Вкладыши коленвала: шатунный, коренной, их размеры и маркировка

Замена вкладышей без снятия двигателя!

Бесперебойная работа силового агрегата зависит от исправности каждого отдельного элемента. Если в ходе его функционирования замечен характерный металлический стук, то причиной этого обычно становится износ или проворачивание верхнего/нижнего элемента скольжения. Замена вкладыша двигателя в этом случае проводится быстро, чтобы обезопасить мотор от капитального ремонта.

Как заменить вкладыши, не снимая двигатель?

Чтобы замена вкладышей прошла успешно, вовсе не обязательно демонтировать мотор. Если вас уверяют, что добраться до них, без снятия и вытаскивания движка из капота нереально, срочно меняйте автосервис. Но одно условие обязательно учитывайте — коленвал (КВ) не должен быть изношен. В противном случае без извлечения движка и полной разборки не обойтись!

Без демонтажа силового агрегата легче поменять шатунные вкладыши, сложнее — коренные. Для последнего случая надо ослабить крепления и отпустить коленвал на 10-15 см. Хотя есть и другой способ, перенятый нашими дедами ещё у судовых мотористов. Выталкиваются коренные подшипники скольжения с помощью мягкой заклёпки или болта, который вставляется в нужный проход для смазки и вращается по часовой стрелке. Главное — размер алюминиевой вставки должен быть чуть меньше отверстия и не царапать коленчатый вал.

После снятия полуколец следует в обязательном порядке оценить их состояние. Если видимых задиров и повреждений нет, можно обойтись простой заменой. Однако при сильной потрёпанности, шлифовка КВ обязательна. Поэтому придётся снимать его с креплений, а для этого — вытаскивать мотор.

Подробнее про оценку состояния:

  • ямки или карманы — усталостный износ;
  • царапины и въевшаяся грязь — некачественное моторное масло;
  • истёртая поверхность — недостаточное количество смазки;
  • фаски на кромке — конусность шеек.

Порядок замены и маркировка вкладышей

Ниже приводится инструкция для самостоятельной работы. Замена вкладыша двигателя пройдёт быстрее и легче, если последовательно выполнять её.

  1. Поставить автомобиль на ремонтную яму. Снять защитную накладку силовой установки, если она присутствует. Поставить домкрат под одно из ведущих колёс. Обязательно слить моторное масло.
  2. Убрать выхлопные штаны и другие узлы, которые мешают работе снизу. Открутить также подвесы, соединяющие мотор с КПП. Ослабить цепь распредвала, демонтировать стартер, а на некоторых автомобилях — и балку.
  3. Вывернуть болты, гайки, шпильки масляного поддона.

  1. Вращая колесо, перевести шатуны в наиболее удобное положение для отвинчивания болтов. Они затянуты силой примерно в 3 кг, поэтому надо подобрать соответствующий инструмент (как правило, головка подходящего размера с удлинителем). После срывания шпилек, можно продолжать их откручивать уже рукой.
  2. Снять полукольца вместе с крышками шатуна, потянув вниз. Обязательно проверить состояние внутренних поверхностей полуколец.
  3. Вытащить коренные подшипники, используя толкатель — болт подходящего размера или заклёпку.
  4. Поставить новый комплект полуколец, затянуть и собрать всё в обратной последовательности.

Для быстрого монтажа полуколец, шатун полностью приподнимается вверх, убирается в сторону и опускается. Теперь работе ничего не помешает, элемент скольжения можно вставить быстрее. Затем шатун ставится на своё место.

Болты фиксаторов важно плотно затягивать, чтобы они не ослабли после длительного пробега автомобиля и не вызвали неисправность — например, проворачивание. Для этого затяжка осуществляется под конкретный момент:

Маркируются шатунные вкладыши цифрами прямо на головке. После начальной шлифовки КВ устанавливаются подшипники размером 0,25 мм. После второй — 0,5 мм, а после третьей — 0,75 мм. Самый последний размер — 1-сантиметровый. Дальше уже обрабатывать коленчатый вал не имеет смысла.

Чтобы замена вкладышей коленвала не снимая коленвал удалась, рекомендуется доверить подбор деталей специалисту. Он грамотно вычислит размер и не придётся заново переустанавливать детали.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

КВ двигателя испытывает большие нагрузки. Чего только стоит одна вибрация на оси, неизменно возникающая при работе КШМ. Понятно, что подшипникам скольжения тоже достаётся, ведь они принимают удар первыми.

  1. Физический износ — основная причина, когда нужна замена вкладыша двигателя. Поверхности деталей истираются, увеличивается люфт и вибрации. Естественно, что в таких условиях мотору грозит опасность стука.
  2. Проворачивание — причина вторая. Подробнее об этом написано ниже.

Таким образом, замена вкладышей требуется в нескольких случаях. О проблемах можно судить по различным признакам. Например, по отсутствию или наличию внутри смазки абразива. Также симптомом износа полуколец становится малый натяг во время установки крышки шатуна.

Что касается факторов, которые приводят к износу или проворачиванию:

  • грязный или чересчур вязкий лубрикант — примеси и частички абразива снижают свойства смазки, да и в целом её чистота является одним из ключевых правил профилактики;
  • постоянные перегрузки ДВС — нельзя долго ездить на высоких оборотах, время от времени надо делать паузы, сбрасывая скорость до 80-90 км/ч;
  • неправильная установка полуколец во время предыдущего ремонта — как правило, это происходит из-за слабого натяга (недостаточного фиксационного момента), поэтому затяжка должна проводиться с помощью динамометрического ключа.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

  • банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;
Читайте также:
Круиз-контроль на Рено Сандеро

  • слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Коренные полукольца сидят в нижней полости БЦ. Они также расположены в отдельных постелях, как и шатунные. Их предназначение — способствовать плавному вращению коленвала и служить опорами для него при укладке последнего в БЦ силового агрегата. Соприкасаются они непосредственно с коренными шейками. На 4-цилиндровых двигателях используют обыкновенно 5 коренных подшипника скольжения. Они оснащаются канавками и отверстиями для лучшего подвода смазки.

Шатунные вкладыши устанавливаются в самой нижней части поддона. Они запрессовываются в крышки шатунов (головки). Крепятся на шатунных шейках. По сравнению с коренными полукольцами, имеют более простую конструкцию.

Специалисты и опытные водители умеют отличать износ коренных и шатунных подшипников скольжения по звуку:

  • коренные стучат глухо, слышен металлический лязг — обычно при резком ускорении или на холостых оборотах;
  • шатунные — почти также, но звук идёт намного резче, а частота шума увеличивается при повышении оборотов.

Подбор вкладышей коленвала

В большинстве случаях подбор доверяют специалисту. Но изучив подробно информацию, удастся сделать это и своими силами. Помимо того, что надо совмещать запчасти с моделью автомобиля, учитывается и общее состояние КВ.

Подбор коренных вкладышей

Несколько полезных рекомендаций по подбору на новый КВ, когда проводится замена вкладышей коленвала:

  • лучше покупать коренные элементы того же цвета, что и штатные (использованные, старые);
  • обязательно проверять маркировку прямо на валу.

Для коренных подшипников выпускается специальная идентификационная цветовая карта подбора. К примеру, для 4-цилиндрового двигателя используется маркировка, нанесённая на БЦ и сборку КВ. Если помечено С3, то устанавливать можно элементы жёлтые и зелёные. Подробнее про цвета на картинке ниже.

А это идентификационная карта для 6-цилиндровых движков.

Подбор шатунных вкладышей

И здесь, если КВ новый, подшипники скольжения подбираются по схеме. Если цветовой код утрачен, надо смотреть маркировку на крышках шатунов.

Ниже представлена идентификационная карта для подбора шатунных полуколец для четырёхцилиндровых силовых агрегатов.

А это цветовая карта для 6-цилиндровых агрегатов.

Выбор подшипников также зависит от антифрикционного покрытия. Как правило, оно состоит из нескольких слоёв:

  • биометаллические со стальной основой (1-4 мм) — свинец, медь, цинк, олово, кремний и алюминий;
  • триметаллические — свинец, олово, медь.

Используйте правильное моторное масло, соответствующее всем требованиям и допускам завода-изготовителя ДВС. Необходимо ещё своевременно обновлять фильтр, чтобы не допускать попадания в смазку абразивных частичек. Также не рекомендуется сильно нагружать двигатель. Всё это позволит растянуть срок службы вкладышей почти в 2-3 раза.

Шатунный вкладыш коленвала

Рассматривая двигатель автомобиля, нельзя не упомянуть замысловатое устройство и большое количество составных частей самого силового агрегата. Здесь одновременно функционируют система питания, охлаждения, зажигания и смазки, которые в совокупности обеспечивают исправную работу двигателя и высокий ресурс его работы. Одни из сотен составных деталей, без которых работа двигателя оказалась бы невозможной — это вкладыши коленвала. Сегодня мы рассмотрим назначение и принцип работы коренного и коленчатого вкладышей, узнаем, что такое ремонтные комплектующие и выясним, о чем может сказать маркировка приобретенной детали.

Назначение

Коленвал предназначается для того, чтобы трансформировать движения, совершаемые поршнями при горении топливовоздушной смеси и ее расширении, в энергию вращения. Именно по этой причине коленвал имеет достаточно сложную геометрическую форму и большое количество колен, которые соединяют его как с шатунами, так и с корпусом ДВС — отсюда и возникло само название вала.

Коленчатый вал двигателя является одной из тех частей, которые находятся в постоянном движении и вращаются с достаточно высокой скоростью. Это приводит к высоким нагрузкам на металл коленчатого вала и корпус двигателя, в связи с чем возникает риск преждевременного износа детали.

Чтобы избежать какого-либо отрицательного эффекта, который может произвести постоянное трение вала о металлический корпус двигателя, инженерам пришлось прибегнуть к применению сразу нескольких функциональных решений.

  • Во-первых, в двигателе сконструировали систему масляных каналов, по которым смазка постоянно циркулирует с большой скоростью и предотвращает трение и перегрев всех, без исключения, подвижных деталей.
  • Во-вторых, поверхности, которыми друг с другом трутся подвижные детали, облачили в так называемые вкладыши, которые выполняют функцию прокладок между металлическими составляющими. Материал, из которого будут изготовлены эти вкладыши, должен обладать антифрикционным свойством, то есть минимально подвергаться какому-либо трению.

Именно с целью предотвратить трение и износ деталей и придумали вкладыши — коренной и шатунный. Первый тип разделяет непосредственно вал и корпус двигателя, к которому он закреплен. Второй тип прокладывается между телом вала и шатунами, которые соединяют его с поршнем. Таким образом, даже при больших оборотах не происходит большого трения, и система не выходит из строя.

Читайте также:
Форсунки Common Rail: устройство, система впрыска, принцип работы

Ключевой момент

Как стало понятно, вкладыши постоянно подвергаются трению и нагреву. Безусловно, антифрикционные свойства и большое количество обволакивающей детали смазки приводит к серьезному снижению трения и износа металла. Но, тем не менее, постепенно металл шеек стирается и требует замены вкладышей на новые, полностью соответствующие старым по размерам и маркировке.

Как определить неисправность? На самом деле, первым и самым очевидным признаком износа вкладышей является характерный стук двигателя при любых оборотах. Причем при повышении последних стук учащается и становится более явным.

К сожалению, капитального ремонта двигателя в этом случае не избежать, и придется быть готовым выложить за работы немалую сумму денег.

Как же производится замена старых вкладышей на новые? Оказывается, этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Так, каждый новый вкладыш имеет собственную маркировку, которая позволяет судить о его диаметре: это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько та или иная деталь подходит конкретной модели авто.

Когда деталь приобретена, необходимо приступать к работе. После снятия коленчатого вала, он подвергается тщательной очистке от следов металла и масла и, затем, шлифовке. Зачем это нужно? Дело в том, что из-за постоянного трения, шейки коленвала подвергаются износу. С течением времени на них появляются небольшие канавки, которые делают поверхность трения шершавой. Это приводит к еще большему износу подвижных частей двигателя и усилению посторонних шумов.

Именно на этом этапе необходимо быть наиболее внимательным. Дело в том, что, в зависимости от модели, коленчатый вал допускает определенное количество шлифовок.

В этой связи даже у одной и той же модели конечный размер так называемых ремонтных вкладышей может быть различным. Поэтому наборы, которые продаются в автомагазинах, чаще всего имеют ровно столько вкладышей в наборе, сколько расточек допускает коленчатый вал.

Каждый коренной и шатунный вкладыш имеет собственную маркировку. Ориентируясь на нее, можно сделать вывод, какая по счету расточка подойдет для того или иного вкладыша и деталь с какими параметрами необходимо использовать для ремонта.

Резюме

Подбор деталей для ремонта двигателя — это ответственный процесс, который под силу лишь человеку, обладающему определенными знаниями. Имея навыки в расшифровке маркировки, которую имеют вкладыши коленвала, можно безошибочно сделать выбор деталей для замены и избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям для двигателя.

Вкладыши коленвала: борьба с трением и надежная опора коленчатого вала

Во всех двигателях внутреннего сгорания коленчатый вал и шатуны вращаются в специальных подшипниках — вкладышах. О том, что такое вкладыш коленвала, какие функции он выполняет, каких типов бывают вкладыши и как они устроены, а также о правильном подборе новых вкладышей для ремонта — читайте в статье.

Что такое вкладыши коленвала?

Вкладыш коленчатого вала — деталь кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания, подшипник скольжения, снижающий потери на трение и заклинивание деталей в местах контакта коленчатого вала с постелью блока двигателя и коленчатого вала с шатунами поршней. Применение подшипников скольжения обусловлено сложными условиями и высокими нагрузками, при которых подшипники качения (шариковые или роликовые) работали бы неэффективно и имели бы малый ресурс. Сегодня на большинстве силовых агрегатов используются вкладыши, и только на некоторых маломощных одно- и двухцилиндровых моторах в качестве опор коленвала находят применение подшипники качения.

На вкладыши коленвала возложено несколько основных функций:

• Снижение сил трения в месте контакта коленчатого вала, опор блока цилиндра и шатунов;
• Передача сил и моментов, возникающих в процессе работы двигателя — от шатунов на коленвал, от коленвала на блок двигателя и т.д.;
• Правильное распределение масла (образование масляной пленки) по поверхностям трущихся деталей;
• Правильная центровка и позиционирование деталей друг относительно друга.

Вкладыши коленвала играют важную роль в работе силового агрегата, но при этом они довольно просты в конструктивном плане.

Типы и характеристики вкладышей коленчатых валов

Подшипники скольжения коленвала делятся на типы по месту установки, назначению и ремонтным размерам.

По месту установки вкладыши бывают двух типов:

Коренные подшипники скольжения устанавливаются в постели коленвала в блоке двигателя и охватывают коренные шейки коленвала, обеспечивая его свободное вращение. Шатунные подшипники скольжения устанавливаются в нижней головке шатуна и охватывают шатунную шейку коленчатого вала.

Также вкладыши делятся на две группы по назначению:

• Обычные — обеспечивают только снижение сил трения в местах контакта деталей;
• Фиксирующие коренные — дополнительно обеспечивают фиксацию коленчатого вала в постели, предотвращая его осевые смещения.

Обычные подшипники скольжения представляют собой плоские тонкостенные полукольца. Фиксирующие подшипники могут выполняться в виде упорных полуколец (которые используются в комплекте с плоским вкладышем) и вкладышей с буртами; полукольца устанавливаются в торце двигателя, буртовые вкладыши монтируются на одной или двух опорах постели коленчатого вала.

Вкладыши коленвала в процессе эксплуатации изнашиваются и подлежат замене, износу подвержены и шейки коленчатого вала, что приводит к увеличению зазора между трущимися деталями. Если установить новые вкладыши той же толщины, что и старые, то зазор останется слишком большим, что чревато возникновением стука и еще более интенсивным износом. Чтобы избежать этого, используются вкладыши так называемых ремонтных размеров — несколько увеличенной толщины, компенсирующей износ шеек коленвала. Новые вкладыши имеют размер 0,00, ремонтные вкладыши выпускаются с увеличением толщины на 0,25, 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5 мм, такие вкладыши обозначаются соответственно +0,25, +0,5 и т.д.

Читайте также:
Масляный фильтр Рено Сандеро 1.6 и  1.4: выбор, замена, советы мастера

Конструкция вкладышей коленвала

Подшипник скольжения коленчатого вала — составной, содержит два металлических плоских полукольца, полностью охватывающих шейку коленвала (сверху и снизу). В этой детали выполняется несколько элементов:

• Отверстия (одно или два) для пропуска масла в масляные каналы в коленчатом валу и шатуне;
• Замки в виде шипов или пазов под штифты для фиксации подшипника в опоре постели коленвала или в нижней головке шатуна;
• Продольная канавка для подачи масла в отверстие (выполняется только на вкладыше, расположенном со стороны канала — это нижний коренной вкладыш и верхний шатунный вкладыш);
• В буртовых упорных вкладышах — боковые стенки (бурты) для фиксации подшипника и ограничения осевого перемещения коленчатого вала.

Вкладыш — это многослойная конструкция, основу которой составляет стальная пластина с нанесенным на ее рабочую поверхность антифрикционным покрытием. Именно данное покрытие обеспечивает снижение трения и длительный срок службы подшипника, оно изготавливается из мягких материалов и, в свою очередь, также может быть многослойным. Покрытие вкладыша за счет меньшей мягкости поглощает микроскопические частицы износа коленвала, предотвращает заклинивание деталей, образование задиров и т.д.

По конструкции вкладыши коленчатого вала делятся на две основные группы:

Наиболее просто устроены биметаллические подшипники. Их основу составляет стальная полоса толщиной 0,9-4 мм (в зависимости от типа и назначения детали, коренные подшипники — толще, шатунные — тоньше), на которую нанесен антифрикционный слой толщиной 0,25-0,4 мм. Данный слой изготавливается из медно-свинцово-оловянного (бронзового), медно-алюминиевого, медно-алюминиево-оловянного, алюминиево-кремниево-свинцового, алюминиево-кремниево-свинцово-оловянного или иных мягких сплавов с содержанием алюминия и меди до 75%, и олова (которое выступает в роли твердого смазочного материала) до 25%, также могут содержать небольшое количество никеля, кадмия, цинка и других металлов.

Триметаллические вкладыши помимо основного антифрикционного покрытия имеют покровный слой толщиной 0,012-0,025 мм (12-25 мкм), обеспечивающий защитные свойства (борется с коррозией и чрезмерным износом основного слоя) и улучшающие антифрикционные качества подшипника. Данное покрытие изготавливается из свинцово-оловянно-медного сплава с содержанием свинца 92-100%, олова до 12% и меди не более 3%.

Также в подшипниках скольжения могут присутствовать дополнительные слои:

• Верхний защитный слой из олова — чисто оловянное покрытие толщиной всего 0,5-1 мкм, обеспечивающее защиту от коррозии, жира и загрязнения во время транспортировки, установки и приработки вкладыша;
• Нижний защитный слой из олова — такой же слой, нанесенный с наружной стороны вкладыша (обращенной к опорам коленвала или внутренней части головки шатуна);
• Никелевый подслой (никелевый барьер, прокладка) — тонкий, не более 1-2 мкм слой никеля между основным антифрикционным покрытием и покровным слоем. Данный слой предотвращает диффузию атомов олова из покровного слоя в основной, что обеспечивает постоянство химического состава основного антифрикционного покрытия. При отсутствии никелевого барьера в основном покрытии может увеличиваться концентрация олова, что приводит к негативным изменениям характеристик подшипника.

Рассмотренная структура подшипников скольжения не является стандартом, многие производители предлагают свои уникальные схемы и конструкции. Например, основной антифрикционный сплав может наноситься на стальную основу не непосредственно, а через дополнительный подслой из алюминиевого или медного сплава, покровный слой может иметь разнообразный состав, в том числе без содержания свинца, и т.д.

Вопросы выбора и замены вкладышей коленвала

При подборе подшипников скольжения необходимо отталкиваться от модели двигателя, износа сопряженных деталей и наличия ремонтных вкладышей. Как правило, вкладыши изготавливаются для одного модельного ряда или даже одной модели двигателя, поэтому заменить их деталями от другого мотора нельзя (за редким исключением). Также нельзя использовать вкладыши без учета износа шеек коленвала, в противном случае ремонт обернется еще большими проблемами.

Перед выбором ремонтного размера подшипников нужно определить износ шеек коленвала и других сопряженных деталей (постели, головки шатуна, хотя они меньше подвержены износу). Обычно износ шеек происходит неравномерно, какие-то из них изнашиваются более интенсивно, какие-то — менее, однако для ремонта покупается комплект одинаковых вкладышей, поэтому все шейки должны стачиваться до одного размера. Выбор величины, до которой будут стачиваться шейки коленвала, зависит от наличия подшипников тех или иных ремонтных размеров, подходящих для данного конкретного двигателя. Для моторов с небольшим пробегом выбираются ремонтные размеры +0,25 или +0,5, для моторов со значительным пробегом может потребоваться стачивание до ремонтного размера +1,0, в старых моторах и того больше — вплоть до +1,5. Поэтому для новых двигателей обычно выпускаются вкладыши трех-четырех ремонтных размеров (до +0,75 или +1,0), а для старых можно найти вкладыши вплоть до +1,5.

Ремонтный размер вкладышей коленвала должен быть таким, чтобы при сборке двигателя между шейкой коленвала и поверхностью подшипника оставался зазор в пределах 0,03-0,07 мм. При меньшем зазоре высок риск заклинивания, при большем — повышается биение коленвала, увеличивается интенсивность износа деталей и общая шумность силового агрегата.

При правильном выборе подшипников скольжения для коленчатого вала двигатель даже при большом пробеге будет работать качественно и эффективно на различных режимах.

Вкладыши коленвала — все нюансы.

Вкладыши коленвала коренные и шатунные являются важнейшими деталями любого двигателя, несмотря на свои небольшие размеры. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет подробно описано об этих деталях, о их установке, зазорах, стуках, о том, когда их следует менять и многое другое.

Вообще долговечность подшипников скольжения, именуемых вкладышами, как коренных, так и шатунных, очень сильно зависит от состояния и зазоров между вкладышами и сопрягаемыми с ними деталями, а именно коренных и шатунных шеек коленчатого вала. О правильных (допустимых) рабочих зазорах вкладышей и шеек коленвала мы поговорим чуть позже, а сначала рассмотрим что из себя представляют такие детали, как вкладыши коренные и шатунные и какую роль они играют.

Читайте также:
Ремень генератора: размер, ролик натяжителя и обводной, номер, длина и срок службы ремня

Не для кого не секрет, что двигатель внутреннего сгорания работает от горения топлива в камерах сгорания и расширения появляющихся в процессе горения газов, которые под высоким давлением толкают поршни двигателя, а те в свою очередь с большой силой толкают шатуны.

Ну а шатуны своими нижними отверстиями (нижними головками) упираются и толкают с огромной силой шейки коленчатого вала, имеющего форму кривошипа и коленчатый вал при этом преобразует возвратно-поступательное движение поршней и шатунов во вращательное движение маховик, который через трансмиссию передает вращение на ведущие колёса автомобиля (мотоцикла и т.д). Нетрудно догадаться, что при этом между отверстиями в нижних головках шатунов и шейками коленвала возникают огромные нагрузки и трение.

И именно вкладыши коренные и шатунные, являющиеся подшипниками скольжения шатунов и шеек, установлены между отверстиями в головках шатунов и шейками коленвала и они обязаны снизить трение и выдержать огромные нагрузки между шатуном и шейкой коленчатого вала.

Чтобы снизить трение, (кроме подачи моторного масла под давлением с помощью системы смазки) вкладыши современных двигателей имеют антифрикционное покрытие и к тому же изготовлены из пластичных сплавов (чаще алюминиевых), чтобы противостоять большим нагрузкам и при этом не разрушиться.

К тому же пластичный и антифрикционный материал вкладышей не позволяет быстро износиться шейкам коленчатого вала. Вкладыши постепенно изнашиваясь сами, не дают быстро износиться шейкам коленчатого вала, ведь вкладыши мягче самих поверхностей шеек. Конечно же при работе двигателя на поверхностях шеек коленвала не даёт образоваться задирам, прихватам (или вообще разрушиться) создаваемая системой смазки масляная плёнка, но и сам качественный материал вкладышей тоже имеет огромное значение.

Вкладыши бывают коренными и шатунными.

Коренные вкладыши — место их установки в блоке мотора в специальных местах (постелях), и места установки и трения их с коренными шейками коленвала на чтырёхцилиндровых двигателях имеются в пяти местах (опорах) в нижней части блока двигателя.

Коренные вкладыши коленвала как правило имеют канавки и отверстия для лучшего подвода смазки (см. фото) и по сути они являются опорами для коленчатого вала при укладке его в блок двигателя ну и разумеется являются опорами и подшипниками скольжения коленвала при вращении коленвала в блоке мотора.

И конечно же коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала. Вообще на коренных вкладышах держится и вращается весь коленчатый вал двигателя и от этого вполне понятна важность этих деталей и их технического состояния.

Шатунные вкладыши место их расположения понятно из названия и конечно же устанавливаются они в нижние головки шатунов, а шатуны в свою очередь крепятся через шатунные вкладыши на шатунных шейках коленвала.

Шатунные вкладыши как правило имеют более простое устройство и являются опорами и подшипниками скольжения для нижних головок шатунов и шатунных шеек коленвала. Через шатунные вкладыши передаются большие нагрузки от шатунов (их нижних головок) на шатунные шейки коленчатого вала. И естественно важность этих деталей вполне понятна.

Разумеется после определённого пробега двигателя, даже при самом качественном моторном масле и исправной системе смазки, как коренные так и шатунные вкладыши постепенно изнашиваются и их следует менять ( о замене чуть позже). Об износе вкладышей как правило водителя оповещают стуки и потеря давления масла.

Стуки шатунных и коренных изношенных вкладышей отличаются по звуку и опытный водитель или механик легко может определить какой из вкладышей застучал.

Стук коренных вкладышей обычно металлический, глухого тона. Легко обнаруживается когда мотор работает на холостых оборотах при резкой подаче газа (резком увеличении оборотов коленвала). И частота стуков увеличивается при повышении оборотов коленвала.

Стук шатунных вкладышей резче стука коренных и он так же хорошо прослушивается на холостых оборотах двигателя при резкой подаче газа и резком увеличении оборотов коленвала. А вкладыши какого шатуна изношены и стучат, легко определить отключая по очереди свечи зажигания или форсунки дизельного двигателя (если при отключении какого то цилиндра стук пропадёт, значит именно в этом цилиндре и изношены шатунные вкладыши).

Что касается падения давления масла, то это происходит не только от износа вкладышей, но и по другим причинам, например от износа масляного насоса, или от износа постелей распредвала, ну или от износа сопряжения редукционного клапана.

Поэтому прежде чем менять вкладыши, сначала следует убедиться в точной причине падения давления, возможно причиной падения давления масла являются не вкладыши коренные и шатунные (особенно если они работают без шумов и стуков).

Замена вкладышей коленвала ремонтными.

Как было сказано выше, с ростом общего пробега двигателя, вкладыши постепенно изнашиваются, зазоры между ними и шейками коленвала увеличиваются, появляются шумы (стуки), давление масла падает и требуется замена изношенных вкладышей на новые. Кроме вкладышей постепенно изнашиваются и шейки коленвала, при этом требуется шлифовка коленвала и требуются уже ремонтные вкладыши, которые имеют бóльшую на 0,25 мм толщину.

Обо всём этом (а также о замерах и подборе ремонтных вкладышей, шлифовке шеек и другие нюансы) я уже очень подробно написал в статье «Шлифовка коленвала» вот здесь. Но и в этой статье следует описать основные важные моменты, касающиеся вкладышей коленвала, как коренных, так и шатунных.

Читайте также:
Давление в кондиционере автомобиля: какое давление должно быть в системе

Для начала следует сказать, что ремонтные вкладыши для большинства автомобилей и мотоциклов выпускают с увеличенной на 0,25 мм толщиной (0,25; 0,5; 0,75; и 1 мм) и это позволяет для большинства двигателей сделать четыре ремонта. Однако в некоторых случаях, например когда после халатной эксплуатации двигателя появляются прихваты, задиры, глубокие царапины на шейках коленвала, после устранения этих дефектов с помощью шлифовки шеек, иногда приходиться перескакивать через ремонтный размер.

То есть после более глубокой шлифовки шеек коленвала (чтобы избавиться от дефектов на шейках) приходится устанавливать ремонтные вкладыши которые толще не на о,25 мм, а уже на 0,5 мм.

Или бывает наоборот, что при небольшом пробеге мотора и профилактическом ремонте двигателя (например замене поршневых колец) кто то решает заменить и вкладыши, и при нормальном состоянии шеек коленвала, вкладыши заменяют не ремонтными, а всего лишь новыми стандартного размера.

Все эти нюансы и какого размера вкладыши коленвала установить, следует определить замерами шеек кленвала и замерами рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Вообще рабочий зазор (который имеет определённые допустимые значения, которых следует придерживаться) и является главной отправной точкой при решении, что делать с двигателем (точнее с коленвалом и вкладышами) при ремонте.

Поэтому после разборки двигателя, первым делом следует осмотреть шейки коленвала и произвести их замеры , а также замеры рабочего зазора между вкладышами и шейками коленвала. Но сначала, при осмотре шеек, убеждаемся в отсутствии на них царапин, рисок, следов прихватов.

Далее следует с помощью микрометра замерить диаметр шеек в двух диаметрально противоположных плоскостях, чтобы выявить овальность шейки и если имеется овальность превышающая допуск, то необходимо обязательно устранить её с помощью шлифовки шеек (о допусках овальности шеек я напишу чуть ниже).

Овальность коренных шеек коленвала можно легко выявить не только с помощью микрометра, но и с помощью индикатора часового типа, при этом уложив коленвал на две призмы (см. фото) и прокручивая его рукой.

Вообще две призмы и индикатор часового типа позволяют полностью проверить коленвал на биение, допуски которого показаны на рисунке слева и которое не должны превышать:

  • коренных шеек и посадочной поверхности коленвала под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм.
  • посадочная поверхность на коленвале под маховик — не более 0,4 мм.
  • посадочная поверхность коленвала под шкивы и поверхности трения кромок сальников коленвала — не более 0,05 мм.

Все вышеописанные допуски поаказны на рисунке 1.

Ещё (как было сказано выше) необходимо с помощью микрометра измерить диаметры шеек коленвала, как коренных, так и шатунных. И если при замерах выяснится, что износ шеек более чем 0,03 мм (стандартный размер новых шеек ищите в мануале вашего двигателя), а также если на шейках имеются задиры, риски, царапины, то шейки обязательно следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера.

Также замеряем микрометром шейки в диаметрально противоположных местах и если при замерах выяснится, что овальность шеек превышает допуск в 0,03 мм, то необходимо избавиться от овальности шеек с помощью их шлифовки до ближайшего ремонтного размера.

Овальность и конусность шатунных и коренных шеек коленвала после их шлифовки не должна превышать 0,005 мм. А смещение осей шатунных шеек от плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек, после шлифовки должно быть в пределах ±0,35 мм. — имейте это в виду, забирая свой коленчатый вал из шлифовальной мастерской.

Для проверки выше описанных допусков на грамотную шлифовку, опять же устанавливаем коленчатый вал крайними коренными шейками на две призмы и выставляем коленвал так, чтобы ось шатунной шейки первого цилиндра была в горизонтальной плоскости, проходящей через оси коренных шеек. После этого индикатором часового типа проверяем смещение в вертикальном направлении шатунных шеек второго, третьего и четвёртого цилиндров относительно шатунной шейки первого цилиндра двигателя.

Основные размеры для ремонтной шлифовки коленвала ВАЗ 2108-09

После шлифовки шеек коленчатого вала до ближайшего ремонтного размера, можно устанавливать новые ремонтные вкладыши коленвала. Для большинства двигателей изготавливают сталеалюминиевые тонкостенные вкладыши. И как правило верхние вкладыши (для отечественных переднеприводных вазовских машин) первой, второй четвёртой и пятой опор имеют канавку на внутренней поверхности, а нижние вкладыши не имеют канавок. А верхние и нижние вкладыши третьей опоры не имеют канавки. Ну и все шатунные вкладыши (как верхние, так и нижние) не имеют канавок.

Следует помнить , что на вкладышах коленвала нельзя производить никаких подгоночных работ. А если ваши бэушные вкладыши имеют задиры, риски, или отслоения антифрикционного слоя, то разумеется такие вкладыши следует заменить новыми.

Рабочий зазор между вкладышами и шейками коленвала можно проверить расчётом после промерки деталей микрометром. Но гораздо легче проверить зазор с помощью специально предназначенной для этого пластиковой калиброванной проволоки (наподобие рыболовной лески).

Купив проволоку и сняв крышки подшипников скольжения, перед проверкой тщательно очищаем рабочие поверхности вкладышей и шеек коленвала и укладываем кусочек проволоки между проверяемой шейкой и вкладышем. Далее устанавливаем шатун с крышкой или крышку коренного подшипника скольжения (зависит от того, зазор какой шейки вы проверяете) и затем остаётся затянуть гайки илиболты крепления крышек подшипников.

Гайки шатунных болтов следует затянуть с моментом 51 Н•м (5,2 кгс•м). Ну а болты крышек коренных подшипников следует затянуть с моментом 80,4Н•м (8,2кгс•м). Это данные требуемого момента затяжки для вазовских переднеприводных машин, а для двигателей иномарок и других машин следует уточнить данные в мануале конкретного (вашего) двигателя.

Читайте также:
Коробка робот на Рено Сандеро Степвей: отзывы владельцев, выбор между автомат или робот

После затяжки вышеописанным моментом, крышка опять снимается, сплющенная проволока изымается и с помощью специальной шкалы, показанной на фото 3 слева (шкала имеется в комплекте с проволокой) проверяется рабочий зазор между вкладышем и шейкой коленвала.

Для большинства двигателей с объёмом не более 1,5 литра номинальный расчётный рабочий зазор должен быть в пределах 0,02 — 0,07 мм для шатунных шеек, и 0,026 — 0,073 мм для коренных шеек коленвала. Однако эти данные советую уточнить в мануале конкретного (вашего) двигателя.

Если зазор меньше предельно допустимого 0,1 мм для шатунных и 0,15 мм для коренных шеек, то можно снова использовать эти вкладыши. Если же замеренный с помощью проволоки рабочий зазор больше предельно допустимого, то вкладыши на этих шейках можно установить стандартные новые. Однако если зазор больше предельно допустимого, то советую промерить на износ шейки, возможно их пора шлифовать. Вообще шейки по любому сперва следует проверить на износ и овальность.

Если же шейки коленвала изношены (допуски были описаны выше) то их следует шлифовать до ближайшего ремонтного размера и вкладыши соответственно устанавливаются новые ремонтные, увеличенной толщины.

Разумеется перед снятием шатунов и крышек (как шатунных, так и коренных), вы пометили где какая деталь стояла и теперь остаётся установить все детали на свои места, но уже с новыми вкладышами (старые изношенные вкладыши разумеется вытащены).

Следует помнить, что шатуны на автомобильных заводах обрабатываются вместе с зажатой крвшкой и поэтому нельзя менять местами крышки и шатуны, а также не рекомендуется менять и крышки коренных подшипников (они тоже обрабатываются совместно с блоком). Поэтому перед разборкой помечаем все детали маркером или чертилкой и при сборке устанавливаем строго на свои места.

вкладыши коленвала — места установки замка

Ещё следует обратить внимание, что в посадочных местах имеются выемки — так называемые замки (они указаны жёлтыми стрелками на фото слева). Эти выемки служат для укладки замков вкладышей и позволяют не ошибиться при сборке и также не допускают проворота вкладышей.

При установке все шейки коленвала и новые вкладыши смазываем новым моторным маслом и устанавливаем на свои места. Ну и останется затянуть все крышки подшипников с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа и можно устанавливать на место другие детали двигателя (о разборке и сборке двигателя я уже писал, например вот тут).

Ну а замену вкладышей наглядно можно посмотреть в видеоролике ниже, на примере автомобиля Форд Транзит.

Надеюсь эта статья о вкладышах коленвала будет полезна начинающим водителям и ремонтникам, а если кому то что-то непонятно, то задавайте вопросы в комментариях, успехов всем.

Вкладыши шатунные – что это

При работе двигателя шатун вращает коленчатый вал, который, в свою очередь, вращает маховик. Для обеспечения минимального трения и минимального износа в узле используется вкладыш шатунный. Это подшипник скольжения.

Назначение

Вкладыши коленчатого вала применяются, чтобы обеспечить возможность вращения коленвала. Процесс вращения происходит в результате сгорания в цилиндрах ДВС топливно-воздушной смеси. Трение, которое вызывается усиленными нагрузками, высокими скоростями, может стать причиной выхода двигателя из строя. Чтобы предотвратить эту ситуацию и снизить трение, составные элементы покрываются тончайшей пленкой смазочного материала. Слоем масла покрыт и вкладыш шатунный вместе с шейкой вала. Так подшипник позволяет снизить трение.

Устройство

В отличие от коренных подшипников, вкладыши шатуна работают в более нагруженных условиях. Деталь состоит из двух половин — металлических полуколец. Верхняя половина подвержена непродолжительным, однако очень значительным нагрузкам. Нижняя половина детали воспринимает на себе более длительные нагрузки от силы инерции поступательного движения и вращающихся масс.

Вкладыш шатунный — это тонкостенные металлические полукольца из стальной полосы со специальным антифрикционным покрытием. Вкладыш устанавливается в головку шатуна с определенным натягом. Он создается за счет того, что дуга элемента удлиняется на расстояние сжатия по периметру постели.

Материалы

Вкладыш представляет собой стальную полосу с нанесенным на нее антифрикционным покрытием. В качестве этого покрытия применяются различные сплавы, в основе которых лежит медь, алюминий, свинец. Сплавы на основе алюминия и меди равноценные по несущим характеристикам, но сплавы алюминия и олова быстрее приработаются к шейке вала, меньше подвержены износу, меньше изнашивают шейку, имеют меньшую чувствительность к качеству масла.

В дизельных моторах применяют вкладыши на основе стали и алюминия. В качестве антифрикционного материала чаще выступают такие сплавы, как А020, А06. В карбюраторных бензиновых силовых агрегатах применяют сплавы АМО1-20 с промежуточным слоем из чистого алюминия. В большегрузных КамАЗах используются вкладыши шатунные из стали и бронзы. В качестве антифрикционного слоя примется сплав БрС30.

Детали, изготавливаемые из прочных материалов, дополнительно имеют очень тонкий слой свинца и олова. Слой, несмотря на толщину всего 0,02 миллиметра, позволяет значительно улучшить приспосабливаемость вкладыша к дефектам и деформациям шейки вала и лучше поглощать абразивные частицы. Повышается усталостная прочность базового антифрикционного покрытия.

Особенности маркировки

Если детали подшипника изношены или повреждены, когда не получается получить правильный зазор коленвала, ситуацию можно улучшить путем подбора новых вкладышей. Если шатуны растачивались, то они должны быть укомплектованы деталями соответствующих ремонтных размеров шатунных вкладышей. Обычно подбор доверяют специалистам.

Читайте также:
Пружины Eibach Pro Kit Sportline

При выборе новых шатунных подшипников ориентируются на маркировку по цветам — нужно смотреть на те детали, которые сняты с автомобиля. Если на элементах старых подшипников не сохранилось цветовой маркировки, то ищут ее на нижних головках. Там нужно увидеть метку в виде цифры — это класс подшипника. Также проверяют буквенные метки на коленчатом валу — они определяют размеры шатунных шеек.

Чтобы ориентироваться в карте выбора подшипников, используют маркировку на блоке цилиндров. Например, С3 говорит о том, что нужно устанавливать желтый и зеленый вкладыш. При этом любой из них может быть установлен в крышку или в постель. При выборе новых подшипников пользуются идентификационной цветовой картой маркировки шатунных вкладышей. Так, если найти букву на шейке шатуна и цифру на шатуне (например, D4), то по этой карте нужен подшипник синего цвета. Естественно, нужно помнить, что для разных двигателей цвета могут быть другими.

Особенности замены, момент затяжки

Вначале проверяют зазор между коленчатым валом и вкладышем. Проверить его можно калибровочной проволокой. Далее монтируют крышку шатуна с вкладышем. Крышка должна устанавливаться строго на тот шатун, с которого она снималась в процессе разборки и дефектовки двигателя. Далее нужно затянуть крышки.

Момент затяжки шатунных вкладышей меньше, чем для коренных. На примере двигателя ВАЗ-2108: крышку затягивают с усилием от 43 до 53 Нм. На «Приоре» шатунные подшипники затягивают с усилием в 43,3-53,5 Нм.

Вывод

Вот что такое вкладыши шатунов. Это достаточно важные детали, без которых двигатель работать не сможет. Если их износ предельный, вкладыши может провернуть внутри мотора и шейка шатуна будет интенсивно изнашиваться. Двигатель может и вовсе заклинить — нужно лить в мотор только качественное масло и регулярно его менять (иногда даже раньше, чем указано в регламенте).

Коленвал и вкладыши Т-170 Б-170 ЧТЗ

Снятие и разборка коленвала и коренных подшипников Т-170

Снятие

Снимите дизель и установите его на подставку. Снимите картер, масляный насос с масло-приемниками, уравновешивающий механизм, шкив коленчатого вала, кожух шестерен распределения, маховик и кожух маховика.

Установите дизель на бок с небольшим уклоном от горизонтального положения и закрепите от смещения. Снимите крышки шатунов. Отведите шатуны так, чтобы они не мешали снятию коленчатого вала.

Оберните вторую и третью шатунные шейки толстой тканью для защиты поверхности шеек от повреждений. Захватите шейки тросами, присоединенными к подъёмнику. Масса коленчатого вала 137 кг. Натяните тросы так, чтобы коленчатый вал не смещался при снятии крышек коренных подшипников, и снимите крышки. Для избежания повреждения шеек вала и резьбы шпилек, оберните толстой тканью шпильки, после чего снимите коленчатый вал. Снимайте дал специальным приспособлением (рис. 86).

Крышки 9 (рис. 87) коренных подшипников плотно сидят в пазах блока. Для их снятия в задней крышке имеется резьбовое отверстие диаметром М16 для установки съемника (рис. 88), в остальных крышках имеются отлитые в боковых стенках ребер углубления.

При снятии крышек проверьте наличие установочных меток на этих деталях. Метки выбиваются с одной стороны на нижних торцах опор блока и крышек. В случае отсутствия меток следует нанести их так, чтобы , при обратной установке поставить крышки в первоначальное положение.

Разборка

Отверните гайку 14 (см. рис. 87) с носка вала, предварительно расконтрив ее. Снимите стопорную 1 и маслосбрасывающую 13 шайбы. Спрессуйте с носка вала шестерни 2 и 3. Расшплинтуйте пробки 12 полостей шатунных шеек коленчатого вала и выверните их из вала.

Не снимайте противовесы 6, так как коленчатый вал динамически отбалансирован с ними на заводе.

Технические требования на коленчатый вал Т-170

  1. Коренные и шатунные шейки должны быть прошлифованы, если износ шеек превышает 0,25 мм или овальность их больше 0,17 мм. Шейки коленчатого вала шлифуйте на размеры, указанные в таблице под размеры ремонтных вкладышей. Для одного вала все одноименные шейки должны быть одного ремонтного размера.
  2. Коленчатый вал балансируется высверливанием металла в противовесах, поэтому противовесы не снимайте, не переставляйте и не подвергайте обработке. Момент затяжки болтов крепления противовесов 150. 190 Н.м (15. 19 кгс.м).
  3. Полости в шатунных шейках должны быть очищены от загрязнений.

Для очистки масляных каналов от металлических загрязнений пользуйтесь намагниченным стержнем, который вводится в каналы вала, затем извлекается вместе с прилипшими частицами загрязнений.

  • Нормальный рабочий зазор в вертикальной плоскости между вкладышем и шейкой равен:
    • для коренных подшипников — 0,09. 0,154 мм;
    • для узких вкладышей пятой коренной шейки и маслосгонной резьбой вала — 0,21. 0,274 мм;
    • для шатунных подшипников — 0,1. 0,164 мм.

    Если зазор в подшипниках коленчатого вала превышает 0,30 мм, замените изношенные вкладыши. При обнаружении на узких вкладышах уплотнения заднего коренного подшипника следов касания шейкой коленчатого вала, вкладыши заменяйте во избежание утечки масла из блока.

  • Осевой люфт коленчатого вала 0,04. 0,59 мм. Допускается увеличение, продольного люфта вала вследствие износа до предельной величины не более 1,0 мм.
  • Коленчатый вал поставляется в запасные части комплектно с коренными и шатунными вкладышами (комплект 16-03-126СП).
  • По диаметру коренных и шатунных шеек коленчатые валы разбиваются на размерные группы. В таблице приведены обозначения, размеры и маркировка коленчатого вала, шатунных и коренных вкладышей, сопрягаемых с соответствующими по размерам шейками вала.
  • Обозначения, размеры и маркировка коленчатого вала
    Коленчатый вал
    Диаметры шеек, мм
    Обозначение коренных шатунных Маркировка
    16-03сп112ОКШ 95,21-0,023 92,21-0,023 ОКШ
    16-03сп112 94,96-0,023 91,96-0,023
    16-03cnl12ОК 95,21-0,023 91.96-0,023 ОК
    16-03сп112ОШ 94,96-0,023 92,21-0,023 ОШ

    Размеры и маркировка вкладышей

    Вкладыши
    шатунные коренные
    толщина, мм марки­ровка толщина, мм марки­ровка
    3,875 -0,03 БН1 3,875-0,025 БН1
    4,0 -0,03 БН2 4,0-0,025 БН2
    4,0 -0,03 БН2 3,875-0,025 БН1
    3,875 -0,03 БН1 4,0-0,025 БН2

    Технические требования на вкладыши и упорные полукольца Т-170

    1. Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера (см. таблицу) нанесена механическим способом на наружной стальной поверхности вблизи стыка.

    На вкладышах ремонтного размера аналогичная маркировка может быть нанесена в средней части одного из торцов вкладыша. Буква Б, входящая в маркировку, обозначает антифрикционный сплав АО20-1. Вкладыши с иным антифрикционным сплавом маркируются другой буквой. Например: вкладыши с антифрикционным сплавом АСМ имеют в маркировке букву А.

  • На узких вкладышах пятой коренной шейки на наружной поверхности нанесена мастикой маркировка НИЗ на нижнем вкладыше, ВЕРХ — на верхнем вкладыше. Узкие вкладыши на 0,06 мм тоньше, чем остальные вкладыши.
  • В комплект вкладышей коренных подшипников, поставляемых в запасные части, входят упорные полукольца, устанавливаемые в среднюю опору вала и предназначенные для фиксации его в осевом направлении. Маркировка и размеры полуколец приведены в таблице.
  • Вкладыши в собранном виде имеют овальную форму отверстия, у которого меньшая ось находится в плоскости, перпендикулярной разъему. Толщина вкладышей в таблице «Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера» приведена в указанной плоскости.
  • Не допускаются к установке в дизель вкладыши, имеющие шероховатую на ощупь и изношенную рабочую поверхность. Осматривайте вкладыши после их промывки.
  • Маркировка вкладышей коренных подшипников нормального размера
    Обозначение комплекта Состав комплекта Маркировка
    детали кол-во
    А23.01-103-160сбН1 вкладыши 14 БН1
    полукольца 4 АН
    А23.01-103-160сбН2 вкладыши 14 БН2
    полукольца 4 АН
    А23.01-103-160сбР1 вкладыши 14 БР1
    полукольца 4 AP1
    А23.01-103-160сбР2 вкладыши 14 БР2
    полукольца 4 AP2
    А23.01-103-160сбР3 вкладыши 14 БР3
    полукольца 4 AP3
    А23.01-103-130сбР4 вкладыши 14 АР4
    полукольца 4 АР4

    Маркировка вкладышей коренных подшипников (продолжение)

    Толщина, мм Диаметр
    коренной
    шейки
    вала, мм
    вкладыша антифрикционного
    слоя
    стальной
    основы
    полукольца
    3,875 -0.025 0,60. 0,79 3,15±0,09 95,21-0.023
    5±0,04
    4,0 -0.025 0,725. 0,900 3,15±0,09 94,96-0.023
    5±0,04
    4,25 -0.025 0,625. 0,815 3,5±0,09 94,46-0.023
    5,1±0,04
    4,5 -0.025 0,875. 1,065 3,5±0,09 93,96-0.023
    5,2±0,04
    4,75 -0.025 0,405. 0,635 4,2±0,09 93,46-0.023
    5,3±0,04
    5,0 -0.025 0,87. 1,23 92,96-0.023
    5,4±0,04

    Маркировка и размеры полуколец

    Обозначение упорного полукольца Маркировка Толщина, мм
    полукольца антифрикционного слоя
    А23.01-1370-1А АН 5,0±0,04 0,86. 1,69
    А23.01-13701А-01 AP1 5,1±0,04 0,86. 1,69
    А23.01-13701А-02 АР2 5,2±0,04 0,86. 1,69
    А23.0Ь 13701А-03 АР3 5,3±0,04 0,86. 1,69
    А23.01-13701А-04 АР4 5,4±0,04 0,86. 1,69

    Порядок использования вкладышей Т-170

    Вкладыши коренных подшипников поставляются в запасные части вместе с упорными полукольцами комплектно на один дизель (см. табл. «Маркировка вкладышей коренных подшипников»).

    Высота вкладышей замеряется при их обжатии по одному из стыков в специальном приспособлении и равна 51,5 +0,12 мм.

    Для валов, перешлифованных при ремонте на размеры, отличные от указанных в табл. «Размеры и маркировка коленчатого вала», подбирают вкладыши ремонтного размера и дополнительно растачивают их в сборе с опорами блока.

    При расточке таких вкладышей должен быть обеспечен зазор между коренной шейкой вала и вкладышем — 0,11. 0,15 мм. Узкие вкладыши 7 (см. рис. 87) пятого коренного подшипника расточите до большого диаметра, чтобы получить зазор между маслосгонной резьбой вала и вкладышем, равный 0,22. 0,27 мм.

    Минимальная толщина антифрикционного слоя расточенных вкладышей у стыков должна быть не менее 0,3 мм.

    При расточке вкладышей должны выполняться технические требования:

    1. Несоосность осей отверстий во вкладышах в блоке не более 0,04 мм. При этом несоосность двух соседних отверстий не более 0,02 мм.
    2. Межцентровое расстояние между осями отверстий расточенных вкладышей и отверстиями во втулках распределительного вала должно быть 242,25. 242,30 мм. Расстояние от плоскости разъема с головкой цилиндров до оси отверстий опор коренных подшипников должно быть (615±0,15) мм.

    Зазор в коренных подшипниках определяйте с помощью свинцовой проволоки диаметром 0,5 мм, длиной 20 мм, которую вкладывайте между нижним вкладышем и шейкой коленчатого вала. Для того чтобы проволока удерживалась на нижнем вкладыше при установке крышки подшипника и затяжке гаек крепления, приклейте ее к вкладышу солидолом сбоку от отверстия смазочного канала.

    Для определения зазора проверните коленчатый вал на один оборот, снимите крышку подшипника и измерьте толщину свинцовой проволоки.

    Заменяйте весь комплект коренных вкладышей, если один требует замены. Это необходимо делать во избежание перегрузки и выхода из строя вновь установленного нового вкладыша.

    Верхние вкладыши коренных подшипников снимайте при помощи приспособления — грибка, вставляемого в отверстие смазочного канала в коренной шейке вала. Выступание головки приспособления над поверхностью шейки должно быть 2,5. 3,0 мм. Вставив приспособление в отверстие смазочного канала, вращением вала по часовой стрелке снимайте вкладыш.

    Сборка коленчатого вала Т-170

    Перед сборкой коленчатый вал очистите от загрязнений. Внутренние полости шатунных шеек очистите от смолистых отложений, затем промойте раствором под давлением. Температура раствора 323. 363 К (50. 90 °С). Проверьте плотность посадки трубки 10 (см. рис. 87). Посадите в канавку коленчатого вала шпонку 4 и напрессуйте на носок вала сначала шестерню 3, а затем 2.

    Наденьте на носок вала маслосбрасывающую шайбу 13, стопорную шайбу 1 и наверните гайку 14. Гайку законтрите, отогнув ус стопорной шайбы во впадину гайки. Вверните в резьбовые отверстия шатунных шеек пробки 12 и зашплинтуйте их шплинтами 11.

    Установка коленчатого вала Т-170

    Установите поршни с шатунами в гильзы блока. Снимите с блока крышки коренных подшипников. Промойте и протрите насухо льняной салфеткой вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и постели — гнезда под них в блоке и крышках. Затеем установите вкладыши в постели блока и крышек так, чтобы выступ-усик на наружной поверхности вкладыша вошел в паз постели в блоке и крышке.

    Верхние вкладыши, имеющие канавки и отверстия, устанавливайте в гнезда блока, а нижние вкладыши (без канавки) устанавливайте в гнезда крышек (рис. 89).

    Перед установкой узких вкладышей уплотнения пятого коренного подшипника смажьте наружные поверхности половинок и постели под них в блоке и крышках лаком «Герметик» для уплотнения этого сопряжения. Узкие вкладыши уплотнения с маркировкой (ВЕРХ устанавливайте в блок, с маркировкой НИЗ — в крышку коренного подшипника.

    Протрите льняной салфеткой упорные полукольца средней опоры коленчатого вала. Покройте плоскости верхних полуколец, прилегающих к блоку, смазкой ПВК и установите их в кольцевые выточки средней опоры блока. Установите нижние упорные полукольца на штифты в выточки крышки третьего коренного подшипника.

    Протрите и смажьте моторным маслом рабочую поверхность шеек и уложите приспособлением (см. рис. 86) коленчатый вал в сборе с шестернями на вкладыши блока так, чтобы впадина с меткой С шестерни коленчатого вала вошла в зуб с меткой С шестерни распределительного вала.

    Смажьте моторным маслом поверхность вкладышей крышек коренных подшипников и установите крышки на первую, вторую, третью и четвертую коренные шейки коленчатого вала легкими ударами медного молотка. При этом перекашивание крышек в пазах блока не допускается. Устанавливайте крышки в блок по меткам, выбитым на опорах под вкладыши в блоке и на площадке под гайку в крышках соответственно номеру подшипника в блоке. Метки должны быть обращены в одну сторону в крышке и блоке. Не переворачивайте и не распаровывайте крышки при установке в блок.

    Перед установкой крышки пятого коренного подшипника смажьте тонким слоем лака «Герметик» 2 (рис. 90) плоскость блока под крышку против узкого вкладыша уплотнения и уложите на это место нитку шелка швейного крученого № 13 в два ряда на расстоянии 3. 4 мм от задней плоскости А блока. После этого смажьте моторным маслом вкладыш пятого коренного подшипника и установите крышку с вкладышем на коренную шейку коленчатого вала.

    Наверните гайки 8 (см. рис. 87) на шпильки коренных подшипников до легкого упора и затяните в два приема, как показано на рис. 91. Момент затяжки гаек 370. 420 Н.м (37. 42 кгс.м).

    Не отворачивайте гайки до совпадения ее прорези с отверстием в шпильке. Подтягивайте гайку до совпадения ближайшей прорези гайки с отверстием под шплинт в шпильке. Шплинтуйте гайки шплинтами.

    Для правильной установки средней крышки с упорными полукольцами 5 (см. рис. 87) и обеспечения нормального продольного люфта коленчатого вала 0,04. 0,59 мм после посадки средней крышки до упора в плоскость блока переместите ломиком вал до отказа в сторону его носка, затем сдвиньте вал до упора в обратном направлении и после этого затяните гайки крепления средней крышки.

    Продольный люфт коленчатого вала проверяйте индикатором или щупом при смещении вала до отказа в одну сторону. Щуп вставляйте в зазор между упорными полукольцами и буртом шейки коленчатого вала. После проверки осевого люфта присоедините шатуны. Момент затяжки гаек шатунных болтов 170. 210 Н.м (17. 21 кгс.м). После затяжки гаек шатунных болтов и крышек коренных подшипников коленчатый вал должен плавно проворачиваться от усилия руки, приложенного к рычагу с плечом 500 мм и закрепленного на фланце вала.

    Как снять шкив коленвала

    При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

    Почему трудно снять шкив

    №1. В зависимости от конструкции двигателя марки и модели автомобиля, сложность демонтажа шкива бывает разной. В некоторых машинах есть много места для комфортного проведения ремонтных работы, в некоторых — очень мало свободного места. Элементы конструкции шкива закрывают шкив.

    По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:
    • обычные;
    • демпферные.

    У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

    Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

    №2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

    Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

    Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

    №3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

    Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

    Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

    Или, третий вариант — упирать в зубья маховика монтировку и фиксировать коленчатый вал от проворачивания во время откручивания гайки шкива.

    Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

    Как открутить шкив коленвала

    В зависимости от конструкции коленвала, шкив крепится к нему или гайкой, или болтом. На автомобилях с задним приводом, в основном, шкив крепится гайкой. Двигатели некоторых заднеприводных автомобилей можно завести специальной рукояткой, для которой сделаны специальные выступы для зацепления рукоятки. Эту рукоятку называют еще «кривой ключ», а зацепление для этого ключа называют храповиком.

    Гайка крепления шкива устанавливается размером на 36 или 38 мм под ключ. Используют торцевой ключ. Ключ усиливают путем приваривания длинной ручки или надевают трубку для увеличения «плеча».

    Как открутить гайку шкива:
    1. Поставить авто на яму или эстакаду.
    2. Поднять ручной стояночный тормоз.
    3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
    4. Не сильно постучать по граням гайки.
    5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.
    Если гайка шкива не откручивается:
    1. Перевести ручку коробки на нейтралку.
    2. Скинуть свечные провода со свеч, чтобы не завелся мотор.
    3. Надеть торцовый ключ на гайку и удлинить ее трубой. Ключ накинуть таким образом, чтоб труба упиралась в землю или лонжерон машины с правой стороны для исключения поворота шкива по часовой стрелке.
    4. Делаем пару коротких резких поворотов ключа замка зажигания для включения стартера. Стартер начнет вращать маховик, маховик коленвал, а шкив зафиксирован ключом. В этом случае, обычно прикипевшая гайка быстро «отходит».
    Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:
    1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
    2. Снять колесо.
    3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
    4. Снять защитный кожух.
    5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
    6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
    7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

    Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

    Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

    Снятие шкива

    Открутить болт или гайку крепления — это только пол дела. Дальше надо вытащить шкив с вала. Так просто руками шкив не снимется, если не его посадочное гнездо не раздолбано. Кроме того, шкив плотно сажается на вал, то он еще фиксируется от проворота шпонкой.

    Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

    Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

    Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

    Установка шкива на коленвал

    Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

    Видео

    В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.

    Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем.

    Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115).

    How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение.

    Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро.

    Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: