Задние амортизаторы на Ниссан Альмера G15, Н16 и Классик: замена и устранение стука

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, как следует, бережет его от каких-то ударов.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль
Profit 20020238 1380-1700
Nipparts N5521029G 1500-1900
Meyle 36267250003 1850-2300
Kayaba 351028 2650-3100
Sensen 341282S 1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер
Пыльник амортизатора задний 5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего 5405295F0A
Опора амортизатора переднего 5432095F0A
Опора заднего амортизатора 5532095F0A
Болт 0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора 0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Шланг надетый на пружину

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

  1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
  2. Снять амортизатор, стянуть пружину с 2-ух сторон съемниками.
  3. Разобрать стойку на отдельные части.
  4. Установить новый элемент.
  5. Собрать что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Смена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратненько, чтоб ничего не разрушить.

При смене этих деталей посмотрите на пыльник. Если есть трещинкы, хоть мельчайшие, необходимо его поменять.

Водителю может казаться, как будто он слышит стук задних амортизаторов по другому фронтальных, хотя данный шум создается не по причине этих деталей. Он возникает вследствие износа либо деформации втулки, которая находится меж стойкой и чашечкой опоры кузова.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на выпуклости, появились нередкие «пробивы» и утрата управления на поворотах, для вас стоит задуматься о скорой смене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для смены фронтального амортизатора:

  1. Новые амортизационные элементы.
  2. Пара пружинных стяжек.
  3. Домкрат либо подъемник (как для вас удобнее).
  4. ключи с размерами 13 и 17.
  5. Плоскогубцы.

  1. Взять домкрат и поднять машину. Снять фронтальное колесо. Встречаем состояние стойки.
  2. Вывернуть болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
  3. Взять стяжку и стягивать пружины.
  4. Открыть капот. Вывернуть три болта над колесом.
  5. Вынуть стойку.
  6. Параллельно первой установить другую стяжку.
  7. Открутить гайку стойки, в этом случае необходимо задерживать высшую часть.
  8. Требуется аккуратненько снимать и ставить новейшую стойку.
  9. Собрать подвеску в оборотном порядке.
  10. То же повторить с другим колесом впереди.

Поменять рессоры на Алмере Н16 необходимо строго парно. После смены будет нужно сделать проверку баланса.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

НазваниеПримечание
Домкрат Для поднятия машины
Опора Для подкладывания под ступицу
Ключ «на 16», «на 18», «на 13», «на 19», «на 8»
Головка «на 16», «на 18», «на 13», «на 19»
Вороток С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, WD-40
Съемник пружин Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Внешний вид съемника для пружин

Причины стука

Удостоверились, что стучит конкретно амортизатор либо какая-то его часть (к примеру, опора амортизатора фронтального)? Тогда нужно проверить ходовую часть комплексно. Это всераспространенный случай. Необходимо поменять деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать легкий тест: качнуть авто вниз, одновременно нажать на крылья. Если машина продолжает качаться заместо того, чтоб возвратиться в изначальное положение плавненько и тормознуть, то амортизационный элемент уже сломался не может уменьшать колебания. Эта неисправность вместе с малозначительным дисбалансом колес (достигнуть абсолютного их баланса нельзя) непременно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Ремонт задней подвески Ниссан Альмера: замена задних стоек, амортизаторов и прочих составных элементов

Если утратившие упругость пружины и сайлентблоки подлежат замене, то неисправные стойки в ряде случаев возможно отремонтировать. В большинстве случаев снижение их упругости оказывается следствием утечки масла через изношенные или поврежденные сальники. В этом случае необходимо, слив из стоек остатки масла, установить новые и обновить в стойках амортизаторов жидкость.

Если же стойки или хотя бы одна из них повреждены, то есть деформированы или, тем более, сломаны, либо степень их износа достигла критического значения – так, что даже обновленные сальники не в состоянии предотвратить из них утечку масла, – эти детали тоже предстоит заменить. По счастью, ресурс этих компонентов подвески достаточно высок и замена задней стойки Ниссан Альмера Классик становится необходима лишь после большого пробега. Как показывает практика, срок их жизни составляет не менее сотни тысяч километров. Разумеется, при бережной эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Все парные компоненты подвески (как задней, так и передней) меняются тоже в паре. Это относится и к стойкам, и к пружинам, и к сайлентблокам. Так что, даже если одна из стоек или пружин выглядит еще вполне работоспособной, необходимо будет одновременно с вышедшей из строя заменить и ее, дабы обеспечить одинаковую упругость и левой, и правой составляющим подвески. Более того: новые компоненты должны быть одной конструкции, одного производителя и, по возможности, одной заводской партии. Поэтому и стойки, и пружины, и сайлентблоки всегда продаются попарно в комплекте с набором крепежных деталей.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

ВЫВОД: На Ниссан Альмера Классик замена задних стоек, рано как и замена прочих компонентов задней и передней подвески, с должной степенью качества может быть произведена только в условиях профильного автосервиса, специалисты которого обладают должной квалификацией и у них под рукой имеется все необходимое оборудование. В противном случае обновленная подвеска в самом ближайшем будущем может напомнить о себе появлением описанных выше тревожных симптомов.

Приобретать запчасти, которые потребует на Ниссан Альмера замена заднего амортизатора, тоже лучше непосредственно в автосервисе. Во-первых, тем самым вы обезопасите себя от покупки контрафактного изделия сомнительного качества, во-вторых, получите гарантию на ремонт автомобиля, а в-третьих, сэкономите на запчастях, ведь на СТО они продаются без магазинной наценки.

Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Это существенно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя разных компонент подвески и тормозного механизма и внеплановый кузовной ремонт.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, так же как и фронтальных, может показаться по причине каких-либо механических повреждений или износа. К примеру, стук вызывают сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое вышло, означает, амортизационный элемент необходимо поменять или чинить, в особенности если пробег уже выше 50000 км. Временами всем приходится сменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит еще подольше. Стук может показаться по причине поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Дополнительной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к повышению свободного хода в гидросистеме демпфера. К месту, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Делему просто решить: необходимо провести прокачку в сервисе либо своими силами.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены отлично (гайки прочно затянуты, отсутствует свободный ход штока), увы постукивание до настоящего времени конечно, то причина скрывается в новых или изношенных сайлентблоках, которые будут несовместимы. Чтоб предостеречь себя от таких случаев, необходимо получать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, в особенности от непонятного производителя. По причине этого утежеляется ситуация не только лишь с устойчивостью авто, но и дополнительно с его маневренностью. Завышенная твердость не способен обеспечить обычной работы при завышенной нагрузке. Нехороший ремонт увеличивает сжатие и нагрузку на кузов. По причине этого начинают появляться трещинкы, усиливается отбой, что непременно плохо воздействует на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (так же как и фронтальных) нередко возникает в случае отсутствия бережной эксплуатации, также по причине езды по нехорошим дорожным покрытиям. Водители нередко резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. По причине этого температура масла не возросла до подходящей и будет равна температуре просто на улице. При холоде вязкость масла может так возрости, что нагрузки будут превосходить наибольший предел. По причине этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предупредить поломку просто: необходимо только после старта машины (несколько минут) двигаться аккуратненько: избегать всех толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов либо фронтальных, выясните причину и убрите ее, в последнем случае поменяйте деталь на новейшую. Это стоит сделать в самое ближайшее время, потому что поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик приводит к потере управления при поворотах и появлению небезопасной ситуации.

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, следовательно, оберегает его от каких-либо ударов.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на неровности, появились частые «пробивы» и даже потеря управления на поворотах, вам стоит задуматься о скорой замене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для замены переднего амортизатора:

  1. Новые амортизационные элементы.
  2. Пара пружинных стяжек.
  3. Домкрат или подъемник (как вам удобнее).
  4. ключи с размерами 13 и 17.
  5. Плоскогубцы.

  1. Взять домкрат и поднять машину. Снять переднее колесо. Можно увидеть состояние стойки.
  2. Выкрутить болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
  3. Взять стяжку и стягивать пружины.
  4. Открыть капот. Выкрутить три болта над колесом.
  5. Вытащить стойку.
  6. Параллельно первой установить другую стяжку.
  7. Открутить гайку стойки, при этом нужно удерживать верхнюю часть.
  8. Требуется аккуратно снимать и ставить новую стойку.
  9. Собрать подвеску в обратном порядке.
  10. То же повторить с другим колесом спереди.

Менять амортизаторы на Алмере Н16 нужно строго в паре. После замены потребуется сделать балансировку колес.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

  1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
  2. Снять амортизатор, стянуть пружину с двух сторон съемниками.
  3. Разобрать стойку на отдельные части.
  4. Установить новый элемент.
  5. Собрать все в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратно, чтобы ничего не повредить.

При замене этих деталей обратите внимание на пыльник. Если есть трещины, хоть малейшие, нужно его заменить.

Водителю может казаться, будто он слышит стук задних амортизаторов или передних, хотя данный шум создается не из-за этих деталей. Он появляется вследствие износа или же деформации втулки, которая находится между стойкой и чашкой опоры кузова.

Причины стука

Убедились, что стучит именно амортизатор или какая-то его часть (например, опора амортизатора переднего)? Тогда надо проверить ходовую часть в комплексе. Это распространенный случай. Нужно заменить деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать несложный тест: качнуть авто вниз, при этом надавить на крылья. Если машина продолжает качаться вместо того, чтобы вернуться в начальное положение плавно и остановиться, то амортизационный элемент уже сломался и не может уменьшать колебания. Эта неисправность вкупе с незначительным дисбалансом колес (достичь абсолютного их баланса не получится) обязательно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Это значительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя различных компонентов подвески и тормозного механизма и внеплановый ремонт кузова.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, как и передних, может появиться из-за каких-то механических повреждений или износа. Например, стук могут вызвать сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое произошло, значит, амортизационный элемент нужно менять либо ремонтировать, особенно если пробег уже свыше 50000 км. Периодически всем приходится заменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит гораздо дольше. Стук может появиться из-за поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Еще одной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к увеличению люфта в гидросистеме демпфера. В место, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Проблему легко решить: нужно провести прокачку в сервисе или своими руками.

Мороз

Нередко стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, а в смазке, которая в ней застыла. Иногда водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с небольшой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены хорошо (гайки крепко затянуты, отсутствует люфт штока), но постукивание все еще есть, то причина может скрываться в новых либо изношенных сайлентблоках, которые могут быть несовместимы. Чтобы предостеречь себя от таких случаев, нужно приобретать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, особенно от сомнительного производителя. Из-за этого усугубляется ситуация не только с устойчивостью авто, но и с его управляемостью. Повышенная жесткость не может обеспечить нормальной работы при повышенной нагрузке. Плохой ремонт усиливает сжатие и нагрузку на кузов. Из-за этого начинают возникать трещины, усиливается отбой, что обязательно негативно повлияет на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (как и передних) часто появляется при отсутствии бережной эксплуатации, а также из-за езды по плохим дорожным покрытиям. Водители часто резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. Из-за этого температура масла не увеличилась до нужной и будет равна температуре на улице. При холоде вязкость масла может так увеличиться, что нагрузки будут превышать максимальный предел. Из-за этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предотвратить поломку легко: нужно всего лишь после старта машины (пару минут) двигаться аккуратно: избегать любых толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов или передних, выясните причину и устраните ее, в крайнем случае замените деталь на новую. Это стоит сделать как можно скорее, так как поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик может привести к потере управления при поворотах и возникновению опасной ситуации.

Амортизаторы Ниссан Альмера N 16

  • 84
  • 1
  • 108k
  • 122
  • 3
  • 185k

Производство второго поколения Nissan Almera (N16) началось с 2000 года. Выпускался в кузовах хэтчбэк и седан. После рестайлинговых операций машина получила некоторые изменения и дополнилась двигателями: объёмом 1,5 и 1,8 литра (бензиновые QG), турбодизели 2,2 литра (YD22DDT и YD22DDTi Common Rail). От чего в том числе зависела и установка амортизаторов на данный автомобиль.

Также подбирать амортизатор следует в зависимости от страны где производилась машина. Существуют две основные сборки авто – английская и японская. На японском внутреннем рынке модель выпускалась под именем Bluebird-Sylphy, в Сингапуре — под именем Nissan Sunny, где комплектовалась двигателем 1,6 л. Благодаря этому амортизационные стойки на Ниссан Альмера N 16 получили такую широкую гамму. Следует отметить, что большинство амортизаторов и стоек производиться на автозаводах в Японии. В оригинале на конвейер поставлялись амортизаторы как передние так и задние от производителя Monroe , они имеют неплохие ходовые характеристики и сравнительно долгий срок службы.

Передние амортизаторы на Альмера Н 16

Амортизационные стойки на переднюю ось авто английской сборки идентичны вне зависимости от года выпуска и установленного двигателя. Разделяются только на левый и правый, а также отличаются каталожными номера, который менялся автопроизводителем. Данные о их параметрах представлены в таблице.

Оригинальные номера передних амортизаторов английской сборки
Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Левая Правая
54302BM486 54303BM486 01.2000 — 06.2000 г.в./QG15DE, QG18DE 20 45 475 330 145
54302BN427 54303BN427 06.2000 — 09.2000 г.в./QG15DE
54302BM485 54303BM485 09.2000 — 01.2001 г.в./QG18DE
54302BN425 54303BN425 09.2000 — 01.2001 г.в./QG15DE
54302BN427 54303BN427 01.2000 — 08.2000 г.в./YD22DDT
54302BN425 54303BN425 08.2000 — 01.2001 г.в./YD22DDT
54302BN425 54303BN425 01.2001 — 03.2001 г.в./QG15DE, YD22DDT
54302BN428 54303BN428 03.2002 — 11.2006 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT
54302BN429 54303BN429 02.2003 — 01.2004 г.в./QG15DE, YD22DDT, K9K
54302BN825 54303BN825 01.2004 — 11.2006 г.в./QG15DE, K9K
E4302BM425 E4303BM425 03.2002 — 11.2006 г.в./QG15DE, QG18DE, K9K

А вот в автомобилей японской сборки существует два вида амортизаторов, которые отличаются размерами. При подборе следует учитывать год выпуска машины и тип двигателя.

Амортизаторы первого вида на Альмере N16 японской сборки идентичны с теми, что применялись и в английской версии (правда кат. номера были другие). Второй же вид (устанавливался на машинах с августа 2000 по март 2001 годов), имеют рабочий ход штока больше на 8 мм. Далее рассмотрим их оригинальные номера и размеры.

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Левая Правая
Оригинальные номера передних амортизаторов японской сборки первого вида
543025M425 543035M425 04.2000 — 08.2000 г.в./QG15DE.LX, QG15DE.GX, QG18DE 20 45 475 330 145
Оригинальные номера передних амортизаторов японской сборки второго вида
543026N225 543036N225 08.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE.LX, QG15DE.GX, QG18DE, YD22DDT 20 45 476 323 153

Аналоги передних амортизаторов для Альмера Н 16

Оригинальные амортизаторы на Альмеру 16 не дешевые, к тому же мягкость езды по ухабистым дорогам оставляет желать лучшего, поэтому многие автолюбители желают поменять передние амортизаторы на соответствующие аналоги.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоговые номера передних амортизаторов Альмеры N16 европа
Sachs 317158 — правый
317157 — левый
2900
KYB 333309 — правый
333308 — левый
4000
Аналоговые номера передних амортизаторов Almera n16 азия (второй вид)
KYB 333311 — левый
333310 — правый
3500
Bort G21845028R — правый
G21845028L — левый
1700
Kraft KT073505 — правый
KT073504 — левый
2800

Задние амортизаторы на Almera N16

Что касается задних амортизаторов на Almera N16 английской сборки, то тут нет никакого разделения, все — одинаковые, но имеют разные каталожные номера (в зависимости от года выпуска и типа мотора).

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов для Альмера N16 английской сборки
56210BM425 01.2000 — 03.2001г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT 12 42 383 254 129
56210BM426 01.2001 — 01.2004 г.в./QG15DE, KDK
56210BM427 02.2003 — 11.2006 г.в./QG15DE, KDK

Задние амортизаторы японской Almera N16 так само существуют лишь в одном только виде как и европейской. Причем даже параметры идентичны предыдущим, поэтому проблем с подбором у вас не возникнет. Номера и размеры указаны ниже в таблице.

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Оригинальные номера задних амортизаторов японской сборки
56210BM425 01.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT 12,5 40 413 283 130
562105M425 04.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT01

Аналоги задних амортизаторов для Альмера Н 16

Так как цены на оригинальные амортизаторы высокие многие водители стремятся приобрести качественную замену по доступной цене. Наиболее подходящими будут вот такие варианты от других фирм:

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоговые номера задних амортизаторов Almera 2 англ.
Monroe 23934 2000
KYB 341282 2900
Аналоговые номера задних амортизаторов Almera 2 япония
KYB 341279 2300

Какие амортизаторы на Almera N16 поставить? По многочисленным отзывам, самой подходящей заменой является запчасти фирмы Monroe. Также неплохо зарекомендовали себя и родные Nissan, правда в среднем они раза в два дороже от хороших аналогов. Если нужны амортизаторы подешевле — то хороший вариант Kayaba «Excel-G». Аналоги амортизаторов KYB и Sachs находятся приблизительно в одной ценовой категории и имеют одинаково хорошее качество. А если уж самый эконом вариант, то можно купить амортизаторы Bort — это товар китайского производителя из класса недорогих, они приблизительно в два раза дешевле KYB и в четыре раза дешевле оригинала. Если верить отзывам, то при нормальной эксплуатации и исправной ходовой части они могут выходить не менее 50 тысяч километров, что очень неплохо для бюджетных амортизаторов, ведь что родные, что каябовские служат столько же, правда способны выдержать более жесткий стиль вождения.

Замена амортизатора происходит по мере выхода из строя стоек. В среднем родных амортизаторов хватает на 45000 км, а аналога от Каябы приблизительно на 50000 км.

Замена заднего амортизатора ниссан альмера н16

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, следовательно, оберегает его от каких-либо ударов.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на неровности, появились частые «пробивы» и даже потеря управления на поворотах, вам стоит задуматься о скорой замене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для замены переднего амортизатора:

  1. Новые амортизационные элементы.
  2. Пара пружинных стяжек.
  3. Домкрат или подъемник (как вам удобнее).
  4. ключи с размерами 13 и 17.
  5. Плоскогубцы.

  1. Взять домкрат и поднять машину. Снять переднее колесо. Можно увидеть состояние стойки.
  2. Выкрутить болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
  3. Взять стяжку и стягивать пружины.
  4. Открыть капот. Выкрутить три болта над колесом.
  5. Вытащить стойку.
  6. Параллельно первой установить другую стяжку.
  7. Открутить гайку стойки, при этом нужно удерживать верхнюю часть.
  8. Требуется аккуратно снимать и ставить новую стойку.
  9. Собрать подвеску в обратном порядке.
  10. То же повторить с другим колесом спереди.

Менять амортизаторы на Алмере Н16 нужно строго в паре. После замены потребуется сделать балансировку колес.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

  1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
  2. Снять амортизатор, стянуть пружину с двух сторон съемниками.
  3. Разобрать стойку на отдельные части.
  4. Установить новый элемент.
  5. Собрать все в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратно, чтобы ничего не повредить.

При замене этих деталей обратите внимание на пыльник. Если есть трещины, хоть малейшие, нужно его заменить.

Водителю может казаться, будто он слышит стук задних амортизаторов или передних, хотя данный шум создается не из-за этих деталей. Он появляется вследствие износа или же деформации втулки, которая находится между стойкой и чашкой опоры кузова.

Причины стука

Убедились, что стучит именно амортизатор или какая-то его часть (например, опора амортизатора переднего)? Тогда надо проверить ходовую часть в комплексе. Это распространенный случай. Нужно заменить деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать несложный тест: качнуть авто вниз, при этом надавить на крылья. Если машина продолжает качаться вместо того, чтобы вернуться в начальное положение плавно и остановиться, то амортизационный элемент уже сломался и не может уменьшать колебания. Эта неисправность вкупе с незначительным дисбалансом колес (достичь абсолютного их баланса не получится) обязательно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Это значительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя различных компонентов подвески и тормозного механизма и внеплановый ремонт кузова.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, как и передних, может появиться из-за каких-то механических повреждений или износа. Например, стук могут вызвать сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое произошло, значит, амортизационный элемент нужно менять либо ремонтировать, особенно если пробег уже свыше 50000 км. Периодически всем приходится заменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит гораздо дольше. Стук может появиться из-за поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Еще одной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к увеличению люфта в гидросистеме демпфера. В место, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Проблему легко решить: нужно провести прокачку в сервисе или своими руками.

Мороз

Нередко стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, а в смазке, которая в ней застыла. Иногда водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с небольшой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены хорошо (гайки крепко затянуты, отсутствует люфт штока), но постукивание все еще есть, то причина может скрываться в новых либо изношенных сайлентблоках, которые могут быть несовместимы. Чтобы предостеречь себя от таких случаев, нужно приобретать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, особенно от сомнительного производителя. Из-за этого усугубляется ситуация не только с устойчивостью авто, но и с его управляемостью. Повышенная жесткость не может обеспечить нормальной работы при повышенной нагрузке. Плохой ремонт усиливает сжатие и нагрузку на кузов. Из-за этого начинают возникать трещины, усиливается отбой, что обязательно негативно повлияет на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (как и передних) часто появляется при отсутствии бережной эксплуатации, а также из-за езды по плохим дорожным покрытиям. Водители часто резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. Из-за этого температура масла не увеличилась до нужной и будет равна температуре на улице. При холоде вязкость масла может так увеличиться, что нагрузки будут превышать максимальный предел. Из-за этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предотвратить поломку легко: нужно всего лишь после старта машины (пару минут) двигаться аккуратно: избегать любых толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов или передних, выясните причину и устраните ее, в крайнем случае замените деталь на новую. Это стоит сделать как можно скорее, так как поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик может привести к потере управления при поворотах и возникновению опасной ситуации.

Амортизаторы Ниссан Альмера N 16

Производство второго поколения Nissan Almera (N16) началось с 2000 года. Выпускался в кузовах хэтчбэк и седан. После рестайлинговых операций машина получила некоторые изменения и дополнилась двигателями: объёмом 1,5 и 1,8 литра (бензиновые QG), турбодизели 2,2 литра (YD22DDT и YD22DDTi Common Rail). От чего в том числе зависела и установка амортизаторов на данный автомобиль.

Также подбирать амортизатор следует в зависимости от страны где производилась машина. Существуют две основные сборки авто – английская и японская. На японском внутреннем рынке модель выпускалась под именем Bluebird-Sylphy, в Сингапуре — под именем Nissan Sunny, где комплектовалась двигателем 1,6 л. Благодаря этому амортизационные стойки на Ниссан Альмера N 16 получили такую широкую гамму. Следует отметить, что большинство амортизаторов и стоек производиться на автозаводах в Японии. В оригинале на конвейер поставлялись амортизаторы как передние так и задние от производителя Monroe , они имеют неплохие ходовые характеристики и сравнительно долгий срок службы.

Передние амортизаторы на Альмера Н 16

Амортизационные стойки на переднюю ось авто английской сборки идентичны вне зависимости от года выпуска и установленного двигателя. Разделяются только на левый и правый, а также отличаются каталожными номера, который менялся автопроизводителем. Данные о их параметрах представлены в таблице.

Оригинальные номера передних амортизаторов английской сборки
Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Левая Правая
54302BM486 54303BM486 01.2000 — 06.2000 г.в./QG15DE, QG18DE 20 45 475 330 145
54302BN427 54303BN427 06.2000 — 09.2000 г.в./QG15DE
54302BM485 54303BM485 09.2000 — 01.2001 г.в./QG18DE
54302BN425 54303BN425 09.2000 — 01.2001 г.в./QG15DE
54302BN427 54303BN427 01.2000 — 08.2000 г.в./YD22DDT
54302BN425 54303BN425 08.2000 — 01.2001 г.в./YD22DDT
54302BN425 54303BN425 01.2001 — 03.2001 г.в./QG15DE, YD22DDT
54302BN428 54303BN428 03.2002 — 11.2006 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT
54302BN429 54303BN429 02.2003 — 01.2004 г.в./QG15DE, YD22DDT, K9K
54302BN825 54303BN825 01.2004 — 11.2006 г.в./QG15DE, K9K
E4302BM425 E4303BM425 03.2002 — 11.2006 г.в./QG15DE, QG18DE, K9K

А вот в автомобилей японской сборки существует два вида амортизаторов, которые отличаются размерами. При подборе следует учитывать год выпуска машины и тип двигателя.

Амортизаторы первого вида на Альмере N16 японской сборки идентичны с теми, что применялись и в английской версии (правда кат. номера были другие). Второй же вид (устанавливался на машинах с августа 2000 по март 2001 годов), имеют рабочий ход штока больше на 8 мм. Далее рассмотрим их оригинальные номера и размеры.

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Левая Правая
Оригинальные номера передних амортизаторов японской сборки первого вида
543025M425 543035M425 04.2000 — 08.2000 г.в./QG15DE.LX, QG15DE.GX, QG18DE 20 45 475 330 145
Оригинальные номера передних амортизаторов японской сборки второго вида
543026N225 543036N225 08.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE.LX, QG15DE.GX, QG18DE, YD22DDT 20 45 476 323 153

Аналоги передних амортизаторов для Альмера Н 16

Оригинальные амортизаторы на Альмеру 16 не дешевые, к тому же мягкость езды по ухабистым дорогам оставляет желать лучшего, поэтому многие автолюбители желают поменять передние амортизаторы на соответствующие аналоги.

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоговые номера передних амортизаторов Альмеры N16 европа
Sachs 317158 — правый
317157 — левый
2900
KYB 333309 — правый
333308 — левый
4000
Аналоговые номера передних амортизаторов Almera n16 азия (второй вид)
KYB 333311 — левый
333310 — правый
3500
Bort G21845028R — правый
G21845028L — левый
1700
Kraft KT073505 — правый
KT073504 — левый
2800

Задние амортизаторы на Almera N16

Что касается задних амортизаторов на Almera N16 английской сборки, то тут нет никакого разделения, все — одинаковые, но имеют разные каталожные номера (в зависимости от года выпуска и типа мотора).

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Оригинальные номера и размеры задних амортизаторов для Альмера N16 английской сборки
56210BM425 01.2000 — 03.2001г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT 12 42 383 254 129
56210BM426 01.2001 — 01.2004 г.в./QG15DE, KDK
56210BM427 02.2003 — 11.2006 г.в./QG15DE, KDK

Задние амортизаторы японской Almera N16 так само существуют лишь в одном только виде как и европейской. Причем даже параметры идентичны предыдущим, поэтому проблем с подбором у вас не возникнет. Номера и размеры указаны ниже в таблице.

Артикул Автомобиль г.в/Мотор Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Длина в разжатом состоянии, мм Длина в сжатом состоянии, мм Рабочий ход штока, мм
Оригинальные номера задних амортизаторов японской сборки
56210BM425 01.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT 12,5 40 413 283 130
562105M425 04.2000 — 03.2001 г.в./QG15DE, QG18DE, YD22DDT01

Аналоги задних амортизаторов для Альмера Н 16

Так как цены на оригинальные амортизаторы высокие многие водители стремятся приобрести качественную замену по доступной цене. Наиболее подходящими будут вот такие варианты от других фирм:

Производитель Артикул Цена, руб.
Аналоговые номера задних амортизаторов Almera 2 англ.
Monroe 23934 2000

Какие амортизаторы на Almera N16 поставить? По многочисленным отзывам, самой подходящей заменой является запчасти фирмы Monroe. Также неплохо зарекомендовали себя и родные Nissan, правда в среднем они раза в два дороже от хороших аналогов. Если нужны амортизаторы подешевле — то хороший вариант Kayaba «Excel-G». Аналоги амортизаторов KYB и Sachs находятся приблизительно в одной ценовой категории и имеют одинаково хорошее качество. А если уж самый эконом вариант, то можно купить амортизаторы Bort — это товар китайского производителя из класса недорогих, они приблизительно в два раза дешевле KYB и в четыре раза дешевле оригинала. Если верить отзывам, то при нормальной эксплуатации и исправной ходовой части они могут выходить не менее 50 тысяч километров, что очень неплохо для бюджетных амортизаторов, ведь что родные, что каябовские служат столько же, правда способны выдержать более жесткий стиль вождения.

Замена амортизатора происходит по мере выхода из строя стоек. В среднем родных амортизаторов хватает на 45000 км, а аналога от Каябы приблизительно на 50000 км.

Стойка амортизатора на Nissan Almera

Выход из строя стоек амортизатора ведет к серьезным нарушениям в работе подвески Ниссан Альмера Классик. При этом снижаются комфорт и управляемость автомобиля. Поэтому возникшую неисправность рекомендуется устранить в кратчайшие сроки, тем более выполнить ремонт несложно своими руками.

Оригинальные передние стойки амортизаторов имеют артикульные номера 54303-95F0B или 5611000Q0B. Они являются универсальными для левой и правой стороны. Стоимость новых стоек амортизаторов составляет 6-10 тыс. рублей.

Также имеется возможность приобрести оригинальные стойки с авторазборок. За бывший в употреблении узел цена начинается от 1400 рублей. Недостатком такой покупки является невозможность определить остаточный ресурс.

Номер по каталогу и стоимость хороших передних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик от сторонних производителей

Оригинальные стойки амортизатора имеют высокую стоимость, поэтому автовладельцы прибегают к покупке аналогов. В таблице ниже представлены наилучшие альтернативные варианты родных узлов Альмера Классик.

Таблица — Хорошие аналоги передних оригинальных стоек амортизатора

Производитель Артикул Примерная стоимость, рубль
Trialli AG14150 1550-2000
Sachs 317157 2500-3000
Monroe 54303-BN825 2600-4500

Артикульный номер и ориентировочная стоимость на задние оригинальные стойки амортизатора Ниссан Альмера Классик

Задние оригинальные стойки амортизатора имеют артикул 5621000Q2H и 56210-BM425. Они одинаково подходят для правой и левой стороны. Стоимость узла составляет от 3400 до 5000 рублей.

Столь высокая цена заставляет автовладельцев идти на рынок бывших в употреблении узлов. Стойки на авторазборках имеют стоимость от 800 до 3000 рублей. Об остаточном их ресурсе можно судить лишь только по косвенным признакам.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

Производитель Артикул Примерная цена, рубль
Profit 20020238 1380-1700
Nipparts N5521029G 1500-1900
Meyle 36267250003 1850-2300
Kayaba 351028 2650-3100
Sensen 341282S 1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

Наименование Каталожный номер
Пыльник амортизатора задний 5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего 5405295F0A
Опора амортизатора переднего 5432095F0A
Опора заднего амортизатора 5532095F0A
Болт 0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора 0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Название Примечание
Домкрат Для поднятия машины
Опора Для подкладывания под ступицу
Ключ “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”, “на 8”
Головка “на 16”, “на 18”, “на 13”, “на 19”
Вороток С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь Для очистки загрязнений
Проникающая смазка Например, WD-40
Съемник пружин Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Замена передних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Замена передней стойки амортизатора производится согласно нижеприведенной пошаговой инструкции.

  • Открыть капот.
  • Сорвать с места гайку штока стойки. Если пропустить данный шаг, то в последующем разъединить амортизатор и пружину будет сложнее. При этом запрещено отворачивать гайку полностью.

  • Поддомкратить Альмера Классик.
  • Снять колесо.
  • Подложить под ступицу опору.

  • Открутить стойку от поворотного кулака.

  • Отсоединить провод датчика АБС.
  • Высвободить тормозной шланг.
  • Открутить 3 гайки крепления опоры стойки.

  • Изъять стойку амортизатора.

  • Если предполагается не замена стойки в сборе, то необходимо ее разобрать и поменять детали, которые вышли из строя. Для этого первоначально следует сжать пружину специальным съемником.

  • Открутить гайку штока. Если он при этом проворачивается, то рекомендуется воспользоваться спецключом. При отсутствии такого инструмента удерживать шток от прокручивания можно разводным «газовым» ключом. Если использование амортизатора предвидеться в будущем, то для снижения риска его повреждения рекомендуется подложить в место захвата плотную ткань.

  • Разобрать стойку и поменять требуемые детали.
  • Собрать все в порядке обратном снятию.
  • Выполнение проверки схода и развала колес Альмера Классик не является обязательной процедурой после замены стоек. Все же опытные автовладельцы рекомендуют свозить автомобиль на стенд, так как было существенное вмешательство в подвеску.

Для успешной замены задних стоек амортизатора следует подготовить перечень инструментов из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты необходимые для замены задней стойки

Название Примечание
Съемник Для пружин
Опора Например, брус дерева
Металлическая щетка и ветошь Для очистки рабочего места
Накидной ключ “на 16”
Разводной ключ Для захвата штока
Головка “на 16”
Вороток Желательно с трещоткой
Рожковый ключ “на 7”
Смазка проникающая WD-40 или подобная

Пошаговая замена задних стоек амортизатора на Ниссан Альмера Классик

Для замены задних стоек амортизатора на Альмера Классик рекомендуется воспользоваться пошаговым алгоритмом, который приведен ниже.

  • Включить любую переднюю передачу.
  • Поддомкратить заднюю часть Альмера Классик.
  • Открутить крепление колеса и демонтировать его.

Стук в задней или передней подвеске Ниссан Альмера G15, N16 и Классик

Описание передней подвески nissan almera | ниссан альмера

Передняя подвеска:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости

Передняя подвеска на новом Nissan Almera независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).

Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.

Элементы передней подвески:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора

Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.

Подрамник:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата

Рычаг передней подвески:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.

Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.

Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины

Элементы стабилизатора поперечной устойчивости:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора

Ступичный узел переднего колеса:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса

Устройство двухрядного подшипника ступицы (для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба

Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.

Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.

В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.

Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.

В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.

Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.

На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.

Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.

Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см. «Замена наконечника рулевой тяги»).

Задняя подвеска

Она является полунезависимой частью ходовой, то есть предстает в виде продольных рычагов, которые соединены между собой довольно упругой поперечной балкой. Задняя подвеска в Ниссан Альмера Классик состоит из упругой балки, пружинной с телескопическими, наполненными газами амортизаторами двустороннего действия.

Задняя подвеска альмера классик

Обратите внимание! На схеме указаны места креплений, сила затяжки соединений. Используйте динамометрический ключ. Помечены болты, гайки с шайбами, подлежащие замене. Старайтесь покупать оригинальные детали.

Задняя подвеска Альмера Классик

Ходовая часть задней оси Альмера Классик не связана с рулевым управлением. СПУ служит балка моста, к которому крепится амортизатор.

Проблемные места: шарнирные соединения, пыльники, нижняя и верхняя втулки, пружина. Водители отмечают проседание пружин стойки амортизатора. Но меняются они легко. Проблем с демонтажем и установкой не бывает. Понадобится специальный инструмент для стяжки пружин.

Новые пыльники амортизаторов

Звуки в подвеске

Необычные звуки могут появляться из-за проблем с частями самой передней или задней подвески, но иногда причина кроется совсем в другом. Поэтому не стоит сразу разбирать авто, лучше определить источник шума.

Например, главная причина стука в машинах 90-х годов скрывалась не в ходовой части, а в петлях дверок. Это случалось из-за того, что петли имели определенное строение, при котором пальцы становились неисправными, поэтому стукались в появившемся зазоре. Внутри автосалона чувствовалось, будто подвеска постукивает.

Неисправности ходовой части

Любой компонент подвески имеет свои особенности появления звуков при его поломке. Мастер легко сможет определить по звуку, что именно сломалось. Например, если какой-то стук появляется при полном повороте руля, а при прямой дороге стука нет, то проблема связана со ШРУСами или же кулаками поворота.

Шум ШРУСа сможет научиться определять и малоопытный автолюбитель, сложно понять, где же именно неисправность: в подшипнике, в амортизаторе или в стойке стабилизатора. Главные признаки подобных проблем:

  1. Раздражающие звуки появляются, когда едете по неровностям. Часто можно обнаружить подтеки жидкости в случае неисправности.
  2. Появляется необычный звук скрипа в случае раскачки машины.
  3. Подшипники стучат; при разгоне до 90 км/ч появляется гул в машине.
  4. Специфический шум может появляться вместе с ощущением подергивания. В этом виноваты шаровые опоры, кулаки поворота и другие части.
  5. Плохо закрученное колесо тоже может быть причиной стука.

Нередко клиенты с Ниссан Альмера G15 приезжают в сервис ради диагностики подвески, но все ограничивается простым осмотром колес. Часто бывает, что отсутствует один болт закрепления колеса или неумело закручены болты, а это является причиной постукивания колеса и его люфта. Нередко люфт может появиться по различным причинам, которые имеют связь с подшипниками и усадкой колеса на ось.

Если не получилось найти источник шума, то как можно скорее обратитесь на СТО за помощью, чтобы ничего неожиданного в дороге не произошло.

Передняя подвеска

Её работа построена на следующих принципах. Данная часть ходовой – независимая, то есть колеса, которые расположены на одной оси, могут двигаться независимо друг от друга. В ее состав входят поперечные рычаги, амортизаторы и телескопические гидравлические стойки.

Подвеска альмера классик, признаки неисправности

При езде по неровной дороге ощутимый стук, скрип при повороте руля. Возможно, неисправны шаровые опоры, подшипники верхних опор.

Раздражающий скрип, возникает при попадании песка и грязи через порванные чехлы шарнирных узлов.

Проблемы со стойками вызывают смещение автомобиля в сторону во время поворота или вибрацию, особенно при движении на высоких скоростях.

Стуки, шумы, вибрация руля, педалей могут исходить от других частей подвески: возможны проблемы со ступичным подшипником, рычагами, поворотным кулаком.

Порвавшийся пыльник амортизатора

Проверку делайте на подъемнике или на смотровой яме при вывешенных колесах. Проверяйте основные узлы:

  • поворотный кулак (1),
  • крепление стойки (2),
  • шаровая опора (3),
  • рычаг подвески (4),
  • передний сайлент−блок (5),
  • задний сайлент−блок (6).

Проверьте наличие дефектов: трещины, послабление креплений, разрывы чехлов, пыльников, резинометаллических шарниров, шаровых опор. Состояние пружин, верхних и нижних опор амортизатора.

Изношенные сайлентблоки рычага

Используйте «монтажку» при проверке шарнирных узлов. Чтобы убедиться в исправности стойки, демонтируйте и разберите.

Редкие причины стуков

Самые частые возможные причины стуков уже описаны. Иногда появляются совсем неожиданные виды поломок, которые и мастерам трудно определить. Чем необычнее ситуация, тем дольше будут проходить диагностика и ремонт.

Такие неисправности происходят редко. Это исключения, которые говорят о необходимости систематического и внимательного слежения за качеством работы авто. Самые неожиданные ситуации, которые могут вызвать стуки в механизме подвеске:

  • одно или несколько закреплений мотора сломались, силовой агрегат раскачивается и стучит о близлежащие узлы и о кузов;
  • плохая сварочная работа с частями кузова, или сварочные швы разошлись под капотом (часто после дешевого ремонта);
  • согнулись полуоси, которые передают на колеса крутящий момент;
  • какие-то предметы, попавшие под капот, являются помехой нормальной работе авто;
  • генератор сломался, и это сопровождается постоянными постукиваниями.

Если возникла неисправность генератора или других систем авто, то необычные звуки будут появляться и при заведенном авто на стоянке. Из-за этого их сложно перепутать с неполадками с подвеской. Бывает, что генератор выходит из строя на ходу, скорее всего, в этом может быть виновата передняя подвеска.

Хотя при многих поломках появляется характерный для них стук, и можно сразу идти за запчастями, лучше сначала обратиться к специалистам, так как бывают и нестандартные ситуации.

Рулевой механизм

Бывает так, что производятся первоначальные действия при появлении постукивания (разбор колеса, смазывание, замена пыльников или что-то другое), но шум остается. Тогда нужно переключиться на механизм руля. Иногда стуки в механизме руля похожи на шум в ходовой, и это является причиной неправильной диагностики. Надо обследовать всю рулевую систему:

  • осмотреть рейку руля, она, вероятно, нуждается в замене или ремонте;
  • рейки руля могут быть плохо затянуты, из-за чего могут стучать и ослабить крепление;
  • тяги руля могут быть виноваты в постукивании, их поломки схожи с поломками подвески;
  • постукивание может появляться в колонке руля, когда она искривляется или какая-либо ее деталь неисправна.

Возможных причин неисправностей механизмов руля большое количество, и они могут сочетаться с проблемами с ходовой частью. Если водитель жалуется на стук в передней подвеске, то мастера делают комплексную проверку авто и часто находят другие неисправности.

В случае поломки механизма руля он должен быть отремонтирован как можно быстрее, иначе во время езды у вас не только будет отсутствовать комфорт, но и возникнет угроза безопасности движения.

Составные части и проверка передней подвески

Ходовая Альмера Классик, такая же как у Nissan Almera N16,но без стабилизатора поперечной устойчивости СПУ (5)

1 — сайлентблок рычага, 2 — рычаг, 3 — привод, 4 — амортизатор, 5 — шаровая, 6 — рулевой наконечник

. Он не входит в опцию, хотя имеются монтажные отверстия для установки.

Как видно из схемы, поворотный кулак — связующее звено ходовой и рулевой части. На его цапфах крепится нижняя часть стойки, рычаг опоры, рулевой наконечник, скоба суппорта тормозного диска. Внутрь кулака запрессован ступичный узел.

Заключение

Полузависимая система задней ходовой несколько жестковата, но позволяет чувствовать водителя и пассажиров довольно комфортно даже при езде по небольшим неровностям, переезде препятствий в виде «лежачих полицейских», трамвайных путей. Для Альмера Классик с независимой передней ходовой, как нельзя лучше подходит балочная система подвески, устанавливаемая на заднем мосту. Она непрехотлива и надежна.

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

  • раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
  • непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
  • машину тянет в сторону, неравномерный износ резины;
  • металлический стук при проезде лежачих полицейских;
  • течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

  • накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
  • головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
  • специальные стяжки для пружин;
  • специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
  • металлическая щетка;
  • молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
  2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

  1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
  2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
  3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

  1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

  1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
  2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

  1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

  1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
  2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
  3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
  4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
  5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Читайте также:
Замена антифриза lada 2101 (ваз 2101) своими руками
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: