Какой аккумулятор устанавливается на ВАЗ 2101

ВАЗ 2101 представляет собой советский заднеприводный автомобиль, относящийся к малому классу. Нередко также встречается название Копейка. Автомобиль выпускается в кузове типа Седан. Это первая из моделей, выпускавшихся на Волжском автомобильном заводе. На основе этого автомобиля было создано множество версий автомобиля, которые и создали классическое семейство ВАЗ, производившееся до 2012г.

За производство автомобиля было получено несколько премий. В 2000 году эта модель была названа лучшей, среди производившихся в Советском Союзе за совокупность качеств по результатам опроса. Было выпущено более 4.5 миллионов автомобилей, производившихся в кузове седан.

В Августе 1966 было составлен договор между компанией Фиат и внешним торговым отделом советского союза, предлагавшее сотрудничество в области конструирования транспортных средств малого класса. Затем был утвержден проект строительства отдельного автомобильного завода на территории Советского Союза.

Планировалось производить 2 основных транспортных средства: седан под индексом 2101 и универсал с индексом 2102. Кроме того, для более обеспеченных покупателей предлагалась модификация ВАЗ-2103. Основой для новых автомобилей стал лучший автомобиль 1967 года по версии множества журналистов Фиат 124.

В результате оценки автомобиля было принято решение существенно улучшить долговечность работы кузова, а также задней тормозной системы. Кроме того, европейский прототип отличался значительно меньшим клиренсом, чем его модифицированный аналог.

Поэтому его было крайне затруднительно использовать на проселочных дорогах. Автомобиль обладал нижневальным силовым агрегатом, который в дальнейшем было бы крайне затруднительно модифицировать. Основной замене подверглись ходовые элементы и трансмиссия. Поэтому, автомобиль существенно отличается от большинства его прототипов. В результате ВАЗ 2101 отличается наличием барабанных механизмов, которые отлично выдерживают плохие дорогие, кроме того, дополнительно усилена подвеска.

В плане комфорта автомобиль был существенно улучшен, чтобы обеспечить советской семье как можно больше удобств. Можно переводить сидения в стандартные спальные места, что было очень высоко оценено большинством владельцев.

Первые из автомобилей были произведены в начале 1970, а производить полноценными сериями их начали в августе. Автомобиль сразу начали производить относительно большими сериями. Например, к концу 1970 произведено 21530. А за следующий год Волжский автомобильный завод построил более, чем 170 000 моделей.

В производстве автомобилей ВАЗ 2101 стал первым, который использовал Нормаль 1966. Это регламентировало классификацию, также систему обозначения. В результате требовалось назвать автомобиль по следующим правилам:

Первые два знака соответствовали классу автомобиля согласно новой нормали.
Вторые обозначали модель.
Дополнительно могла присутствовать 5я цифра, которая обозначала модификацию.

Второе название автомобиля – Жигули было предложено одним из основных конструкторов ВАЗ, А.М. Черным. Кроме того, оно было предложено инженерами фирмы Фиат, в качестве надписи на задней части автомобиля.

Существовало несколько основных модификаций:

Первая и базовая – 2101 обладала силовым агрегатом 1.2л.
21011 представляет собой модифицированную версию с существенно улучшенным кузовом.
ВАЗ 21013 отличается силовым агрегатом несколько меньшей мощности.
ВАЗ 21014 представляет собой праворульную модификацию.
21015 представляет собой модификацию, специально разработанную для служб специального назначения, которая обладала более мощным двигателем, а также усиленным бензобаком и пружинами.
21018 использовала в качестве основного силового агрегата роторный мотор.
21019 представлял собой модификацию прошлой модели, на которой применялся более мощный силовой агрегат роторного типа. Мощность достигала 120 л.с.

Какие аккумуляторы установить на ВАЗ 2101

Производство автомобиля было остановлено в 1984 году. Именно поэтому оригинальная аккумуляторная батарея уже практически не встречается. Заменить её требуется чем-нибудь более качественным и долговечным. В таком случае аккумулятор ваз 2101 будет способен не только питать все подключенные устройства к батарее, но и нормально работать в различных режимах.

Если у вас горит лампа аккумулятора ваз 2101, скорее всего требуется заменить аккумулятор. Ведь лампа зарядки аккумулятора ваз 2101 представляет собой явный признак проблем в работоспособности аккумуляторов.

Ваз 2101 — Электросхема

Благодаря компании Фиат, которая выиграла тендер на строительство автомобильного завода в СССР в 1970 году, больше сорока лет наши автолюбители могут наслаждаться итальянским качеством и продуманной конструкцией. Конструкция ВАЗовских моделей безнадежно устарела, но не перестает исправно работать и приносить пользу своим рачительным владельцам.

Содержание:

Схема электрооборудования ВАЗ 2101

То же относится и к электрооборудованию всей классики. Пожалуй, в середине ХХ века это была одна из самых прогрессивных и жизнеспособных систем в Европе. Благодаря ВАЗ 2101 мы узнали, что такое настоящий комфортный автомобиль.

Пример практичности и долговечности, ВАЗ 2101 электросхема которого будет темой нашего разговора, можно изучать на уроках по устройству автомобиля. Если вы освоите эту схему, будет гораздо проще понять более современные и сложные конструкции. Мы представили на страничке однопроводную оригинальную схему в отличном разрешении, поэтому она может стать предметом изучения тех поломок электрооборудования, которые донимают владельцев классических автомобилей ВАЗ.

Работа с электрооборудованием ВАЗ 2101

Пере тем, как приступать к ремонту или замене любого электрического оборудования ВАЗ 2101, стоит усвоить несколько простых правил, которые помогут избежать ошибок и неприятностей. Они просты и очевидны, но обязательны к выполнению.

Все электрооборудование автомобиля ВАЗ 2101 выполнено по однопроводной схеме. Исключение составляют только свет в салоне, розетка для удлинителя под бардачком и звуковой сигнал.
Категорически запрещается заменять предохранители в блоке всяким хламом — фольгой от сигарет, монетами и прочими жучками. Это может привести как минимум к выходу из строя электрооборудования, в худшем случае — к возгоранию.
Никогда не снимайте с автомобиля аккумулятор при запущенном двигателе. Это выведет из строя реле-регулятор, генератор и другие устройства.
Проверку работы генератора можно проводить только 12-вольтовыми приборами или тестером. Никогда не замыкайте на массу плюсовой провод во избежание выхода из строя диодного моста выпрямителя тока.
При любых сварочных работах следует отключать аккумулятор от бортовой сети. Вследствие перепадов или пробоев он может выйти из строя.
Проявляйте аккуратность при работе с проводами высокого напряжения и не допускайте их прямого замыкания на массу, а также ни в коем случае не проводите в одной связке провода высокого и низкого напряжения.
Следите за натяжением ремня привода генератора и не допускайте его полного износа.

Руководствуясь этими простыми правилами, вы продлите жизнь электрооборудованию ВАЗ2101 и избавите себя от лишних затрат.

Аккумулятор ВАЗ 2101

Некоторые владельцы стареньких Жигулей еще пользуются АКБ старого образца и не спешат с ними расставаться. Насколько есть в этом смысл, не нам решать, но при их эксплуатации возникают трудности, которые можно преодолеть малой кровью, даже в тех случаях, когда казалось бы, АКБ стоит списать на берег. Вот несколько советов по поводу продления жизни старого аккумулятора.

Если в дороге или неважно где, лопнул или надкололся корпус аккумулятора, его можно восстановить обычным дихлофосом — аэрозолем от насекомых. Для этого достаточно слить остаток электролита из батареи, промыть ее дистиллированной водой, а затем просушить и смочить дихлофосом место трещины. Обычный одноразовый стаканчик от кофе — отличный источник полистирола, который растворившись в дихлофосе, намертво зафиксирует трещину.
Токопроводящую пленку, которая приводит к саморазряду аккумулятора, обнаружить удается не всегда, а если проблема налицо, то выяснить, есть ли токопроводящий налет на поверхности батареи можно омметром. Один вывод удерживаем на плюсовой клемме, а другим медленно проводим от края к клемме. Если есть загрязнения, то прибор покажет напряжение саморазряда.

Общие вопросы по электрооборудованию ВАЗ 2101

Схема электрооборудования ВАЗ 2101 включает в себя массу элементов разной степени сложности. Некоторые из них, такие как фары, трамблер, реле регулятор, генератор, требуют внимания только по случаю, а плавкие предохранители, которые расположены с левой стороны от руля, иногда напоминают о себе чаще, чем нужно. Этому виной короткие замыкания в цепи или выход определенного прибора из строя. Не стоит заменять предохранитель, не выявив причину, которая привела к его перегоранию. А тем более, ставить жучки, о чем уже говорили. Причем заменяя предохранитель, обязательно нужно сверяться с номиналом, иначе неприятность может повториться.

Если вы будете уважительно относиться к электросистеме стареньких Жигулей, то она прослужит долго и не будет доставлять лишних неприятностей. Следите за амперметром, и счастливой дороги!

Замена аккумулятора Lada 2102 (ВАЗ 2102)

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие: 1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка: Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание! Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик: На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Аккумуляторная батарея на автомобилях Лада Самара, таких как ВАЗ 2113, 2114 и 2115 в среднем исправно служит от 3 до 5 лет. Есть конечно исключения из правил и некоторые АКБ способны отходить около 7 лет, но такое бывает крайне редко. Как правило, заводские аккумуляторы фирмы Akom работают 3 года, после чего уже не держат заряд должным образом.

Конечно, можно раз в неделю-две подзарядить батарею при помощи специального зарядного устройства, но все же — лучший вариант это замена на новую. На самом деле аккумулятор заменить довольно просто и для этого понадобится минимум инструмента:

головка на 10 и 13 мм
трещотка или вороток
удлинитель

Размеры

Перейдем к габаритным параметрам, поскольку их тоже нужно учитывать. В подкапотном пространстве для установки АКБ имеется специальная площадка с крепежными элементами. Если неправильно выбрать батарею по размерам, то она может просто не поместиться на этой площадке из-за чего надежность ее крепления будет под вопросом. Необходимые размеры аккумулятора ВАЗ-2107 таковы: длина – 242 мм, ширина – 175 мм, высота – 190 мм. Сразу отметим, что большинство АКБ с емкостью до 60 Ач имеют именно такие габариты.

Итак, мы определили, что для ВАЗ-2107 оптимальной будет батарея емкостью 50-60 Ач, с прямой полярностью. Что касается пусковых токов, то ориентируемся по погодным условиям региона эксплуатации авто.

Что касается ценовых категорий, то здесь уже все зависит от того, какую сумму можно потратить на аккумулятор. Если финансы позволяют, то лучше брать батареи известных производителей (BOSH, Mutlu и т. д.), хоть они стоят дороже. Зато будет уверенность в том, что характеристики АКБ соответствуют заявленным. Можно, конечно, купить и аккумулятор малоизвестного производителя, но гарантии качества и соответствия характеристик никто не даст.

Замена аккумулятора lada 2102 (ваз 2102)

Добро пожаловать! Клеммы проводов — играют наивожнейщую роль, вить без них проводка бы была просто оголена и зацепить её к выводам аккумулятора, просто бы не представлялось возможным, благодаря же клеммам это всё решимо, они как бы зажимают эту проводку которая оголена и после чего клемма сажается на необходимый вывод, тем самым обеспечивается постоянный контакт с аккумуляторной батарей и проводка в автомобиле не коротит и всё работает так как нужно.

Примечание! Чтобы заменить клеммы проводов, запаситесь: Новыми хорошими клеммами, а так же болтами под них (Если они без болтов идти будут), возможно понадобиться ещё предмет, благодаря которому тонкий металл разрезать можно будет (А если быть более точнее, то разрезать Вам скорее всего придётся старую клемму, в том месте где она провод крепит или можно пойти другим путем, резануть сам провод а клемму с коротким остатком провода просто отложить в сторонку, какой путь выберете Вы, решайте сами, мы рекомендуем Вам первым вариантом воспользоваться, потому что может провода не хватить после того как вы его под корень к клемме отрежете)!

Краткое содержание:

Замена клемм
Дополнительный видео-ролик

Где находятся клеммы? Если Вы ещё не поняли о чём сегодня в статье пойдёт речь, то мы Вам придадим немного ясности, сразу говорим, о самих проводах речи не будет (Просто некоторые люди провода с клеммами путают), а речь сегодня в данной статье пойдёт о металлических клеммах, которые сами провода к аккумулятору крепят, более подробно посмотреть на них, Вы можете на фотографии чуть ниже, провод указан синей стрелкой, а клемма красной соответственно.

Когда нужно менять клеммы? Со временем клеммы ржавеют (Их так то по сути чистить нужно и ничего ржаветь не будет, металлической щёточкой раз в месяц проходите и никаких проблем не будет) и нажимают ломаться (Место поломки, на фото ниже указано красной стрелкой, трещина как Вы видите), от того что клемма заржавела, ещё ухудшается контакт, а это уже куда хуже, поэтому при любой деформации клеммы, при появлении на ней ржавчины которая уже нечем не убирается, клемма подлежит замене на новую, их менять в паре нет необходимости, если у Вас вторая клемма в нормальном состоянии, то по сути можете даже её и не трогать и кстати, клемму ещё от времени распирает и она уже не может полностью стянуться чтобы обхватить вывод, в связи с этим нет контакта или он есть но очень плохой (Клемма болтается, хотя её болт затянут до упора), в данном случае клемма тоже подлежит замене.

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие: 1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка: Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание! Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик: На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Читайте также:

Чип-тюнинг Рено Дастер 2.0 и 1.6

головка на 10 и 13 мм
трещотка или вороток
удлинитель

Как снять аккумуляторную батарею на ВАЗ 2114-2115

Необходимо открыть капот автомобиля, после чего при помощи головки на 10 мм ослабить стяжной болт минусовой клеммы. После чего снимаем клемму, что наглядно показано на фото ниже.

Ту же самую процедуру выполняем с клеммой «+».

Далее необходимо открутить гайку фиксирующей пластины, которая прижимает АКБ снизу. Удобнее всего это делать при помощи трещоточной рукоятки и удлинителя.

Пластину необходимо снять, после чего аккумулятор вынимаем без особых проблем.

Пластина выглядит следующим образом, если у кого-то возникли вопросы.

Установка новой аккумуляторной батареи происходит в обратной последовательности. Желательно тщательно протереть место установки АКБ, можно даже подложить пластиковую или резиновую площадку, чтобы корпус аккумулятора не протирался о металл! Перед тем, как надеть клеммы, необходимо нанести на них специальную смазку для предотвращения образования окиси.

Реставрация «двойки». Тюнинг для настоящих мужчин

Необходимость «проваривания» кузова автомобиля возникает, когда коррозийные процессы заходят слишком далеко и результат действия ржавчины виден невооруженным глазом. В результате владельцу машины предстоит реставрация или замена кузова автомобиля, что является дорогостоящей операцией по замене элементов автомобиля. Поэтому зачастую сварка кузова автомобиля, работа, выполненная своими руками — наиболее экономичный выход из положения. Чтобы определить места гниения кузова необходимо знать его самые слабые места и причины появления ржавчины.

Однако стоит заметить, что в реставрации кузова легендарной «двойки» есть определенный смысл. Эта машина имеет очень стильный кузов в стиле ретро и, на ровне с «копейкой», она очень популярна среди отечественные реставраторов.

ВАЗ 2102 STANCE WORKS

Почему гниет кузов

Заданная на заводе толщина кузова автомобиля (листов металла) слишком тонкая. Если ранее (70-е, 80-е годы) для изготовления кузовных элементов использовался металл толщиной до 0,8 мм, то к 90-м это значение уменьшилось до 0,5 мм (хотя официально утверждается, что толщина метала 0,7 мм)
«Комплектование» авто крыльями, дверями, капотом, имеющими довольно замысловатую конструкцию с множеством скрытых полостей. Именно в них обычно образуется первичный очаг ржавчины.
Машина эксплуатируется зимой в городе, где кузов машины подвергается постоянному воздействию химических реагентов, которыми посыпают дороги. Проект восстановления двойки
Автомобиль украшают различными «внештатными» декоративными накладками, под которыми скапливается грязь и начинает развиваться коррозия.
Машина хранится на открытом воздухе, что делает её беззащитной перед резкими колебаниями температуры, вызывающими появление конденсата, оседающего на детали кузова. Нельзя недооценивать и влияние ультрафиолетовых лучей, разрушающих эмалевое покрытие. Если машина никогда не «знала» гаража (особенно в городе), то можно быть уверенным, что лет через 10 потребуется переделка кузова автомобиля или его замена.
Авто редко очищают от грязи, моют. В результате она постепенно накапливается в скрытых полостях, нишах кузова, вызывая впоследствии гниение.

Что поражает ржавчина в ВАЗ 2102

На наружной поверхности кузова автомобиля наиболее слабые места, где образуется ржавчина:

под декоративной накладкой низа кузова (особенно там, где отбивается краска);
в задней части передних, задних крыльев (там, где они соединяются с колесными дугами, есть «карманы», в которых и скапливается грязь);
пороги: они представляют собой короб с «усилителем», — малейшее повреждение порога чревато проникновением внутрь грязи.

ВАЗ 2102 в процессе разбора

Если коррозии подверглись центральные стойки, лонжероны, стык подмоторной рамы или иные силовые элементы, то разумнее заменить кузов целиком. Сварка рамы заново в этом случае – сложный процесс, который под силу хорошо подготовленному профессионалу.

Контрольные размеры кузовных деталей ВАЗ 2102

При восстановительных работах необходимо знать расстояния между точками крепления узлов, агрегатов шасси авто. Правильная геометрия кузова позволяет точно восстановить изначальный облик машины. Например, зная контрольные точки пола кузова, можно проверить правильность крепления элементов пола, не снимая притом узлы и агрегаты с автомобиля. Какие же основные размеры при реставрации необходимо точно соблюдать прежде всего?

Размеры задних дверей по диагонали – 983 мм (плюс-минус 2 мм). Передних – 1273 мм (тоже плюс-минус 2 мм: в дальнейшем этот допуск учитывается во всех указываемых в статье размерах).
Расстояние от центра неподвижной петли до фиксатора замка (строго по горизонтали) – 889 мм (для передней двери) и 819 – для задней.
Расстояние от центра замочного фиксатора вниз по диагонали до угла дверного проёма для задней двери – 863 мм, для передней – 926.
Расстояние меж центральными дверными стойками (изнутри и внизу) 1397 мм.
Диагональ проёма под капот – 1547 мм.
Диагональ под лобовое стекло – 1375 мм, под заднее – 1322 мм. Зачистка поврежденных поверхностей

Заводское строение кузова автомобиля допускает конусность (неравномерность) зазора в 1,5 мм. Лицевые поверхности могут выступать наружу или внутрь относительно неподвижных элементов не более чем на 2 мм.

Восстановление деформированных поверхностей

К этой процедуре прибегают, если нет возможности приобрести новую кузовную деталь. Качественная сварка кузова автомобиля, выполненная своими руками, возможна лишь при наличии определенного опыта в кузовном ремонте и работы на сварочной аппаратуре. Под рукой желательно иметь автоген и контактную (точечную) сварку. Ремонт деформированных поверхностей может осуществляться различными способами.

Термическая обработка (нагрев металла используют для осаживания слишком растянутых деталей). Поверхность прогревают до достижения ею вишневого цвета (примерно +650С). Чтобы не деформировать деталь диаметр нагреваемого пятна не должен превышать 3-х сантиметров. Нагрев производят газовой сваркой, перемещая горелку от периферии к центру дефектного участка. Одновременно молотком выравнивают деталь до получения ровной поверхности. Как делается ремонт кузова авто более наглядно можно посмотреть видео. Благо, в наш век информационных технологий, такого материала в сети предостаточно.
Механический способ: используется специальный инструмент (деревянные, резиновые, пластиковые, металлические молотки и различного рода оправки).
Заполнение вмятин быстротвердеющими составами (припоем, шпатлевкой). Сварочные работы

Восстановление ржавых, не силовых элементов кузова (порогов, крыльев, «пенок» на двери, передней панели под бампером и т.д.) лучше осуществлять посредством контактной сварки. Именно она используется, если нужен качественный тюнинг российских автомобилей. Особенно это важно, если приходиться приваривать новую деталь. Дело в том, что автоген деформирует поверхность, изменяя физические свойства металла (он становится более мягким). Контактная сварка лишена этого недостатка; процесс приваривания происходит быстрее.

Выпрямление вмятин скрытых полостей при помощи сварки

К ряду кузовных элементов невозможно подступиться изнутри, чтобы провести рихтовку или выправление вмятины с помощью нагрева. Чтобы труднодоступный участок вытянуть, к вмятине снаружи приваривают пруток диаметром от 2-х до 3-х мм (для подобной цели подходят обыкновенные гвозди).

К поверхности кузова авто прутки или гвозди «прихватываются» с помощью контактной сварки. Если вмятина достаточно обширная, то приварка гвоздей осуществляется по направлению к центру от краев. Для вытяжки небольшого деформированного участка достаточно одного-двух прутков. Вытягивание производится посредством рычажного устройства. При этом необходимо одновременно постукивать по краям вмятины молотком (гладильным или поковочным). После окончания вытяжки гвозди необходимо удалить с помощью той же сварки (или можно просто отломить, если они имели малый диаметр).

Переделка передней подвески

Использование пайки при кузовном ремонте

Эта технология относительно проста (по крайней мере, по сравнению со сваркой) и вполне подойдёт новичку, не занимавшемуся ранее кузовными жестяными работами. Процесс пайки несложен и включает в себя нижеследующие шаги:

необходимо взять два металлических листа (две детали), нагреть их и приставить друг к другу в таком положении, в каком требуется;
в контактную зону деталей поместите припой и флюс;
весь «комплект» прогревайте газовой горелкой (свариваемый металл не должен плавиться) или мощным электрическим паяльником.

Читайте также:

Рено Флюенс: сброс сервисного интервала

Припой обеспечивает связь между металлическими листами на молекулярном уровне. Получается нечто среднее между сваркой и склеиванием. Прочность пайки уступает сварочным соединениям. Поэтому данный способ лучше использовать при ремонте декоративных элементов кузова. Однако, с эстетической точки зрения пайка гораздо привлекательнее сварки; т.к. шов практически не заметен (при условии соответствующей квалификации пайщика) и к тому же он не поддаётся коррозии. Поэтому если нужен качественный тюнинг, то использование пайки вполне приемлемо. Правда, для соединения силовых элементов такой способ соединения деталей не годится.

Примерка новых кузовных деталей

Для качественной пайки необходимо применять специальный флюс и припой (стоит он недешево, что также является недостатком данного способа соединения частей кузова). Можно использовать и обычное олово, но тогда прочность соединения будет ещё ниже. Олово хорошо подходит для заполнения мелких вмятин на кузовных деталях. Такая операция называется напайкой. Она весьма популярна у мастеров реставрационного дела.

Ремонтные заплаты

Их используют в случаях, когда не требуется полная замена испорченной детали кузова (или нет возможности заменить её на новую). Заплатку обычно ставят, чтобы полностью удалить следы коррозии. В аварийных случаях целесообразнее заменить деталь полностью.

Технологический процесс сводится к вырезанию из подходящего куска листового металла заплатки нужного размера. Ремонтные заплаты используют там, где результат вмешательства не будет виден. Например, это могут быть арочные ниши колеса или прогнивший пол. В обоих случаях можно не беспокоиться за эстетичность шва, — он всё равно будет скрыт толстым слоем антикоррозийной мастики.

Заплатка в полу

Для выполнения работ подойдет кислородно-ацетиленовая сварка, так как возможное искривление металла тоже в данном случае не страшно. Однако при ремонте лицевой части лучше использовать углеродно — дуговую пайку, чтобы исключить сильный нагрев, ведущий к деформации.

Как варить полуавтоматом (технология и некоторые приёмы)

Нуждающиеся в сварке места кузова лучше проваривать не точками, а стежками длиной 20 мм через каждые 5 см. такой способ обеспечит более высокую жесткость кузова; его «склонность» к деформации в ходе эксплуатации будет гораздо меньше. Варить стежками можно большинство элементов кузова; пороги, крылья, «фартук», накладки на двери; в общем, любые не силовые элементы.

Узнать больше про качества Фольксваген Джетта вы можете прочитав нашу статью.

Как правильно полировать Опель? Вы узнаете это пройдя по http://avtopolza.ru/remont-i-ekspluataciya/poliruem-opel-astra/ ссылке.

Подготовка к покраске

Качественная покраска кузова автомобиля, к тому же выполненная своими руками – дело, требующее терпения и богатого опыта в выполнении подобного рода работ. Весь подготовительный процесс можно разбить на несколько этапов.

Очистка от старого покрытия. Используется наждачная бумага; сначала более грубая. При шлифовании доступных участков, больших по площади, целесообразно использовать «болгарку» с кругом, покрытым «липучкой». Если старое лакокрасочное покрытие почти не нарушено, то можно применить химический способ, подразумевающий использование агрессивных растворителей.
Шпатлевка. Требуется для выравнивания небольших вмятин на кузове. Чем тоньше слой шпатлевки, тем лучше!
Покрытие антикоррозийным слоем (грунтовкой).
Для защиты деталей, не нуждающихся в покраске, необходимо использовать бумажные трафареты, которые можно вырезать самому. К кузову прикрепляйте их с помощью скотча (лучше использовать малярный; он почти не оставляет следов после удаления). Можно использовать и специальный покрасочный состав, который потом легко смывается водой: глицерин (20%), декстрин (30%), вода (10%) и мел (40%).
Обезжиривание кузова лучше проводить при помощи уайт-спирита. После обработки поверхности, которые будут подвергаться окрашиванию, необходимо вытереть чистой тряпкой насухо.

Подготовка к покраске

Выбор красок на рынке сегодня достаточно широк; от классических стандартных до экзотических. Например, пользуется популярностью краска металлик для покраски авто, цена которой несколько выше обычных покрасочных составов. Необходимо лишь убедиться, что выбранный вами цвет совпадает с указанным в техническом паспорте автомобиля. В противном случае машину придется гнать в ГАИ, чтобы там сделали соответствующую отметку.

ФОРУМ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА “УСЛУГИАВТО”

Официальный форум компании “УСЛУГИАВТО” – “ВСЕ О ПЕРЕОБОРУДОВАНИИ И ТЮНИНГЕ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ” Экспертиза – Сертификация – Услуги

Порядок оформления переоборудования ТС
Индивидуальное творчество или единичное изготовление ТС
Образцы Заключений и Протоколов
Разъяснения от “УСЛУГИАВТО”
Виды переоборудования ТС
Расчет норм расхода топлива.
Наши работы

Электронный ПТС
Часто задаваемые вопросы
Оформление документов по переоборудованию
Проверка выданных документов
Проверка экологического класса
Разъяснения органов государственной власти
Испытательный центр УСЛУГИАВТО
Как стать представителем “УСЛУГИАВТО”

Применение ГОСТ 33670-2015 С 1 июля 2021 г.
Срок обработки Заявок
Альтернативные источники света на СИД
Льготные условия по экспертизе переоборудованных ТС
Экологический класс: как определить? как внести в ПТС?
Об использовании материалов интернет ресурсов “УСЛУГИАВТО”

Читайте также:

Чип-тюнинг Рено Дастер 2.0 и 1.6

Переделка ВАЗ-2102 – вопросы и проблемы.

Вентилятор » 29 ноя 2016, 01:55

Хотелось бы разъяснить ситуацию со своим автомобилем и дальнейших путях действий с ним при регистрации.
А именно – летом 2013 года я купил ВАЗ-2102 1973 г.в. по ДКП в простой форме, автомобиль был в одном комплекте, но родной двигатель заменён на аналогичный с иным номером.

Далее – машин был слегка уставшим и решил я его не восстанавливать в оригинал, как хотелось изначально, а сделать нечто поинтереснее, а именно:
1. Переделка передней части кузова в мод. 2103 с установкой всего соответствующего декора и салонных элементов (на самом ВАЗе такие машины были в единичных количествах в 1976г и по слухам даже ОТТС на такую – есть) + замена цвета с “серо-дымчатого” на “синий 483” из заводской палитры тех лет.

2. Установка АКПП General Motors THM180 (она же 3L30) – распространнёный тюнинг в Европе в 70-80е, производился дилерами по желанию клиента. Разжился таким кит-комплектом с экспортной Лады-2105 – всё устанавливается без переделок кузова, просто берём и ставим.

4. Оклейка крыши винилом. Нет, не плёнкой, а специальным дермантином контрастного цвета – как в таком случае будет идентифицироваться цвет кузова?

5. Внедрение системы кондиционирования ФРОСТ от автомобиля ВАЗ-21214, для Жигулей с родной печкой подойдёт тоже без проблем.

6. А теперь самое любопытное – двигатель . Здесь у меня два пути:
6а. Родной двигатель утрачен (как и тот 1,2, с которым машина куплена в результате двух переездов и гаража в гараж). Посему есть желание просто установить просто обычный двигатель мод. 2103, купленный с рук или.
6б. Есть возможность приобретения двигателя FIAT 132D1 (знаменитый FIAT TwinCam) объёмом 1995см3 и мощностью 113 л.с. – устанавливается на автомобили ВАЗ без каких либо переделок, кроме тяги “газа” и “штанов” (и то, можно просто взять родные, штатные “штаны” от ФИАТа-124ТС на ебее и всё), весит лишь на 7 кг тяжелее стандартного. Стыкуется “болт-он” как c указанной в п.2 АКПП, так и со стандартной ВАЗоМКПП, плюс – такой двигатель мог прописаться под капотом модели 2103 штатно, если бы не желание советской стороны к унификации, ну ладно, это история уже. Однако.
7. – С таким двигателем явно потребуется замена тормозов – поскольку колёса хочу оставить родные 165/80/13 (с родными колпаками, конечно! ) – то есть мысли поставить передние вентилируемые диски 2110 с соответствующими суппортами через известные всем проставки. В случае реализации п.6а – оставляем тормоза родными.

8. Так же есть желание установить ГУР от Нивы. Как известно рулевой редуктор Нивы и Жигулей отличается лишь сошкой, посему простой заменой сошки получаем редуктор с ГУРом под трапецию Жигулей. Поговаривают также, что даже кто-то в Тольятти делает специально для Жигулей такой комплект
Проще говоря, устроил долгострой.

9. НО! Не смотря на прошедшие три с гаком года я мало продвинулся (всё остановилось по ряду причин, а смог возобновить, как модно говорить “проект” лишь сейчас) – переварен лишь передок, кузов ещё даже не окрашен, элементы чисто-2102 давно проданы/раздарены. внимание. автомобиль до сих пор не перерегистрирован в ГАИ на меня (да, знаю, глупо получилось, надо было сразу переоформлять, но за давностью лет я уже и не помню как так тогда получилось).

Посему, несмотря на множество изученных мной материалов , накопился ряд вопросов и хотелось бы уточнить и разъяснить – а именно – по пунктам выше – что из этого разрешено, а что нет (что следует сертифицировать обязательно, а на что могут закрыть глаза и т.д.) и, главное: [b]как поступать сейчас в моей ситуации[/b ] (п.9)? Хочется всё-же автомобиль сделать, а не бросать.
Спасибо!

Чем старше, тем лучше: тюнинг ВАЗ-2102

В современном мире автозаводы выпускают новые модели с завидной регулярностью, а обновляют их и того чаще. Только ты купил новую машину и радостный покинул на ней автосалон – как через полгода выходит в продажу версия «рестайл»: тут фары осовременили, там спойлер добавили… Смотришь на свою – и уже кажется, что это старье. Многие в подобных ситуациях пытаются омолодить свои автомобили, устанавливая детали от обновленных версий. Однако с владельцами классических автомобилей зачастую происходит прямо противоположная история – они пытаются найти деталь постарее, более ценную с исторической точки зрения. Так и с этой «двушкой» 1981 года выпуска, которая стараниями своего владельца стала выглядеть на 7 лет старше и раритетнее.

Без сомнений, но с трудом

Л юбовь к «грузовому» варианту «копейки» у Михаила зародилась еще в детстве – такая машина была у его отца. Сейчас, когда доработка советской «классики» находится на пике популярности, достойно построенных автомобилей встречается довольно много. Но в основном это все-таки ВАЗ-2101, а «двушка» – модель гораздо более редкая и оттого более ценная. Учитывая все эти факты, на момент покупки первого авто у Миши сомнений с выбором не было – только она. Тем более, что и средств на машину тогда было совсем немного, а хотелось построить что-то, что будет привлекать взгляды – что-то необычное и очень стильное.

Сложности возникли уже на стадии покупки: оказалось, что достойных экземпляров «двушки» Жигулей днем с огнем не сыщешь. Попадаются редко и зачастую очень далеко. Миша уже чуть было не полетел в Курск за одной такой машиной, но вовремя одумался: все-таки проехать обратно 1 000 км на только что купленном авто 1981 года выпуска с непонятно какой историей – мероприятие для авантюристов, которое имеет все шансы закончиться без хеппи-энда. Хорошие машины обычно обитают в гаражах у дедушек, а те с такой штукой, как Интернет, не особо ладят, поэтому и объявлений о продаже их машин нет. Миша даже проехался по деревням, но ничего достойного не встретил.

Однако сдаваться было нельзя. Тот, кто ищет, всегда найдет. Михаил нашел в Ростове Великом. Общительный продавец подробно рассказал о машине – было видно, что любил ее и лелеял. «Двушка» оказалась вполне живой: днище частенько обрабатывалось разными составами против ржавчины, поэтому отлично сохранилось, но, тем не менее, ржавчина присутствовала на кузове – буквально на всех деталях. В случае с «классикой» лечить подобные проблемы можно только одним путем – полная разборка, восстановление и перекраска. Что, собственно, и было сделано.

Сделать старое еще старше

То, что было реально восстановить, восстановили, то, что нет – заменили на новые детали. Собирать машину было решено сразу в стилистике выпуска 1974 года. Это особый фетиш и в то же время захватывающий квест. С одной стороны, обладая столь редким экземпляром ты получаешь уважение со стороны знающих людей, с другой – существуют большие сложности с поиском деталей. Они не менее редки, встречаются преимущественно в отдаленных регионах, а то, что можно купить в Москве, стоит непомерных денег – здесь продавцы уже раскусили моду на «классику» Жигулей и гнут цены втридорога. Все-таки автомобили, несмотря на тираж, уже не столь распространены и с каждым годом становятся только ценнее. Зимние реагенты, а также программа утилизации делают свое дело. Многие сдают свои автомобили в обмен на скидку на современную бездушную пластиковую мыльницу, а потом со «старичками» никто не церемонится: под пресс – и нет машины.

В чем разница между «двушкой» 1981-го и 1974 года? Широкие клыки бампера, торпедо с частыми насечками, приборная панель с узкими прорезями, мутные плафоны освещения салона (такие лучше рассеивают свет), ранняя трапеция дворников, ранняя эмблема задней двери, ранний пластик на центральных стойках – все это придает внешности автомобиля свой шарм. Собрав заветные элементы и закончив с кузовом, дошли и до интерьера. Он был в неплохом состоянии – насколько он может быть неплох в 35-летнем авто. Конечно, внутри было немного грязно, на водительском сиденье разошелся шов. Но немного терпения – и запачканный салон уже вычищен, а сиденье разобрано и зашито.

Двигатель Михаил оставил родной и практически полностью стандартный. Естественно, перебрав его полностью и собрав заново «по книжке». Попутно были немного расточены впускные и выпускные каналы. Их изначальный диаметр, по мнению Миши, сильно душит мотор, не давая ему дышать полной грудью. Вместе с настроенным карбюратором Weber с увеличенными воздушными и топливными жиклерами это дало ощутимую прибавку.

Мотору теперь гораздо легче работается – а ведь всего-то и надо, что убрать огрехи. Особое внимание при сборке уделили поиску и подбору качественных запчастей. Да-да, к сожалению, в случае с «классикой», новое – не значит хорошее. Бывало, что приходилось перебрать по три-четыре экземпляра одной и той же детали прежде, чем находился вариант без изъянов. Так, дважды покупались патрубки системы охлаждения – новые были с микротрещинами. Дважды Миша менял главный тормозной цилиндр – в резьбу не вкручивались штуцеры. И так случалось практически с каждой деталью! Процент брака просто колоссален.

Зато чего у отечественных автомобилей не отнять, так это способности вдохновлять владельцев к обучению. Даже если ты вообще ничего не смыслишь в технике и не знаешь, чем отличается блок двигателя от блока предохранителей, через полгода владения Жигулями будешь с завязанными глазами перебирать мотор. Михаил не то чтобы не разбирался в устройстве автомобиля, но большого опыта в непростом деле ремонта и обслуживания у него не было. «Двушка» всему научила. Все работы он выполнял своими руками или с помощью друзей.

Старость плюс stance

Подвеску тоже подгоняли под свои требования. Они были такими: тщательно восстановленный и заниженный автомобиль выглядит особенно красиво. Но это, разумеется, требует определенного вмешательства: передние верхние рычаги перевернули, поменяли местами и пропилили под занижение и для увеличения хода работы подвески, а также установили усиленные шаровые опоры и заменили пружины на более жесткие от Нивы. Сзади теперь стоят укороченные стандартные пружины с дополнительными межвитковыми проставками для придания большей жесткости. Чтобы выровнять заднюю ось после занижения, установили регулируемую тягу Панара. Еще пришлось отпилить отбойники: передние полностью, задние – наполовину.

Для завершения образа классической «двушки» Михаил приобрел красивейшие и редкие диски Bridgestone с разболтовкой 4х100 и размером 14х6 дюймов. На тот момент они были единственными в продаже на территории всей России! Диски были отполированы, по чертежам владельца к ним изготовили кастомные крышки. Обновки обули в шины Nankang размерностью 155/55, а затем весь комплект в сборе установили на машину при помощи удлиненных 75-миллиметровых шпилек и проставок толщиной 30 мм.

Как вы уже поняли, подвеска данного автомобиля – «статика»: здесь не используются популярные нынче пневмосистемы. Такой выбор владелец объясняет просто: машина должна быть красивой всегда, и не важно, стоит ли она на месте или едет. Владельцы автомобилей с пневмоподвесками, как правило, в итоге передвигаются в среднем положении из возможных, что позволяет им преодолевать различные неровности на дорогах. Но ведь при этом стильный образ лежащего авто испаряется. При использовании «статики» этого недостатка во внешнем облике нет. Правда, появляются другие особенности.