателя и трансмиссии, а затем отделить двигатель от трансмиссии.

1. Снимите ручную коробку передач или автоматическую трансмиссию.
2. На моделях с ручной коробкой переключения передач, снимите сцепление как описано в Главе Сцепление.
3. Отметьте расположение маховика/приводного диска относительно коленвала, чтобы упростить последующую установку. Обратите внимание, что маховик/приводной диск может быть установлен только в одном положении, благодаря неравномерному расстоянию между болтами.
4. Маховик/приводной диск теперь необходимо заблокировать, чтобы можно было ослабить болты. Для этого установите длинный болт в одно из отверстий для болтов крепления трансмиссии к двигателю и вставьте широкую отвертку в зубчатый венец маховика.
5. Отверните крепежные болты и снимите маховик/приводной диск.

1. Осмотрите зубчатый венец маховика/приводного диска. Если зубчатый венец изношен или поврежден, его возможно заменить, но эту работу лучше поручить СТО Renault или авторемонтной мастерской.
2. Внимательно осмотрите маховик/приводной диск, чтобы не было деформации, трещин вокруг отверстий под болты или других повреждений. Если были найдены повреждения, приводной диск должен быть заменен.
3. Осмотрите контактную с диском сцепления поверхность маховика на наличие царапин. Если поверхность сильно выработана, маховик можно перешлифовать, но лучше его заменить.

1. Очистите контактные поверхности маховика/приводного диска и коленвала, затем расположите маховик/приводной диск на коленвале, совместив все предварительно сделанные метки.
2. Нанесите несколько капель прихватывающего компаунда на резьбу крепежных болтов, установите болты и затяните их в диагональной последовательности приведенным в Спецификациях усилием.
3. Установите ручную коробку передач или автоматическую трансмиссию как описано в Главе Трансмиссия, затем установите сборку двигателя/трансмиссии в автомобиль.

Стучат гидрокомпенсаторы на горячую

210
6
306k

Чаще всего стучат гидрокомпенсаторы на горячую по причине некачественного или старого моторного масла, забитого масляного фильтра, плохой работе масляного насоса, недостаточного количества масла или же механической поломки. Соответственно, первое, что нужно сделать при их стуке — проверить уровень и состояние моторного масла в двигателе, а также масляный фильтр. Неисправный или засоренный фильтр нарушает циркуляцию смазки по масляным каналам.

Обычно гидрокомпенсаторы (в просторечии — гидрики) сначала начинают стучать именно «на горячую». Если гидрики подклинивают или забиты в них масляные каналы, то они начнут стучать сразу, а после прогрева звук может утихнуть, так как не получают смазки в необходимом количестве. В таком случае поможет уже только их замена. Но, когда стучание возникло через несколько минут после запуска и прогрева мотора, проблема может решится проще, если причина не в маслонасосе.

Признаки стука гидрокомпенсаторов на горячую

Для автолюбителя очень важно знать, как понять, что стучит один или несколько гидрокомпенсаторов. Ведь его стук можно легко спутать с другими звуками при проблемах с пальцем поршня, вкладышами коленвала, распредвалом или прочими деталями внутри двигателя.

Стук гидрокомпенсаторов на горячую можно диагностировать, открыв капот. Звуки начнут идти именно из-под клапанной крышки. Тональность звука специфическая, характерная ударам металлических деталей друг о друга. Некоторые сравнивают его со звуком, который издает стрекочущий кузнечик. Что характерно — стучание от неисправных компенсаторов происходит в два раза чаще, чем частота оборотов двигателя. Соответственно, при увеличении или снижении оборотов мотора звук стучания от гидриков будет вести себя соответственно. Под сброс газа будут слышны звуки, как будто у вас не отрегулированы клапана.

Причины стука гидрокомпенсаторов на горячую

В большинстве может быть одна причина из двух, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на горячую — слишком малая вязкость прогретого масла либо недостаточное его давление. Возникать это может в силу разных причин.

Низкий уровень масла. Это очень частая причина, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы. Если смазывающей жидкости в картере недостаточно, то велика вероятность, что гидрокомпенсаторы будут работать “на сухую”, без масла, и соответственно, будут стучать. Однако для гидрокомпенсаторов вреден и перелив масла. В этом случае происходит вспенивание смазывающей жидкости, что приводит к завоздушиванию системы, и как следствие, некорректная работа гидрокомпенсаторов.
Забитый масляный фильтр. Если этот элемент давно не менялся, то со временем в нем образуется налет из грязи, которая препятствует нормальному движению масла по системе.
Неправильно подобранная вязкость. Часто автолюбителей интересует вопрос о том, почему на горячую стучат гидрокомпенсаторы после замены масла. В большинстве случаев, проблема как раз из-за неправильно подобранной вязкости масла либо оно оказалось некачественным. Нет такого, что какое то масло любят гидрокомпенсаторы, а какое то нет, нужно просто правильно его выбрать. Если слишком жидкое масло, то может не хватать давления для полного наполнения гидрика. А когда оно плохого качества, то попросту быстро теряет свои эксплуатационные свойства. Замена масла поможет решить проблему, и не забывайте, что вместе с маслом нужно менять и масляный фильтр.
Неисправный масляный насос. Как правило эта причина характерна для машин с большим пробегом, у которых насос попросту износился и не в состоянии создать должное давление в системе смазки двигателя.
Использование присадок для масла. Большинство масляных присадок выполняют две функции — меняют вязкость масла (понижают, либо повышают ее), а также меняют температурный режим работы масла. В первом случае, если присадка понизила вязкость масла, а гидрокомпенсаторы уже достаточно изношены, то как раз и возникают условия, когда гидрики стучат на горячем двигателе. Что касается температурного режима, то масло оптимально работает именно «на горячую», а присадка может изменить это свойство. Соответственно, после заливки присадки в масло могут застучать гидрокомпенсаторы, когда не хватает давления продавить масло в них. Обычно по причине слишком жидкого масла.

Что делать при стуке гидрокомпенсаторов на горячую

Избавится от стука поможет только выяснения и устранения его причины. Дальнейшее будет зависеть от сложившейся ситуации.

Прежде всего нужно проверить уровень масла в картере. От него будет зависеть как оно будет циркулировать по масляных каналах. Также стоит убедиться в достаточности давления масла, даже если при этом и не горит лампочка масленки.

В каждом двигателе рабочее давление масла свое и зависит его конструкции (нужно уточнять в документации), однако считается, что на холостых оборотах давление должно быть около 1,6…2,0 бара. На высоких оборотах — до 5…7 бар. Если такого давления нет — нужно проверять масляный насос. Скорее всего вследствие разжижения масла, падает его производительность. Часто чтобы обеспечить давление не устраняют саму причину, при стуке гидриков на горячую автолюбители заливают при замене более густое масло. Но не следует с этим перебарщивать, поскольку слишком густое масло трудно прокачивается по системе. Из-за чего может возникать масляное голодание!

Причем спешить с приговором самого насоса не стоит. Неисправности масляного насоса могут быть вызваны разными причинами — изношенностью деталей, неисправностью редукционного клапана, износом рабочих поверхностей деталей, а также его работа может ухудшиться при элементарном засоре сетки маслоприемника. Увидеть нет ли грязи на сетке можно сняв поддон. Но, и с такой работой, спешить не стоит. Она может загрязнится лишь если общее состояние масла плохое или была сделана неудачная очистка масляной системы.

Проверьте состояние масла. Даже если вы меняете его по регламенту, оно могло прийти в негодность раньше положенного срока (при сложных условиях эксплуатации машины либо попалась подделка). При обнаружении налета и шлака, часто непонятно, что делать если стучат гидрокомпенсаторы на горячую. Желательно сделать промывку масляной системы, ведь, скорее всего, могли забиться масляные каналы. Чтобы проверить в каком состоянии масло достаточно сделать небольшой капельный тест.

Чаще всего, проблема решается элементарно — просто сделайте замену масла и масляного фильтра. Либо же просто пришло время поменять гидрокомпенсаторы.

Как проверить гидрокомпенсаторы

Проверить гидрокомпенсаторы можно одним из трех методов:

При помощи автомобильного стетоскопа. Однако этот метод подходит лишь для опытных автолюбителей, которые умеют «слушать» двигатель. Прикладывая его к разным зонам расположения гидрокомпенсаторов можно сравнить исходящие оттуда звуки.
При помощи контрольных щупов. Для этого нужно специальные контрольные щупы толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Соответственно, на горячем двигателе с помощью щупов нужно проверить расстояние между гидрокомпенсатором и кулачком. Если соответствующее расстояние больше 0,5 мм или меньше 0,1 мм — значит проверяемый гидрик не годен и подлежит замене.
Метод вдавливания. Это самый простой и распространенный метод проверки. Однако для его выполнения гидрокомпенсаторы необходимо вынуть с двигателя. После этого нужно деревянным брусом либо отверткой попытаться вдавить центральный шток компенсатора внутрь. Если компенсатор исправен и находится в более-менее нормальном состоянии — просто пальцем его продавить вряд ли удастся. И наоборот, шток неисправного компенсатора легко провалится внутрь.

Последний метод проверки можно также выполнять и не снимая гидрики с двигателя, однако это будет не так удобно делать и результат будет не таким явным. Обычно вышедшие из строя гидрокомпенсаторы меняют на новые, но в редких случаях его можно попытаться восстановить промывкой. Еще вариант — прочистить и выполнить ремонт гидрокомпенсатора. Как показывает практика, ремонт и чистка гидрика помогает нечасто, но попытаться восстановить его все же стоит. Когда же решитесь менять, то лучше заменить весь комплект, иначе ситуация повторится вскоре, но уже с другими гидриками.

Если ездить со стучащими гидрокомпенсаторами от полугода и дольше, то, когда вы снимите крышку клапанов, велика вероятность, что на самой «постели» распределительного вала, снизу, будут заусенцы от рокеров (коромысел). Следовательно, можно ли ездить со стуком гидрокомпенсаторов решайте сами.

Заключение

Первое, что нужно сделать при появлении стука гидрокомпенсаторов — проверить уровень и состояние моторного масла. Заодно и проверить масляный фильтр. Зачастую от стука спасает замена масла в паре с фильтром, причем желательно с использованием промывочного масла. Если замена масла не помогла можно, то скорее всего дело либо в масляном насосе, либо же в самих компенсаторах.