Без двух двенадцать (Lada 21123)

Крупнейший портал о тюнинге автомобилей ВАЗ (Lada).

Главная
Правила
Связь с администрацией

Просмотров: 2762
Автор: alex
Дата: 17-03-2005, 06:11

Без двух двенадцать (Lada 21123)

ВАЗ-21123
Выпускается мелкосерийно на нескольких дочерних фирмах АВТОВАЗа с 2002 года.
Двигатели: 1,5–1,8 л (91–98 л. с.).
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая.
Комплектации: «стандарт» и «спорт».
Цена: от $10 300.
Тестовый автомобиль: 1,5 л, 91 л. с., комплектация «стандарт», $10 300.

ВАЗ 21123
СБОРНАЯ СОЛЯНКА

Жизнь хэтчбека начинается на главном конвейере ВАЗа, а доводит дело до конца одна из «придворных» фирм (в нашем случае – «Авто-Купе»). Кузовные детали оригинальные – удлиненные двери, измененные боковины и стекла; капот и передние крылья – от модернизированной «десятки».

Трехдверная машина издали выглядит вполне эстетично, особенно на фоне обычного ВАЗ-2112. А вблизи огрехи ручной сборки бросаются в глаза: кузовные детали установлены криво, зазоры между ними неравномерные, плохо подогнаны пластиковые элементы. Как ни крути, а конвейерные кузова сделаны куда добротнее.

Удобно садиться на передние сиденья – дверной проем шириной больше метра легко впустит даже упитанного человека. Чтобы попасть назад, как и в трехдверной «Самаре», откидываете спинку переднего кресла. Но благодаря иной форме проема пробраться на задний диван ВАЗ-21123 проще. Однако тут теснее, чем в пятидверной «двенадцатой» – купе у’же в плечах на 65 мм.

Не успел отъехать от автосалона – сломалась ручка наклона спинки. Неудачное начало! На этом трудности не закончились: из-за смещенных назад центральных стоек пристегнуться ремнем оказалось непросто. Вытянуть ленту можно только вниз, иначе она застревает в перекошенной направляющей. Ко всему прочему, оригинальная профилированная обивка на стойках не дает отрегулировать ремень по высоте.

ХЭТЧБЕК ПОЗНАЕТСЯ В ЕЗДЕ

Некоторые производители трехдверных хэтчбеков ориентируются на водителей, предпочитающих активный стиль езды. Тогда устанавливают подвеску пожестче, рулевое управление поострее и двигатели помощнее. Если бы разработчики из Тольятти пошли по тому же пути, то мы простили бы ВАЗ-21123 и качество сборки, и скудный набор дополнительного оборудования.

Увы, поведением на дороге это купе почти не отличается от пятидверной версии. Вполне комфортный автомобиль для нормальной, неагрессивной езды. Но в экстремальных ситуациях трехдверный хэтчбек проявляет тот самый мягкий характер, присущий всему «десятому» семейству. Рулевое управление довольно вялое, а на быстрые повороты баранки автомобиль реагирует с запаздыванием и заметно кренится. Трехдверная конструкция теоретически имеет бо’льшую жесткость на скручивание. В нашем случае разницу уловить не удалось: судя по реакции на резкие маневры, кузов ВАЗ-21123 не жестче пятидверного хэтчбека.

Приятно удивил силовой агрегат тестового ВАЗ-21123 – шестнадцатиклапанный двигатель объемом 1,5 л. Очевидно, над мотором «поколдовали». Характеристика ровная, отсутствует хорошо знакомая владельцам шестнадцатиклапанных «десяток» ступенька примерно на 3500 об/мин, до которой двигатель раскручивается вяло. Мотор хорошо подхватывает с низких оборотов и не скисает почти до ограничителя.

ЧАС РАСПЛАТЫ

ВАЗ-21123 почти на 2,5 тыс. долларов дороже, чем его ближайший родственник с пятидверным кузовом. В сравнении с более массовыми и дешевыми моделями «десятого» семейства у этой машины есть свои плюсы и минусы. Она обладает по крайней мере одним особенным качеством, которое практичные люди называют недостатком, зато авантюристы – достоинством: речь о малотиражности. Увы, наша промышленность не так часто балует новинками, и любая новая модель собирает толпу зевак. Ради одного этого некоторые выкладывают за эксклюзив немалые суммы, не особенно задумываясь, какого он качества.

Возвращаясь со съемки, увидел на светофоре «двенадцатую» с пластиковым обвесом, из которой двое молодых ребят восхищенно тыкали пальцами в нашу сторону. Не исключено, что для кого-то из них следующей машиной будет именно ВАЗ-21123… Или все-таки иномарка? Цены-то сравнимы.

ВАЗ-21123 – то ли относительно доступный эксклюзив, то ли просто неоправданно дорогой отечественный автомобиль.

Читайте также:

Замена порогов lada 2131 (ваз 2131)

+ Привлекательная внешность, хорошая характеристика двигателя, удобные посадка и высадка для водителя и переднего пассажира.

– Высокая цена, плохое качество сборки и комплектующих, дефицитные и дорогие кузовные детали.

ВАЗ-21123 RRT. Купе, пожалуйста…

Пару месяцев назад (см. №4) мы познакомили вас с новинкой АвтоВАЗа — трехдверным хэтчбеком ВАЗ-21123. Теперь представляем настроенную версию этого же автомобиля.

Пару месяцев назад (см. №4) мы познакомили вас с новинкой АвтоВАЗа — трехдверным хэтчбеком ВАЗ-21123. Теперь представляем настроенную версию этого же автомобиля.

В том, что новинку «реформаторы» взяли в оборот чуть ли не с конвейера, нет ничего странного — спортсменам и тюнинговщикам очень не хватает базовой машины с тремя дверями. В той же Германии, например, основой создания самых интересных проектов являются как раз автомобили «с пониженным содержанием дверей».

Серийный (точнее, мелкосерийный) ВАЗ-21123 мало чем отличается от пятидверного -2112. Внимательное изучение кузова выявляет аккуратные швы на месте прежнего пребывания боковой стойки — стало быть, ее просто перенесли; двери, соответственно, увеличены и внутренняя облицовка у них новая; задним колесным аркам придана несколько иная форма.

Чтобы понять степень воздействия тех или иных «настроек», произведенных в тюнинг-центре RRT, на поведение машины, мы так или иначе будем обращаться к «конвейерной» 123-й. Задача — почувствовать разницу.

«В базовой комплектации 123-я оснащена электрическими стеклоподъемниками. К сожалению, их моторы категорически отказываются двигать тяжелые стекла как вниз, так и вверх, приходится помогать рукой», — писал наш коллега. Теперь, после легкого «колдовства» умельцев из RRT, ситуация изменилась — стекла опускаются (за исключением 5 — 7 см, остающихся над рамкой) и поднимаются без посторонней помощи.

«Салон почти не изменился», — обращаемся мы к впечатлениям коллеги, изложенным в апрельском номере, и сравниваем. После установки серии фирменных аксессуаров Sparco интерьер воспринимается совсем по-другому. «Впору» ему пришлось и немного металла — накладки на педалях, стильная рукоятка КП и руль, созданный по мотивам «формульного».

Обычно первое, что заботит человека сразу после покупки автомобиля, — защита от несанкционированного воздействия. Здесь в довесок к сигнализации поставлены замок «Гарант» и хитрая секретка — с кнопкой, расположенной бог знает где, и «индивидуализированным» алгоритмом допуска к запуску двигателя.

Внешних доработок предпринято немного, к тому же самые «криминальные» черты «десятого» семейства на 123-й уже устранены.

Тон в этой концепции минимализма задают диски TSW размером 15х6,5. Они в очередной раз доказывают, что иной раз именно детали в ансамбле автомобиля способны сыграть решающую роль. Диски несут на себе неплохую резину — Yokohama 195/50R15.

Тонировка смотрится неплохо, причем она довольно гуманная — просто легкое затемнение. Декоративная решетка радиатора «а-ля Mercedes», изобилующая хромом, немного оживляет вид спереди. Зеркала и ручки дверей покрашены в цвет кузова. Есть несколько лишних, на наш взгляд, мелочей типа наклеек с надписями Evolution, но «на вкус и цвет»… Из нефункционального оборудования можно еще отметить насадку на глушитель — толстую, хромированную, с надписью Scorpion.

А вот ксеноновые фары — очень функциональная вещь, которая одновременно работает и на имидж, и на безопасность — с такими фарами дорога видна как на ладони.

К сожалению, коллега не поделился впечатлениями от поведения машины на ходу, однако представить себе их нетрудно — при том, что отличия от ВАЗ-2112 ограничиваются кузовом, сложно ожидать каких-то радикальных перемен в ездовых характеристиках.

ВАЗ-21123, ресивер SVR Conversions

У мотора ВАЗ-2112 (1.5, 16V) изменилось несколько позиций, и они радикально отразились на его характере. Квадратный ресивер SVR Conversions увеличил наполняемость цилиндров смесью, воздушный фильтр KN обеспечил поступление необходимого количества воздуха, а перепрограммирование управляющего контроллера позволило отрегулировать работу системы в целом. Все это вкупе, по заявлению специалистов RRT, обеспечило увеличение мощности до 115 л.c.

Читайте также:

Замена натяжителя lada 2112 (ваз 2112)

В трансмиссии переделок еще меньше: главная пара 3.9 (было 3.6) и «коммерческий» ряд от ВАЗ-2108. По опыту могу сказать, что это самый оптимальный вариант — ездить удобно и приятно, нет никаких провалов и риска однажды при резком старте посворачивать валы в КП.

Спортивная алюминиевая защита исключает нежелательные контакты мотора и КП с предметами, разбросанными по нашим дорогам в произвольном порядке.

В подвеске — два известных имени и одно неизвестное. Передние амортизаторы представляют нам имя Koni Sport, которое в комментариях особо не нуждается, задние амортизаторы — Bilstain Sport, что тоже на слуху. А вот пружины с прогрессивными характеристиками произведены в Петербурге Дмитрием Чичериным — имя, широкой публике неизвестное. В передней части подвески еще одно новшество — усиленная балка с более жесткими сайлентблоками.

Двигатель нам понравился — довольно эластичный и на редкость быстрый. Вспомнился тест «десятки» с мотором 1.8 — так вот этот автомобиль ничуть не уступил тому в динамике. Особенно понравился переход с первой передачи на вторую с легким взвизгом шин — как-то очень бодрит этот звук, да и ускорение.

Понравился нам подбор передаточных чисел в КП. Повторюсь: «коммерческий» ряд — самый приятный из тех, с коими приходилось иметь дело.

Понравилась подвеска — в меру жесткая, но не вытряхивающая душу, и в то же время позволяющая контролировать малейшие нюансы на дороге «кончиками пальцев».

Что мы можем констатировать? Появился у нас автомобиль, точнее, кузов, к которому большинство тюнинговых доработок подходит больше, нежели к пятидверному. Спортсмены, вероятно, заинтересуются им, а там, глядишь, и поклонники тюнинга усмотрят для себя поле деятельности, обратят внимание на ВАЗ-21123. Как знать, может, вскоре и побегут по нашим улицам трехдверные хэтчбеки, один другого «злее».

Ваз-21123. купейка

НОВАЯ ВЕТВЬ «ДЕСЯТОГО» СЕМЕЙСТВА

ТЕКСТ, ФОТО / СЕРГЕЙ МИШИН

Когда-то в модельном ряду VAZ 2110 был задуман и трехдверный хэтчбек со спортивным уклоном, но еще на стадии проектирования его «сократили». И вот он снова в «десятой» обойме — пока в виде опытного образца. Заводчане предпочитают термин «купе» — но не путайте его с другим, на базе седана 2110 (ЗР, 2001, № 3). Уже нынешним летом ВАЗ планирует приступить к выпуску купе мелкими сериями, в перспективе — до двух-трех тысяч в год. Частичная сборка будет проходить на главном конвейере, а после выполнения основных операций машина займет место на стапеле. Далее — ручная сборка с учетом пожеланий конкретного покупателя.

Заводской индекс 21123, присвоенный новинке, подсказывает, что перед нами не новая модель, а лишь модификация VAZ 2112. На первый взгляд, только уменьшили количество дверей. Но одновременно появились и мелкие штрихи, существенно изменившие уже сложившийся облик пятидверного хэтчбека. Изменений не много, а кажется, будто это совсем другой автомобиль.

У всех производителей подобная модификация, как правило, делится на две ветви. Первая — подешевле, в скромной комплектации, предназначена в основном для молодежи. Вторая — с претензией на спортивность, оснащенная более мощным мотором и жесткой (в угоду управляемости) подвеской для любителей острых блюд. Наш дебютант тяготеет к спортивной ветви.

Самая простая комплектация «стандарт» с двигателем VAZ 2112 и 14-дюймовыми колесами ориентирована на деловых людей, которые, как правило, используют лишь одно-два места (заднее сиденье, тем не менее, присутствует «на всякий случай»). Только определение «дешевая» не про нее — машина хоть и простенькая с технической точки зрения, но мелкосерийный эксклюзив всегда дороже массового продукта. Зато в зависимости от характера и состоятельности клиента машину оснастят всем, чего душа пожелает. На выбор: колеса 14 и 15 дюймов, несколько вариантов сидений — стандартные «десятые», оригинальные ковшового типа и даже фирменные «Рекаро», кондиционер, гидроусилитель рулевого управления. А чуть позже появится версия «спорт» — с мотором увеличенного объема и шинами 195/55R15.

Вероятно, и настоящие спортсмены найдут ее привлекательной: ведь более жесткая конструкция трехдверного кузова улучшает управляемость автомобиля. Не зря же из «самар» они предпочитают «восьмерку».

Приглядимся к новинке. Единственная стойка, разделяющая профиль кокпита пополам, сделала силуэт гораздо лаконичней, изящней, чище. Но образ создается не только упразднением мелких деталей с одновременным укрупнением оставшихся. На него «работают» и другие дизайнерские решения — например, задний спойлер. Он словно вырастает из подоконной линии, эффектно опоясывает задок и, несмотря на вписанный стоп-сигнал, выглядит благороднее своего аналога с конвейерной «двенадцатой». Особенно, если поставить машины рядом.

Важную роль в изменении образа сыграли большие пятнадцатидюймовые колеса и увеличенные арки. С ними упитанный «двенадцатый» поросеночек заметно «подсох» и даже зрительно обрел некую прыть.

Чуть меньшие наружные зеркала потеряли врожденную лопоухость и теперь, по мнению дизайнеров, больше соответствуют стилю кузова.

ЧТО ЖЕ В НЕМ ИНТЕРЕСНОГО?

Конечно, двери: ведь они стали шире на двести миллиметров. Это по достоинству оценят «солидные» люди — сколько раз замечал, как они с трудом втискиваются в стандартную «десятку» или «двенадцатую». Для прохода на заднее сиденье спинки откидываются так же, как в 2108. И пусть дверной проем «сто двадцать третьей» чуть уже «восьмерочного», — задние пассажиры этого не почувствуют благодаря практически вертикальной средней стойке. (У VAZ 2108 она наклонена вперед — стилевое решение — что при входе на заднее сиденье доставляет некоторое неудобство.)

Потяжелевшие двери потребовали новых петель. Они более прочные, литые и, кстати, скоро будут устанавливаться на всех автомобилях «десятого» семейства.

Переместившаяся назад центральная стойка повлекла изменение боковины кузова: она здесь своя, оригинальная, как и дверь.

Технический эффект упразднения двух дверей — более жесткий кузов. Цифры еще уточняются, но уже ясно, что купе значительно жестче на скручивание, чем пятидверная «двенадцатая». Рядовому потребителю это, наверное, не так уж и важно, зато спортсмены и специалисты, занимающиеся установкой разного рода растяжек и распорок на машины «десятого» семейства, оценят этот показатель по достоинству. Конечно, плавностью хода пришлось немного пожертвовать — кузов перестал «играть», смягчая толчки, зато заметно улучшилась управляемость. Этому же способствует и более жесткая подвеска.

Такой характер придется по душе активным водителям, использующим автомобиль не только для собственного перемещения, а ради него, получающим удовольствие от самого процесса. Для них самой интересной будет топ-версия с двигателем 1,8 л. Его установят на подрамнике, чтобы сделать передок еще более жестким и «заострить» рулевое управление. Заодно проявится и сопутствующий эффект — несколько снизятся вибрации, передаваемые от двигателя на кузов.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА РУЛЕМ

Увеличенная дверь мне, в меру тощему, не нужна (впрочем, упитанные «спортсмены», возможно, отметят это как достоинство машины). Только уселся, даже еще не тронулся с места, а кажется, что ты по меньшей мере уже кандидат в мастера спорта. Тут уж о комфорте думать напрочь перестаешь.

Сиденья бы пожестче, чтоб облегали тело и помогали чувствовать автомобиль и выхлоп позвонче, чтобы кровь горячил! Да вместо безликого огрызка выхлопной трубы — роскошный хромированный мегафон-двустволку! Но тогда «двенадцатого» мотора мало — захочется раза в два мощнее, чтобы с места — как из пушки! Подвеска заметно жестче стандартной, но для настоящей, боевой машины все еще мягкая.

Впрочем, купе создавали пусть для энергичной, но все же нормальной эксплуатации, а не для ралли. Тем, кому по душе спортивный костотряс и прыжки через железнодорожный переезд, поможет тюнинг. Рулевое управление «упругое», строгое, четкое, напоминающее «восьмерку». Во всяком случае, разница с «двенадцатой» очень заметна. И наверное, я бы отказался от гидроусилителя. Да, он снижает усилие на руле, что особенно приятно при парковке. Но, помогая, все-таки скрадывает наслаждение от управления этим автомобилем.

Возможно, кто-то со мной не согласится. Каждому свое! Но даже «незаряженный» трехдверный хэтчбек позволяет ощутить себя если не настоящим гонщиком, то его хорошим приятелем. Или деловым человеком, ценящим свое время, которому только занятость не позволяет купить «Порше».

С обивками дверей и панелью приборов работы еще не закончены — на фото временное решение. Интерьер машины будет соответствовать ее внешнему виду.

Меняем подшипник передней ступицы на ВАЗ-2112 своими руками

Неисправность ступичного подшипника на ВАЗ-2112 может быть выявлена, когда во время движения будет слышен неприятный шум или гул. Так как эта неполадка довольно распространена на тех автомобилях, пробег которых превышает 100000 километров пробега, сегодня мы подробно разберём пошаговый процесс ремонта (замены – прим.) этой системы переднего привода.

На видео замена переднего ступичного подшипника на ВАЗ семейства 2110-2112.

Выбор ступичного подшипника

Обратите внимание, что приобретать подшипники передней ступицы следует только Российского производства и от Отечественных производителей.

Китайские аналоги, собранные из низкокачественных материалов имеют недолгий срок эксплуатации, да и к тому же разница в цене у них не существенная.

Необходимый инструмент

Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить весь инструмент и собрать его в одном месте:

Самый «обычный» съёмник

Инструмент собран и готов к использованию

Подготовительные работы

Позаботьтесь о том, чтобы рабочее место было хорошо освещено, и лучше всего если оно будет на смотровой яме или подъёмнике. Потому, что только таким образом можно говорить о высоком удобстве при проведении подобных работ. Также не лишним будет ознакомиться с подробной схемой расположения подшипника на передней ступице ВАЗ-2112.

Благодаря такой иллюстрации, схема становится очень понятна.

Если работы по замене подшипников ступицы предусмотрены и на заднем колесе, то работы следует начинать именно с замены передних, так как сделать их намного труднее, следовательно, и времени уйдёт на это больше. О том, как правильно произвести замену подшипников задней ступицы, подробно написано ниже в этой статье.

Пошаговый порядок работ

Первым делом устанавливаем автомобиль в неподвижное состояние, ставим на ручной тормоз, и при желании устанавливаем противооткатные упоры. И пока автомобиль находится на поверхности, срываем все болты на передних колёсах.

Сорванные болты откручиваем, убираем в сторону.
Снимаем колесо.
Далее, нам необходимо при помощи ключа на «30» отвернуть гайку ступицы. Обратите внимание, что во время её демонтажа, придётся нажать на педаль тормоза, а для этого нам потребуется помощник.

Когда гайка сорвана, она легко сойдёт с посадочного места.

Колесо без гайки ступицы

Обратите внимание, что в результате этих действий суппорт ничего держать не будет, и он будет болтаться только на одном тормозном шланге, и для того, чтобы не произошло его разрыва при помощи верёвки привязываем его.

Для фиксации необходимо выбирать прочную верёвку.

Аккуратно выкручиваем тормозной диск от ступицы.
Затем, производя несильные удары освобождаем ступицу.

Удары должны быть не сильные, но точные.

А затем и ШРУС от подшипника.

Если во время разбора какая-либо из деталей не будет поддаваться, то её следует обработать WD-40.

Замена ступичного подшипника

Затем, когда доступ к подшипнику ступицы полностью открыт, существует несколько способов по её замене.

Первый способ

В этом случае необходимо иметь специальный съёмник для демонтажа подшипника.

Для демонтажа лучше использовать плоскогубцы или небольшую отвёртку.

Придётся приложить усилия, чтобы достать его от туда.

Перед началом запрессовки новый подшипник необходимо отцентровать.

Второй способ

Для производства этих работ, необходимо произвести аккуратный демонтаж поворотного кулака и полностью снять ступицу.

Так выглядит поворотный кулак в демонтированном виде.

Удары необходимо наносить не сильные, но стабильные.

Подшипник готов к установке.

Применение этого способа значительно проще по сравнению с первым. Однако это затрагивает положение развал-схождения, и последующей регулировки не избежать.

Совет! Перед тем, как приступить к демонтажу болтов развал-схождения, отметьте их положение при помощи маркера или мела. При этом метки должны обозначать текущее положение болта на стойке и прежнее расположение кулаков. Благодаря таким меткам, при сборке будет гораздо проще ориентироваться в положении этих болтов. Хотя и вернуть прежнее состояние никак не получится, но свести к минимуму всё же удастся.

Ставим метки

Ставим метки.
Выбиваем все болты у кулака.
Демонтируем болты крепления на нижней шаровой опоре.
Таким образом подшипник будет выбит из ступицы.
Убираем стопорные кольца.
Выпрессовываем подшипник.
Монтируем новый подшипник, предварительно очистив пространство ступицы и обильно промазав его поверхность.

Подобный способ ремонта будет очень эффективен, когда ремонту подвержен не только ступичный подшипник, но и большая часть ходовой ВАЗ-2112. К таким элементам можно отнести замену рулевых наконечников, сайлентблоков рычагов и шаровых опор.

Третий способ

Для выполнения работ этим способом необходимо снять всю стойку полностью.

Далее, воспользовавшись тисками, производим замену ступичного подшипника.
Так как именно таким образом замена произойдёт быстро и качественно.

Этот способ хоть и является самым трудным, потому как демонтировав стойку, необходимо позаботится о демонтаже рулевых наконечников, крепёжных гаек, но достаточно полезен при замене тех самых передних амортизаторов.

После демонтажа подшипников, устанавливаем всё в обратном порядке, собираем стойку и монтируем её на автомобиль.

Изготавливаем съёмник сами или покупаем?

Если у вас нет желания заниматься выбиванием подшипника, можно приобрести в магазинах специальный съёмник, так как весь процесс работы с таким устройством становится легче, а время на работы уменьшается. Это касается и работ по установке подшипника.

А можно изготовить и свой. Он будет выглядеть вот так.

Съёмник ступицы Хенд-мейд

Выводы

Как вы могли убедиться сами, в работах по замене подшипника передней ступицы нет ничего сложного, достаточно лишь точно следовать инструкции нашей статьи.

Замена ступичного подшипника ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Разборка

Потребуется: включить первую передачу и подставить под колеса башмаки. Приготовить узкое зубило, головку “на 30”, щипцы, надфиль и стандартный набор инструментов. Замену ступичного подшипника можно провести на ровной площадке, но удобнее – на смотровой канаве или подъемнике.

Порядок действий:

Снять колпак ступицы.
Расправить вмятый буртик гайки подшипника ступицы в двух местах, используя узкое зубило.
Ослабить гайку подшипника ступицы с помощью головки “на 30”. Головка и вороток должны быть достаточно прочными, чтобы передать необходимое усилие.

Ослабить болты крепления колеса, а затем вывешиваем оба передних колеса, в противном случае стабилизатор поперечной устойчивости будет мешать демонтажу, поджимая элементы подвески вверх. Снять колесо, направляющую тормозных колодок вместе с суппортом и тормозной диск (подвязать их, чтобы они не висели на тормозном шланге).

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Снять шайбу, отвернув гайку подшипника ступицы до конца.
Вставить в два отверстия тормозного диска болты (длиной около 130мм. с резьбой М12×1,25мм). Ввернуть болты в отверстия ступицы на глубину, равную ее толщине.
Выпрессовываем ступицу резкими ударами тормозным диском по головкам болтов.
Отвернуть крепление шаровой опоры к поворотному кулаку и вывести ШРУС из отверстия подшипника.

Другой способ снятия ступицы требует вначале отсоединить шаровую опору, а затем вывести ШРУС из ступицы.
Выбить ступицу из поворотного кулака через выколотку из мягкого металла, проворачивая ее.
Снять стопорное кольцо с помощью щипцов.
Выпрессовываем подшипник в чашку, используя съемник, при этом болт давит на внутреннее кольцо подшипника через шайбу изнутри кулака.

Очень часто при выпрессовке ступицы на ней остается кольцо подшипника, которое трудно снять. Для этого можно воспользоваться съемником, если его лапы войдут в две небольшие проточки на ступице.
В противном случае поддеваем отверткой и снимаем грязезащитное кольцо и зубилом сдвигаем кольцо подшипника.
Снимаем кольцо и при необходимости надфилем зачищаем забоины на ступице.
Устанавливаем грязезащитное кольцо и закерниваем его на ступице.

Сборка

Очищаем и смазываем внутреннюю поверхность поворотного кулака. Съемником запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак. При этом большая шайба съемника опирается изнутри на поворотный кулак так, чтобы не повредить его грязезащитные кольца, а на новый подшипник при запрессовке можно нажимать через старый подшипник, который будет передавать усилие только через наружное кольцо. Устанавливаем стопорное кольцо. Съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Теперь шайбы съемника упираются во внутреннее кольцо подшипника и ступицу.

Дальнейшую сборку производим в обратной последовательности, затягиваем гайку подшипника предписанным моментом и обязательно стопорим замятием буртика.

В заключении хотелось бы отметить, что замена подшипника ступицы на новом автомобиле дело не сложное, но если детали подвески много лет, то снять ступицу и другие элементы будет весьма проблематично. Замена подшипника ступицы показан на видео:

Кстати, а Вы знаете, как выполнить проверку подвески своими руками?

Заменить ступичный подшипник самостоятельно..

Замена подшипника на передней ступице ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками

➡️ Как самостоятельно заменить подшипник ступицы
➡️ Основные три способа ремонта своими руками
1. ➡️ Способ №1
2. ➡️ Способ №2
3. ➡️ Способ №3
➡️ Ступичный подшипник ВАЗ 2110: размеры и номер
1. ➡️ Рекомендуемые производители подшипников
➡️ Видео замены переднего подшипника ступицы на ВАЗ 2110
➡️ Рекомендации автомобилисту по ремонту

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 производится самостоятельно по инструкции, без специализированного инструмента, знаний и опыта. Если при поездках вы замечаете шум и гудение в подвеске, то причина в ступице переднего колеса. Это возникает, если машина имеет пробег 50-60 тысяч километров.

Причинами поломки обычно служат плохие условия эксплуатации (дорога, погодные условия, обслуживание), срок службы и износ деталей подвески, отсутствие смазки и другие.

Простой диагностикой могут служить такие действия:

поставить авто на домкрат, а именно ремонтируемую сторону авто;
прокрутка колеса вручную, в ходе которой вы можете услышать шум и треск;
проверка на увеличенный люфт, перемещением колеса в осевом направлении.

Как быстро найти гул ступичного подшипника:

Проверка переднего подшипника ВАЗ 2110:

Как поменять ступичный подшипник на ВАЗ 2110

Требуется ознакомиться с устройством ступицы (рисунок ниже). Разборка узла выполняется строго на ровной поверхности, подъемнике. Требуется включение первой передачи и постановки колес на «башмаки». Понадобится стандартный набор инструмента:

надфиль;
торцевая головка на «30»;
узкое зубило;
молоток;
накидные ключи на 17 и 19;
оправка для выбивания обойм;
динамометрический ключ для затяжки ступичной гайки.

эгоиST
Я езжу на Ford Focus ST
г. Москва

Инженеры поработали на славу – 15 устройств в 1 корпусе.

Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 спутниками.

Пользуюсь 6 месяцев, и уже забыл про штрафы.

Делюсь ссылкой на официальный сайт этого чуда-регистратора: ПОДРОБНЕЕ

Три способа, как снять и заменить ступичный подшипник ВАЗ 2110

Рассмотрим 3 варианта когда требуется замена передних ступичных подшипников ВАЗ 2110.

Способ №1 – замена без снятия стойки

Суть заключается в замене подшипника ступицы с применением съемника, без удаления поворотного кулака (без снятия стойки). Плюсом такой замены является отсутствие нужды ослаблять крепления развала. Работать лучшего всего на подъемнике либо на смотровой яме.

Неудобство заключается в выбивании ступицы и последующей выпрессовке. Вы рискуете испортить подшипник еще до замены.

Процесс замены этим методом, после выполнения операций 1-4, изложенных выше:

Съемником вынимаем подшипник из узла.

Снимаем стопорное кольцо.
Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Тянем поворотный кулак на себя, и выводим шарнир.

Снимаем второе стопорное кольцо.
Справой стороны ставим приспособление со стаканом.

Слева, через проставочную шайбу, наворачиваем гайку.
Крутим и выпрессовываем подшипник

Снимаем ключ и вытаскиваем приспособление вместе с подшипником.
Ставим на место стопорное кольцо, оно будет служить как опора для нового подшипника.

Этим же съемником запрессовываем новую деталь обратно в ступицу.
Собираем все в обратном порядке (см. в начале статьи).

Замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110:

Меняем подшипник ступицы на Ладе:

Способ №2 – замена со снятием стойки

Является наиболее трудоемким. Подходит при невозможности замены методом №1, или в том случае если вы хотите выполнить полноценный ремонт “ходовки”.

Снимаем наконечник у рулевой тяги, открутить все гайки, необходимые для крепления к кузову. Цель – полностью снять стойку, вместе с поворотным кулаком.
Стягиваем внутреннюю обойму подшипника.

Теперь следует установить стойку в тиски или чем-то жестко закрепить.
Выпрессовываем подшипник, потом вытаскиваем из съемника.

Этим же съемником запрессовываем новую деталь обратно в ступицу
Собираем всё в обратном порядке (в начале статьи)

Замена переднего ступичного подшипника:

Способ №3 – замена без съемника

Намного легче метода №2, так как обходимся без съёмника, но есть затруднение при его выполнении, а именно, дальнейшие проблемы с регулировкой развала при сборке (в предыдущем способе не снимали стойку).

Откручиваем 2 болта, которые держат скобу суппорта.
Далее откручиваем от стойки поворотный кулак
Откручиваем шаровую опору.
Зажимаем поворотный кулак в тисках

Подбираем оправку, и выбиваем ступицу.
Снимаем стопорные кольца с двух сторон.

Выпрессовываем старый подшипник с помощью двух оправок и тисков.

Отчищаем ступицу внутри от смазки и грязи.
Наживляем новый подшипник и вставляем стопорное кольцо

Устанавливаем поворотный кулак в тиски, подбираем оправка и начинаем медленно запрессовывать новый подшипник.
После того как подшипник сел на свое место, необходимо установить второе стопорное кольцо.

Снимаем со ступицы внутреннюю часть подшипника.
Подкладываем под внутреннюю часть подшипника шайбу и головку, наживляем ступицу, и зажимаем в тиски.
Собираем узел в обратном порядке (см. пункты 1-4 в начале статьи)

Замена подшипника передней ступицы LADA:

Размеры ступичного подшипника ВАЗ 2110, номер и маркировка

Перед тем как покупать новую запчасть, убедитесь в её точных размерах. Размеры подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2110 обычно стандартные, как и маркировка. Имейте в виду, что данный подшипник применяется и в моделях ВАЗ 2108, 2109, 2111, 2112.

Внутренний диаметр (d): 34 мм;
Наружный диаметр (D): 64 мм;
Ширина (H): 37 мм.

Номер передних подшипников для ВАЗ 2110: 6-256907 (маркировка)

Как выбрать шарикоподшипник ступицы ВАЗ 2110

При покупке подшипника ступицы переднего колеса ВАЗ 2110 ориентируйтесь на три варианта:

АО «Саратовский подшипниковый завод» – профессионалы утверждают, что предприятие выпускает лучшие подшипники ступицы. Продукция завода имеет дополнительную маркировку «SPZ».
Самарский подшипниковый завод производит недорогие изделия, не отличающиеся хорошим качеством. Подойдут, если желаете сэкономить. Замена переднего ступичного подшипника потребуется через 20 000 километров пробега. Цена ступичного подшипника ВАЗ 2110 от данной марки в два раза дешевле: 150-320 рублей.
23 ГПЗ (VBF, Вологда) – считают этого производителя лучшим среди конкурентов. Данные изделия редко подделываются, отличаются качеством, стоят недорого и сейчас востребованы среди владельцев отечественных автомобилей.

Цена детали для ступицы этих производителей: от 800 рублей.

№ п/п	Производитель, страна	Каталожный номер	Размеры, мм	Цена, рублей
1	VBF, Вологда	2108-3103020-01	346437	900
2	LGR	LGR-4703	600
3	LGR	LGR-4721	850
4	SACHS	34640037	800
5	SKF	309726DA	1250

Видео замены переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110

С помощью этих видео ремонт пройдет намного легче. Пошаговое руководство поможет добиться поставленной цели, и уже через пару десятков минут вы сможете порадоваться результату своей работы без лишних затрат и обращения к мастерам СТО.

Замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110:

Замена переднего ступичного подшипника без снятия стойки попытка 1

Сам же я, до последнего времени, как мог, обходил эту процедуру стороной и доверял эту работу знакомому автослесарю в автосервисе. Но не в этот раз.
Ехать на сход-развал не было возможности, а снимать в сборе со стойкой не было желания. Было решено применить способ из пункта 3.

Скажу сразу, что “на коленке” такую замену произвести маловероятно. Нужна как минимум “куча ненужных железяк” и пара инструментов. Так – же, я здесь описываю то как Я делал эту работу, со всеми ошибками и последствиями. Я не показываю пример, а делюсь опытом, чтобы мой опыт послужил уроком кому то еще.

Итак, начнем.
1) Ослабляем колесные болты и поднимаем машину на домкрат.

2) Я все работы буду проводить на месте, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО подложить под машину страховочный упор. В качестве упора я использовал снятое колесо и пару деревянных кубиков.

Заодно я решил проверить как держит домкрат – то есть я оставил до страховочного упора расстояние около сантиметра.
3) Раскерниваем ступичную гайку. Я взял бородок и, загнав его в проточку в хвостовике шруса, молотком раскернил.

4) Вот мы и дошли до тяжелого момента. Для откручивания гайки нужен ключ на 30 и рычаг (труба длиной хотя бы 1 метр). Но проблема не в этом. Момент затяжки гайки очень большой (цифры не могу привести). Для того, чтобы приложенное усилие пришлось на отворачивание гайки, а не на проворачивание ступицы, можно одеть на ступицу колесо, со снятым декоративным колпачком. Опустить машину с домкрата и затем уже откручивать гайку. Но даже при опущеной машине и противоаткатным упором, колесо может пробуксовывать на полу (У меня было так.) Поэтому я применяю приспособление для фиксации ступицы от проворачивания. Оно представляет собой планшайбу (вроде бы от классики) с приваренной к ней арматурой.

5) Одеваю фиксатор на ступицу так, чтобы он, при откручивании гайки, крюком упирался в скобу тормозного суппорта, сопративляясь повороту. И закручиваем пару (можно и все) колесных болтов.

6) Беру накидной ключ на 30(у меня к нему приварен кусок трубы), на хвостовик одеваю рычаг – трубу и откручиваю гайку.

7) Теперь, когда гайка откручена и фиксатору для упора не нужна скоба, беру удлинненую головку на 17, удлиннитель и откручиваю два болта, которыми крепится скоба суппорта.

Вставив отвертку помощнее между задней частью тормозной колодки и внутренней частью тормозного суппорта, задвигаем поршень тормозного цилиндра (Используем отвертку как рычаг), чтобы он нам не мешал снять суппорт с тормозного диска.

9) отстегиваем тормозной шланг от крепления к стойке. (Сразу предупреждаю, обязательно после сборки вернуть шланг на место, иначе при повороте руля шланг будет тереться об колесо и протрется)

10) Головкой на 17 откручиваем два болта крепления шаровой опоры

11) Откручиваем направляющие, крепящие, тормозной диск к ступице. Мне в этом помогли пассатижи.

12) Тянем стойку на себя, чтобы хвостовик ШРУСа вышел из своего места, затем снимаем тормозной диск со ступицы (У меня они вышли вместе, обнажив разбитый подшипник). Если ступица осталась на месте, то вставляем с внутренней стороны выколотку, подходящего размера(трубу) и молотком выбиваем ступицу из подшипника (При этом внутренняя обоима подшипника обычно остается на ступице)

13) Теперь нужно снять стопорные кольца, которые жестко фиксируют подшипник в поворотном кулаке от осевого перемещения. Щипцов для снятия стопорных колец у меня не нашлось, поэтому быстренько приварил к пассатижам два самореза.

14) Зацепляем щипцами за колечки, сжимаем щипцы и, потянув на себя снимаем наружное кольцо

15) Если так просто не получается, то поджав кольцо, подковыриваем чем нибудь и выводим из проточки внутреннее кольцо.

16) Теперь, когда обе стопорки сняты, ничего не мешает извлечь остатки подшипника из поворотного кулака. Для того, чтобы во время ударов стойка не гуляла, а стояла жестко, прикручиваем обратно шаровую опору. Я взял трубу подходящего диаметра (она упиралась во внутренние выпуклости наружной обоимы), поместил в обоиму, зажал между ног, чтобы не двигалась и, взяв кувалду, резкими и мощными ударами выбил подшипник во внутреннюю сторону.

17) Теперь протираем посадочное место и ставим обратно наружное стопорное кольцо

18) Смазываю маслом посадочное место.

19) Теперь нам нужно приспособление для запрессовки нового подшипника. Если бы мы снимали поворотный кулак с машины – достаточно было бы отнести его к тискам и там запрессовать новый подшипник. Я решил сделать оправку на основе наружной обоимы старого подшипника (немного сточив наружный диаметр на точиле), куска трубы, которой я выбивал обоиму и пластинки с отверстием внутри. Так же понадобилась шпилька м12 и три-четыре гайки и шайбы. Вот оправка

20) Вот общий вид съемника (скорее наоборот – запрессовывателя)

21) Берем новый подшипник, я взял за 295 VBFk (это Вологда, но в два раза дешевле чем VBF за 600р.) Протираем

22) Устанавливаем приспособление так, чтобы при закручивании гаек обоима старого подшипника давила на наружную обоиму нового и задавливала его в поворотный кулак.

23) Резьба м12 оказалась слабовата и при затягивании гайка сорвала резьбу на шпильке (Чтобы продолжить переместил гайки таким образом, чтобы сорванная резьба не попадала в рабочую зону)

24) Сняв съемник увидел причину нежелания подшипника заходить на новое место. Просто он пошел с перекосом, как видно из наличия зазора с левой стороны. (Выстукиваем изнутри подходящей выколоткой по Наружной обоиме, я выстукивал шлицевой отверткой)

25) Стараемся запрессовать без перекосов. Потихоньку затягиваем гайку на съемнике, когда гайка начинает крутиться с трудом, ударяем пару раз по оправке и пробуем тянуть дальше, если гайка после пары-тройки ударов не перестает сопротивляться закручиванию – значит опять перекос. Новый подшипник запрессовывается рывками, То есть во время затяжки слышно как он по чуть чуть ступенчато проходит все дальше и дальше. Вот почти готово.

26) Когда подшипник визуально дошел до конца, давим съемником, пока постукивания не перестанут помогать. Теперь можно поставить внутреннюю стопорку. Вот здесь меня ждала засада. Я одел стопорку наполовину, то есть кольцо зашло в проточку, но на до конца. Я решил, что, учитывая с каким огромным усилием подшипник садился на свое место, и этого будет достаточно и оставил как есть. Это была моя огромная ошибка. ПоДрОбНоСтИ ЗдЕсЬ

27) Теперь переходим к ступице – там у нас осталась внутренняя обоима. Беру две монтажки (Как мне кажется, с набора по перебортировки КамАЗовского колеса) Вставляем в специальные проточки в ступице и одновременно надавливаем на обе монтажки до той степени пока обоима не сдвинется с места.

28) Когда обоима сдвинулась, хода монтажек не хватает для полного извлечения обоимы. Я подложил по гайке с каждой стороны. И окончатедьно выдавил обоиму со ступицы.

29) Теперь нужно запрессовать ступицу в новый подшипник. Одел на шпильку м12 пару гаек, шайбу со ступицы и внутреннюю обоиму старого подшипника.

30) Внутренняя обоима со стороны моторного отсеко давит на внутреннюю обоиму нового подшипника, а оправка из наружной обоимы давит на ступицу. Усилие здесь гораздо меньше, чем при запрессовке наружки.

31) Когда ступица уже почти запрессована – можно снять съемник и дожать ступицу до упора уже при затягивании хвостовика ШРУСа. Здесь оказался маленький “нежданчик”. При затягивании гайки ступица проворачивалась, а фиксатор ставить было не куда. Поэтому ставим сначала скобу.

32) Я Смазываю все болты перед вкручиванием. Это сильно облегчает последующую разборку. Болт не приржавеет и не прикипит.

33) Одеваем скобу (Наживляем болты на сколько это возможно т.к. ступица не запрессована до конца – болты до конца не затягиваются) Затяжки болтов на половину резьбы хватило, чтобы фиксатор надежноуперся в скобу и позволил притянуть ступицу до конца.

34) Ставим фиксатор, таким образом, чтобы крючок опирался в скобу при затягивании гайки. Затягиваем ступичную гайку, допрессовывая ступицу. Не забываем поставить шайбу под гайку.

35) Теперь ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно закернить гайку. Этот подшипник вышел из строя всего за 10000 км потому что после замены сцепления я ПОЛЕНИЛСЯ накернить, просто затянув гайку. Через недельку появился гул. Я покачал колесо – ступичная гайка была раскручена наполовину. Гайку я затянул – накернил, но подшипника после этого хватило всего на пару месяцев.
Беру шлицевую отвертку, прижимаю к гайке напротив проточки на хвостовике ШРУСа и ударяю по отвертке молотком. Отвертка заминает гайку внутрь проточки и гайка сама уже не выкрутится.

36) Теперь затягиваем болты крепления скобы, одеваем шаровую, и все остальное по порядку. Главное – не забыть вернуть тормозной шланг на место.