Устройство сцепления ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Сцепление. Особенности конструкции

Ведомый диск 7 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 8 коробки передач.

На автомобилях с двигателем ВАЗ–2112 применяется сцепление с отличающимися характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.

Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют).

Педаль сцепления 14 (рисунок Привод сцеления) установлена в кронштейне 16 на оси. Верхняя часть педали соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник оболочки 12 закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи упорной пластины 11. Нижний наконечник 2 закреплен в кронштейне 3 на силовом агрегате. Поводок троса 8 соединяется с вилкой выключения сцепления 9. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки.

Что такое сцепление и как оно работает. Виды и описание сцеплений

После того, сак был построен и усовершенствован двигатель внутреннего сгорания, встал вопрос о передаче крутящего момента на ведущие колеса автомобиля. Так возникла необходимость создания механизмов трансмиссии автомобиля, главные из которых сцепление и коробка передач.

Гидромуфта Fluid Drive

Сразу же за двигателем размещается механизм сцепления. Необходимость фрикционного сцепления в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания и коробкой передач диктуется невозможностью пуска такого двигателя под полной нагрузкой и, кроме того, наличие сцепления дает возможность после пуска двигателя, разобщенного с передаточным механизмом, плавно и достаточно мягко тронуться с места при его постепенном включении. Фрикционное сцепление служит также для разобщения двигателя и передаточного механизма при изменении скорости. На всех сцеплениях общепризнанным является наличие одной или нескольких удерживающих пружин. Для изменения скорости нажатием педали сцепление выключается, а после введения шестерен коробки передач в зацепление оно снова включается при отпускании педали.

Со времен первых автомобилей механизм сцепления прошел несколько стадий развития, причем в современных легковых автомобилях доминирует так называемый “сухой” тип однодискового сцепления. Но так было не всегда. На автомобилях начала века весьма широко были распространены механизмы конусного сцепления двух типов: с прямым и обратным конусом. Кок правило, прямой конус устанавливался в маховик двигателя, обод которого растачивался под углом 15° для образования наружного конуса, а к тому наружному конусу одной или несколькими пружинами цилиндрического типа прижимался внутренний конус. В обратном конусе наружная часть состояла из чугунного или стального кольцо, прикрепленного болтами к ободу маховика, в которое входил внутренний конус с конца маховика двигателя. Обратный конус был хорошо приспособлен для использования в двигателях с моноблочной отливкой цилиндров, так как являлся более компактным, а его пружины располагались между маховиком и конусом сцепления. Рабочие поверхности конусов оклеивались кожей. Чем больше был размер конуса, тем более жесткой была пружина, а следовательно, и белее трудоемкое включение сцепления, отнимающее больше энергии у водителя. Для замены кожаных прокладок сцепление приходилось разбирать, при этом пружина нередко выскакивала и могла поранить механика или водителя. Для того, чтобы избежать износа прокладок, их ежедневно смазывали жиром. В этой процедуре участвовали три человека: один нажимал педаль, другой вращал заводную рукоятку, а третий, сняв крышку люка в полу кузова, пробирался к механизму сцепления и наносил жир не накладки.

На смену конусным механизмам сцепления пришли сцепления с механическими дисками. Этот тип сцепления сыграл важную роль в развитии трансмиссии автомобиля, хотя и применяло довольно короткий промежуток времени. Это бы г первый тип многодискового сцепления с металлическими дисками, работающими в масле. Именно такой механизм заменил коническое сцепление на мошны а и дорогих автомобилях, так ка» большую мощность уже невозможно было передать посредством конического сцепления. Большинство многодисковых сцеплений имели конические диски из бронзы и стали, установленные попеременно. На них были V-образные канавки стороны которых образовывали угол в 35°. В таких механизмах сцепления в соприкосновение входили только стороны канавок, а остальные части дисков служили для отвода тепла. Во внутренних стенках канавок ближе к их вершине были отверстия, через которые свободно могло перетекать масло. Для такого сцепления было характерно некоторое расклинивающее действие, подобное происходящему и в конических сцеплениях, поэтому требовалось меньшее давление пружины, чем при сцеплении плоскими дисками того же числа и размеров для передачи той же мощности. Однако для получения достаточного зазора диски приходилось разводить но большее расстояние.

Читайте также:
Замена рулевой рейки lada 21055 (ваз 21055) своими руками

Коэффициент трения дисков, работающих в масле, значительно меньше, чем дисков, покрытых асбестовой тканью, и сухого металла. Поэтому для создания такого же давления пружины в многодисковом сцеплении, работающем в масле, требовалось значительно больше дисков, чем в многодисковом сцеплении с сухими дисками. В результате – больший момент инерции ведомой части, что делало затруднительным переключение скоростей. Однако наибольшее неудобство сцеплений с металлическими дисками, работающими » масле, заключалось во влиянии погоды на вязкость масло. Обычно использовалась смесь из 50% моторного масла и 50% керосина, но при температуре окружающего воздуха ниже 0 С эта смесь становилась настолько вязкой, что сцепление починало пробуксовывать. Качество смеси зависело как от количества масла, так и от его качества, а когда требовалось добавить масла, трудно было получить смесь нужного состава.

Чтобы избежать неудобств от пробуксовки при включениях, было разработано многодисковое сцепление с “сухими” дисками. Оно состояло из двух комплектов металлических дисков один ведущий, другой – ведомый. Один из этих комплектов, преимущественно ведомый, обшивался с обоих сторон асбестовой тканью. В этом типе сцепления рычаги включения не использовались, и давление пружины непосредственно приводили диски в соприкосновение. Одно время было принято устанавливать большее число дисков и держать давление на единицу поверхности очень низким, так как казалось, что это должно увеличить продолжительность срока службы фрикционной обшивки. Но при таком большом числе дисков наблюдалась склонность сцепления к пробуксовке, а после этого переключение шестерен в коробке передач оказывалось затруднительным, так как ведомые диски были достаточно тяжелыми. Поэтому использовавшиеся на автомобилях многодисковые сцепления имели относительно небольшое число дисков.

Постепенно количество дисков уменьшилось до одного или двух, и их стали снабжать накладками из специального, не требующего смазки фрикционного материала. Тем не менее, все перечисленные типы сцеплений не произвели такой революции в конструкции трансмиссии автомобиля, какая выпала не долю гидравлического сцепления или гидромуфты.

Все конструкции механических сцеплений оказались примитивными, так как они включались рывками, что неприятно сказывалось но пассажирах и механизмах автомобиля, о отсутствие рывков целиком зависело от квалификации водителя. Также механические сцепления иногда пробуксовывали или не включались вовсе.

В противоположность паровым и электрическим силовым агрегатам бензиновый двигатель не может развить высокий крутящий момент, необходимый для трогания автомобиля, на небольших оборотах. Паровой двигатель при трогании с места сразу развивает достаточный крутящий момент, чтобы сдвинуть с места, например, длинный железнодорожный состав и начать движение. Также и электродвигатель, например, стартер, развивает наибольший крутящий момент, когда вращается с наименьшим числом оборотов, бензиновый же двигатель но малых оборотах имеет незначительную мощность, поэтому, чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо достичь 1000-2000 об/мин. Эти недостатки двигателя внутреннего сгорания может свести на нет эластичное жидкостное его соединение с ведущими колесами автомобиля, что и позволяет сделать гидромуфта или гидротрансформатор. Он был изобретен в Германии в 1907 году Фетингером и использовался на судах для снижения числа оборотов паровой турбины. А широкое распространение гидротрансформаторов на автомобилях началось вскоре после того, как такое сцепление, названное Fluid Drive, появилось на машинах Oldsmobile 1940 года.

Как же работает гидравлическое сцепление? Оно состоит как бы из двух чашек с перегородками. Чашки тщательно подогнаны друг к другу. Одна из них насажена на коленвал двигателя вместо моховика, другая — но первичный вал планетарной механической коробки передач. Чаши заполнены маслом. Когда двигатель работает на малых оборотах, вращается только ведущая чаша, связанная с двигателем. Сцепление частиц масло невелико, а в другой – ведомой чаше – масло остается неподвижным. Когда водитель увеличивает обороты двигателя, жидкость в ведущей чаше начинает увлекать за собой жидкость в ведомой. Между перегородками чаш образуются плотные масляные кольца, которые давят но перегородки ведомой чаши и заставляют ее вращаться вместе с ведущей. Это обеспечивает плавное трогание автомобиля с места. Однако все гидротрансформаторы запоздывают, и трогание автомобиля с место происходит с небольшим промежутком времени. Поэтому гидромуфты и автоматические коробки передач не нашли применении ни спортивных и гоночных автомобилях, где имеют значение даже сотые доли секунды. До и для квалифицированных водителей управление обычной коробкой передач с механическим сцеплением — удовольствие. Хотя гидромуфта упрощает управление автомобилем, ее конструкция достаточна сложно, как и производство, поэтому раньше гидромуфты использовались только на дорогих автомобилях, имеющих достаточный запас мощности. По мере совершенствования двигателей гидромуфты полупили распространение но средних и небольших автомобилях, о повсеместное применение автоматических сцеплений и коробок передач, вероятно, дело будущего. (Александр Новиков)

Сцепление автомобиля ВАЗ 2110 – устройство, описание, привод, замена сцепления

↑ Устройство сцепления ВАЗ 2110 и привод сцепления в сборе

1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – кожух сцепления; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – ведущий диск; 13 – маховик; 14 – ведомый диск; 15 – первичный вал коробки передач; 16 – нижняя крышка картера сцепления; 17 – картер сцепления; 18 – нажимная пружина; 19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 20 – фланец муфты подшипника; 21 – втулка муфты подшипника; 22 – уплотнитель; 23 – верхний наконечник оболочки троса; 24 – верхний наконечник троса; 25 – кронштейн педали сцепления; 26 – пружина педали сцепления; 27 – педаль сцепления; 28 – упорная пластина

Читайте также:
Регулировка и замена тросика сцепления ваз 2110, 2111, 2112 фото

↑ Принцип работы сцепления автомобиля ВАЗ-2110

Сцепление ВАЗ-2110 – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере 17, прикрепленном тремя болтами и одной шпилькой к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач. Кожух сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух 10 соединен с ведущим диском 12. Этот узел в сборе балансируют на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

↑ Причины замены сцепления

Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины 18 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или “осадку” пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.

↑ Отличия сцепления на автомобилях ВАЗ-2112

На автомобилях с двигателем ВАЗ-2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской.

Диск ВАЗ-2112 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на “десятку”. При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. “Десятые” диски на “двенадцатый” двигатель ставить нельзя.

↑ Привод сцепления

Привод сцепления – тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено). Педаль сцепления 27 установлена на оси в специальном кронштейне 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24, оболочка которого со стороны салона закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке – на кронштейне 3 силового агрегата. Соответствующий поводок троса 8 соединен с вилкой выключения сцепления 9. Конец троса защищен резиновым чехлом 4, рядом расположены две гайки 6 и 7 для регулировки привода. После регулировки гайки контрят, стянув их вместе.

Читайте также:
Замена резонатора lada 21081 (ваз 21081) своими руками

После замены сцепления регулируется ход педали сцепления. В процессе эксплуатации накладки ведомого диска изнашиваются, и ход педали увеличивается. Максимально допустимый ход педали сцепления не должен превышать 160 мм.

Устройство сцепления Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112, Лада Десятка


сцепление и привод сцепления в сборе

1 – оболочка троса
2 – нижний наконечник оболочки троса
3 – кронштейн крепления троса
4 – защитный чехол троса
5 – нижний наконечник троса
6 – регулировочная гайка
7 – контргайка
8 – поводок троса
9 – вилка выключения сцепления
10 – кожух сцепления
11 – болт крепления сцепления к маховику
12 – ведущий диск
13 – маховик
14 – ведомый диск
15 – первичный вал коробки передач
16 – нижняя крышка картера сцепления
17 – картер сцепления
18 – нажимная пружина
19 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник)
20 – фланец муфты подшипника
21 – втулка муфты подшипника
22 – уплотнитель
23 – верхний наконечник оболочки троса
24 – верхний наконечник троса
25 – кронштейн педали сцепления
26 – пружина педали сцепления
27 – педаль сцепления
28 – упорная пластина

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере 17, прикрепленном тремя болтами и одной шпилькой к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач ваз 2112. Кожух сцепления 10 соединен с маховиком 13 шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин кожух 10 соединен с ведущим диском 12. Этот узел в сборе балансируют на стенде, поэтому заменять его следует целиком.

Замена необходима при кольцевом износе лепестков нажимной пружины ваз 2112 на глубину более 0,8 мм, а также при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления (и, соответственно, увеличении рабочего хода), что указывает на большой износ поверхности ведущего диска или “осадку” пружины. Ведомый диск 14 в сборе с пружинно-фрикционным демпфером крутильных колебаний установлен на шлицах первичного вала 15 коробки передач. Его заменяют при биении диска в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также в том случае, если расстояние от поверхности накладки до заклепок составляет менее 0,2 мм.

На автомобилях с двигателем ваз 2112 применяется сцепление с другими характеристиками нажимной пружины и пружин демпфера ведомого диска. Отличить это сцепление можно по отверстию в прорези лепестков нажимной пружины и пружинам демпфера ведомого диска, маркированным краской.


Лепестки нажимной пружины сцепления двигателя ВАЗ-2112

Две пружины из шести на диске нового поколения – меньшего размера и смещены ближе к центру


Диск ваз 2110 той же размерности (200х140), что и ВАЗ-2110, но передает более высокий крутящий момент за счет усиленной нажимной пружины (в среднем на 12%). Диски 2112 можно ставить на “десятку”. При этом несколько возрастает усилие на педали сцепления. “Десятые” диски на “двенадцатый” двигатель ставить нельзя.

Привод сцепления – тросовый, беззазорный (свободный ход педали отсутствует, сцепление постоянно включено). Педаль сцепления 27 установлена на оси в специальном кронштейне 25. Ее верхний конец соединен с наконечником троса 24, оболочка которого со стороны салона закреплена на кронштейне педали сцепления, а в моторном отсеке – на кронштейне 3 силового агрегата. Соответствующий поводок троса 8 соединен с вилкой выключения сцепления 9. Конец троса защищен резиновым чехлом 4, рядом расположены две гайки 6 и 7 для регулировки привода ваз 2111. После регулировки гайки контрят, стянув их вместе.

Читайте также:
Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса в сборе с направляющей тормозных колодок лада гранта ваз 2190

После замены сцепления регулируется ход педали сцепления ваз 2110 (см. Снятие и регулировка троса сцепления). В процессе эксплуатации накладки ведомого диска ваз 2110 изнашиваются, и ход педали увеличивается. Максимально допустимый ход педали сцепления не должен превышать 160 мм.

СЦЕПЛЕНИЕ

Рис. 3–1. Сцепление в сборе: 1 – поводок троса; 2 – вилка выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик;

7 –ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – нижняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления;

13 – фланец муфты подшипника; 14 – втулка муфты подшипника; 15 – ограничительная втулка

Сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 11 (рис. 3–1). Кожух 3 сцепления крепится к маховику 6 шестью болтами 4, а с нажимным диском 5 соединяется тремя парами упругих пластин.

Ведомый диск 7 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 8 коробки передач.

На автомобилях с двигателем ВАЗ–2112 применяется сцепление с отличающимися характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска. Для различия ведущих частей сцепления на сцеплении 2112 выполнена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. На двух пружинах демпфера ведомого диска 2112 имеются полоски краски белого цвета.

Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют).

Рис. 3–2. Привод сцепления: 1 – оболочка троса; 2 – нижний наконечник оболочки троса; 3 – кронштейн крепления троса; 4 – защитный чехол троса; 5 – нижний наконечник троса; 6 – регулировочная гайка;

7 – контргайка; 8 – поводок троса; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – верхний наконечник троса;

11 – упорная пластина; 12 – верхний наконечник оболочки троса;

14 – педаль сцепления; 15 – пружина педали сцепления;

16 – кронштейн педали сцепления

Педаль сцепления 14 (рис. 3–2) установлена в кронштейне 16 на оси. Верхняя часть педали соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник оболочки 12 закреплен на кронштейне педали сцепления при помощи упорной пластины 11. Нижний наконечник 2 закреплен в кронштейне 3 на силовом агрегате. Поводок троса 8 соединяется с вилкой выключения сцепления 9.

Снятие и установка сцепления и его привода

Предварительно снимите коробку передач (см. подраздел «Коробка передач»).

Отверните болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимите кожух в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск сцепления.

Для снятия привода сцепления ослабьте гайку крепления наконечника оболочки 2 (см. рис. 3–2) и выньте нижнюю часть троса из гнезда кронштейна 3. Затем отсоедините поводок 8 от вилки выключения сцепления 9, предварительно ослабив гайки 6 и 7.

Сняв стопорную скобу с пальца педали 14, отсоедините наконечник троса 10 от педали. Отвернув болт крепления упорной пластины 11 выньте трос в сборе из щитка передка кузова.

Для снятия педали сцепления 14 снимите пружину 15, выньте стопорную скобу из канавки оси педали и, вынув ось педали из отверстия кронштейна 16, снимите педаль сцепления.

Установка сцепления и его привода –

проводится в обратной последовательности, с учетом следующего:

– проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистите и промойте уайт-спиритом;

Рис. 3–3. Центрирование ведомого диска: 1 – маховик; 2 – сцепление в сборе; 3 – оправка А.70081

– установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью в сторону нажимного диска и отцентрируйте диск относительно маховика оправкой А.70081, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач (рис. 3–3);

– смажьте по всем прилегающим поверхностям поводок троса, втулки педали, палец на педали сцепления и палец наконечника троса 10 (см. рис. 3–2) консистентной смазкой ЛСЦ–15 или Литол–24.

Проверка технического состояния и контроль сцепления

Читайте также:
Видео как заменить датчик топлива на ваз 2107 инжектор: замена топливного датчика ваз 21074

Проверка состояния ведомого диска.

Рис. 3–4. Замена фрикционных накладок ведомого диска: 1 – кондуктор; 2 – ведомый диск; 3 – оправка

Фрикционные накладки заменяйте новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,2 мм, а также при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска пользуйтесь приспособлением 67.7822.9536 (рис. 3–4), состоящим из оправки 3 и кондуктора 1.

Рис. 3–5. Проверка биения и правка ведомого диска сцепления

Биение рабочей поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск выправьте, используя ключ 67.7813.9503 (рис. 3–5) или замените новым.

Проверка состояния ведущей части сцепления.

Рис. 3–6. Контроль сцепления: 1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимный диск; 4 – промежуточное кольцо; А ,В, С – размеры

Закрепите нажимный диск 3 (рис. 3–6) в сборе с нажимной пружиной 1 и кожухом 2 на приспособление с промежуточным кольцом 4 толщиной В=(8,3±0,04) мм. Это приспособление заменяет маховик с ведомым диском.

Произведите контроль, выключив сцепление три раза ходом выключения 8–9 мм, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины 1 на диаметре С=34 мм. При этом:

– проверьте, что ходу выключения (8,0±0,1) мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;

– разность величин отхода нажимного диска 3 не более 0,25 мм;

– размер А должен быть в пределах (29–31) мм;

– нагрузка на лепестках нажимной пружины 1 на диаметре С при ходе (8,0±0,1) мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

Замерьте глубину кольцевого износа лепестков нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления, если величина износа превышает 0,8 мм – замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

Проверка состояния троса. Прежде всего убедитесь в прочном креплении наконечников троса, а также в том, что трос свободно перемещается внутри оболочки. Проверьте состояние оболочки троса, защитного чехла. При повреждении оболочки троса и других его элементов, при ослаблении наконечников – замените трос новым.

Проверка упругости пружин.

Длина пружины должна быть: под усилием (117,6±5,9) Н [(12±0,6) кгс] – 160 мм, под усилием (12,74±1,2) Н [(1,3±0,2) кгс] – 80 мм.

Регулировка привода сцепления

Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 120–130 мм. Его регулируют регулировочной гайкой 6 (см. рис. 3–2), изменяя положение нижнего наконечника троса 5. В процессе эксплуатации автомобиля, вследствие износа накладок ведомого диска, полный ход педали сцепления увеличивается (педаль поднимается). Максимально допустимый ход педали не должен превышать 160 мм.

– ослабив контргайку 7, вращением регулировочной гайки 6 установите ход педали сцепления, равный 120–130 мм;

– нажмите на педаль сцепления до упора в коврик пола не менее трех раз и проверьте величину хода педали; при необходимости подрегулируйте его гайкой 6;

– не изменяя положение педали, затяните контргайку 7 и сдвиньте до упора в вилку 9 ограничительную втулку 15 (см. рис. 3–1).

Сцепление автомобиля ВАЗ 2110

1-оболочка троса, 2-нижний наконечник оболочки троса, 3-кронштейн крепления оболочки троса, 4-защитный чехол троса, 5-нижний наконечник троса, 6-регулировочная гайка, 7-контргайка, 8-поводок троса, 9-вилка выключения сцепления, 10-верхний наконечник троса, 11-упорная пластина, 12-верхний наконечник оболочки троса, 13-уплотнитель, 14-педаль сцепления, 15-пружина педали сцепления, 16-кронштейн педали сцепления.

Сцепление в сборе

1-поводок троса, 2-вилка выключения сцепления, 3-кожух сцепления, 4-болт крепления сцепления к маховику, 5-нажимной диск, 6-маховик, 7-ведомый диск, 8-первичный вал коробки передач, 9-нижняя крышка картера сцепления, 10-картер сцепления, 11-нажимная пружина, 12-подшипник выключения сцепления, 13-фланец муфты подшипника, 14-втулка муфты подшипника, 15-ограничительная втулка.

Сцепление автомобиля ВАЗ 2110 однодисковое, имеющие центральную нажимную пружину 11(рис.2). К маховику 6 крепится кожух 3 при помощи шести болтов 4. С нажимным диском 5, кожух соединяется тремя парами упругих пластин.

Ведомый диск 7 в сборе с демпфером установлен на шлицах первичного вала 8 коробки переключения передач.

Читайте также:
Замена щеток стеклоочистителя на ваз 2107. видео инструкция как поменять щетки стеклоочистителя на вазе

У автомобилей, имеющих двигатель ВАЗ-2112 устанавливается сцепление, которое отличается характеристиками нажимной пружины ведущей части сцепления и пружинами демпфера ведомого диска. Для того, чтобы различить ведущие части сцепления, на сцеплении ВАЗ 2112 установлена метка в виде отверстия в одной из прорезей лепестков нажимной пружины. А ещё на двух пружинах демпфера ведомого диска 2112 есть полоски краски белого цвета.

Тип привода сцепления — тросовый, беззазорный. Зазоров в приводе нет.

Педаль привода сцепления 14 (рис.1) крепится в кронштейне 16 на оси. Верхняя часть педали сцепления соединена с наконечником троса 10. Верхний наконечник оболочки 12 крепится на кронштейне педали сцепления с помощью упорной пластины 11. Нижний наконечник 2 крепится в кронштейне 3 на двигателе. Трос 8 соединён с вилкой выключения сцепления 9. Подшипник выключения сцепления автомобиля закрытого типа. В процессе эксплуатации он не требует смазки.

Полный ход педали сцепления автомобиля ВАЗ 2110 (педаль до упора в коврик) составляет 120-130 мм. Во время эксплуатации авто происходит износ накладок ведомого диска сцепления. В следствии чего, педаль приподымается и полный ход ее увеличивается. Допустимый максимальный ход педали сцепления составляет 160 мм.

— Для определения величины хода педали сцепления, необходимо приложить линейку рядом с площадкой педали, уперев ее перпендикулярно в коврик пола автомобиля. Определить по шкале линейки расстояние от пола до поверхности площадки педали. В случае, если эта величина будет составлять более 160 мм, необходимо отрегулировать привод сцепления.


— В подкапотном пространстве на наконечнике троса необходимо ослабить затяжку контргайки 1. Регулировочной гайкой 2 необходимо установить полный ход педали 120-130 мм. При отворачивании гайки, ход педали уменьшается а при наворачивании, соответственно ход увеличивается.


— Нажмите на педаль сцепления 3 — 4 раза. После этого ещё раз необходимо замерять ход педали сцепления.

— Если необходимо, подрегулируйте полный ход педали. После этого затяните контргайку.


— Резиновую ограничительную втолку сдвиньте до упора в вилку.

Если понравилась Вам статья, добавьте ее в соц. сети. Заранее благодарим Вас!

Устройство сцепления ВАЗ 2110, ремонт и выбор лучшего

Рассмотрим, что такое сцепление на ВАЗ 2110, какую роль оно играет в системе управления автомобилем, какую систему и от какого производителя лучше выбрать. А также – как проверить работоспособность, устранить неисправности.

Схема сцепления ВАЗ 2110

Назначение

Собственно, система сцепления придумана для того, чтобы плавно передавать крутящий момент от коленвала на коробку передач.

Принцип работы и составляющие

Сцепление является однодисковым, с центральной нажимной пружиной. Привод – тросовый. Кожух прикреплен к маховику и нажимному диску. Есть также ведомый диск.

Для десяток «родная» система сцепления – ВИС, и хотя по отзывам многие ее ругают, но также немало тех, кто считает, что лучше ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) для ВАЗа не существует.

Главными составляющими являются:

  • Кожух;
  • Нажимной и ведомый диски;
  • Картер с нижней крышкой. Также имеет опорные плоскости, с помощью которых картер прикреплен к раме;
  • Выжимной подшипник для выключения сцепления с муфтой;
  • Маховик;
  • Вилка для выключения;
  • Поводок троса, непосредственно идущий к педали сцепления (крайняя левая).

Таково, вкратце, устройство сцепления ВАЗ 2110.

Выбор альтернативы

Как показывает независимое исследование (по отзывам голосованию в интернете), лучшим комплектом для десятки признано KRAFT-TECH, за ним следует LUK, затем VALEO, SACHS. На пятом месте оказалось сцепление ВИС (ВАЗИНТЕРСЕРВИС) российского производства – для тех, кому родное лучше, понятнее, плюс дешевле.

Кроме того – в ремонте эта система проще: обнаружив неисправности, у ВИС достаточно отрегулировать педаль, подтянуть тросик, и можно ездить дальше. А при потребности заменить все в сборе, выходит значительно дешевле.

Однако, независимо от того, какой комплект выбрали вы для себя: ВИС или одно из европейских (Китай мы не обсуждаем), а может быть «сборный», нужно знать, как определить неисправности, реагировать на них.

Обнаружение и исправление неисправностей

Поговорим о том, как обнаружить неисправности по особым признакам, а также исправить их.

Читайте также:
Замена ремня кондиционера lada priora (ваз приора)

1. Если сцепление ведет, в этом могут быть виноваты:

    Недостаточный ход педали, возможно, слишком тугое нажатие. Поможет регулировка привода;

2. Пробуксовывает, то есть – недовключается. Возможные причины:

  • Пригорели или износились фрикционные накладки ведомого диска. «Лечится» заменой;
  • Замаслились поверхности маховика, обеих дисков. Эти признаки также косвенно свидетельствуют о том, что пора менять сальники двигателя и коробки передач. Также нужно проверить, нет ли подтекания масла через болты, крепящие маховик. В этом случае их лучше посадить на герметик. А замасленные части – промыть (обычно используется уайт-спирит);
  • Заедает привод. Проверить, заменить то, что повреждено.

3. Работает, но рывками. Вызвать такую работу сцепления могут:

  • Попадание масла на поверхности, о чем сказано выше;
  • Заедания в приводе. Проследите «цепочку», устраните неисправности;
  • Деформации или повреждения в нажимном диске, требующие замены кожуха вместе с диском.

4. Сильно шумит, когда включается. Скорее всего, это признаки того, что поломались пружины в демпфере. Меняют весь ведомый диск в сборе.

5. Сильно шумит, когда выключается. Первый подозреваемый – подшипник выключения. Он может износиться, повредиться, терять масло. Поэтому, естественно, такой подшипник лучше заменить.

6. При продолжительной работе сцепление может резко выключиться. Причина чаще всего в том, что заел выжимной подшипник. Он находится на направляющей втулке КПП. Изношенный подшипник нужно поменять на новый.

Бывают также другие проблемы. Например, сцепление очень тугое, или же пропало при обгоне. При такой неприятности еще можно потихоньку доехать до гаража, но если сцепление пропало совсем, ехать нельзя, нужно вызывать эвакуатор.

Рассмотрим, как правильно его демонтировать, отремонтировать, затем собрать.

Демонтаж

Чаще всего нужно снимать КПП, особенно если нужна замена, а не просто регулировка. При этом не обязательно сливать из коробки масло.

Для определения неисправности кулисы рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/kulisa.html

  • Отключить АКБ;
  • Снять воздушный фильтр;
  • Отсоединить жгут проводов;
  • Автомобиль приподнять, затем ослабить (справа) гайку привода сцепления и открутить полностью слева;
  • Снять рычаг подвески, шаровую опору;
  • Снять нижнюю защиту двигателя;
  • Отсоединить тягу коробки передач;
  • Снять картер сцепления и внимательно осмотреть. Основные дефекты, которые может иметь картер – это трещины, износ резьбы или лап, с помощью которых он крепится. Новую резьбу можно нарезать, трещины заварить, таким образом, вернув картер в рабочее состояние;
  • Поддомкратив двигатель, снять КПП, получив полный доступ к элементам сцепления.

Также возможна замена сцепления без полного снятия коробки передач:

После ремонта, возможно, вы отметите, что сцепление слишком тугое. Но это легко исправить, не разбирая всей системы – со стороны салона, подрегулировав ход педали.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?

Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

  • Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
  • Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
  • В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

Как проверить ход педали?

Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

  1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
  2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
  3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.
Читайте также:
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Замена троса

Регулировка и замена тросика сцепления ваз 2110, 2111, 2112
Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления. Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.



Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

  • Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
  • Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
  • Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
  • При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.
Читайте также:
Замена стоп сигнала lada 2111 (ваз 2111) своими руками

Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Рассуждения об альтернативной регулировке

Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

Методика альтернативной настройки привода муфты

Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

  • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
  • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
  • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
  • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

Замена троса

Ситуация, при которой на ВАЗ 2110 провалилась педаль сцепления, вовсе не редкость. И говорит она о том, что трос оборвался. Не остается ничего другого, кроме как заменить его.

Даже если обрыва пока нет, но деформация, нарушение целостности тросика имеется, откладывать процесс демонтажа точно не стоит.

Читайте также:
Втулки и штанга стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ваз 2107

Весь процесс можно разделить на три основных этапа:

  • Подготовка;
  • Демонтаж;
  • Установка.

Рассмотрим их отдельно.

Подготовка

В ходе подготовки рекомендуем не просто настроиться на работу, но и изучить руководство по эксплуатации, просмотреть несколько наглядных видео. Это даст вам дополнительные знания и понимания того, что предстоит сделать с системой сцепления.

Также запаситесь необходимыми инструментами:

  • Гаечный ключ на 8;
  • Два гаечных ключа на 17;
  • Отвертка крестообразного типа;
  • Новый качественный тросик сцепления;
  • Смазочные материалы.

Демонтаж

Далее необходимо снять старый трос, что позволит установить новый элемент системы сцепления.Последовательность работ при этом будет следующей:

  1. Снимите стеклоочиститель со своей «десятки».
  2. Ослабьте немного контргайку и регулировочную гайку.
  3. Извлеките из вилки отключения сцепления ободок поврежденного троса.
  4. Немного сдвиньте чехол нижнего наконечника кожуха троса, используя ключ на 17.
  5. Одновременно с этим нужно ослабить гайку фиксации наконечника к кронштейну. Наконечник нужно придерживать вторым ключом на 17, что позволит предотвратить проворачивание.
  6. Достаньте из кронштейна искомый наконечник.
  7. Кронштейн механизма стеклоочистителя держится на 2 гайках, которые нужно открутить. Плюс демонтируйте непосредственно сам кронштейн.
  8. Не забывайте, что при обратной сборке кронштейн требуется установить наклонной частью в сторону передка автомобиля.
  9. Теперь вы окручиваете винт крепежа защитного чехла и снимаете его держатель.
  10. Отогните немного чехол, что позволит достать крепеж наконечника тросика к педали, отвечающей за сцепление.
  11. Подденьте при помощи плоской отвертки и снимите опорную скобу с «пальца», а затем демонтируйте наконечник тросика с него.
  12. Следующий шаг заключается в демонтаже болта фиксации держателя троса к кронштейну педали. Так вы сумеете наконец-то вытащить поврежденный трос через салон.
  13. Но и это не все. Снимите с пальца педали втулку.
  14. Если втулка поломана или износилась, ее обязательно замените на новую. Но учтите, конструкцией предусмотрено, что втулка разрезана. Потому это не дефект, возникший в ходе эксплуатации, а задумка изготовителя.

Установка

Самое сложное, пожалуй, позади. Но считать работу завершенной никак нельзя. Установка нового троса не включает в себя сложные процессы, но ведь потом потребуется обратно собрать всю конструкцию, отрегулировать сцепление и проверить его в работе.

Установка выполняется следующим образом:

  • Непосредственно перед установкой, снимите втулку с пальца педали, чтобы проверить ее на предмет целостности. Как отмечалось ранее, при ее повреждении обязательно выполняется замена элемента;
  • Крепеж нового троса выполняется в соответствии с демонтажем, только проводятся все процессы в обратном порядке;
  • Конец тросика засовывается через салон в моторный отсек, после чего выполняется фиксация на педали сцепления автомобиля;
  • Далее трос вместе с вилкой включения зацепляют и ведут к кронштейну крепления на коробке передач, где происходит фиксация;
  • Проверяется ход педали, который должен составлять около 13 сантиметров от пола. О регулировке сцепления мы расскажем вам отдельно, в специально подготовленном материале.

Что ж, на этом замену троса можно считать завершенной. Она имеет определенные сложности, однако при грамотном подходе с работой вполне можно справиться своими силами.

Обязательно изучите инструкцию в руководстве по эксплуатации, посмотрите видео уроки, а также обзаведитесь качественным новым элементом. Только при комбинации всех этих факторов вы сумеете достичь желаемого результата и сэкономить внушительную сумму денег на услугах специалистов со станций технического обслуживания.

В итоге

В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: