Выжимной подшипник сцепления: смазка, как работает и где находится

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

  • 69
  • 9
  • 73k
  • 108
  • 5
  • 132k

Сегодня наиболее распространены системы сцепления с двумя дисками – ведущим, жестко сцепляемым с коленчатым валом и ведомым, передающим крутящий момент на КПП. Для переключения передач или перевода автомобиля на холостой ход требуется разъединение дисков сцепления, которое осуществляется с помощью выжимного подшипника, оттягивающего ведомый диск от ведущего.

Местоположение выжимного подшипника

Это важный элемент системы сцепления, и одновременно одна из наиболее уязвимых деталей. Выжимной подшипник сцепления в процессе движения автомобиля находится в состоянии покоя, включаясь в работу только при переключении передач. Поломка такой мелкой запчасти гарантирует невозможность дальнейшей эксплуатации авто, так что менять подшипник нужно сразу же при появлении явных признаков его неисправности.

Стоит деталь от 300 до 1500 и более рублей в зависимости от производителя и модели автомобиля. Замена подшипника на СТО обойдется в 3000-7000 рублей, поэтому при наличии желания, возможности и нормального комплекта автоинструментов есть смысл сделать это самостоятельно и хорошо сэкономить.

Виды выжимных подшипников

Сейчас распространены два типа выжимных подшипников:

  • роликовые или шариковые – механические узлы, передающие усилие на подшипник через жесткую связку тяг;
  • гидравлические – здесь усилие создается гидравликой, благодаря чему педаль сцепления выжимается гораздо легче.

Гидравлический выжимной подшипник

Роликовый выжимной подшипник

Принцип действия

Задача выжимного подшипника заключается в обеспечении соединения и разъединения сцепления при нажатии на педаль в салоне автомобиля. Принцип работы детали довольно прост:

  • ведомый диск нажимным диском поджимается к маховику, за счет чего и обеспечивается сцепление;
  • давление на нажимной диск обеспечивается диафрагменной пружиной, на внутренние лепестки которой и воздействует выжимной подшипник сцепления;
  • передвижение подшипника, инициирующее разъединение дисков обеспечивается вилкой сцепления.

Выжимной подшипник в системе сцепления автомобиля

Причины и признаки поломки выжимного подшипника

Причиной поломки данной детали являются неравномерные нагрузки на нее в момент, когда сцепление выжато, и она уходит назад вместе с ведомым диском. По этой причине долго удерживать педаль сцепления при включенной передаче строго не рекомендуется. В принципе, это надежная и долговечная деталь, а выходит из строя она чаще всего у автомобилистов-новичков.

Самый главный симптомы износа подшипника – появление легкого стука при выжимании педали сцепления. Если звук появился летом, это почти гарантия грядущих проблем, если же он пришел вместе с морозами, может иметь место элементарное изменение линейных размеров стакана подшипника из-за падения температуры на улице. Выжимной подшипник в большинстве автомобилей обладает неоспоримым достоинством – высокой прочностью, поэтому даже при появлении шума вы можете себе позволить некоторое время ничего не предпринимать, а понаблюдать за тем, не усиливается ли он.

Как проверить выжимной подшипник

Проверка выжимного подшипника сцепления проводится на слух при выжимании педали, когда он в работе (вращается). В зависимости от стадии и характера износа (малое количество смазки или пошла выработка) звук будет отличатся, он может как просто гудеть, так и шуметь или издавать другие неприятные звуки в районе коробки. Но не стоит путать эти звуки с теми, что могут возникать когда педаль сцепления даже не выжата, поскольку такой признак будет указывать на подшипник первичного вала.

Замена выжимного подшипника сцепления

Если подшипник все же нужно менять, придется выполнить следующую последовательность действий:

  • демонтаж КПП;
  • отсоединение от муфты концов пружинного фиксатора;
  • снятие с направляющей втулки подшипника;
  • отсоединение пружинного держателя;
  • снятие подшипника с муфты и установка новой детали.

Перед установкой детали на направляющую втулку, их поверхности необходимо щедро смазать консистентной смазкой.

В заключение следует отметить, что выжимные подшипники могут без проблем служить до 150 000 километров пробега, однако часто их приходится менять каждые 50 000 км из-за ошибок водителя и плохих дорог, разрушающих весь автомобиль, в том числе и сцепление.

Как работает выжимной подшипник сцепления, неисправности и способы проверки

Классическое сцепление в автомобиле состоит из трёх основных деталей: нажимного диска с пружиной, ведомого диска и муфты выжима. Последнюю деталь принято называть выжимным подшипником, хотя на самом деле она состоит из нескольких функциональных элементов, но работают и заменяются они обычно как единое целое.

Какую функцию выполняет выжимной подшипник сцепления

Муфта сцепления при работе может находиться в одном из трёх состояний:

  • полностью включено, то есть нажимной диска (корзина) со всем усилием своей мощной пружины давит на ведомый диск, заставляя его прижаться к поверхности маховика для передачи всего крутящего момента двигателя на шлицы первичного вала трансмиссии;
  • выключено, при этом давление с фрикционных поверхностей диска снято, его ступица слегка сдвигается по шлицам и коробка передач размыкается с маховиком;
  • частичное включение, диск прижимается с дозированным усилием, накладки пробуксовывают, скорости вращения валов двигателя и коробки отличаются, режим применятся при трогании с места или в иных случаях, когда момента двигателя не хватает для полного обеспечения потребностей трансмиссии.

Чтобы управлять всеми этими режимами, необходимо снять часть усилия с пружины корзины или освободить диск полностью. Но нажимной диск закреплён на маховике и вращается вместе с ним и пружиной на большой скорости.

Читайте также:
Тест-драйв Рено Сандеро: видео, описание ходовых характеристик

Войти в контакт с лепестками диафрагменной пружины или рычагами набора цилиндрических пружин возможно лишь через подшипник. Его наружная обойма механически взаимодействует с вилкой выключения сцепления, а внутренняя непосредственно подводится к контактной поверхности пружины.

Место расположение детали

Муфта выжимного подшипника расположена внутри картера сцепления, который соединяет блок цилиндров двигателя с коробкой передач. Первичный вал коробки выступает из её картера, а снаружи на нём выполнены шлицы для скольжения ступицы ведомого диска сцепления.

Часть вала, расположенная со стороны коробки, прикрыта цилиндрическим кожухом, выполняющим роль направляющей, по которой перемещается выжимной подшипник.

Устройство

Муфта выжима состоит из корпуса и непосредственно подшипника, обычно шарикового. Наружная обойма закреплена в корпусе муфты, а внутренняя выступает и входит в контакт с лепестками корзины или прижатым к ним дополнительным переходным диском.

Усилие выжима от педали сцепления или актуаторов электронного управления через гидравлическую или механическую систему привода передаётся на корпус выжимного, что заставляет его двигаться в сторону маховика, сжимая пружину корзины.

При снятии усилия сцепление включается за счёт усилия пружины, а выжимной подшипник перемещается в своё крайнее положение в сторону коробки.

Существуют системы с нормально включенным или выключенным сцеплением. Последние используются в преселективных коробках с двойным сцеплением.

Подшипники подразделяются на работающие с зазором, то есть полностью отходящие от лепестков пружины, и беззазорные, всегда прижатые к ним, но с разным усилием.

Вторые получили наибольшее распространение, поскольку рабочий ход муфты включения с ними минимален, сцепление работает более точно и без лишних разгонов внутренней обоймы выжимного в момент касания опорной поверхности лепестков.

Кроме этого, подшипники классифицируются по способу организации их привода, хотя это касается лишь их конструктивного оформления.

Механический привод

При механическом приводе педаль обычно соединяется с оболочечным тросиком, через который усилие передаётся на вилку выжима.

Вилка представляет собой двуплечий рычаг с промежуточной шаровой опорой. С одной стороны её тянет тросик, другая толкает выжимной подшипник, охватив его с двух сторон, избегая перекоса за счёт своей плавающей посадки.

Комбинированный

Комбинированный гидравлический привод позволяет уменьшить усилие на педали и работает более плавно. Конструкция вилки аналогична механике, но толкает её шток рабочего цилиндра привода.

Давление на его поршень оказывает гидравлическая жидкость, подаваемая из соединённого с педалью главного цилиндра сцепления. Недостатком является усложнённость конструкции, повышенная цена и необходимость в обслуживании гидравлики.

Гидравлический привод

Полностью гидравлический привод лишён таких деталей, как вилка и шток. Рабочий цилиндр объединён с выжимным подшипником в единую гидромеханическую муфту, расположенную в картере сцепления, снаружи к нему подходит лишь трубопровод.

Это позволяет повысить герметичность картера и увеличить точность работы, избавившись от промежуточных деталей.

Недостаток один, но он существенен для владельцев бюджетных машин – менять выжимной подшипник приходится в сборе с рабочим цилиндром, что резко повышает стоимость детали.

Неисправности

Неисправность выжимного подшипника почти всегда связана с его естественным износом. Чаще всего он ускоряется из-за негерметичности полости шариков, старением и вымыванием смазки.

Усугубляется ситуация при высоких тепловых нагрузках из-за частых пробуксовок сцепления и перегрева всего пространства картера.

Иногда выжимной подшипник теряет подвижность, подклинивая на своей направляющей. Сцепление при включении начинает вибрировать, изнашиваются его лепестки. Возникают характерные рывки при трогании с места. Возможен полный отказ с поломкой вилки.

Методы проверки

Чаще всего подшипник проявляет свои проблемы гулом, свистом и хрустом. У разных конструкций проявление может обнаружиться в различных режимах.

Если привод выполнен с зазором, то при правильной регулировке подшипник без нажатия на педаль не касается корзины и никак себя не проявляет. Но стоит попытаться выжать сцепление, как появляется гул. Громкость его зависит от хода педали, пружина имеет нелинейную характеристику и в конце хода усилие и звук ослабевают.

В самых распространённых случаях зазор не предусмотрен, подшипник прижат к корзине постоянно, и его звук лишь меняется, но не пропадает. Поэтому его путают с шумом первичного вала коробки.

Отличие в том, что вал коробки при включённой передаче, выжатом сцеплении и неподвижной машине не вращается, а значит и шуметь не может.

Замена выжимного подшипника

В современных автомобилях ресурс всех составляющих частей сцепления примерно равен, поэтому замена производится комплектом. Наборы так и продаются, в упаковке лежат корзина, диск и выжимной подшипник.

Исключение – случай совмещения выжимного с рабочим цилиндром гидропривода. Эту деталь в комплект не кладут, она приобретается отдельно, но менять её следует при любых проблемах со сцеплением.

Для замены снимается коробка передач. На некоторых автомобилях её лишь отодвигают от двигателя, работая через образовавшийся зазор. Такой приём экономит время только при высокой квалификации мастера. Но делать так не рекомендуется, поскольку в картере сцепления есть места, требующие визуального контроля.

Читайте также:
Тюнинг авто своими руками: как тюнинговать машину, стили, виды, с чего начать

Например, вилка, её опора, сальник первичного вала, опорный подшипник в торце коленвала и маховик.

Всегда лучше снять коробку полностью. После чего замена выжимного подшипника никакого труда не составит, он просто снимается с направляющей, и его место занимает новая деталь.

Направляющую следует слегка смазать, если в инструкции к конкретному набору чётко не оговорено, что смазка не требуется.

Смазать выжимной подшипник без разборки – Как смазать выжимной подшипник инструкция с фото и видео

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и постепенно разрушается. В итоге сцепление в один прекрасный момент может отказать.

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Все в наличии 24

40BD5724 40BD45T12DDU 40BG05S1DS 40 57 24 7A 40BG05S2G-2DS 712019-NBR-2 40BD572420 24

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Когда беда именно в нем

Водителю полезно знать все признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Ведь проблемы с этим элементом начинаются как правило, неожиданно. А продолжение эксплуатации автомобиля с такой неисправностью может привести к полному отказу сцепления. Отказ сцепления в дороге неприятная проблема, которую просто так не решишь. Автомобиль приходится буксировать до гаража, что является достаточно трудоемким процессом. Эвакуатор обойдется недешево. Гораздо проще следить за состоянием подшипника и остальных частей сцепления заблаговременно. Это убережет вас от возможных проблем в пути.СтроениеПризнаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

  • Роликовые (механические);
  • Гидравлические;

Разница у них в принципе приведения узла в работу. Роликовые приводятся в работу с помощью жесткой механической передачи от педали сцепления. Гидравлические используют для этого жидкость. Оба типа механизмов достаточно надежны, срок службы напрямую зависит от эксплуатации.Выжимной подшипник вопреки всеобщему мнению не крутится постоянно. Он вступает в работу только при выжатом сцеплении. В этот момент подшипник отжимает диск, а на него передается крутящее усилие. Поэтому не рекомендуется, держать сцепление выжатым долго, это увеличивает нагрузку, а соответственно и износ.Механический подшипник состоит из двух элементов. Основной частью является сама обойма подшипника. Поверх нее расположен пластиковый кожух, к ней же крепится рычаг привода. Гидравлический подшипник отличается строением наружного кожуха. Он способен перемещаться относительно обоймы при подаче давления из системы гидропривода. Опасности для подшипникаПервая и самая главная опасность описана в предыдущей части статьи. Поэтому никогда не держите на педали сцепления ногу постоянно.Другая опасность, часто приводящая к поломкам, является внешним фактором. Многие водители ездят по грязи, лужам, снегу. Одни вынуждены это делать по причине плохого качества дорог, другие ездят на рыбалку, охоту. В любом случае под колокол коробки попадает вода и грязь. Из-за этого смазка содержащаяся в выжимном подшипнике теряет свои свойства. Это приводит к повышенному износу, ну и соответственно выходу детали из строя.Средний срок службы подшипника около 150 000 километров. В случае небрежного использования или плохих дорог этот срок сокращается в 3 раза. Признаки неисправностейВыжимной подшипник достаточно надежен, но все-таки он иногда ломается. Чтобы избежать полного отказа необходимо своевременно диагностировать поломку. Своевременная замена убережет вас от лишней нервотрепки при неожиданном отказе.Первый признак это стук, появляющийся при выжимании сцепления (двигатель заведен). Это говорит о начавшемся разрушении этого элемента конструкции. Но тут есть один нюанс. Если стук наблюдает только в морозную погоду, а после прогрева двигателя исчезает, то поломки нет. Все дело в пластиковом кожухе. На морозе он несколько сжимается и обойма начинает стучать. После прогрева двигателя и коробки все возвращается в норму.Если во время выжимания сцепления вы слышите свист со стороны педали, то скорее всего в выжимном закончилась смазка. Следует снять его и смазать или заменить на новый. Также в очень редких случаях признаком неисправности может послужить невозможность включения передачи. Это происходит в случае полного разрушения подшипника. Что происходит крайне редко, сделана деталь из высокопрочной стали. Ремонт и обслуживаниеКак и любая запчасть в машине выжимной подшипник требует к себе внимания. При первых признаках неисправности следует его заменить на новый. В процессе эксплуатации желательно его периодически смазывать, делать это нужно раз в 70 000 километров. Если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то этот пробег лучше уменьшить.Даже при появлении стука и свиста, следует окончательно убедиться, что проблема в подшипнике. Для этого придется снять коробку. Единственный способ определить состояние детали это взять ее в руки. Замены требуют подшипники, имеющие повреждения – трещины, сколы. Проверьте насколько свободно он крутится. Даже малейшие подклинивания недопустимы. Если никаких признаков неисправности не обнаружено, то можно смазать его и установить обратно. Скорее всего, проблема исчезнет.Заключение. Чаще всего проблемы с выжимным посещают неопытных водителей. Ведь до сих пор во многих автошколах учат ногу держать на сцеплении постоянно. Вскоре у машины проявляются признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Это обычно пугает водителей, тем более, что снять коробку достаточно проблематично, особенно в первый раз. AutoFlit.ru

Читайте также:
Ремень ГРМ Dayco: страна-производитель и отзывы профессионалов

Смотрите также

  • Реле стартера уаз 469 и как его подключить
  • Герметик для прокладки гбц
  • Водительское удостоверение проверка


Восстановление от царапин лобового стекла


Секретки на колеса как выбрать

  • Проверка владельца авто
  • Ваз 2114 датчики их назначения неисправности
  • Вес трактора дт 75
  • Чем смазать выжимной подшипник сцепления
  • Реле стартера уаз 469 и как его подключить
  • Снятие подшипника

    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Как смазать вал

    Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

    Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

    Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

    Выбор смазочного материала

    Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

    Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

    Смазка HHS 2000

    Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

    Способы смазки

    Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

    • инфузионной системой;
    • спреями с дополнительными трубочками.

    Смазка

    Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки , после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:

    • Подшипник;
    • Литол;
    • Консервная банка;
    • Термометр;
    • Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.
    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски

    . Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.
    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.
    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.
    Читайте также:
    Тюнинг Рено Сандеро 2

    Чем смазать направляющую выжимного подшипника

    Выжимной подшипник сцепления является небольшой деталью автомобиля. В том случае, если он выходит из строя, сцепление автомобиля может полностью отказать в работе. Не стоит пренебрегать первыми признаками его износа, а именно шум при нажатии на педаль. Хотя на самом деле такое случается весьма редко. Бывают такие случаи, когда подшипник полностью разрушался, и движение автомобиля было парализовано. Давайте рассмотрим некоторые примеры, связанные с работой данной детали.

    Если вам нужно заменить выжимной подшипник, вам потребуется необходимое количество инструмента и обязательно смазка «ЛЦС-15». Смазка шлицов первичного вала крайне необходима. Но перед тем как вы доберетесь до нужного элемента, придется сначала разобрать коробку передач, для чего потребуется некоторый инструмент и автомобильный подъемник, а также лишняя пара рук.

    Где расположен, каков принцип работы?

    Выжимной подшипник располагается прямо внутри кожуха коробки. Если быть точнее, то в том месте, где КПП имеет соединение с двигателем.

    Только увидеть его или заменить можно, лишь разобрав коробку, так как он помещен прямо внутрь ее корпуса. Без демонтажа КПП выжимной подшипник сцепления никак не заменить.

    Так как сцепление считается неотъемлемой частью автомобиля, знать какую роль играет выжимной подшипник очень важно. Зная, как работает данная деталь, вы без труда сориентируетесь в поломке и будете осведомлены о случившемся.

    Вышеупомянутая деталь представляет собой опорный элемент – подшипник. Этот элемент очень важен в коробке передач и подвергается постоянным нагрузкам. Так как именно он передает усилие нажима, которое поступает от вилкообразной части сцепления прямо на корзину, а далее на ступицу диска, синхронизирующего всю конструкцию.

    Если кратко описать действие элемента, который в работе трансмиссии выступает, как опорный в процессе включения сцепления, он помогает вывести диск из состояния зацепления с корзиной.

    Вышеупомянутые запчасти разделяют на две группы:

    • Роликовый – считается классическим типом и приводится в действие с помощью как гидравлики, так и троса.
    • Гидравлический – данный тип включает в себя рабочий цилиндр.

    Для чего нужно сцепление?

    Служит для того, чтобы разъединить двигатель и трансмиссию, что очень необходимо в момент смены передач.

    Рассмотрим, как работает опорный элемент.

    Соединение трансмиссии происходит с помощью двух дисков: нажимного и ведомого. Первый соединен с корпусом, он служит для прижимания второго диска к заднему маховику двигателя. Ступица второго диска примыкает к первичному валу, впоследствии она передвигается по его поверхности. Ступица состоит из демпферных пружин, они-то как раз и прекращают колебания крутящихся частей, что помогает сцеплению легко и плавно включаться.

    Как обеспечивается необходимое усилие?

    С помощью давления на подшипник производится упор внутренней части корзины, что дает обратный эффект. Выжимной подшипник воздействует как раз на внутренние элементы коробки передач.

    Опорный элемент расположен на вращательной оси первичного вала.

    Смазка данной детали необходима для того, чтобы легче передавались функции между деталями при старте автомобиля с места. Здесь большое значение играет вилка, находящаяся в самом механизме, которая передвигает муфту и выжимной подшипник сцепления.

    Смазка должна быть и на механизме педали сцепления, где находится опорный элемент, так как она срабатывает при запуске силового агрегата автомобиля.

    Работает данная деталь крутящего момента следующим образом.

    Читайте также:
    Классификация моторных масел по Api: обозначения, виды, спецификация, типы

    Нагрузка оказывает влияние на подшипник лишь в том случае, когда выжимается педаль сцепления. В тот момент, когда направляющая перемещается назад, происходит отвод ведомого диска. Опорный элемент нужно обязательно смазать, тогда будет обеспечен максимальный эффект в его работе, а также надежности.

    Внимание! Не удерживайте нажатой педаль сцепления, без ведомых на то причин, так как в этом случае происходит неравномерное воздействие на опорный элемент. Если же правильно воздействовать на элемент, то он будет работать долго и исправно.

    В системе сцепления, как видим, большую роль играет опорный элемент. Но возможен износ. Как это понять? Будет особый звук, который можно услышать при выжимании педали, заводящей сцепление при включении мотора. Если на улице зима, то обычно при выжимании педали на опорный элемент оказывается небольшое воздействие. Подшипник стальной и он прочного отлива. Поэтому она имеет малую долю расширения.

    Как заменить подшипник сцепления?

    1. Требуется для начала демонтировать коробку смены передач.
    2. После чего необходимо демонтировать нужный элемент из зацепа муфты, крепящейся посредством пружин.
    3. Прямо с втулки необходимо извлечь главный элемент. На следующем шаге снимаются лапки на пружинах с держащего элемента. После чего следует снять подшипник с муфты, именно на ней расположен нужный нам элемент.

    Только помните, что перед установкой новой детали, следует ее хорошенько протестировать. Она должна без трудностей ходить, без зазоров, без люфтов. Тогда можно говорить о том, что ваш автомобиль прослужит много десятков тысяч километров.

    1. При установке нового подшипника на муфту важно проследить, чтобы выступающая часть детали была направлена в сторону маховика двигателя трущимся кольцом. После установки фиксируется держатель в таком положении. Нужно не забыть смазать направляющую втулку, после чего можно установить подшипник, не забывая про пружинный фиксатор.
    2. Устанавливаем коробку переключения передач на свое место и совершаем сборку в обратной последовательности.

    Заключение

    В заключение подтвердим, что для правильной работы коробки передач и надежной работы сцепления, подшипник должен быть полностью исправен. Если вы услышали посторонние шумы, немедленно обратитесь в сервисный центр или произведите замену самостоятельно, используя нашу статью.

    Всем привет. Буквально 3000 км назад у меня появился очень неприятный момент при выжиме педали сцепления. Неприятный момент заключался в том, что образовалась ступенька при нажатии на педель сцепления. Изначально я думал что проблема заключается в механизме педали, который расположен в салоне, но смазка данного механизма успехом не увенчалась. После этого я решил заменить тормозную жидкость, странно, но данная процедура помогла. Только помогла она не на долго, а примерно на пару недель. После того как это проблема снова возобновилась, я начал гуглить. По данному запросу в основном вылазили записи связанных со скрипом педели сцепления. После этого послушав, понял что данный скрип есть у меня. Но если честно он меня не напрягал, так как его было слышно только с открытым капотом. И после поисков я всё таки наткнулся на статью, с похожей проблемой. Вот данная статья www.drive2.ru/l/468719883849302983/. Написал Александру в личные сообщения, после непродолжительной переписки мы с ним созвонились. После общения с Александром я понял, что проблема заключается в отсутствие смазки на направляющей, по которой ходит выжимной подшипник. Из-за этого иногда закусывает выжимной подшипник, в результате чего и появляется данная ступенька. Так же в подробностях была описана процедура смазки направляющей. За что ему огромное спасибо. Очень сильно меня выручил.
    На следующей день я приступил к смазке не только вилки сцепления но и первичного вала.
    Для этого мне понадобилось:
    1. Проволока. Длина её 30 см. Должна быть жесткая, мягкой у вас скорее всего ничего не получится смазать.
    2. Маделин. Небольшой кусок маделина я намотал на конец проволоки. Можно использовать и обычную тряпку, но есть вероятность что она соскользнёт с проволоки и тогда скорее всего придётся уже снимать коробку. Маделин же приклеился настолько прочно, что я потом его еле еле отодрал от проволоки.
    3. Медная высокотемпературная смазка.

    Теперь расскажу немного о самом процессе:
    1. Снимаем полностью воздушный фильтр. Это процедура занимает 5 минут. Там всё просто.
    2. Снимаем пыльник вилки сцепления.

    3. Вначале смазываем всё медной смазкой. Во время того, как вы будите смазывать направляющую, необходимо что бы кто нибудь нажимал на педели сцепления, так смазка лучше ляжет и размажется по ней. Не забываем так же смазать и грибок, от него как раз идёт данный скрип. Смазки я не жалел, истратил примерно пол флакона.
    4. После этого переходим к литиевой высокотемпературной смазке.
    Когда будите смазывать направляющую, необходимо чтобы кто нибудь держал сцепление в выжатом состоянии. Для того чтобы достать до направляющей, мы как раз и будем использовать длинную проволоку с маделином на конце. На маделин мы как раз и положим необходимое количество смазки.

    Читайте также:
    Двигатель Рено Сандеро 1.6, 1.4, 1.2 8 и 16 клапанов: отзывы, характеристики и типичные проблемы

    После смазки вилки сцепления и направляющей выжимного подшипника, ступенька и скрип при выжиме сцепления полностью исчезли. После смазки проехал уже более 2000, всё работает отлично.
    Так что если кого мучают такие проблемы, то быстренько принимайтесь за их исправление, ничего сложного в этом нет.
    Только делать это придётся скорее всего самим, для смазки направляющей выжимного подшипника на сервисе вам скажут что необходимо снимать коробку. И тогда стоимость данной процедуры возрастёт в разы.

    При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

    Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

    Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.

    При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

    Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.

    • Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
    • В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
    • Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.

    Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!

    •Опорный подшипник первичного вала

    (центрирующий подшипник сцепления)

    Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

    Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.

    •Сальники валов

    При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

    Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

    •Ведомый диск сцепления

    Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ве­домый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.

    Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо прове­рить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биени­ем не принимаются.

    •Выжимной подшипник

    В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.

    •Выжимной подшипник двухдискового сцепления

    Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естест­венному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять об­ращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект вы­жимного подшипника.

    Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажим­ной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.

    Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматри­вается!

    •Направляющая втулка выжимного подшипника

    Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмя­тины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязатель­ной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.

    •Вилка выключения сцепления

    Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабо­чих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препят­ствует его нормальному скольжению.

    Читайте также:
    Технические характеристики Рено Сценик 2006 и отзывы

    Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать дости­жжению необходимого хода выжимного подшипника.

    •Выжимной вал

    Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжим­ного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.

    •Тяга выключения сцепления

    В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заме­няется при каждой замене сцепления.

    При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопус­кается искривление или изгиб тяги.

    •Центровка

    Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после уста­новки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.

    •Смазочные материалы

    Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного под­шипника следует использовать только консистентные смазки без твер­дых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!

    Экспресс УАЗ

    ЭКСПРЕСС УАЗ

    Россия, г. Пермь
    Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
    Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15

    Пн-Пт с 9-00 до 19-00
    Сб с 10-00 до 17-00
    Вс с 10-00 до 17-00

    Как понять, что выжимной подшипник неисправен?

    В большинстве машин применяется сцепление, состоящее из 2 дисков. Для их разъединения при переключении передач создана выжимная муфта. При движении автомобиля она находится в состоянии покоя и включается в работу после нажатия педали сцепления. Поломка этой детали приводит к невозможности эксплуатации авто. При появлении явных признаков неисправности выжимного подшипника его необходимо заменить.

    Разновидности выжимных подшипников

    Выжимные муфты делятся по конструкции узлов на шариковые и роликовые и по способу передачи усилия на механические и гидравлические. В старых автомобилях (ЗАЗ, Москвич 412) использовались графитовые подшипники скольжения. В механических узлах деталь перемещается вилкой, на которую усилие от педали передается тросиком. В гидравлических муфтах в качестве рабочего тела используется специальная жидкость, педаль перемещает поршень главного цилиндра сцепления, которая передает усилие гидравлике. Последняя перемещает выжимной подшипник и выключает сцепление.

    Общий принцип действия

    На легковых авто применяется сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Она заменяет рычаги включения и цилиндрические пружины. Элемент имеет плоскую форму, в центральной части которой отштампованы лепестки. Они же одновременно служат выжимными рычагами. При нажатии на педаль вилка перемещает выжимную муфту, которая давит на пружину. Внутренняя ее часть движется вперед, пружина выгибается и наружной кромкой отводит нажимной диск, выключая сцепление.

    При отпускании педали детали движутся в обратном порядке. Пружина принимает первоначальное состояние, и сцепление включается. Такое устройство дешевле, чем изделие с рычагами, и требует меньше регулировок после ремонта.

    Расположение детали

    Выжимной подшипник, служащий для разъединения двигателя и трансмиссии, размещается на шейке первичного вала коробки передач. При нажатии на педаль деталь свободно перемещается по валу в сторону нажимного диска сцепления.

    На тыльной части подшипника расположена пружина, которая удерживает вилку и предотвращает вращение устройства. Деталь состоит из следующих элементов:

    • внутренней обоймы;
    • элементов качения (шариков или роликов);
    • наружного корпуса с упорным пятаком и пружиной.

    Вилка входит в фонарь коробки передач и закрепляется на наружном корпусе подшипника. С другой стороны крепится тросик, передающий усилие от педали сцепления.

    Возможные причины поломки

    Нагрузки на выжимной подшипник возникают во время выключения сцепления. Чем больше обороты двигателя в момент переключения передачи, тем напряженнее режим его работы. Наиболее распространенными причинами выхода из строя детали являются:

    1. Длительное удержание педали сцепления в нажатом положении. Высокая скорость вращения и большие осевые усилия от диафрагменной пружины приводят к быстрому износу элементов устройства.
    2. Резкие включения и отключения сцепления. Характерны при агрессивном стиле вождения. На подшипнике возникают мгновенные неравномерные нагрузки, которые могут привести к выходу из строя не только вращающейся детали и нажимной вилки, но и элементов сцепления.
    3. Некачественная регулировка хода педали или тросика. Подшипник находится в постоянном контакте с поверхностью пружины. От постоянного вращения происходит нагрев элементов качения, что приводит к быстрому износу.

    Разрушение детали может произойти из-за установки изделия низкого качества или отсутствия консистентной смазки в полости выжимной муфты.

    Признаки неисправностей в работе детали

    Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

    1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
    2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
    3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
    4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

    Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

    Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

    Контрольная проверка

    Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

    1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
    2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.
    Читайте также:
    Shell Helix Ultra 5W30: отзывы и технические характеристики моторного масла

    Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

    Последствия неправильного функционирования

    Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

    Если деталь развалится, то водитель не сможет включить нужную передачу и тронуться с места. В случае возникновения такого дефекта при движении автомобиля в городе потребуются услуги эвакуатора.

    Как самому поменять подшипник сцепления?

    При замене любой детали механизма сцепления рекомендуют устанавливать новое выжимное устройство. Цена его невелика, поэтому не стоит экономить на покупке детали, даже если она не выработала положенный ресурс. Работы по замене выжимного подшипника сцепления не слишком сложны, поэтому их можно выполнить самостоятельно при наличии необходимого инструмента и некоторых навыков ремонта. Для установки новой детали нужно последовательно выполнить следующие действия:

    1. Демонтировать коробку передач и отсоединить от муфты нажимную вилку.
    2. Снять подшипник с первичного вала КПП.
    3. Снять пружинный фиксатор с пятака наружного корпуса детали.
    4. Проверить новую деталь на легкость вращения и наличие смазки.
    5. Установить на муфту пружинный фиксатор.
    6. Надеть узел на вал КПП.
    7. Подсоединить вилку к пятаку и зафиксировать пружиной.
    8. Установить на место коробку передач.

    После окончания сборки при необходимости проводят регулировку привода. Для проверки работы замененного узла нужно завести двигатель и выжать сцепление. Если при этом не слышны посторонние звуки, значит, работы проведены правильно.

    Замену узла на СТО следует осуществлять в случае, когда нет уверенности в ее качественном проведении операции своими руками.

    Продление ресурса

    Гарантийные обязательства не распространяются на рано вышедшую из строя деталь, т.к. ее износ полностью зависит от действий водителя. Однако имеется несколько рекомендаций, выполнение которых позволит продлить срок службы узла.

    Для продления ресурса детали нужно:

    • избегать резкого трогания машины с места;
    • не допускать медленного отпускания педали при больших оборотах двигателя;
    • двигаться с полностью отпущенной педалью сцепления и не нажимать ее во время торможения;
    • избегать ситуаций, при которых автомобиль может буксовать.

    Но основной рекомендацией является сведение к минимуму долгого удержания педали в нажатом положении. Выжимной механизм прослужит дольше, если педалью сцепления пользоваться только для переключения скорости.

    Как смазать выжимной подшипник: инструкция с фото и видео

    Сцепление — это один из узлов трансмиссии автомобиля, служащий для временного отключения коробки передач от двигателя, а также плавного её включения. Оно представляет собой корзину, в которой собраны основные детали — ведомый и нажимной диск, вилка, выжимной подшипник и лепестковая пружина. При правильной эксплуатации нужно менять только ведомый диск и смазывать некоторые элементы. В их список входит и выжимной подшипник. Периодически он нуждается в смазке, а определить это можно по шуму при нажатии на педаль сцепления.

    Оглавление:

    Как работает выжимной подшипник

    Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

    Работа выжимного подшипника

    Нужно ли смазывать выжимной подшипник

    Если автомобиль эксплуатировать в неблагоприятных условиях, то есть, по песку, грязи, воде и т.д., то появляется риск того, что выжимной подшипник начнёт шуметь. Особенно опасна вода, которая с лёгкостью попадает во все зазоры и отверстия. Сам подшипник является закрытым, но вокруг то он ничем герметичным не защищён, поэтому туда попадает вся влага и пыль. Тогда возникает вопрос, а можно ли его как-нибудь восстановить?

    В принципе это возможно, но не во всех случаях. При сильном износе придётся всё-таки выбрасывать. Ну а суть восстановления в том, чтобы его почистить и заново смазать. Вообще такие вещи не предназначены для ремонта. Проще говоря, все закрытые подшипники набивают на заводе смазкой, которой как раз хватает на время эксплуатации. Если вы собираетесь её обновлять, то подумайте, стоит ли это делать. Но в любом случае это возможно.

    Внешний вид выжимного подшипника

    Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки

    Исходя из вышеизложенного материала, мы узнали, что выжимной подшипник одет на первичный вал коробки передач. Это значит, что при замене придётся снимать и её. И тут сразу возникнет вопрос: «Можно ли смазать выжимной, не демонтируя коробки?»

    Читайте также:
    Двигатель Рено Сандеро 1.6, 1.4, 1.2 8 и 16 клапанов: отзывы, характеристики и типичные проблемы

    Выжимной подшипник в коробке передач

    К сожалению, сделать это, когда он установлен на автомобиле невозможно. Мало того, вы к нему даже не подлезете, поскольку будет мешать, так называемый, чехол или колокол сцепления. Поэтому, чтобы смазать выжимной, нужно сначала снять коробку и не придумывать велосипед. Тогда опять возникает вопрос. Зачем его вообще смазывать, если для этого приходится разбирать половину трансмиссии? Проще сразу уже купить новый, поставить и не морочить себе голову. Так в основном большинство водителей и делают, более того, так настоятельно рекомендуется делать! Но, если вам это нужно принципиально либо по каким-либо другим причинам, то можете снять старый выжимной и смазать его.

    Как снять выжимной подшипник

    Прежде чем смазывать выжимной, до него нужно ещё добраться. Как вы поняли, находится он далеко не в самом доступном месте, поэтому придётся поморочить голову, чтобы его снять. Но перед этим убедитесь, нужно ли это делать. Если при выжатой педали сцепления вы не слышите постороннего шума, то и лезть туда нечего. Ну а если проблема серьёзная, то всё-таки нужно проверить. Для этого подготавливаем инструмент и начинаем процесс разборки.

    1. Первым делом нужно загнать свой автомобиль на яму, поскольку так снять коробку гораздо легче. Если её нет, то подойдёт и эстакада. На крайний случай придётся уже корячиться при помощи домкрата. Чтобы обезопасить себя, лучше изначально поднять машину и подложить брёвна или кирпичи. Только после этого можно будет под неё лезть.
    2. Если автомобиль с задним приводом, то нужно отсоединить кардан от хвостовика коробки и отложить его в сторону. Если привод передний, то будьте аккуратнее со ШРУСом, чтобы их не пришлось потом центровать.

    Отсоединение кардана от хвостовика коробки для автомобилей с задним приводом

    Снятие коробки передач

    Снятие выжимного подшипника

    Снимать все узлы нужно внимательно и аккуратно, чтобы не повредить себя и не сломать другие важные механизмы. Собирать лучше всё в обратном порядке, ничего не путая.

    Подробнее про снятие выжимного подшипника можете посмотреть в видео:

    Чем смазывать выжимной подшипник

    Итак, настал вопрос о том, какой же смазкой нужно пользоваться. По этому поводу мнения у всех расходятся и никто к единому решению не приходит. Сразу стоит сказать, что свежо купленный подшипник в этой процедуре не нуждается, поскольку у него уже есть своя заводская порция смазочного материала. Но, если вы сняли уже работавший выжимной, и он до сих пор целый, то это актуальная тема.

    Обратившись к литературе, можно найти основные виды смазок, которые использовались ранее. Это солидол и нигрол. Последний также заливается в задний мост автомобиля. Так вот, два этих вещества, в принципе, подойдут для выжимного подшипника. Тем не менее, со временем придумали более усовершенствованные виды смазочных материалов, которые лучше справляются со своей задачей. Можно использовать молибденовую или графитовую смазки. Хотя последнюю необязательно, поскольку большого нагрева подшипник не испытывает.

    Для смазывания выжимного подшипника подойдет почти любая густая синтетическая смазка

    В настоящее время существует очень много видов густых смазок, предназначенных для самых разных целей. Практически все они подходят для нашей ситуации. Взять, к примеру, Castrol. Если вы всё же вдруг потеряетесь при покупке, то можете спросить у продавца, который подберёт вам нужный товар. Самое главное,чтобы это была синтетическая смазка. В ином случае она долго не прослужит и начнёт коксоваться, то есть сворачиваться в небольшие кусочки.

    Как смазать выжимной подшипник

    После того как вы сняли КПП и добрались до выжимного, стоит сразу обратить внимание на его состояние. Ушки, в которые упирается вилка должны быть целыми — не погнутыми и без трещин. Ну и, конечно, проверьте сам подшипник на наличие люфта. Если таков имеется, можно без лишних вопросов выбрасывать его и идти за новым в магазин автомобильных запчастей. Но, если, к удивлению, биения не будет, то возможность восстановления ещё есть. Достаточно его просто хорошо смазать.

    Учтите, что подшипник не разбирается, поэтому смазку придётся пропихивать только в те зазоры, которые оставили уплотнительные металлические кольца. Сделать это можно разными вариантами, уже есть пару вариантов этого дела. Объективно их можно разделить на два основных способа:

      Горячий способ. Наиболее эффективный, так как позволяет смазке заполнить всё закрытое пространство подшипника. Для этого способа понадобятся ненужная глубокая посуда и плита. Ставим емкость на слабый огонь и кладём как можно больше смазки. От высокой температуры она начнёт постепенно разжижаясь. Как только это случится, нужно положить туда выжимной подшипник и потушить огонь. После остывания смазка снова схватывается и превращается в густое вещество. Такой же процесс происходит и внутри подшипника, поскольку она затекла туда через все зазоры. После этого обтираем подшипник тряпкой от лишней смазки и устанавливаем на машину. Кстати, таким способом можно смазать любой неразборный подшипник.

    Читайте также:
    Чип-тюнинг Рено Сценик 2: пошаговый мануал

    «Горячий» способ (варка) смазки выжимного подшипника

    Смазанный выжимной подшипник

    Важным моментом также является выбор смазки. Простой солидол в закрытые неразборные подшипники желательно не укладывать, поскольку он коксуется, следовательно, толку от него мало. Брать стоит какую-нибудь дорогую синтетическую смазку, а лучше спросить у продавцов, что для вашей цели подойдёт больше.

    Перед смазыванием старого подшипника его необходимо промыть от старой смазки

    Промывать выжимной подшипник в растворителе, хотя многие так и делают.

    Также нужно знать, что есть разборные выжимные закрытые подшипники. Многие из них могут иметь вместо стального кольца каучуковый уплотнитель, который легко снимается. В этом случае морочить голову не надо — просто набиваете смазки по края и закрываете всё назад. Ну а если говорить об эффективности, то проще, конечно же, купить новую запчасть. Он прослужит гораздо дольше, да и стоит недорого (не более 500 рублей).

    Можете посмотреть пару способов смазки выжимных подшипников:

    Разница между полной и частичной заменой масла в АКПП

    Замена масла в коробке-автомат отличается от такой же процедуры для механической КПП или для двигателя автомобиля. Специфика этого вида техобслуживания заключается в том, что особенности конструкции АКПП не позволяют полностью слить отработанный материал простым откручиванием сливной пробки картера. В разных ситуациях смазочную жидкость (ATF) в автоматической коробке передач меняют полностью или частично. В чем разница между полной и частичной заменой, и в каких случаях выбирают тот или другой способ?

    Содержание

    • 1. Когда замена масла может навредить АКПП
    • 2. Частичная замена
      • 2.1. Щадящая
      • 2.2. Обычная
    • 3. Полная замена
    • 4. Преимущества и недостатки полной и частичной замены ATF

    Когда замена масла может навредить АКПП

    Коробка-автомат устроена таким образом, что иногда, меняя смазочный материал, можно навредить ее работе. Это связано с тем, что в процессе эксплуатации АКПП в ее полостях образуются продукты износа деталей, вступающих в соприкосновение. Металлическая стружка со временем накапливается и оседает на внутренних поверхностях агрегата. По сравнению с отработанным, новое масло более активно вымывает такой осадок, и он в скором времени оказывается в гидроблоке, вызывая засорения. В зоне подобного риска – коробки автомобилей с большим пробегом, в которых ни разу не меняли масло (или делали это очень давно). Поэтому к обновлению смазочного материала в АКПП следует подходить осмотрительно и выбирать тот способ, который наилучшим образом подойдет для конкретного случая.

    Частичная замена

    Наиболее безопасный для коробки способ замены масла – частичный, когда жидкость обновляется в том объеме, который удается слить самотеком, без использования специальных технических средств. Процедура при этом может быть щадящей или обычной.

    Щадящая

    В этом случае замена смазочной жидкости происходит без снятия поддона и установки нового фильтра. Из картера сливают 2-3 литра масла, после чего в систему добавляют требуемый объем жидкости. Проехав на автомобиле около 1000 км, процедуру повторяют. Такой вариант рекомендован владельцам транспортных средств с большим пробегом, которые не имеют точной информации о сроках проведения предыдущих замен. Будет правильным менять масло щадящим способом, если АКПП начинает подавать признаки чрезмерной изношенности или неисправности.

    Обычная

    Если водитель уверен, что с коробкой все в порядке, частичное обновление выполняется наиболее распространенным способом – со снятием поддона и сменой фильтра. Таким образом можно слить около 5 литров отработки, затем масло доливают в систему до нормы. Такую замену лучше проводить после двух щадящих: смазочный материал при этом обновится полностью, и коробка прослужит дольше.

    Полная замена

    Полное обновление трансмиссионной жидкости выполняют в условиях автосервиса с использованием специальной установки, которую присоединяют к магистралям гидросистемы АКПП. Заменяемое масло под давлением вытесняется из коробки, и вместо него в систему подается новый смазочный материал. Вся процедура происходит за один сеанс, и использовать ее лучше для автомобилей с пробегом до 100 тысяч км. Дело в том, что в ходе полной замены может подняться весь осадок в виде мелкого металлического мусора, засорив гидроблок и соленоиды. Избежать подобных проблем можно, обратившись в один из авторизованных сервисов, оснащенных современным оборудованием. Для замены лучше выбрать качественное масло от проверенного производителя, например, из линейки продукции, поставляемой на рынок под торговой маркой Rolf.

    Преимущества и недостатки полной и частичной замены ATF

    К плюсам частичного обновления смазочной жидкости в АКПП относят возможность выполнить процедуру самостоятельно, без использования специального оборудования и с минимальными расходами. Недостатки этого способа – растянутость во времени, когда операцию нужно повторять несколько раз, а суммарный объем заливаемого масла превышает вместимость коробки. Преимущества полной замены – более ощутимое улучшение работы АКПП, удаление мусора из системы, снижение расхода топлива. Минусы такого способа – более высокая стоимость услуги и ограниченная область применения.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: