Устройство карбюратора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Устройство карбюратора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Схема главной дозирующей системы карбюратора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и эконостата (распылитель эконостата находится во второй камере карбюратора. На схеме он условно показан в первой камере): 1 — эмульсионный жиклер эконостата; 2 — эмульсионный канал эконостата; 3 — воздушный жиклер главной дозирующей системы; 4 —воздушный жиклер эконостата; 5 — топливный жиклер эконостата; 6 — игольчатый клапан; 7 — ось поплавка; 8 — шарик запорной иглы; 9 — поплавок; 10 — поплавковая камера; 11 — главный топливный жиклер; 12 — эмульсионный колодец; 13 — эмульсионная трубка; 14 — ось дроссельной заслонки первой камеры; 15 — канавка золотника; 16 — золотник; 17 — большой диффузор; 18 — малый диффузор; 19 – распылитель

Схема системы холостого хода карбюратора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — корпус дроссельных заслонок; 2 — дроссельная заслонка первой камеры; 3 — отверстия переходных режимов; 4 — регулируемое отверстие; 5 — канал подвода воздуха; 6 – игла экономайзера; 7 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 8 — крышка экономайзера; 9 — шланг, соединяющий экономайзер с пневмоклапаном; 10 — регулировочный винт количества смеси; 11 — регулировочный винт состава (качества) смеси; 12 — эмульсионный канал системы холостого хода; 13 — крышка корпуса карбюратора; 14 — воздушная заслонка; 15 — воздушный жиклер системы холостого хода; 16 — топливный жиклер системы холостого хода; 17 — топливный канал системы холостого хода; 18 — эмульсионный колодец; 19 — пневмоклапан; 20 — шланг, идущий к впускной трубе

Схема привода дроссельных заслонок карбюратора лада классика: 1 — жиклер пневмопривода, расположенный в диффузоре первой камеры; 2 — рычаг привода дроссельных заслонок; 3 — рычаг, жестко связанный с осью дроссельной заслонки первой камеры; 4 — рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки второй камеры; 5 — жиклер пневмопривода, расположенный в диффузоре второй камеры; 6 — рычаг, связанный с рычагом 9 через пружину; 7 — ось дроссельной заслонки второй камеры; 8 — шток пневмопривода; 9 — рычаг управления дроссельной заслонкой второй камеры; 10 — канал подвода разрежения в пневмопривод; 11 — втулка штока; 12 — пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры

Схема пускового устройства карбюратора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — рычаг управления воздушной заслонкой; 2 – воздушная заслонка; 3 — воздушный патрубок первой камеры; 4 — тяга; 5 — шток пускового устройства; 6 — диафрагма; 7 — регулировочный винт; 8 — полость, сообщающаяся с задроссельным пространством; 9 — телескопическая тяга; 10 — рычаг привода дроссельных заслонок; 11 — сектор (усик); 12 —ось дроссельной заслонки первой камеры; 13 —рычаг на оси дроссельной заслонки первой камеры; 14 — рычаг, связанный с воздушной заслонкой

Схема ускорительного насоса карбюратора ваз 2104: 1 — винт-клапан;
2 — распылитепь; 3 — топливный канал; 4 — перепускной жиклер; 5 — поплавковая камера; 6 — сектор привода ускорительного насоса;7 — рычаг привода; 8 — возвратная пружина; 9 — чашка диафрагмы; 10 — диафрагма насоса; 11 — впускной шариковый клапан; 12 — камера паров насоса

На автомобиле ВАЗ-2107 устанавливается карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Имеет сбалансированную поплавковую камеру, две главные дозирующие системы, обогатительное устройство (эконостат) с пневмоприводом, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания распределителя зажигания, автономную систему холостого хода с зкономайзером принудительного холостого хода с электронным управлением по частоте вращения коленчатого вала двигателя. Открытие дроссельной заслонки первой камеры осуществляется от педали привода управления карбюратором в салоне автомобиля, а заслонки второй камеры от пневматического привода. Воздушная заслонка имеет диафрагменное пусковое устройство для запуска холодного двигателя. Ускорительный насос диафрагменного типа, с механическим приводом, подает топливо в первую камеру.
Карбюратор крепится на четыре шпильки впускного трубопровода.
Тарировочные данные карбюратора.

Регулировка холостого хода двигателя

ПРИМЕЧАНИЕ
На заводе устанавливаются втулки синего цвета, а на станциях технического обслуживания — красные.

Винты регулировки системы холостого хода карбюратора ваз 2105: 1 — винт количества смеси; 2 — винт качества смеси

Регулировка холостого хода двигателя ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 осуществляется винтом 2, определяющим состав смеси, и винтом 1, управляющим количеством смеси. Чтобы владелец автомобиля не нарушал заводской регулировки, на винты напрессованы ограничительные пластмассовые втулки, позволяющие поворачивать винты только на пол-оборота.
Если со втулками не удается отрегулировать содержание СО в отработавших газах, то вывертывая винты, сломайте головки втулок, выверните винты, снимите с них втулки и снова заверните винты в карбюратор.
Регулировка холостого хода ваз 2107 проводится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 90–95°С и масла 75–90°С) с отрегулированными зазорами в механизме газораспределения и с правильно отрегулированным углом опережения зажигания.

Регулировку проводите в следующем порядке:

— винтом 1 установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин-1,
— винтом 2 добейтесь концентрации* СО в отработавших газах в пределах 0,5–1,2% при данном положении винта 1;
— винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820–900 мин-1,
— при необходимости винтом 2 восстановите концентрацию СО до 0,5 –1,2%;

Установка ограничительных втулок на винты регулировки системы холостого хода карбюратора: а — на винт количества смеси; б — на винт качества смеси

— напрессуйте на винты ограничительные пластмассовые втулки ваз 2105, ориентируя шлицы втулок относительно установочных выступов.

Установка уровня топлива в поплавковой камере

Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана;
3 — упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 — оттяжная вилка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 — язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка

Необходимый для нормальной работы карбюратора ваз 2107 уровень топлива обеспечивает правильная установка исправных элементов запорного устройства.
Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора ваз 2104 (размер А), должно составлять 6,5±0,25 мм; регулируется этот размер подгибанием язычка 8. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь зазубрин и вмятин.
Контроль производите калибром 67.8151.9505. Крышку карбюратора держите вертикально так, чтобы язычок 8 поплавка слегка касался шарика 5 игольчатого клапана 4, не утапливая его.
Величину 8±0,25 мм максимального хода поплавка регулируйте подгибанием упора 3. Оттяжная вилка 6 иглы клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка.
При установке крышки карбюратора проверьте, не задевает ли поплавок за стенки поплавковой камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ
Проверять установку поплавка следует всегда при замене поплавка или игольчатого клапана; в последнем случае необходимо заменить также уплотнительную прокладку клапана.

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2104 Ваз 2105 Жигули

Электросхема ВАЗ 2105

Электросхема ВАЗ 2105 ВАЗ 2105 (ВАЗ 2104)

Как установить прикуриватель на ваз 2105 с нуля

Устройство представляет собой простой прибор, состоящий из металлического стержня и гнезда, к которому подключены провода, куда он и вставляется. Внутри самого прикуривателя ВАЗ 2105 имеется тонкая нихромовая спираль. Нажимая на кнопку, водитель переводит прибор в рабочее состояние, контакты замыкаются, а через нить начинает проходить ток, разогревая ее. После 15-20 секунд температура достигает своего максимума, срабатывает термореле, возвращая прикуриватель на место.

От большого возраста или неграмотной эксплуатации устройство может сломаться. Если прикуриватель на ВАЗ 2105 не работает, стоит проверить следующие места.

READ Голосовое приветствие на телефон как установить

Трудности при ремонте электрического оборудования

Самая большая проблема, которая может возникнуть при ремонтных работах у ВАЗ-2105, это несовпадение цвета проводки с той, что указана в схеме. Если автомобилю уже много лет, то, вероятнее всего, замена проводки осуществлялась много раз. Предыдущий хозяин машины вряд ли был обеспокоен тем, что цвета проводки не соответствуют цветам по схеме. Скорее всего, если автомобиль нуждался в срочном ремонте, то на него устанавливали первые попавшие под руку провода. Поэтому новому автовладельцу придется столкнуться с трудностями и выяснить, какой провод куда подключен. В этом случае можно сразу на будущее делать для себя некие корректировки при помощи фломастеров. Во время ремонта можно окрасить каждый провод в нужный цвет, этим можно сэкономить время на следующий осмотр или диагностику.

Еще одна трудность при ремонте ВАЗ-2105, с которой можно столкнуться автовладельцу, это частичная замена проводки. Предыдущий владелец мог заменить лишь часть проводов, этим доставив нынешнему хозяину массу хлопот. Такая ситуация вызывает еще большую путаницу, и в данном случае будет резоннее просто заменить всю проводку.

Наиболее распространенная причина поломки ВАЗ-2105 – это поврежденная изоляция провода или отсутствие контакта. В этой ситуации необходимо при помощи специального прибора протестировать все участки проводки. Нерабочую электропроводку меняют на новую или можно заменить часть нерабочего провода. Если повреждена изоляция, то с помощью изоленты устраняют данную проблему.

Обследование работы инжекторов

Система электричества на ВАЗ-2105 инжекторного типа часто может выходить из строя. По этой причине многие автовладельцы не хотят менять карбюраторную систему на инжекторы. Так как инжекторная система подачи топлива намного сложнее, выявить неисправность без компьютерной диагностики почти невозможно. Однако некоторые действия можно выполнить и самостоятельно. К примеру, в первую очередь нужно проверить свечи зажигания, это самая распространенная проблема на «пятерках».

Кроме этого, по схеме диагностики 21053 рекомендуется проверить сопротивление катушек и осмотреть проводку и контакты. Главной и наиболее распространенной проблемой в некорректной работе зажигания может быть какая-то банальная причина. Нужно обратить внимание на датчик подачи воздуха, а главное, его контакты. Чтобы провести более тщательную его диагностику, потребуется осциллограф.

В принципе, для самостоятельной диагностики ВАЗ-2105 достаточно иметь необходимый набор инструментов и желание разобраться в причине неисправности. Для этих целей существует множество пособий, рекомендаций, статей, а принимая во внимание нежелание многих СТО браться за советский автопром и стоимость данных работ, ремонт своими руками будет даже предпочтительнее. Несмотря на то что ВАЗ-2105 инжектор является довольно непростым в электронике, разобраться с ним все же возможно. Отечественный автопром остается наиболее распространенным и доступным в обслуживании, поэтому многие автовладельцы предпочитают начинать свой путь водителя именно с него.

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться.

Модель ВАЗ 2105 впервые появилась на улицах городов в 1980 году и сразу же стала необычайно популярной. Дело в том, что дизайн автомобиля повторял черты европейских моделей тех лет: передние и задние блок-фары, алюминиевые бампера, современная панель приборов.

Все это потребовало от конструкторов переделки привычной электрической схемы автомобиля.

Публикуемая в статье оригинальная схема облегчит автовладельцам и мастерам СТО поиск неисправностей в электросистеме автомобиля семейства Жигули .

Схема проводки ВАЗ 2105 вместе с проверочным тестером позволит:

определить причины отказа цепи;
выявить какой датчик или реле перестали выполнять свои функции;
установить поломку в системе зажигания;
определить цепь, предохранитель которой перегорел;
проверить бортовое напряжение, выдаваемое генератором;
найти причину выхода из строя ламп накаливания и т.д.

Историческая справка

За основу при изготовлении была взята платформа ВАЗ 2101. По своей сути, это был все тот же заднеприводной пятиместный автомобиль в кузове «седан». ВАЗ 2105 своим дизайном практически копировал модели машин, выпускаемых в Европе в начале 80-х годов, а стоил на порядок ниже, что и предопределило его популярность в западных странах.

За границей автомобиль имел имя Lada Riva и Lada Nova (в зависимости от страны продажи). Под такими именами он демонстрировался на видео рекламе.

Автозавод выпускал несколько модификаций ВАЗ 2105:

С индексом ВАЗ-2105 автомобиль оснащался 4-ст. коробкой передач и карбюраторным двигателем объемом 1290 куб. см (63 л.с.);
ВАЗ-21050 оснащался 5-ст. КПП;
На ВАЗ-21051 устанавливался двигатель от ВАЗ 2101 (объем 1200 куб. см, мощностью 58 л.с.) с 4-ст. КПП;
ВАЗ-21053 комплектовался карбюраторным двигателем ВАЗ-2103 (объем 1450 куб. см, мощностью 71 л.с.);
ВАЗ-21053-20 комплектовался инжекторным двигателем от ВАЗ-2104 (объем 1450 куб. см, мощностью 71 л.с.), соответствовавший требованиям Евро-2. Также с ним шла 5 ст. коробка передач.

Справочно: электропроводка ваз 21053 отличалась иной формой клемм в подкапотном пространстве. Это было вызвано установкой ЭСУД -электронной системы управления двигателем и дополнительными датчиками.

Карбюратор для ВАЗ-21053

Карбюратор — ключевой узел всей системы питания, который синтезирует горючую смесь воздуха и жидкое топливо. Также регулирует количество горючей смеси для подачи ее в двигатель и камеру сгорания. Применяется в различных двигателях, обеспечивает долгую работу разнообразных устройств. Начиная с восьмидесятых годов на смену карбюраторным системам топливной подачи постепенно приходят инжекторные системы.

Двигатель, состоящий из четырех цилиндров и четырех тактов, являлся самым важным силовым прибором ВАЗ-2105. Объем двигателя «пятерки» составлял от 1,29 до 1,57 литра. Чтобы создать такую легковоспламеняющуюся смесь для двигателя, широко применяли приборы для карбюрирования . Для исправного функционирования карбюратор имеет определенные системные механизмы:

Система, поддерживающая необходимый для работы уровень топлива;
Система, позволяющая не только запускать, но и прогревать холодный двигатель;
Система хода на «холостых»;
Эконостатная система;
Набирающий скорость насос;
Система для распределения дозировки

Поплавковый механизм способствует поддержанию уровня топлива, необходимого для успешного функционирования аппарата. Чтобы настроить поплавковый механизм, нужно в первую очередь завести двигатель и позволить ему работать недолгое время, 3 минуты, вхолостую, затем убрать крышку с карбюратора, наблюдая за тем, как ведет себя уровень топлива в поплавковой камере.

Из чего состоит электросхема

На главной электросхеме ВАЗ четко указывается расположение всех составляющих электрической цепи:

генератор;
аккумулятор;
фары;
реле;
контрольные лампы;
панель приборов и другое.

На данной схеме указано все расположение проводов, как они проходят и что питают. Каждый провод обозначается отдельным цветом, для более удобного чтения схемы.

Все электрические схемы ВАЗ имеют цифровые указатели каждого прибора, наименование которых можно найти в предложенном пособии.

Самой главной является схема электрического зажигания автомобиля. Сама по себе она не слишком сложная, однако при ремонте можно запутаться в проводке и перепутать проводок, идущий от реле к монтажному блоку и от зажигания к реле. Помимо такой схемы, может потребоваться план электропроводки на панель приборов и план системы запуска двигателя. Практически каждый вид электрооборудования ВАЗ- 21053 инжекторной системы повторяется отдельным планом. Это очень помогает в процессе ремонтных работ. К примеру, у ВАЗ-2105 случаются сбои в работе поворотников или противотуманных фар. С такой схемой диагностировать поломку куда проще и быстрее.

Замена карбюратора lada 21043 (ваз 21043)

Устройство карбюратора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

Устройство системы питания двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, ремонт

Схема системы холостого хода карбюратора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — корпус дроссельных заслонок; 2 — дроссельная заслонка первой камеры; 3 — отверстия переходных режимов; 4 — регулируемое отверстие; 5 — канал подвода воздуха; 6 — игла экономайзера; 7 — корпус экономайзера принудительного холостого хода; 8 — крышка экономайзера; 9 — шланг, соединяющий экономайзер с пневмоклапаном; 10 — регулировочный винт количества смеси; 11 — регулировочный винт состава (качества) смеси; 12 — эмульсионный канал системы холостого хода; 13 — крышка корпуса карбюратора; 14 — воздушная заслонка; 15 — воздушный жиклер системы холостого хода; 16 — топливный жиклер системы холостого хода; 17 — топливный канал системы холостого хода; 18 — эмульсионный колодец; 19 — пневмоклапан; 20 — шланг, идущий к впускной трубе

Читайте также:

Замена лобового стекла лада приора

Схема пускового устройства карбюратора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107: 1 — рычаг управления воздушной заслонкой; 2 — воздушная заслонка; 3 — воздушный патрубок первой камеры; 4 — тяга; 5 — шток пускового устройства; 6 — диафрагма; 7 — регулировочный винт; 8 — полость, сообщающаяся с задроссельным пространством; 9 — телескопическая тяга; 10 — рычаг привода дроссельных заслонок; 11 — сектор (усик); 12 —ось дроссельной заслонки первой камеры; 13 —рычаг на оси дроссельной заслонки первой камеры; 14 — рычаг, связанный с воздушной заслонкой

Схема ускорительного насоса карбюратора ваз 2104: 1 — винт-клапан; 2 — распылитепь; 3 — топливный канал; 4 — перепускной жиклер; 5 — поплавковая камера; 6 — сектор привода ускорительного насоса;7 — рычаг привода; 8 — возвратная пружина; 9 — чашка диафрагмы; 10 — диафрагма насоса; 11 — впускной шариковый клапан; 12 — камера паров насоса

На автомобиле ВАЗ-2107 устанавливается карбюратор эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Имеет сбалансированную поплавковую камеру, две главные дозирующие системы, обогатительное устройство (эконостат) с пневмоприводом, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку, патрубок для подачи разрежения к вакуумному регулятору опережения зажигания распределителя зажигания, автономную систему холостого хода с зкономайзером принудительного холостого хода с электронным управлением по частоте вращения коленчатого вала двигателя. Открытие дроссельной заслонки первой камеры осуществляется от педали привода управления карбюратором в салоне автомобиля, а заслонки второй камеры от пневматического привода. Воздушная заслонка имеет диафрагменное пусковое устройство для запуска холодного двигателя. Ускорительный насос диафрагменного типа, с механическим приводом, подает топливо в первую камеру.Карбюратор крепится на четыре шпильки впускного трубопровода.

Регулировка холостого хода двигателя

ПРИМЕЧАНИЕНа заводе устанавливаются втулки синего цвета, а на станциях технического обслуживания — красные.

Регулировку проводите в следующем порядке:— винтом 1 установите по тахометру стенда частоту вращения коленчатого вала 820–900 мин-1, — винтом 2 добейтесь концентрации* СО в отработавших газах в пределах 0,5–1,2% при данном положении винта 1; — винтом 1 восстановите частоту вращения коленчатого вала до 820–900 мин-1,

Установка уровня топлива в поплавковой камере

Установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: 1 — крышка карбюратора; 2 — седло игольчатого клапана; 3 — упор; 4 — игольчатый клапан; 5 — шарик запорной иглы; 6 — оттяжная вилка иглы клапана; 7 — кронштейн поплавка; 8 — язычок; 9 — поплавок; 10 — прокладка

Необходимый для нормальной работы карбюратора ваз 2107 уровень топлива обеспечивает правильная установка исправных элементов запорного устройства. Расстояние между поплавком и прокладкой 10, прилегающей к крышке карбюратора ваз 2104 (размер А), должно составлять 6,5±0,25 мм; регулируется этот размер подгибанием язычка 8. При этом опорная поверхность язычка должна быть перпендикулярна оси игольчатого клапана и не должна иметь зазубрин и вмятин. Контроль производите калибром 67.8151.9505. Крышку карбюратора держите вертикально так, чтобы язычок 8 поплавка слегка касался шарика 5 игольчатого клапана 4, не утапливая его. Величину 8±0,25 мм максимального хода поплавка регулируйте подгибанием упора 3. Оттяжная вилка 6 иглы клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка.

ПРИМЕЧАНИЕПроверять установку поплавка следует всегда при замене поплавка или игольчатого клапана; в последнем случае необходимо заменить также уплотнительную прокладку клапана.

Обслуживание двигателя лада 2104. Инструкции по ремонту двигателя и систем: питания, охлаждения и смазки лада 2105. Осмотр и ремонт коленвала и распределительного вала, поршневой группы лада 2107. Инструкции по разборке и сборке головки и блока цилиндров.,

Системы двигателя Ваз 2104, Ваз 2105, Ваз 2107,
Ремонт двигателя Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104
. Устранение неисправностей в топливной системе лада 2107 своими руками, Инструкции по ремонту системы питания лада 2105, дефектовка и осмотр элементов питания ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.. Карбюратор

Карбюратор Ваз 2107.Устройство, ремонт и настройка (Видео).

Компоненты карбюратора ВАЗ 2107

поплавковая камера, в которую дозировано поступает бензин, подаваемый бензонасосом;
поплавок в виде закрытого полого бочонка и игольчатый клапан, которые запирают доступ бензина при достижении необходимого уровня в камере;
смесительная камера, в которой бензин соединяется с воздухом;
воздушная заслонка, регулирующая количество воздуха в смеси;
дроссельные заслонки, регулирующие количество смеси, поступающей во впускной коллектор;
воздушные и топливные жиклеры и каналы;
ускорительный насос;
распылитель;
диффузоры для создания воздушного потока.

Топливный насос подает бензин из бака в поплавковую камеру. Перед попаданием в нее бензин проходит через сетчатый фильтр, предотвращающий засорение клапана и жиклеров.

Из поплавковой камеры топливо через жиклеры карбюратора ВАЗ 2107 направляется в две смесительные камеры, куда также поступает воздух из воздушного фильтра. Затем воздух смешивается с бензином в эмульсионных колодцах карбюратора, образуя топливо-воздушную смесь необходимой концентрации. Перед попаданием в распылитель смесь проходит через эконостат, который обогащает ее на больших оборотах и при Высокой нагрузке на двигатель.

Количество топливной смеси, поступающее в цилиндры, регулируется при помощи дроссельных заслонок, приводящихся в действие педалью газа.

Количество смеси, поступающей в цилиндры на холостом ходу (при отпущенной педали газа) регулируется жиклером холостого хода.

Данный принцип работы, как и устройство карбюратора ВАЗ 2107, актуален для всех моделей ВАЗ с карбюраторным двигателем.

О наличии проблем в работе карбюратора можно судить по следующим проявлениям:

Схема карбюратора ВАЗ 2107 не является слишком сложной, поэтому ремонт и регулировку узла можно произвести самостоятельно.

Для восстановления работы карбюратора следует осмотреть состояние узлов и деталей, почистить их и отрегулировать.

После очистки необходимо настроить карбюратор:

Теперь, зная устройство и принцип работы карбюратора ВАЗ 2107, вы сможете при необходимости отрегулировать его работу.

Регулировка карбюратора Ваз 2106 своими руками

Признаки неисправности

Расход топлива увеличивается
Слышны громкие выхлопы в глушителе и дым приобретает черный цвет

Из под капота раздаются громкие хлопки.

Прежде чем приступить к регулировке, нужно убедиться в том, что причиной поломки не стал выход из строя какого-либо элемента внутри устройства. Нужно разобрать его, промыть и почистить. И только после того, как вы убедились в полной исправности всех составляющих конструкции, можно начать регулировку.

Регулируем привод

Регулируем заслонки

Разобраться непосредственно с процессом регулировки вам поможет следующая пошаговая фото-инструкция:

Регулируем устройство пуска

Выворачиваем пробку . Под ней находим винт регулировки.
Если работу проводите, не вынимая карбюратор из автомобиля, вытяните «подсос». Если же устройство у вас в руках, жмите на трехплечий рычаг. После того, как заслонка полностью закрылась, тягу до упора утапливаем его.
Смотрим, каков зазор выставлен между камерой и воздушной заслонкой. В этом нам поможет сверло на 5,5 миллиметра.
При необходимости производим настройку, с помощью отвертки провернув регулировочный винт.
Возвращаем пробку обратно.
Теперь нужно проверить расстояние между камерой и дроссельной заслонкой. Требуемый размер — 1 миллиметр. Для этого подойдет сверло с подобным диаметром. Настройка зазора производится с помощью тяги, которая либо переставляется в иное отверстие, либо подгибается.

Прежде, чем приступить к этим работам, нужно убедиться, что игольчатый клапан работает надежно.

Регулировка холостого хода на Ваз 2106

Смотрим ролик, в котором все показано доступно и понятно:

С помощью винта количества добиваемся частоты вращения коленвала от 820 до 900 оборотов в минуту.
С помощью винта качества приводим агрегат в стабильную и равномерную работу. Затем закручивая винт, дестабилизируем работу мотора и снова выкручиваем его для восстановления. Наша задача таким образом добиться максимально устойчивой работы двигателя при максимально бедной смеси.
Винтом количества снова доводим обороты до нужного значения.
Операцию лучше всего провести два-три раза.

Теперь нужно убедиться, что все настройки выставлены правильно. Для этого нужно завести двигатель и понаблюдать за его работой на холостых. Не начинает ли он троить? Далее нажимаете резко на акселератор и также резко отпускаете ее. Слышны ли провалы? Если да, винт регулировки качества топлива нужно немного выкрутить.

Таким образом, вы теперь знаете, как отрегулировать карбюратор на Ваз 2106 своими силами без специальных инструментов.

поршни — кольца автомобиля ваз 2107 — замена

Для выполнения работы по замене поршней на двигателе автомобиля ваз 2107 потребуются оправки для снятия поршневого пальца и обжатия колец.

Снятие поршней с двигателя автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Снимаем с двигателя ваз 2107 головку блока цилиндров (см. «Прокладка головки блока цилиндров автомобиля ваз 2107 с карбюраторным двигателем — замена») или (см. «Прокладка головки блока цилиндров автомобиля ваз 2107 с инжекторным двигателя двигателем — замена»).

3. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя — снятие и установка»).

4. Отворачиваем гайки крышек шатунов (не снимая с двигателя автомобиля ваз 2107 коленчатый вал) и выталкиваем поршень с шатуном из блока цилиндров (см. «Коленчатый вал — снятие и установка»).

5. Вынимаем из крышки шатуна сталеалюминевый вкладыш.

На шатуне и крышке клеймением нанесен номер цилиндра, в который они устанавливаются.

6. Устанавливаем шатун в тиски и снимаем с поршня два компрессионных и одно маслосъемное кольцо с расширителем.

ВНИМАНИЕ
При последующей установке нижнее компрессионное кольцо устанавливается фаской вниз.

7. Через оправку выпрессовываем палец из шатуна и снимаем поршень.

Аналогично снимаем поршни остальных цилиндров с двигателя ваз 2107.

Перед установкой на шатун поршневой группы необходимо подобрать ее детали.

Подбор деталей шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Подбираем поршень к цилиндру. Расчетный зазор между цилиндром и поршнем двигателя ваз 2107 должен составлять 0,06—0,08 мм. Он определяется промером цилиндров и поршней и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор — 0,15мм. Диаметр поршня измеряем в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня. По наружному диаметру поршни изготавливаются пяти классов (А, В, С, D и Е) через 0,01 мм, а по диаметру отверстия под поршневой палец — трех категорий через 0,004 мм. В запасные части поставляются поршни групп А, Си Е. Класс поршня (буква) и категория отверстия под поршневой палец (цифра) клеймятся на днище поршня.

Для правильной ориентировки поршня относительно цилиндра на стенке поршня (рядом с бобышкой) выполнена метка «П», которая должна быть направлена к передней части блока цилиндров двигателя ваз 2107.

Диаметр цилиндра измеряем нутромером в четырех поясах, как в продольном, так и в поперечном направлении двигателя ваз 2107.

Схема измерения диаметров цилиндра: 1,2,3 и 4 — номера поясов; А и В — направления измерений

В зоне пояса 1 цилиндры практически не изнашиваются. Поэтому по разности замеров в первом и остальных поясах судим о величине износа цилиндров.

Цилиндры по диаметру разбиты через 0,01 мм на пять классов: А, В, С, D и Е.

Класс цилиндра выбит на нижней плоскости блока.

2. Подбираем палец к поршню. Палец установлен в верхней головке шатуна с натягом и свободно вращается в бобышках цилиндра. По наружному диаметру пальцы разбиты на три категории через 0,004 мм. Категории указываются цветной меткой на торце пальца: синяя — первая категория, зеленая — вторая, красная — третья. Сопряжение поршневого пальца и поршня проверяем, вставляя поршневой палец (смазанный моторным маслом) в отверстия бобышек поршня. Поршневой палец должен устанавливаться от простого нажатия большого пальца руки и не выпадать при вертикальном положении пальца.

3. Проверяем зазор между канавками и поршневыми кольцами. Зазоры должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 1.3 «Зазоры в сопряжении канавок и поршней колец» (см. ниже). Увеличенный зазор приводит к быстрому износу (разбиванию) канавок поршня.

Сборка шатунно-поршневой группы для двигателя автомобиля ваз 2107

1. Надеваем палец 4 на оправку 2, не затягивая сильно упор 3.

2. Палец шатуна охлаждаем в морозильной камере. Нагреваем верхнюю головку шатуна до 240 °С паяльной лампой или промышленным феном, зажимаем шатун в тисках и надеваем на него поршень (метка «П» на поршне должна находиться со стороны отверстия для выхода масла на нижней головке шатуна).

3. Проталкиваем установленный на оправку палец в отверстия бобышек поршня и верхнюю головку шатуна до упора кольцевого пояска 1 на рукоятке в поршень.

4. После охлаждения шатуна смазываем палец маслом для двигателя через три отверстия в каждой бобышке поршня и через зазор между бобышкой и шатуном.

5. Смазываем поршневые кольца и канавки маслом для двигателя. Устанавливаем на поршень кольца и ориентируем замки колец. Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30—45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30—45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», она должна быть направлена, к днищу поршня. Стык пружинного расширителя маслосъемного кольца должен располагаться со стороны, противоположной замку кольца.

6. После установки колец устанавливаем коленчатый вал автомобиля ваз 2107 по метке (поршни 1-го и 4-го цилиндров должны находиться в ВМТ) и поочередно вводим поршни с кольцами и шатунами во 2-ой и 3-й цилиндры. При этом метки «П» на поршнях должны быть направлены в сторону передней части блока цилиндров.

Для обжатия колец рекомендуется применять оправку, показанную на фото.

После этого устанавливаем на место шатунные вкладыши, предварительно смазав их и шейки коленчатого вала маслом для двигателя, и соединяем шатуны с шейками коленчатого вала. Крышки устанавливаем по меткам и затягиваем гайками моментом43,4—53,5 Нм. Повернув коленчатый вал на 180°, соединяем с коленчатым валом шатуны 1-го и 4-го цилиндров. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

7. Установка остальных снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.

8. Заливаем в двигатель автомобиля ваз 2107 моторное масло (см. «Масло в двигателе — проверка уровня и замена»).

9. Регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — регулировка натяжения).

10. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка). Проверяем свободное вра-щение кривошипношатунного механизма.

11. Регулируем на автомобиле ваз 2107 натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора ваз 2107 — регулировка натяжения и замена»).

12. На карбюраторном двигателе автомобиля ваз 2107 проверяем и при необходимости регулируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

13. Заливаем в систему охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

14. Запускаем двигатель автомобиля ваз 2107 и обкатываем его на холостом ходу в течение 20—30 минут, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала до 2000 об/мин. Во время работы двигателя автомобиля ваз 2107 контролируем герметичность систем двигателя, давление масла, температуру охлаждающей жидкости. Если при работе двигателя автомобиля ваз 2107 обнаруживаются посторонние шумы, останавливаем двигатель для устранения причин их появления.

таблица 1.1
размеры основных сопрягаемых деталей двигателя автомобиля ваз 2107

Сопрягаемые детали двигателя
автомобиля ваз 2107
Размеры деталей, мм
Допустимый зазор сопрягаемых деталей двигателей автомобиля ваз 2107, мм

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2103 и ваз 2104)
класс A
75,94-75,95
76,00-76,01
0,15

класс B
75,95-75,96
76,01-76,02

класс C
75,96-75,97
76,02-76,03

класс D
75,97-75,98
76,03-76,04

класс E
75,98-75,99
76,04-76,05

Поршень — цилиндр (для двигателей ваз 2106 и ваз 2107)
класс A
78,94-78,95
79,00-79,01
0,15

класс B
78,95-78,96
79,01-79,02

класс C
78,96-78,97
79,02-79,03

класс D
78,97-78,98
79,03-79,04

класс E
78,98-78,99
79,04-79,05

Поршневой палец — поршень
1-я категория
(синяя метка)
21,970-21,974
21,982-21,986
—

2-я категория
(зеленая метка)
21,974-21,978
21,986-21,990

3-я категория
(красная метка)
21,978-21,982
21,990-21,994

Поршневой палец — верхняя головка шатуна
21,970-21,982
21,940-21,960
—

таблица 1.2зазоры в замках поршневых колец

таблица 1.3зазоры в сопряжении канавок и поршней колец

наименование поршневого кольца
величина зазора поршневого кольца, мм
сопрягаемые детали
размер деталей, мм
допустимый зазор сопрягаемых деталей, мм

высота поршневого кольца
ширина канавки

верхнее компрессионное кольцо
0,30 — 0,45
верхнее компрессионное кольцо — канавка поршня
1,478 — 1,490
1,535 — 1,555
0,15

нижнее компрессионное кольцо
0,25 — 0,40
нижнее компрессионное кольцо — канавка поршня
1,978 — 1,990
2,015 — 2,035
0,15

маслосъемное кольцо
0,25 — 0,40
маслосъемное кольцо — канавка поршня
3,925 — 3,937
3,957 — 3,977
0,15

Капиталка двигателя

Привет кто это читает)
Пришло время рассказать о последних событиях.

Наконец то дошли руки до двигателя, сделать ему так сказать операцию)

Симптомы были уже конкретные:
-плохая тяга по прямой, в гору вообще овощ( дедушки на москвичах 412 объезжают)
— расход масла дикий( км на 100-150 расход около поллитра масла!) каждая поездка начиналась с доливки, благо масло хоть халявное, отец с работы таскает мобил)
-из сапуна дым валил как с выхлопной
-из глушителя синий дым
-троил, замена свечей, проводов не помогает, один цилиндр просто не работает.
-хх настроить невозможно( прогреется- настроишь, прокатишься-глохнет, добавишь оборотов- прокатишься- ревет как на подсосе, убавишь-прокатишься- глохнет.

Ездить было уже просто невозможно, тянули просто до последнего, потому что машина нужна почти каждый день и пока белую 04 не сделали так и ездили.

Состояние цилиндров оказалось на окей:

диаметр 76, не точенный еще, и не требует расточки, так и оставили:

А вот кольца поршневые просто были стерты в ноль, особенно маслосъемные:

Компрессионные тоже не блистали, меняется все равно все вместе, поэтому купили кольца СТК, в магазине нашем выбора колец особого нет, эти самые нормальные из того что было:

Поршня были в ужасном нагаре, все отчистили, кольца воткнули, и на место в цилиндр:

Для установки поршня в цилиндр использовали самодельную оправку:
оправкой сжимаются кольца и легкими постукиваниями по поршню, он легко заходит в цилиндр:

Низ собран, коленвал легко прокручивается)

ГБЦ получилась по сути новая, из старого осталось разве что напраляющие, тарелочки да пружинки клапанов.

Нашелся гаденыш, портивший работу двигателя- прогоревший клапан в 4 цилиндре.

Клапана купили новые, старые все в нагаре, браться чистить их желания никакого не было:

опять же из за скудного выбора взяли Мастер спорт какие то, Новые колпачки маслосъемные SM.

Клапана притерли грамотно, еще прикол получился, клапана значит засухарили, а колпачки забыли одеть, обратно опять давай рассухаривать, одели, засухарили)

Тарелочки, пружинки промыли в бензине.

Голову всю от нагара вычистили, отмыли и прикрутили на место, так же еще заменили обломавшийся успокоитель цепи на новый(часто летят кстати)

Осталось дело за распредвалом, старый стоковый 2101 был уже поюзан хорошо, кулачки стерты и в задирах, также и кулачки.
Если уж брать новый вал то единственная бюджетная альтернатива стоку это — вал Нива 213.

Была куплена в паре с разрезной шестерней, новыми кулачками:

Многие спрашивают как отличить 213 вал от 2101, это легко по внешнему виду, на 213 есть два шестигранника между 3 и 4, 5 и 6 кулачками, у 2101 шестигранник всего один.

Разрезную шестерню ставить не стали, т.к почитав форумы пришли к выводу, что нормально будет оставить родную звезду, т.к с ней и низы прибавятся и верхи останутся, а разрезная шестерня нужна уже более злым валам, а нива вал почти тот же сток, только подъем впускных клапанов 10,7мм против стока 9,5, выпускных одинаково 9,5 у обоих.

Шестерня останется мне для белой 04 для будущих переделок)

Карбюратор тоже поставили другой. Совершенно случайно нахаляву достался рабочий карб Озон 2105, чисто друг подарил ненужный (Санек от души тебе!), и он подвергся полной разборке, отмокания в растворителе, с заменой всех прокладок, жиклеров, настройкой поплавковой камеры и всего остального что с ним только можно сделать.

Ну и как бы в заключении запуск двигателя( как всегда с пол пинка): (и как всегда видео телефонное)

Но дело этим не ограничилось, после этого я сбился со счета сколько раз мы регулировали зажигание, карб, раза 3 клапана перенастраивали, чтобы она поехала как надо, так что собрать это одно, а настроить его потом совсем другое. Прокатишься, остановишься, подкрутишь, опять прокатишься, потом опять подкрутишь и так много раз.

Ну естественно заменили еще также все прокладки, все фильтра, и масло как всегда мобил1)

В общем сейчас двигатель работает как надо, только вот кажется что немного шумно все равно а в целом очень хорошо и едет отлично, пробег уже после сборки км 500 и ни грамма масла не съело, расход бензина как и прежде, я честно проехался на ней только один раз, машина сейчас полностью перешла отцу, у меня своя, и ездить я на ней буду уже больше в качестве пассажира если только.

Осталось только салон в порядок привести, ну и кузов не мешало бы перекрасить, но это все в будущем.

Двигатель вышел на мой взгляд, хороший, со светофора разгоняется бодро, ну и заодно я теперь знаю хоть устройство двигателя, первый раз подержал в руках поршни, шатуны, клапана, честно не так уж он сложно и устроен, как я думал раньше, главное грамотно его собрать и настроить.

Машина теперь без тонировки, со старым рулем, без магнитолы даже)

Замена Колец Ваз 2107 Не Снимая Двигатель

При недостаточной компрессии двигатель ВАЗ 2107 теряет мощность и начинает чрезмерно расходовать не только бензин, но и масло. В лучшем случае можно сделать простую замену поршневых колец, в худшем — полный капремонт двигателя, начиная с проворачивания цилиндров, замены поршневой группы и заканчивая ремонтом коленчатого вала автомобиля.

Если вы решили заменить кольца самостоятельно, то при проведении этого ремонта особых проблем возникнуть не должно. Конечно, вам понадобится большой список инструментов, чтобы сделать это как можно быстрее и проще. А также необходимо выполнить ряд подготовительных работ, чтобы добраться до поршней:

Я лично проводил эту процедуру на снятом двигателе, так как машина была почти полностью разобрана. Но все можно сделать даже на установленном двигателе, но тогда удобнее делать ремонт на канализации или домкрате.

Итак, сняв обечайки гильз, можно взять головку 14 с фланцем и открутить две гайки крепления обечайки шатуна. Это более четко показано ниже:

После откручивания обеих гаек крышку можно снять вручную, обычно она выходит без проблем:

Затем с некоторым усилием нужно надавить на болт шатуна рукой или даже рукояткой молотка:

Пока поршень не выйдет из задней части цилиндра. Это выглядит примерно так:

Делать это нужно достаточно осторожно, чтобы не повредить ни сам поршень, ни стенки цилиндра:

После этого можно переходить к разборке и замене поршневых колец, если цилиндры еще не износились. Для этого аккуратно подденьте край кольца ногтем или пальцем и выньте его из канавки поршня:

И осторожно поверните кольцо, пока оно полностью не выйдет из паза:

После удаления всех компрессионных и скребковых колец вы можете измерить зазор, вставив их в цилиндр и вставив щуп в отверстие между двумя краями:

Если значения больше номинальных, кольца следует заменить на новые. Затем вы можете установить все детали в порядке, обратном разборке. Стоит обратить особое внимание на то, что при сборке колец их замки должны быть направлены в разные стороны для лучшего уплотнения цилиндра.

Замена поршней на Ваз 2101 двигатель 213 1.7 л.

Мой блог о Drive 2. Остановитесь на головках болтов крепления поддона возле масляного фильтра и аккуратно опустите машину.

Левая опора двигателя будет снята с подушки безопасности. Вставьте стержень подходящей толщины в получившуюся прорезь. Удалить остановку. Если вы не собираетесь заменять снаряды на новые, не смешивайте их.

Степень износа цилиндра можно определить с достаточной точностью без счетчика: используйте верхнее компрессионное кольцо и набор щупалец. Однако сначала необходимо удалить осадок с верхней части цилиндра. Износ цилиндра составляет (S2-S1) / 3,14. Если оно меньше 0,15 мм, есть смысл заменить изношенные кольца на штатные. Убедитесь, что новые кольца подходят к цилиндру.

Ремонт поршневой: на что следует обратить внимание

Современные материалы и технологии производства комплектующих позволяют двигателю работать в очень тяжелых условиях. Коленчатый вал может вращаться со скоростью до 100 об / мин. Поршень и шатун в этом случае дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) для достижения скорости 30 м / с и такое же количество раз до полной остановки, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз). Поэтому технологи стараются максимально уменьшить размер поршня, сделав его из алюминиевого сплава с литой стальной пластиной, компенсирующей термическую деформацию. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование до зоны возгорания, что защищает нижнюю и верхнюю канавки компрессионного кольца от выгорания. Снижается трение благодаря самым современным сортам масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега, производится замена поршня ВАЗ 2106. Лучше делать это при появлении первых симптомов:После двух лет катания и прокачки верха я наконец решил замерить компрессию. Результат неутешительный: 10,5 на все цилиндры, проверено при пробеге около 60к. Залили масло и получилось 12,5. Короче говоря, кольца спокойно борются за свою жизнь. Как компрессия 10,5 — ерунда полнейшая, а включается только с 4-мя насосами …

Lada 2107 VB Custom › Logbook › Двигатель. Часть 3. Замена колец

Ранее при замене головы заметил интересные потертости на зеркале цилиндра:

К сожалению, ячейка не очень хорошо отражает изображение.

Визуально они выглядели как стопка на ощупь ногтем, их не чувствовали, к тому же через них виден экран chone, по этому поводу было много мнений.Я подумал, что это следствие перегрева и что цилиндры пришлось быть заточенным для ремонта. Я решил сначала бросить кольца. Были закуплены кольца SM номинальным диаметром 79мм. Также были куплены пресс-клещи для поршней и сальники.

Разборка и замена

Снимаем комплект с коллекторами, откручиваем шайбы от балки, ставим домкрат под колокол и поднимаем двигатель. Через время открутить штольню удлинителем и отодвинуть. Вот картинка:

Здесь следует отметить, что двигатель переделан на Супротек и залито масло mothul 4100 10w40.

Приступаем к разборке каркаса. Поочередно вставляем поршни в вмт, откручиваем крышки шатунов, вот особенность, что пули можно держать на масляной пленке на коленных пальцах, и нужно быть аккуратным, чтобы случайно не уронить их в подвал. Сначала я не понял этого трюка, и ковры просто отвалились. Изготовил поршни один за другим, т.е. вынул первый поршень, заменил кольца, снова надел и прикрутил. На самом деле, замена колец выполняется в соответствии с MSDS, соблюдая направление соединений. Все это смазал и поставил на место, щиты закручены на крутящий момент 5кгс. Это было самое сложное — залезать сквозь защемленное дно, снова и снова).

Это состояние втулок и поршней.

Эти следы трения на поршнях меня беспокоят ….

Ставим поддон на место, прикручиваем по кругу, здесь тоже нужно залезть под и под саморезами и головкой.

Закрутите шайбы. Шайбу с шайбой на адсорберную часть пока поставить не могу, так что держится только гайка).

Складывая, дал поработать полчаса и первую тысячу км не крутила)

К этому моменту после непродолжительной обкатки компрессия увеличилась до 12,7 — 13 баллов. Пока не измерял, теоретически кольца уже должны износиться.

И мне было интересно, почему у меня пропал динамический отклик))))) оказывается компрессия)

Поршневые кольца представляют собой упругие натяжные ролики, которые устанавливаются в специальные канавки в корпусе поршня. Они сделаны из высокопрочной стали или чугуна и покрыты легированным материалом. Покрытие из сплава дополнительно увеличивает долговечность, а также снижает скорость износа. Обычно в поршне помещают три кольца: два компрессионных кольца (занимают две верхние канавки) и одно скребок (нижнюю канавку). Назначение компрессионных колец — предотвратить выход горячих газов по поршню в картер. Кольцо смазочного масла удаляет излишки масла с поверхности цилиндра, предотвращая его попадание в камеру сгорания. Кольца также снижают температуру поршня, передавая почти половину тепла его поверхности стенкам цилиндра.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Когда поршневые кольца изношены и больше не могут выполнять свою функцию, двигатель автомобиля сигнализирует об этом соответствующими симптомами.

Синий или черный дым выхлопных газов указывает на то, что износ достиг критической стадии. Это означает, что излишки масла попали в камеру сгорания за масляным кольцом и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, идущий из трубы вентиляции картера, указывает на то, что компрессионные кольца из-за износа позволяют газам выходить из камеры сгорания в ее полость.

Признаки износа поршневых колец

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способности удерживать давление) в цилиндрах.двигатель. Это означает, что часть газов, образующихся при сгорании топливной смеси, которая должна толкать поршень, попадала в картер двигателя, не выполняя никакой полезной работы. Это то, что вызывает падение давления в цилиндре, в результате чего двигатель теряет некоторую мощность. Наблюдается повышенный расход масла.

Компрессию проверяют с помощью специального прибора — компрессометра. Если номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), они сначала измеряются в сухом цилиндре, затем через отверстие свечи зажигания заливается немного моторного масла и измерение повторяется. Если компрессия увеличивается, значит, кольца необходимо заменить. Подобные симптомы могут наблюдаться и при их «четвертовании».

«Закалка» происходит, когда осадок, образующийся в канавках поршня, препятствует пружинению поршневых колец, что снижает их плотность прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если серьезно не пренебрегать этим вопросом, можно исправить, применив специальные присадки к топливу. Двигатель с карбюраторной системой можно попытаться очистить спреем для удаления накипи, который распыляется непосредственно в карбюратор. При удалении сажи из камеры Если сгорание не работает, остается только одно решение — замена поршневых колец и очистка канавок.

Коксообразование помогает только при засорении, но если дело в износе, спасет только замена. Это можно сделать своими руками. Нужен специальный съемник, оправка для опрессовки, металлический стержень даже без пинцета и инструмента для снятия заусенцев. При покупке новых колпаков и колец главное внимание должно уделяться качеству — ищите оригинальные детали. Помните, что купив подделку, вы будете наслаждаться правильной работой двигателя только на протяжении нескольких тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда согласуется с материалом двигателя. Да, и детали компрессии и гильзы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена производится на более дешевые аналоги, результат может быть отрицательным.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Следующим этапом замены колец скребков и колпаков будет снятие узлов и механизмов для обеспечения доступа к деталям. Сначала снимается воздушный фильтр, затем топливный насос. Не стоит забывать и о распределителе зажигания. Для демонтажа корпуса привода вспомогательного агрегата отсоедините резьбовое соединение, затем снимите отрицательный зажим с аккумуляторной батареи и шестерню с распредвала. Затем, чтобы добраться до крышки основного блока, нужно снять массовый привод. Наконец, снимите гайки крепления корпусов подшипников переднего и заднего распределительного вала.

Не игнорируйте положение шпонки распределительного вала, если она не сидит достаточно плотно, ее также необходимо разобрать, иначе вы можете проиграть. Теперь освободился доступ и к самому распредвалу, снимаем его и сальник. Теперь разверните деталь так, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, сняв заглушку, вставьте металлический стержень в образовавшееся отверстие, иначе клапан выйдет из строя. Затем с помощью специального инструмента пружины клапана сжимаются, и двумя пинцетом снимаются уплотнения клапана. Кольца выдавливаются инструментом.

Теперь установка. Снимите пружины с новых деталей, чтобы не повредить их. Не забудьте перед сборкой смазать детали моторным маслом. Надавите на деталь и поставьте пружины на место. Установите скребки в обратном порядке. При сборке среднего очень важно не перепутать стороны, иначе значительно увеличится расход масла.

Поршень, наверное, главная часть сердца автомобиля. Его устройство покажется незнакомому человеку немного сложным, но на самом деле отремонтировать поршень можно самостоятельно. Хотя это довольно сложный и трудоемкий процесс, он может стоить денег, которые будут заплачены за ремонт, и его цена приличная, и к тому же он не будетприобрел знания и навыки в ремонте автомобилей. Конечно, не все можно сделать самостоятельно. Например, если необходимо расточить блок цилиндров до ремонтного размера следующего размера, это невозможно сделать без специального оборудования и без отраслевых знаний. Ну в общем, плунжер поменять можно своими руками. Кстати, снимать двигатель с кузова «семерки» совершенно не обязательно, если, конечно, блок в ремонте не нуждается.

ВАЗ 2107: замена поршневой самостоятельно

В этой статье мы обсудим причины замены поршня, процесс ремонта пошагово, а также дадим советы — что и как лучше делать:

Причины ремонта поршневой двигателя

Необходимые инструменты
Ремонт:
Разборка двигателя
Подготовка нового поршня
Сборка двигателя
Бег
Как видите, условия работы коронок и колец поршней непростые, поэтому естественный износ неизбежен. Обычно комплект подходит для пробега 150 000 км, хотя некоторые владельцы автомобилей говорят, что их двигатели работают на пробеге 500 000 км. Но такие индикаторы можно заменить только при правильной эксплуатации автомобиля, иначе двигатель придется ремонтировать гораздо раньше. Использование некачественного или неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приведет к их образованию. Кроме того, следует следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если вам приходится постоянно ездить по очень пыльной местности. Также немаловажна исправность топливного фильтра.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Желательно не перегревать и не перегружать двигатель. Загрязнение канавок поршня приводит к отложению скребковых колец. В этом случае поршень не подходит достаточно близко к цилиндру, и автомобиль не может достичь необходимой мощности. Выравнивание компенсационного кольца можно отложить на максимально долгое время. Избегайте непродолжительных периодов движения. При движении зимой двигатель не успевает прогреться до необходимой температуры. Также очень опасны перегрузки в этот период. Если в системе недостаточно смазки, она перегреется. Это приводит к заклиниванию и образованию различных дефектов на поверхностях поршня и цилиндра. В результате крышки могут быть полностью разрушены или перегородки между канавками могут быть разрушены. Постоянный холостой ход в городском потоке также опасен для автомобиля.

Следующие признаки износа колец указывают на необходимость ремонта или замены колец. Значительно увеличится расход масла, может появиться голубоватый дым — при трогании с места после короткой остановки, например, на светофоре. Кроме того, утечки и испарения масла из уплотнений, сальников (пробок) и других объектов являются тревожными признаками износа. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы просто заменили ее и она почернела, замена уплотнителей неизбежна. Также необходимо проверить свечи, они должны быть чистыми, иначе придется обращаться в СТО или ремонтировать самостоятельно.

Так что при обнаружении на автомобиле каких-либо признаков износа необходимо обязательно проверить маслосъемные кольца. Диагностика шапки довольно проста. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление в картере высокое, то проблема кроется в износе свечей.

Как и в нашем случае, разбирать двигатель не нужно, не требуется специального крупногабаритного оборудования. Для замены поршня необходимы следующие элементы:

Необходимый инструмент

Молоток
Воздуходувка
Ведро и щетка для мытья деталей
Щуп
Оправка для забивания дюбелей
Наконечник для поршневых колец
А также: гаечные ключи, отвертки, металлические щетки и другие мелкие инструменты.

Замена поршневых колец ВАЗ 2107, а также любой другой ремонт лучше всего производить сервисным и безопасным инструментом. В любом случае здоровье дороже денег, потраченных, может быть, на новые инструменты. Всегда держите инструмент в чистоте и на месте — таким образом вы можете его укоротить.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.